多种面料名称与特性.docx
- 文档编号:9660507
- 上传时间:2023-02-05
- 格式:DOCX
- 页数:38
- 大小:48.47KB
多种面料名称与特性.docx
《多种面料名称与特性.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《多种面料名称与特性.docx(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
多种面料名称与特性
凡立丁
凡立丁是采用一上一下平纹组织织成的单色股线的薄型织物,其特点是纱支较细、捻度较大,经纬密度在精纺呢绒中最小。
凡立丁按使用原料,分为全毛、混纺及纯化纤,混纺多用粘纤、锦纶或涤纶,尚有粘、锦、涤搭配的纯化纤凡立丁。
凡立丁除平纹外,还有隐条、隐格、条子、格子等不同品种,呢面光洁均匀、不起毛,织纹清晰,质地轻薄透气,有身骨、不板不皱。
多数匹染素净,色泽以米黄、浅灰为多,适宜制作夏季的男女上衣和春、秋季的西裤、裙装等。
法兰绒
法兰绒(Flano,Flannel)一词系外来语,用粗梳毛纱织制的一种柔软而有绒面的毛织物。
于18世纪创制于英国的威尔士。
国内一般是指混色粗梳毛纱织制的具有夹花风格的粗纺毛织物,其呢面有一层丰满细洁的绒毛覆盖,不露织纹,手感柔软平整,身骨比麦尔登呢稍薄。
法兰绒适用于制做西裤、上衣、童装等,薄型的也可用作衬衫和裙子的面料。
原料采用64支的细羊毛,经纬用12公支以上粗梳毛纱,织物组织有平纹、斜纹等,经缩绒、起毛整理,手感丰满,绒面细腻。
织物重约260~320克/米2,薄型的约220克/米2。
多采用散纤维染色,主要是黑白混色配成不同深浅的灰色或奶白、浅咖啡等色。
也有匹染素色和条子、格子等花式。
法兰绒也有用精梳毛纱或棉纱作经、粗梳毛纱作纬的,粗梳毛纱有时还掺用少量棉花或粘胶纺成。
法兰绒的生产是先将部分羊毛染色,后掺人一部分原色羊毛,经混匀纺成混色毛纱,织成织品经缩绒、拉毛整理而成。
大多采用斜纹组织,也有用平纹组织的。
所用原料除全毛外,一般为毛粘混纺,有的为提高耐磨性混入少量锦纶纤维。
法兰绒色泽素净大方,有浅灰、中灰、深灰之分,适宜制作春秋男女上装和西裤。
粗花呢
粗纺毛织物,男装的经典面料。
由分隔英格兰和苏格兰的Tweed河而得名,以斜纹为基本组织,而以破斜纹、方平、山形斜纹、人字斜纹、网形斜纹等为变化,风格粗犷。
1997-1998年冬天流行用作女装面料。
以此做外套、长裤、茄克衫、衬衫、套裙、大衣和背心。
时新的粗花呢加入金银线、结子纱、雪尼尔线等花式纱线,更追求表面凹凸变化的肌理和丰满闪耀的色泽,而不那么在乎它是否为全羊毛、纯羊毛。
做休闲装则比较典雅,做职业妇女的上班服又多一点随和。
粗花呢这个中文词相对而言没有多少历史色彩;而tweed即使对那些不知道Tweed河存在的人来说,也散发着一种特别的氛围。
穿衣服其实并不是简单地穿衣服,并不就是为了保暖爱漂亮。
穿衣服有时是在穿文化。
粗花呢是粗纺呢绒中具有独特风格的花色品种,其外观特点就是“花”。
与精纺呢绒中的薄花呢相仿,是利用两种或以上的单色纱,混色纱、合股夹色线、花式线与各种花纹组织配合,织成人字、条子、格子、星点、提花、夹金银丝以及有条子的阔、狭、明、暗等几何图形的花式粗纺织物。
粗花呢采用平纹、斜纹及变化组织,采用原料有全毛、毛粘混纺、毛粘涤或毛粘腈混纺以及粘、腈纯化纤。
粗花呢按呢面外观风格分为呢面、纹面和绒面三种。
呢面花呢略有短绒,微露织纹,质地较紧密、厚实、手感稍硬,后整理一般采用缩绒或轻缩绒,不拉毛或轻拉毛。
纹面花呢表面花纹清晰,织纹均匀,光泽鲜明,身骨挺而有弹性,后整理不缩绒或轻缩绒。
绒面花呢表面有绒毛覆盖,绒面丰富,绒毛整齐,手感较上两种柔软,后整理采用轻缩绒、拉毛工艺。
