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7袖子
第七章袖子的结构设计与运用
袖子在服装中有着重要的地位,它的变化形式多种多样,是服装款式变化的显著标志之一。
按袖子的结构形式可分为无袖、装袖、连袖和插肩袖四大类:
无袖(袖口袖)
一片袖(重点)
装袖(绱袖)
二片袖(重点)
分类连身袖
连袖
连身腋下插角袖
插肩袖(重点)
第一节无袖结构设计与变化
无袖亦称袖口袖,它是利用袖窿弧线进行装饰的一种袖型,具有简洁、时尚的造型风格。
如图7——1——1。
(7——1——1)
袖口袖是所有袖子结构中最为简单的一种袖型。
但无袖的袖窿弧线结构往往比装袖的袖窿弧线结构处理起来更为谨慎,因为稍有不适,袖窿弧线就会荡起,产生不适体的视觉效果。
无袖服装可分为两种形式,一种是贴体式,另一种是宽松式。
宽松式的造型一般适应外用服装,给人一种随意、轻松的感觉,其结构处理较为简便,只需在原型样片的基础上将袖窿开深即可。
贴体式的造型适合于紧身服装,它给人一种精干、前卫的感觉,它的结构处理要比宽松式讲究。
在利用文化原型处理贴体式的袖窿弧线时,应遵循以下几个原则:
1、将前、后胸围大点各内收0.5——1㎝,以此来减少加放松度。
2、将胸围线抬高2㎝,以确保胸围线到达腋下处,防止手部活动时胸部容易暴露的情况发生。
3、前、后肩宽点须向内收,将肩骨末端点暴露在外。
如肩点向内收进较多,袖窿弧线较大时,则应将部分胸省转移至袖窿部位,以多收1㎝省的方式来缩短袖窿弧线,避免袖窿弧线荡起、不服贴的现象发生。
如图7——1——2。
(7——1——2)
第二节装袖结构设计与变化
将人体手臂的立体形态展开成平面,再加上少量的松度就是袖子的原型了。
装袖结构的变化是利用原型袖来进行的,它是装袖结构设计与变化的基础,只有掌握了原型袖的结构原理与变化规律,才能运
用自如地进行各种袖型的结构设计与变化。
原型袖的结构原理主要包括以下几个部分:
1、袖山与袖横的关系
袖山是指袖山顶点至袖深线的这段高度,其高低的变化与衣袖的合体程度有直接的关系。
它的变化不仅会引起袖横大的变化,而且还会直接导致服装风格的变化。
如图7——2——1(a)、(b)。
(7——2——1)(a)
(7——2——1)(b)
从上图的分析研究中,我们得知以下几点:
(1)袖山高与袖横大成反比。
袖山高越高,袖横大则越小;袖山高越低,袖横大则越大。
(2)袖山的高度制约着袖子与衣身的贴体程度,袖山加高,则袖横
变窄,腋下皱褶减少,袖子的贴体程度加强,但活动性减弱。
反知,则袖横变宽,腋下皱褶增多,袖子的贴体程度减弱,但活动性加强。
(3)不同的袖山高度,适应不同的服装风格。
宽松风格的服装,袖山高一般控制在0——8㎝之间;较宽松风格的服装,袖山高一般控制在8——12之间;较贴体风格的服装,袖山高一般控制在12——15㎝之间;贴体风格的服装,袖山高一般控制在15——18之间。
2、袖山与袖窿的关系
(自学)袖山是袖子造型的主要部位,要想保证袖子造型风格的完美,就必须考虑袖山与袖窿的相互匹配关系,保持两者的风格一致。
从前面分析的袖山与袖横的变化关系中,我们不难看到,袖山高度的变化是在袖山弧线长度不变的前提下进行的,它根本没有考虑到袖窿深度的变化及形状的变化,这是不科学的,也不符合舒适和运动的功能要求。
因此,在选择低袖山的结构时,袖窿深度应该加大,袖窿宽度则应减窄。
当选择高袖山的结构时,袖窿深度则减小,袖窿深度越小越贴近腋窝基形状接近原型袖窿的椭圆形。
这些结构的相应变化都是从活动的功能来考虑的,因为,当袖山高度接近最大值时,袖子与衣身为贴身状态,这时的袖窿靠近腋窝,其袖子的活动功能为最佳。
反之,袖山高很高,袖窿也挖很深,在结构上远离腋窝而靠近前臂,这种袖子虽然也贴体,但手臂上抬运动时会受到袖窿的牵制,而且袖窿越深,牵制力越大。
当袖山很低,而袖窿深度在原型袖的基础上不变时,如果手下垂,腋下就会堆积很多余量而产生不舒适感。
袖山的高低与袖窿的深浅,是存在着一定的比例关系的。
原型的袖窿弧线与袖山弧线不论是在形状上还是在风格上都是比较匹配的,它适应较为合体的服装造型风格。
如图7——2——2(b)。
如果袖山高在原型的基础上加高,则窿门宽度需增宽,袖窿的椭圆形状会发生较小的改变,它适应合体的服装造型风格。
如图7——2——2(a)。
如果袖山在原型的基础上减低,则袖窿深度会加大,窿门宽度减窄,袖窿的弧线呈偏圆状。
如图7——2——2(c)。
要使袖子的造型美观,除了考虑袖山的高低与袖窿的深浅相互匹配外,还需考虑袖山弧线与袖窿弧线的形状以及袖山弧线的缩缝量等,必须考虑到袖山弧线与袖窿弧线的对应关系。
