缝纫机.docx
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缝纫机.docx
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缝纫机
缝纫机基础知识
主讲:
朱会惠
参训人员:
高仓村村民
培训时间:
2008年10月18日
培训地点:
高仓小学
用一根或多根缝线和机针将缝料缝合,或在缝料上缝缀装饰线迹的机器。
缝纫机能缝制棉、毛、麻、丝、化学纤维等织物和皮革、塑料、纸张等制品,供家庭、工业和服务行业使用。
1790年,英国的圣托马斯发明了世界上第一台缝制靴鞋用的单线链式线迹的手摇缝纫机。
1841年,法国的B.蒂莫尼埃创制了实用的双线链式线迹缝纫机。
1851年,美国的I.M.胜家制出曲线锁式线迹缝纫机。
此后,缝纫机开始大量用于生产,并逐步增加了钉纽扣、锁纽孔、加固、刺绣等功能。
1975年,美国出现了微型计算机控制的家用多功能缝纫机。
专业性工业缝纫机发展更为广泛,缝纫速度越来越高,如包缝机可达1万针/分。
中国是世界上缝纫机产量最高的国家,生产家用、工业用、服务性行业用3类10多个系列,共计200多个品种。
缝纫机结构示意图
如何选购机电一体化缝纫机
主讲:
朱会惠
参训人员:
高仓村村民
培训时间:
2008年10月19日
培训地点:
高仓小学
纵观国内外缝制设备的发展历程,缝制效率的提高大体上经过了专业化阶段(生产各种专门用途的缝纫机)和提高化阶段(缝纫速度的提高),现在已经到了机电一体化的时代。
所谓机电一体化对缝纫机而言,就是缝纫机的刺布、挑线、钩线、送料等执行部件仍沿用原机械机构,而控制方面则采用电子或微电脑系统。
一般的区分是含有编程和CPU处理的控制系统称为微机控制或电脑控制系统,无编程和CPU处理的称为电子控制系统,其中电子控制技术较为简单。
从控制内容的广度来区分又可分为单机电脑控制和缝纫单元(缝纫组合)电脑控制二大类,后者智能化、自动化程度更高。
相对于机械式缝纫机而言,机电一体化缝纫机有着其卓越的优势。
除了一些自动化的功能如:
自动停针位、自动线迹技术、自动加固缝、自动缝绣、自动换色线、慢速启动等等外,用户在选购时还应该注意哪方面的性能?
清洁性
对于服装生产来说,就提高服装生产档次产品是绝对不能出现油污的。
这就要求缝纫机机头的设计能使针杆、挑线杆及旋梭周围不使用机油,实现清洁缝纫,以避免对布料的污染。
可缝性
缝纫机达到最后转速后,最重要的技术问题便是可缝性,包括线迹是否良好、是否柔软、是否稳定,有无跳针、断线、是否起皱等。
“标准”GC6195系列高速平缝机采用牙架曲柄偏心轴,送布的前后倾斜角度可自由调节,最大限度减少起皱及上下缝料误差。
“上工”GD8-4双针平缝机,针杆摆动与送料牙同步送料,保证布料平整,线迹美观。
通过机械控制扳手,实现分离针杆,使其中任意一根针杆停止在上死点位置,保证直缝、折角缝线迹的美观。
布料兼容性
增大送布牙的调整范围,可缝制更多不同类型的布料。
或者根据各种面料调整最合适的差动量,在进行前后送布时,即使针距长度发生变更,差动比也不会发生变化,无需再进行调整。
各类产业机械:
缝纫机
主讲:
朱会惠
参训人员:
高仓村村民
培训时间:
2008年10月25日
培训地点:
高仓小学
用缝线(单根﹑双根或多根)和机针将缝料(两层或多层衣料﹑皮革﹑纸张等)缝合﹐或在缝料上缝缀装饰线迹的机器。
供家庭﹑工业和服务行业使用。