粗花呢的花式品种繁多,色泽柔和,主要用作春秋两用衫、女式风衣等。
花呢
采用起花方式织制而成的一类毛织物。
起花方式有纱线起花、组织起花、染整起花等。
①纱线起花是利用不同色彩、不同拈向的纬纱以及不同的嵌条线,织成条子、格子、隐条、隐格花呢等。
②组织起花是利用平纹、重平纹、仿平纹、双层平纹、斜纹、变化斜纹、联合组织等织物组织构成花样,将它们与色纱巧妙地组合排列,还可构成各种几何图形。
③染整起花是通过印、染、整理等加工手段在织物表面做成花样。
花呢品种繁多,分类方法不一。
按呢面风格分有纹面花呢、呢面花呢、绒面花呢;按重量分有薄花呢(195克/米2以下)、中厚花呢(195~315克/米2)、厚花呢(315克/米2以上);按原料分有全毛花呢、毛粘花呢、毛涤花呢等;按花样分有素花呢、条花呢、人字花呢、格子花呢等;按工艺分有精纺花呢、粗纺花呢、半精纺花呢。
此外,还有独具风格的单面花呢、海力蒙、板司呢、火姆司本等品种。
适于制做套装、上衣、西裤等。
华达呢
用精梳毛纱织制、有一定防水性的紧密斜纹毛织物。
又称轧别丁,是英文的音译。
适宜做雨衣、风衣、制服和便装等。
常有斜纹组织,织物表面呈现陡急的斜纹条,角度约63°,属右斜纹,重270~320克/米2。
质地轻薄的用斜纹组织,称单面华达呢,重250~290克/米2。
质地厚重的用缎背组织,称缎背华达呢,厚实细洁,重330~380克/米2。
华达呢呢面平整光洁,斜纹纹路清晰细致,手感挺括结实,色泽柔和,多为素色,也有闪色和夹花的。
经纱密度是纬纱密度的2倍,经向强力较高,坚牢耐穿。
但穿着后长期受摩擦的部位因纹路被压平容易形成极光。
棉华达呢以棉纱线为原料,是仿效毛华达呢风格织制的,有经纬全线和线经纱纬两类。
坯布须经丝光、染色等整理加工。
此外,还有毛经棉纬华达呢和各种化纤纯纺、混纺华达呢,其风格特征随纤维的特性而异。
海军呢
海军呢是重缩绒、不起毛或轻起毛的呢面织物。
也称细制服呢。
要求质地紧密,身骨挺实,弹性较好,手摸不板不糙,呢面较细节匀净,基本不露底,耐起球,光泽自然。
纯毛海军呢的原料配比为:
品质支数58支羊毛或二级以上毛70%、精梳短毛30%。
混纺海军呢则采用品质支数58支羊毛或二级以上羊毛50%、精短梳毛20%~30%、粘胶纤维20%~30%。
常采用纱线线密度范围为83~125tex(8~12公支),单位质量范围390~500g/m2,用2/2斜纹组织织造,颜色以匹染藏青色为主,也有墨绿、草绿等色。
由于用毛不同,海军呢的产口风格及质量要求都比麦尔登稍差一些。
海军呢是匹染深色产品,因此生产中要特别注意控制一、二级毛的死腔毛含量,经保证成品的外观质量。
麦尔登
用粗梳毛纱织制的一种质地紧密具有细密绒面的毛织物。
英国创制,当时的生产中心在列斯特郡的meltonmowbray,故以地名命名,简称melton。
主要用作大衣、制服等冬季服装的面料。
大多以64支细羊毛混用部分精梳短毛为原料,经纬用12公支以上的粗梳毛纱,以斜纹或平纹组织交织成经纬密度较大的织物。
重约390~490克/米2。
经重缩绒整理后,织物手感丰润,富有弹性,挺括不皱,耐穿耐磨,抗水防风。
通常多染成藏青或其他深色。
产品以纯毛居多,有时为提高原料的可纺性和织物的耐磨性,也掺入少量锦纶;也有用羊毛与20%~30%粘胶混纺的毛粘麦尔登。
一般以精梳毛纱为经、粗梳毛纱为纬的麦尔登,其强度和弹性都较粗纺织物为好。
哔叽
用精梳毛纱织制的一种素色斜纹毛织物。
呢面光洁平整,纹路清晰,质地较厚而软,紧密适中,悬垂性好,以藏青色和黑色为多。
适用作学生服、军服和男女套装服料。
名称来源于英文词beige,意思是“天然羊毛的颜色”。
哔叽可用各种品质羊毛为原料,纱支范围较广,一般为双股30~60公支,以2/2斜纹组织织制,经密稍大于纬密,斜纹角度右斜约45度。
织物重为:
薄哔叽约190~210克/米2,中厚哔叽约240~290克/米2,厚哔叽约310~390克/米2。
哔叽通常采用匹染。
棉哔叽以棉或棉混纺纱线为原料,组织结构与毛哔叽相似。
有线哔叽与纱哔叽之分。
线哔叽正面为右斜纹,经染色加工可做男女服装。
纱哔叽正面为左斜纹,经印花加工,主要用作女装和童装服料或被面。
府绸
由棉、涤、毛、锦或混纺纱织成的平纹细密织物
一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。
府绸这种织物也用平纹组织织制。
同平布相比不同的是,其经密与纬密之比一般为1.8~2.2:
1。
由于经密明显大于纬密,织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。
织制府绸织物,常用纯棉或涤棉细特纱。
根据所用纱线的不同,分为纱府绸,半线府绸(经向用股线)、线府绸(经纬向均用股线)。
根据纺纱工程的不同,分为普梳府绸和精梳府绸。
以织造花色分,有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸,提花府绸,彩条彩格府绸、闪色府绸等。
以本色府绸坯布印染加工情况分,又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。
各种府绸织物均有布面洁净平整,质地细致,粒纹饱满,光泽莹润柔和,手感柔软滑糯等特征。
府绸是棉布中的一个主要品种。
主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。
细布
一种质地十分细密的平纹棉布
1.细软的织物。
汉赵晔《吴越春秋·勾践归国外传》:
“吴王好服之离体,吾欲采葛使女工织细布献之。
”《后汉书·西域传·大秦国》:
“又有细布,或言水羊毳,野蚕茧所作也。
”《南史·儒林传·司马筠》:
“《礼》云:
‘缟冠玄武,子姓之冠。
’则世子衣服宜异於常,可着细布衣,绢为领带,三年不听乐。
”
2.特指平纹细密的棉布。
清钱澄之《读曲歌》:
“吴中出细布,匹短幅大濶。
”《儒林外史》第五回:
“妹子替姐姐只带一年孝,穿细布孝衫,用白布孝箍。
”吕剧《李二嫂改嫁》:
“这细布本是俺娘买,我给你做双鞋面表表心情。
”
细布是采用平纹组织织制,系用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。
其特点是布身细洁柔软,质地轻薄紧密,布面杂质少。
市销的细布主要用作同中平布。
细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。
加工后用作内衣、裤子、夏季外衣、罩衫等面料。
灯芯绒
灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物,因绒条象旧时用的灯草芯故名。
灯芯绒为割纬起绒。
采用纬二重组织织制、再经割绒整理,布面呈灯芯状绒条的织物,又称条绒。
原料一般以棉为主,也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。
组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织,地组织有平纹、斜纹等。
地纬与经纱交织构成地布,绒纬与经纱交织形成一列列毛圈,通过割绒将毛圈割断,经刷绒整理后,织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。
灯芯绒的种类很多。