简史18世纪工业革命后﹐纺织业实现了机械化大生产﹐纺织物产量猛增﹐这对缝纫的机械化提出了迫切的要求。
1790年﹐英国细木工圣托马斯发明了世界上第一台先打洞﹑后穿线﹑缝制皮鞋用的单线链式线迹手摇缝纫机。
但其发明设计直到1873年才被发现。
1841年﹐法国裁缝B.蒂莫尼耶发明和制造了机针带钩子的链式线迹缝纫机﹐用于巴黎的一家军服工厂﹐后被手缝工人捣毁。
1845年﹐他在外界的财政资助下﹐开设世界上第一家缝纫机制造厂﹐生产出每分钟可缝200个线迹的缝纫机。
1832~1834年﹐美国机械工人W.亨特发明世界上第一台使用两根缝线和横向摆动梭子﹑机针针尖带穿线孔的锁式线迹缝纫机﹐但未制造也未申请专利。
1844年﹐美国人小埃利阿斯‧豪发明了类似亨特发明的锁式线迹缝纫机﹐并于1846年取得专利﹐但未被采用。
亨特和豪发明的针尖带穿线孔的机针和锁式线迹缝纫机﹐是缝纫机发明和应用的关键性突破﹐反过来又促进了缝纫机的发明。
1845~1854年是缝纫机发明的黄金时代﹐那时发明的许多机构﹐迄今仍是实用的。
如A.B.威尔逊发明的旋转梭﹑固定梭子和四动作送料机构等。
1851年﹐美国机械工人I.M.胜家在独立设计和制造出锁式线迹缝纫机后﹐立即建立胜家公司组织生产﹐并于1853年取得美国专利﹐同时继续发明和购买其它发明专利﹐不断改进了他的缝纫机。
早期发明的缝纫机大多是手摇式的。
1859年﹐胜家公司生产出脚踏式家用缝纫机。
1879年﹐胜家公司介绍了圆摆梭﹐为以后家用和低速工业用缝纫机的发展打下基础。
同年﹐美国人C.费希尔发明曲折线缝缝纫机。
1889年﹐胜家公司创制了电动缝纫机。
1940年瑞士爱尔娜公司创制采用筒式底板铝合金铸机壳﹑内藏电动机的便携式家用缝纫机。
20世纪50年代开始发展家用多能缝纫机。
60年代实现了工业用缝纫机的机械自动化。
1975年﹐胜家公司发明计算机控制多能家用缝纫机﹐以后又逐步用于工业用缝纫机。
中国在1949年以后也发明了许多缝纫机﹐如广州华南缝纫机厂的葵扇缝纫机﹐上海协昌缝纫机厂的医疗手术用缝合器﹐上海缝纫机一厂的羽毛球扎线机和帘子布接头缝纫机﹐上海惠工缝纫机厂(即今中国标准缝纫机工业公司)的竞赛自行车轮胎缝纫机和手帕曲牙边缝纫机﹐上海缝纫机一厂和上海惠工缝纫机厂共同设计的汽灯纱罩缝纫机﹐西北轻工业学院的戏装缝纫机﹐上海缝纫机研究所的计算机控制家用多能缝纫机等
有关缝纫技术问题
主讲:
朱会惠
参训人员:
高仓村村民
培训时间:
2007年10月20日
培训地点:
高仓小学
手针缝纫
我国的手针工艺是具有悠久历史的古老传统缝纫工艺,其技术之精湛驰名中外.手针缝纫工具简单,方便实用,运用广泛.手针有1-12个针号、表示不同针粗、针长,可用于帆布制品、锁眼钉扣、纳肩垫、一般毛料附衬布、一般薄料、丝绸料、较薄料、刺绣等。
下面先介绍手缝的基本针法及各种针法的常见用途,攻针,缲针和锁眼等基本针法及其应用.一、手针的使用方法
1.顶针的使用
顶针又称针箍,顶针上的洞眼要深,否则缝制厚硬布料时会打滑.使用手针时,通常应戴好顶针,尤其是缝制硬,厚,密的布料.它起着保护手指并协助入针,进针的作用.顶针通常戴在右手中指第二节上。
2.持针的姿势
正确的持针姿势应该是右手的拇指和食指捏住铁杆,针尖露出的部位约占整个手针长度的三分之一,针尾抵住顶针.
3.穿线
选用粗细适当的针和线,左手捏针,针眼对自己,右手拿线,线不可太长.轻轻地把线穿入针孔.线头上若有毛刺,可以将线头捻尖或剪平.
4.打起结
完成穿线后,应在缝线的一端打一死结,缝纫时线结被留在缝迹的起始点,不使缝线脱落.打起结的方法是左手的食指和拇指捏住线的一端,将线在食指上绕一圈后,拇指向前,食指向后捻一下,当线头转入圈内后,用食指和拇指捏住线圈,将线拉紧即可。
5.进针和持布
手缝时,左手拇指在上,向左捏住布的待缝点的前方;右手无名指在下,拇指和食指捏住针杆,中指顶针尾负责进针,无名指和小指则分别上下向右捏住布的后端.这样布被控制在两手之间,进针时易把握方向.按进针的速度,左,右手要协调配合好,慢慢地向前移放布料.
6.打止结
打止结,即缝纫终了时,为防止脱线,在缝纫终点所打的线结.其方法是用右手将针杆的中下端固定在终点止针处;用左手起根将线在针上绕1—3圈,左手拇指压住针、线,右手抽针将线结拉紧即成.
二、手缝的基本针法
手缝的针法很多,在一般服装生产的过程中,根据不同的部位与不同的需要,采用不同的针法,以保证手缝的质量与效果.
1.攻针
攻针又称拱针,可缝制两层或多层衣片,是手针缝纫最基本的针法.操作时,手针一上一下自右向左,按规定的缝纫线路,连续地,针距均匀地向前进针,挑针.进针过程中,左手大拇指与食指保持在离针尖1~2针距离处,随着进针,左手不断向后移动.操作时可一次一针,也可一次数针后一次性抽线.
2.缲针
缲针又称撬针,用于将衣片折叠部分缝合在一起,正面露出明显线迹.它多用于毛料服装的袖口,底边,裤子的贴边,以及一般暗处的缝合等.缲针的操作方法是:
先把布的毛边朝反面折进0.5厘米~0.7厘米,再折上贴边宽度.手针从外向里,由右向左上方斜缝;一般在上层出针的部位,向前0.3厘米距离,挑起下层的布丝(针不穿透布料),然后再以0.2厘米的距离向上层缝进,使两者缝合.
3.三角针
三角针又称花绷针,黄瓜架.主要用于服装贴边的固定,尤其是经过拷边的布料.如裤子的裤脚贴边,上衣的袖口贴边等.操作时,从左向右一针上一针下倒退缝.
4.回针
回针另称勾针,倒勾针,常用于服装经常着力的部位.如裤子的前后裆缝,上衣的袖笼等部位,尤其适用于弹性面料的缝合.缝纫时可以从右向左向前缝一针进三分,再向后缝一针退一分,也可以从左向右进三分,退一分.
5.锁扣眼,锁扣眼是将剪开的扣眼边沿毛茬,用手针一针一针地锁成套结线.它是服装加工中不可缺少的一种方法.锁扣眼的主要操作步骤是:
1)划眼位
在布料上划好钮扣眼位.钮扣眼的大小约等于钮扣直径加厚度.划眼、剪眼、起针、锁转角锁眼尾
2)剪眼
用剪刀的刀尖小心地按划好的粉线剪开布.还可在剪好的扣眼周围拉上一条底线,以便使锁好的扣眼更美观.
3)起针
锁眼时用左手捏住扣眼的尾部起针,一般按顺时针方向进行.第一针将线结藏入两层布料之间,针从眼底层向上挑缝,先不要将针拔出,用右手将针尾的线,由下而上绕在针上,然后再抽针拉线,拉线向右上方,使线结靠近扣眼的内侧边缘
4)锁转角
锁转角时,锁针和拉线要对准眼顶端,呈放射状.
5)锁眼尾
绕锁一周后,线要从最初的线孔里穿过,然后绕两次线,将针从中间拔出,插入尾部反面,打上线结,引入布料.
6.钉钮扣
钮扣通常分为实用扣和装饰扣两种.一般有四眼扣,二眼扣,背面单眼扣等.四眼扣钉好后,正面的线呈"X"形或"="形;二眼扣钉好后,呈"一"形;一眼暗扣正面不见线迹.钉钮扣宜用双线.线尾打好结后,从布的正面向下进针,使线结留在表面,用钮扣遮住;然后从布下面的向上面进针并穿过一个扣眼,再从钮扣正面相邻或相对的扣眼向下进针,反复钉缝3~4次.钉扣时应使钮扣与衣服的布料之间留有一定间隙,并绕扣脚.扣脚的长度由布的厚薄决定.绕扣脚的方法是:
将钉扣后的线留在钮扣与布料之间,然后用线绕缠扣脚,一般绕4~5圈.再将针缝出反面,打上线结,拉进衣料的夹层里,剪去多余的线.装饰扣只起装饰作用,因此线要拉紧,不必绕扣脚.