按绒条粗细不同,分为特细条(19条以上/2.54cm),细条(15-19条/2.54cm),中条(9-14条/2.54cm),粗条(6-8条/2.54cm),宽条(6条以下/2.54cm),以及间条(粗细相间)灯芯绒等,一般粗条灯芯绒经向用股线,纬向用单纱;中条灯芯绒经纬向都用单纱;细条灯芯绒可用单纱也可用股线。
按所用纱线结构不同,分为全纱灯芯绒、半线灯芯绒、全线灯芯绒;按加工工艺不同,分为染色灯芯绒、印花灯芯绒、色织灯芯绒和提花灯芯绒(提花灯芯绒局部起毛,构成各种图案)。
灯芯绒绒条圆润丰满,绒毛耐磨,质地厚实,手感柔软,保暖性好。
主要用做秋冬外衣、鞋帽面料,也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。
灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗,也不宜用硬毛刷用力刷洗,宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗,不宜熨烫,收藏时也不宜重压,以保持绒毛丰满、耸立。
印花灯芯绒一般先印花后刷绒,故图案设计必须考虑其刷绒后的效果,纹样不宜纤细。
霜花灯芯绒
霜花灯芯绒于1993年研发,1994-1996年风靡中国内销市场,从南到北掀起“霜花热”,后逐渐走缓,2000年后外销市场开始热销,2001~2004年达到顶峰,现已作为一种常规灯芯绒风格的产品平稳需求。
霜花手法可用于各种绒毛为纤维素纤维的各种规格中,它通过氧化还原剂将灯芯绒绒尖的染料剥去,形成落霜的效果,这种效果不仅迎合了回归潮、仿旧潮,更改善了灯芯绒服用时易磨处的绒毛不规则倒伏或泛白现象,提升了服用性能和面料档次。
霜花产品可制成全霜花产品和间隔霜花产品,间隔霜花产品又可通过间隔开毛霜花再开毛形成,或通过高低条剪毛形成。
无论那种风格都得到了市场的高度认可和流行,迄今为止霜花手法仍是对灯芯绒产品附加大风格变化的典范。
双色灯芯绒
双色灯芯绒的绒沟和绒毛呈现不同的颜色,并通过两种色泽的和谐搭配,营造出朦胧中闪烁光华、深沉中洋溢热情的产品风格,使面料于亦动亦静中演绎出色彩变换效果。
灯芯绒沟绒双色的形成方式,可以通过三种途径来实现:
利用各类纤维的不同染色性能、同类纤维通过工艺变化、通过色织组合。
其中以同类纤维通过工艺变化产生双色效果的生产难度最大,主要是效果的重现性较难把握。
利用各类纤维的不同染色性能产生双色效果:
将经纱及底纬、绒纬用不同纤维进行组合,并通过与纤维相对应的染料进行染色,再对不同色性染料进行颜色的选择搭配,形成千变万化的双色产品。
如:
涤纶、锦纶与棉、麻、粘胶等,用分散染料、酸性染料染涤、锦,棉用染料染另一组分,这样染色工艺容易控制,成品也比较稳定。
由于染纤维素纤维的活性染料对蛋白质纤维也有一定上染性,酸性染料可同时上染丝、毛、锦纶,蛋白质纤维不耐分散染色所需的高温等原因,类似棉/毛、毛/涤、丝/锦等组合,不太适合后双染工艺。
这种方法既迎合了各种纤维原料的优势互补趋势,又使其产生了丰富的风格变化,但这种方式的局限性是对两种原料的选择,既要有完全不同、互不影响的染色性能,又要满足一种染色工艺不能损伤另一种纤维性能。
所以这类产品以化学纤维和纤维素纤维的搭配居多,并以涤棉双色产品最易把握,最为成熟,已成为行业内的一只大类流行产品。
同类纤维通过工艺变化产生双色效果:
这是指在同种原料的灯芯绒上生产沟、绒双色产品,多指纤维素纤维,它可以通过霜花、染色、涂层、印花等手法的搭配、变化来实现。
霜染双色一般适用于暗底/亮面的产品,色涂双色多适用中浅底/深面仿旧产品,印色双色对各类颜色的搭配都可用,但对染料具有选择性。
1)霜染双色产品:
对于特浅的面色和特深的底色搭配,可以采用活性或涂料直接套染,工艺方便直观,对底色影响也不大;但对于较深的面色,直接套染,会对底色产生很大的变色,虽然可以在底色上染时就考虑这个因素,但双色产品本身面、底颜色相互影响复杂,又无小样模拟设备,对色难度较大,如再通过两种颜色合成底色,不太现实,虽然少量颜色可以硬性凑出,但对于一个大类产品的工艺制定,这种方式可操作性不强,所以正宗的双色产品面色以活性染料在单面上染机上单面上色为主。
而且从实际生产讲,用硫化深底和活性亮面搭配,效果更理想,且操作方便、质量稳定。
霜染产品颇俱高档感,但这个品种的难点在于对面、底比例的控制,一方面是将霜白剥色程度掌握好,这是基础;另一方面上面色的厚度要稍微超过被剥色的高度,这样看起来面色不单薄,更有丰满感。
2)色涂双色产品:
其工艺大多用于底浅面深仿旧双色产品。
织物先经常规染色,再对已染色的灯芯绒绒面进行异色颜料涂敷,形成双色,再通过面料或成衣的后整理形成最终效果。
由于面色相对底色深,又用涂料进行色涂,遮盖性好,所以底色染料的选择范围很广,活性染料、硫化染料、士林染料都可用,染色后底板对色,尽量不要用涂料复修或进行柔软整理,以免影响色涂的得色及牢度.色涂的涂敷方式有涂层和涂印两种,即将颜料在涂层机上或者在印花机上均匀地涂敷于面料表面,这种方式生产时程度较难控制,绒沟常被涂上颜色,成品后真正的双色体现是绒根两侧与绒峰和绒沟的异色,而且此时产品的手感、牢度都不太好。
所以这类产品还必须再经过一道后整理工序,以满足面料服用需求,另外,通过不同的后整理,还可以产生特殊的褪色仿旧效果,更贴合现代流行趋势。
后整理通常放在成衣以后,整理方式有柔软洗、砂洗、酶洗等。
3)印色双染产品:
顾名思义,就是在绒面上色时采用印花手法。
它主要指染底面印产品,面色用染料而不是颜料。
如果要求绒坑颜色为浅色,绒面色为深色,通常采用先染浅底,再单面直接罩印;如果底面色都较深或底深/暗,面浅/亮,可采用硫化染底霜白坯再单面罩印;如果底深亮,硫化色谱染不出,只能采用活性染底仿拔印方式。
灯芯绒绒毛的峰、沟间有一定厚度,织物要均匀吸收印花浆必须施加一定的压力,但浆料受到压力后又会由绒峰向绒根和绒沟方向渗透,控制不好很容易造成绒、沟同时着色,因此压力又不能太大。
所以生产过程的中边差控制、前后间断差控制、面色的绒染沟不染控制、均匀性控制等,都较普通印花和霜花机霜染产品难度大。
因此面对每一次生产,都要做许多前期试验。
印色双染产品所用的设备与普通印花产品类似,主要是滚筒印花机和圆网印花机,生产关键是要控制好花筒的雕刻深度、圆网目数、施浆压力和色浆稠度。
总之以即不渗到反面,又保持上色均匀为佳,但较难控制面色不沾污绒沟。
此工艺大多用于硫化色谱无法实现的活性艳底,其产品相对霜染产品双色效果较呆板。
防羽布
羽绒布是线密度值较小密度较大的薄型织物,由于常用作羽绒服装、羽绒被的面料,且能防止羽绒向外钻出,故又称防绒布、防羽布。
常用原料有纯棉、涤/棉等。
羽绒布一般采用平纹组织织制,经纬纱多用精梳线密度值较小的纱,范围在10-29tex(60-20英支)之间。
经向紧度在73%以上,纬向紧度在53%以上,总紧度在80%以上,织物紧密度较一般织物高。
羽绒布结构紧密,平整细洁、手感滑爽,富有光泽,透气防羽,坚牢耐磨。
坯布经防羽浸轧等整理,减少织物经纬纱之间空隙,提高防止羽绒外钻效果。
另外将中等紧密度的织物,经化学涂层处理,也能达到防止羽绒外钻的作用。
主要用作羽绒服、滑雪衫、茄克衫、风衣、羽绒被、羽绒睡袋、羽绒袜子、睡袋的面料。
牛津纺
一种衬衫面料,手感柔软,组织结构是平纹变化组织或方平组织。
1900年代,为对抗当时浮华奢靡的衣饰风气,牛津大学一小撮特立独行的学生,自行采用精梳棉织面料进行设计加工,此面料呈双色效应,色泽调和文静,透气性好,舒适自然。
由此推动下,该面料成为牛津大学校服之专用,进而风靡欧美百年,世称牛津纺。
牛津布又叫牛津纺,多用涤纶涤棉混纺纱与棉纱交织,采用纬重平或者方平组织.