缝补的方法很多,有贴补、垫补、绣补和织补等。
较常使用而又简便的方法是贴补和垫补。
贴补是对衣服大面积破损的一种补法。
贴补时,用与衣服颜色相同、质料相似、比破损面积略大的布料,剪成较规则的形状盖在破损处,先用定针法把贴补的布料固定好,再把周围的布边向里折光,用回针或缲针把边缘缝补起来,拆去绷线即可。
垫补适宜缝补衣服小块破损的地方。
如衣服被勾破一个三角口,可以用大于破损处的面积、颜色相同的布料,垫在破口下面,用绷线固定好位置,再将破口四周折光缲牢,翻过来把垫布四周折齐用明针法缝好。
如果补的衣服是格布、条布,注意对准条纹。
这样缝补后的衣服整齐、美观,不易看出破绽。
手绣针法的衍生
主讲:
朱会惠
参训人员:
高仓村村民
培训时间:
2007年10月21日
培训地点:
高仓小学
提起手绣,许多人会立即联想到绣花针,绣花线,绣花绷以及高超的刺绣技艺,尤其是宝贵的时间消耗.其实我们没有绣花绷,只用普通的针和各色细毛线等,将我们学会的手缝针法发展一下,用很少的时间,就可以把我们的生活装点得绚丽多彩.这里仅介绍几种简单适用的手绣针法,尤其是扣(套)针类,寥寥数针,就可让你的缝纫制品锦上添花.
1.线条类
行针消针
面出背进,针距相等,间断线,即手缝中的攻针.
回针切针
面回背进,回一进二,针针相连,眼眼着线,呈连续线.
双线回针
面进背回,一上一下,针针相接,眼眼着线,呈双轨连续线.
斜行针别梗
左起针,面进背回(1/3—1/4),线线向错,针针靠线.
旋针
先画进针点,线在针眼外绕,进出针与走向近垂直.
竹节针
类似与旋针,不同处在于:
线圈外进针,线圈内出针.2.点类
乱针
长短一致,疏密匀称,方向呈无序性.
播种针
两针紧并,一眼而出(入),长短一致,疏密匀称,方向呈无序性.
盘花针
由短至长,由密到疏,由内向外,盘旋而出.每针仅挑几缕布丝.
打珠打子针
出针后,线在针上绕2—3圈后,起根拉松结,再向松结中刺入针至布背面.
3.扣(套)针类
绕针绕枝花针绕子针
出针后,以较小的针距进针,原出针眼出针,不拔针;用出针眼的线起根在针上绕数圈,理齐,按住,小心拔针,拉线,原进针眼进针.
树叶针
先画好树叶轮廓和进出针眼;先弧线后扣针,以扣针调节弧线弯度.
套叶针鸟眼针
先画好图案和进出针眼,进出针眼间距离很小,抛出的线套长短松紧要一致,先线套后扣针固定.
羽毛针
弧线间互相套扣,连成一线或一片,同一线上进出针眼也呈直线等距离排列,可先画出.
轮形针
呈圆形,针法类似于锁眼针.
4.宽线条类
单链针
进针前,将出针线从外向里,自上而下在针上绕一周;进针后,逆时针抛一线圈;出针在线圈内,小心拉线.
双链针辫子针
进出针眼相近,环环相扣,针距相等,最后一针扣住.
绷花针
为数个等腰三角形相扣连每个三角形顶点出针开始,右角进针,左角出针勾线,又是下一个顶点的开始.
以上是手工缝纫的主要技术点,掌握了这些技术,能做出作品,女红的味道就出来了。
服装面料知识
主讲:
朱会惠
参训人员:
高仓村村民
培训时间:
2007年10月27日
培训地点:
高仓小学
服装面料就是用来制作服装的材料。
作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。
在服装大世界里,服装的面料五花八门,日新月异。
但是从总体上来讲,优质、高档的面料,大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。
制作在正式的社交场合所穿著的服装,宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。
以这四种纯天然质地面料制作的服装,大都档次较高。
有时,穿著纯皮革制作的服装,也是允许的。
我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。
1.柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好,造型线条光滑,服装轮廓自然舒展。
柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。
柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线;丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型,表现面料线条的流动感。
2.挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感,能形成丰满的服装轮廓。
常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等,该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中,例如西服、套装的设计。
3.光泽型面料 光泽型面料表面光滑并能反射出亮光,有熠熠生辉之感。
这类面料包括缎纹结构的织物。
最常用于夜礼服或舞台表演服中,产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。
光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广,可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。
4.厚重型面料 厚重型面料厚实挺刮,能产生稳定的造型效果,包括各类厚型呢绒和绗缝织物。
其面料具有形体扩张感,不宜过多采用褶裥和堆积,设计中以A型和H型造型最为恰当。
5.透明型面料 透明型面料质地轻薄而通透,具有优雅而神秘的艺术效果。
包括棉、丝、化纤织物等,例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。
为了表达面料的透明度,常用线条自然丰满,富于变化的H型和圆台型设计造型。
下面,对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。
1、棉布
是各类棉纺织品的总称。
它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。
它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。
它的缺点则是易缩、易皱,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。
2、麻布
是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。
一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。
它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。
它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。
3、丝绸
是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
与棉布一样,它的品种很多,个性各异。
它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。
它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。
它的不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒
又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。
它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。
它的优点是防皱耐磨,手感柔软,高雅挺括,富有弹性,保暖性强。
它的缺点主要是洗涤较为困难,不大适用于制作夏装。
5、皮革
是经过鞣制而成的动物毛皮面料。
它多用以制作时装、冬装。
又可以分为两类:
一是革皮,即经过去毛处理的皮革。
二是裘皮,即处理过的连皮带毛的皮革。
它的优点是轻盈保暖,雍容华贵。
它的缺点则是价格昂贵,贮藏、护理方面要求较高,故不宜普及。
6、化纤
是化学纤维的简称。
它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。
通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。
它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。
它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差,遇热容易变形,容易产生静电。
它虽可用以制作各类服装,但总体档次不高,难登大雅之堂。
7、混纺
是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例,混合纺织而成的织物,可用来制作各种服装。
它的长处,是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点,又尽可能地避免了它们各自的缺点,而且在价值上相对较为低廉,所以大受欢迎。
本章主要介绍这几大类服装面料的性质、特点和鉴别方法等知识。
服装面料成分的鉴别
鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。
做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱,用火将其点燃,观察燃烧火焰的状态,闻布纱燃烧后发出的气味,看燃烧后的剩余物,从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符,以辨别面料成分的真伪。