具有易洗快干,手感松软,吸湿性好,穿着舒适等特点.外观似色织布.
因为最早牛津大学的学生制服衬衫采用这种棉质布料而命名.
附:
牛津布的主要品种
1、套格牛津布,专门用于制作各类箱包。
2.锦纶牛津布,主要制作防汛防雨用品
3.全弹牛津布,主要制作箱包
4.提格牛津布,主要制作各种箱包
5、纬条牛津布,主要制作各种箱包
人造毛皮
外观类似动物毛皮的长毛绒型织物。
绒毛分两层,外层是光亮粗直的刚毛,里层是细密柔软的短绒。
人造毛皮常用用大衣、服装衬里、帽子、衣领、玩具、褥垫、室内装饰物和地毯等。
制造方法有针织(纬编、经编和缝编)和机织等,以针织纬编法发展最快,应用最广。
针织时,梳理机构把毛条分散成单纤维状,织针抓取纤维后套入底纱编织成圈,由于绒毛在线圈中呈“V”形,具针织底布定形,不致掉毛。
以人工方法制成的仿兽毛皮。
腈纶、改性腈纶、氯纶等均可作人造毛皮原料,以腈氯纶较合适。
绒毛分两层:
外层为17~34dtex的多用异形如腰子形、哑铃形、多角形等异形纤维的有光亮粗直的刚毛。
里层短绒毛纤维的纤度为1.7~5.6dtex。
制造方法有针织、机织和簇绒毛皮等。
常用人造毛皮制造大衣、服装衬里和装饰品等。
人造毛皮保暖性虽不及真毛皮,但轻柔、美观,可制成仿兽毛美观花纹,且可进行干洗和防燃处理。
塔夫绸
英文taffeta的译音,含有平纹织物之意。
又称塔夫绢,是一种以平纹组织制织的熟织高档丝织品。
经纱采用复捻熟丝,纬丝采用并合单捻熟丝,以平纹组织为地,织品密度大,是绸类织品中最紧密的一个品种。
用熟丝织成的绢类织物。
分素塔夫、花塔夫、方格塔夫、闪色塔夫和紫云塔夫等多种。
花塔夫绸是塔夫绸中的提花织物,地纹用平纹,花纹是八枚缎组织。
由于经线密度紧密,使花纹突出光亮,质地坚牢、轻薄挺括、色彩鲜艳、光泽柔和,但不宜折迭重压。
纹样一般偏中型、大型,花派流畅、大方。
宜做服装、伞面及鸭绒被套等。
塔夫绸的特点是绸面细洁光滑、平挺美观、光泽好,织品紧密、手感硬挺,但折皱后易产生永久性折痕。
因此不宜折叠和重压,常用卷筒式包装。
珊瑚绒
珊瑚绒。
(由于纤维间密度较高,呈珊瑚状,覆盖性好,犹如活珊瑚般轻软的体态,色彩斑斓,故称之为珊瑚绒)是一种新型面料。
用150d/288f为原料。
丝纤度细,弯曲模量小,因而其织物具有杰出的柔软性。
◣珊瑚绒出口检验标准
耐光度:
变褪色3-4级;
洗涤牢度:
变褪色4级,污染3级;
汗牢度:
变褪色4级,污染3级;
摩擦牢度:
干摩4级,湿摩2-3级;
干洗牢度:
变褪色4级,污染3-4级;
色泣:
污染4-5级(浓淡两色面料在一起污染的程度)
◣面料特点:
质地细腻,手感柔软,不掉毛,不起球。
不掉色。
吸水性能出色,是全棉产品的三倍。
对皮肤无任何刺激,不过敏。
外形美观,颜色丰富。
是国外刚刚兴起的棉质浴袍替代产品
◣洗涤说明:
冷水,非滚桶洗衣机请放洗衣袋内。
深色浴衣第一次冷水洗,浅色浴衣没关系,都可机洗的。
珊瑚绒英文名:
coralfleece,由于是新兴的产品,所以各种英文的名称也各有不同.珊瑚绒采用进口DTY超细纤维为原料制造生产.与其它纺织品相比,其优点特别明显:
包括起来是手感柔软,细腻,不掉毛,易染色。
手感柔软:
单丝纤度细,弯曲模量小,因而其织物具有杰出的柔软性。
覆盖性好:
由于纤维间密度较高,比表面积大,因而覆盖性好。
服用性好:
由于纤维有较大的比表面积,因而有较高的芯吸效应和透气性,穿着舒适去污性好:
由于纤维织物柔顺,能与被擦拭对象紧密贴合,因而有很好的清洁效果.
光学性:
由于纤维比表面积大,纤维集合体表面的光反射就差,因此,这种纤维制得的织物,色泽淡雅、柔和。
珊瑚绒是纺织面料中一种最新、最畅销的面料。
产品以手感柔软,质地细腻,环保等为特点。
主要用于睡袍,婴儿制品,童装,服装内里,鞋帽,玩具,车内饰品,工艺制品,家居饰品等方面的用料。
近年来在家纺行业越来越受青睐.
麂皮绒
简介
麂皮绒即用动物麂的皮绒制作的面料。
面料特点
麂皮绒面料具有许多性能并不亚于天然麂皮,有许多性能甚至优于天然麂皮,如其织物手感柔软,悬垂性好,质地轻薄。
制作步骤
a.在弹性海岛麂皮绒基布上涂覆聚氨酯;
b.用烘干定型机烘干定型;
c.磨毛,制成麂皮绒面革。
其中a步中所用的基布是以PTT为岛成分的PTT/PET海岛麂皮绒,所述的聚氨酯涂复过程是将基布放入装有水性聚氨酯分散液的含浸槽中进行含浸。
由于采用水性聚氨酯对基布进行含浸操作,含浸后直接进烘干定型机烘干,与原有的工艺相比,省掉了凝固、水洗工序,减少制造成本,而且省去了大量的有机溶剂,大大减少了污染。
选择的基布是以PTT(聚对苯二甲酸丙二醇酯)为岛成分的海岛纤维制成的麂皮绒面料,与涤纶或锦纶为岛成分的海岛纤维制成的麂皮绒面料相比具备好的伸缩弹性。
清洁方法
如果绒面皮沾灰了或者滴上了油,应先用干布将表面的灰尘擦掉,然后用软布擦拭表面,(注意不要用力太大,应当轻轻的擦(如果实在擦不掉可以试试高级鞋粉,要颗粒小的那种)。
然后用特制胶刷顺着一个方向将绒皮上的毛理顺,因为绒皮的毛只有在向着同一方向的时候才会让整张皮呈现均匀统一的色泽。
最后绒面皮翻新剂可以一到两周使用一次(在天天穿大衣的情况下),在做完上述护理后将翻新剂均匀的喷在绒面处晾一晚上,第二天就可以穿了。
麂
鹿科的1属,仅雄麂具短角,角干向后伸展,角尖内弯,不分杈或仅分一小杈,角基部在脸上形成纵棱脊;被毛较其他鹿科动物短而细;四肢细长、蹄狭尖;有大的上犬齿弯曲呈獠牙状,但较麝、獐的獠牙小;头骨略呈三角形,泪窝显著。
本属共6种。
中国分布有3种:
黑麂、赤麂和小麂。
植绒布
植绒是利用电荷同性相斥异性相吸的物理特性,使绒毛带上负电荷,把需要植绒的物体放在零电位或接地条件下,绒毛受到异电位被植物体的吸引,呈垂直状加速飞升到需要
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 多种 面料 名称 特性