一、棉纤维与麻纤维
棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃,燃烧迅速,火焰呈黄色,冒蓝烟。
二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是,棉燃烧发出纸气味,麻燃烧发出草木灰气味;燃烧后,棉有极少粉末灰烬,呈黑或灰色,麻则产生少量灰白色粉末灰烬。
二、毛纤维与真丝
毛遇火冒烟,燃烧时起泡,燃烧速度较慢,散发出烧头发的焦臭味,烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒,手指一压即碎。
真丝遇火缩成团状,燃烧速度较慢,伴有咝咝声,散发出毛发烧焦味,烧后结成黑褐色小球状灰烬,手捻即碎。
三、锦纶与涤纶
锦纶学名聚酰胺纤维,近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状,在火焰中熔燃滴落并起泡,燃烧时没有火焰,离开火焰难继续燃烧,散发出芹菜味,冷却后浅褐色熔融物不易研碎。
涤纶学名聚酯纤维,易点燃,近火焰即熔缩,燃烧时边熔化边冒黑烟,呈黄色火焰,散发芳香气味,烧后灰烬为黑褐色硬块,用手指可捻碎。
四、腈纶与丙纶
腈纶学名聚丙烯腈纤维,近火软化熔缩,着火后冒黑烟,火焰呈白色,离火焰后迅速燃烧,散发出火烧肉的辛酸气味,烧后灰烬为不规则黑色硬块,手捻易碎。
丙纶学名聚丙烯纤维,近火焰即熔缩,易燃,离火燃烧缓慢并冒黑烟,火焰上端黄色,下端蓝色,散发出石油味,烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒,手捻易碎。
五、维纶与氯纶
维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维,不易点燃,近焰熔融收缩,燃烧时顶端有一点火焰,待纤维都融成胶状火焰变大,有浓黑烟,散发苦香气味,燃烧后剩下黑色小珠状颗粒,可用手指压碎。
氯纶学名聚氯乙烯纤维,难燃烧,离火即熄,火焰呈黄色,下端绿色白烟,散发刺激性刺鼻辛辣酸味,燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块,手指不易捻碎。
六、氨纶与氟纶
氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维,近火边熔边燃,燃烧时火焰呈蓝色,离开火继续熔燃,散发出特殊刺激性臭味,燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。
氟纶学名聚四氟乙烯纤维,ISO组织称其为萤石纤维,近火焰只熔化,难引燃,不燃烧,边缘火焰呈蓝绿碳化,熔而分解,气体有毒,熔化物为硬圆黑珠。
氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。
七、粘胶纤维与铜铵纤维
粘胶纤维易燃,燃烧速度很快,火焰呈黄色,散发烧纸气味,烧后灰烬少,呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。
铜铵纤维俗名虎木棉,近火焰即燃烧,燃烧速度快,火焰呈黄色,散发酯酸味,烧后灰烬极少,仅有少量灰黑色灰。
第二节纯毛面料的鉴别
纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。
但现在仿毛织品越来越多,随着纺织工艺的提高,已达到了大多数顾客难以鉴别的水平,但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。
下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法,供您在挑选服装和面料时参考。
一、手摸感。
纯毛面料通常手感柔滑,长毛的面料顺毛摸手感柔滑,逆毛有刺痛感。
而混纺或纯化纤品,有的欠柔软,有的过于柔软松散,并有发粘感。
二、看色泽。
纯毛面料的色泽自然柔和,鲜艳而无陈旧感。
相比之下,混纺或纯化纤面料,或光泽较暗,或有闪色感。
三、看弹性。
用手将物捍紧,然后马上放开,看织物弹性。
纯毛面料回弹率高,能迅速恢复原状,而混纺或化纤产品,则抗皱性较差,大多留有较明显的褶皱痕迹,或是复原缓慢。
四、燃烧法鉴别。
取一束纱线,用火烧,纯毛纤维气味象烧头发,化纤面料的气味象烧塑料。
燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。
五、单根鉴别。
所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的,如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动(为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验),如果是普通织物,抽取一根纱线,剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下,看它们会不会移动。
第三节毛纺原料
目前,市场上的毛织物所采用的动物毛纤维,大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。
一、绵羊毛
人们日常用量最大的毛衫、呢绒、毛毡等主要是绵羊身上密生着的绵羊毛。
在编织工业中,由于绵羊毛用量最大,所以"羊毛"便成了绵羊毛的简称。
世界上绵羊毛产量较多的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国。
羊毛的支数和级数是评定羊毛等级和品质的依据,支数越高,品质越好,级数越高,品质越差。
绵羊毛中一直为人们所倾慕的"澳毛",属于美利奴种绵羊,产于澳大利亚,因而得名。
其毛纤维细而长,是绵毛羊中最优质的品种。
其它如新西兰、南美、欧洲各国、南阿尔卑斯山脉等都有饲养,并在世界上享有盛誉。
雪兰毛也是常见的品种。
雪兰毛原称雪特兰羊毛,因产于英国苏格兰的雪特兰群岛而得名。
由于雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛,这种天然的粗细混杂,形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松,柔软而不细腻,光泽和弹性较好的特点,具有粗犷的风格。
但是,由于雪兰毛的产量少,供不应求,市场上销售的所谓"雪兰毛衫"多是以新西兰的半细羊毛为原料。
更有些名为"雪兰毛"毛衣,卖价每件不足百元甚至仅几十元,实际上是仿雪兰毛风格的产品,有的"雪兰毛"则是由多种杂毛纺成,只能做粗毛线,价格也较便宜。
还有以价格低廉、受消费者欢迎的羊仔毛,其实是羊
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