(7——2——2)
袖山弧线的缩缝量是与袖山的高低及面料的性能有关的。
从上图中我们得知,原型的袖山弧线曲度适中,因而缩缝量也适中,其量一般在2㎝左右。
合体的服装袖山加高,曲度加大,缩缝量也随之加大,反之则减小。
缩缝量的大小还随面料的性能及厚薄而变化,面料加厚,缩缝量增多,面料减薄,缩缝量减少。
缩缝量的分布也是很关键的,它的好坏直接影响到袖山造型的圆顺及饱满。
如图6——2——3。
(7——2——3)
为了使袖子缝合后能很好地吻合衣身,除了以上分析的外,还有一点关键的是袖山底弧线与袖窿底弧线的吻合。
合体风格的服装,袖
山底弧线与袖窿底弧线的形状十分接近,基本吻合。
如图7——2——4。
而宽松风格的服装,袖横宽,袖窿窄,袖山底弧线与袖窿底弧
线不必吻合。
(7——2——4)
(一)一片袖的结构设计与变化
(7——2——5)
一片袖亦称平袖或衬衫袖,其变化是在原型袖的基础上进行。
一片袖从形式上可分为贴体袖和宽松袖。
如图7——2——5。
1、贴体袖的设计与变化
为了达到既贴体又美观、舒适的目的,袖肘部位是需要进行收省处理的,因为人体手臂自然下垂时,上臂与人体呈平行状态,但下臂
是自然下垂且向前弯曲7度左右的,在肘部收了省后,不仅使袖形符合了人体状,而且也保证了人体活动的需要。
袖肘部位收省的形式有两种,一种是袖口省,另一种是肘省。
如图7——2——6(a)、(b)。
袖口大一般在9至10cm左右。
(7——2——6)(a)(7——2——6)(b)
下面将介绍袖口省的贴体袖。
袖长为54cm,袖口大为10cm。
袖口省的具体操作方法如下:
1、将袖中线从肘线开始向前偏移2cm,并将前、后袖横大中线从袖口处剪开合并。
2、将前、后袖口合并到所需要的大小。
3、画袖口省,并将前、后袖下缝线进行修改。
见图7——2——7。
(7——2——7)
肘省贴体袖的具体操作方法如下:
只需要在袖口省的基础上将袖口省转移成肘省即可。
见图7——2——8。
(7——2——8)
2、宽松袖的变化与设计
宽松式的一片袖多被夏季所采用,其造型给人活泼、轻快的感觉。
如图7——2——9。
此类款式的局部变化较为丰富,有袖山部位收褶的,有袖口部位收褶的,有整个袖山膨松的等等。
结构变化时,常常采用样片剪开移动、样片分割、褶展开等等手法将袖子展开变型,然后将袖子弧线画顺。
从图中我们可以看到,a款的袖山部位褶较为集中,袖口处较为合体;c款与a款相比则袖口更为合体,袖山褶多且分散;b款的袖山部位合体,袖口抽碎褶;d款与b款相比,袖口部位相同,只是袖山部位有碎褶;e款袖山部位合体,袖口部位剪开放大,呈嗽叭形状。
(7——2——9)
几款式短泡泡袖的具体操作方法如下:
见图7——2——10。
(7——2——10a)
(7——2——10b)
(7——2——10c)
(7——2——10d)
(7——2——10e)
通过以上袖子款式的变化,我们对一片袖设计的基本方法有了一定的理解,知道了不同的袖子款式主要依靠袖片的外轮廓线和袖片与衣片的缝合方式来完成。
然而一片袖的形式千变万化,有贴体的、有宽松的、也有贴体和宽松相结合的。
(二)、二片袖的结构设计与变化
两片袖亦称圆装袖,其结构是在原型袖的基础上进行变化修改而得到的。
它的结构原理与贴体袖基本相同,是将前后袖横中线设为基础线,并将其修改成符合人体手臂形状的曲线,除掉袖口的多余量,采用互补的方法设计大小袖结构,使袖子达到合体、美观的理想造型。
两片袖的造型风格比较严谨,适合正统的服装选用。
它的变化没有一片袖丰富,但其合体度要求却很高。
从形式上看,后袖缝有无袖叉和有袖叉之分,严格来说应是无看扣与有看扣之分。
因此,两者的结构在后袖缝处有所不同。
如图7——2——11。
无看扣袖有看扣袖
(7——2——11)
两片袖的前、后偏袖线可以是同一个量,也可是不同量。
后偏袖线上、下可是同一个量,也可是不同量,但前偏袖线上、下一般是同量。
大袖放出多少,小袖则必须收回多少。
偏袖量需根据款式和面料
的性能确定。
一般偏袖量在2——3㎝左右。
无看扣与有看扣的两片袖则有所不同。
有看扣的后偏袖量是大袖上放出2㎝,下不放出,小袖上收进2㎝,下不收进。
下面我们将分别介绍无袖叉和有袖叉的两片袖,袖长为54cm,袖口大为13cm。
无袖叉两片袖的具体操作方法如下:
见图7——2——12。
1、先将前、后基础线变成弧线。
2、将前、后基础线向外放出一定的偏量,画大袖下缝线。
3、将前、后基础线向内收回放出的偏量,画小袖下缝线。
4、以大袖下缝线与袖山弧线的交点,决定小袖下缝线的高低。
5、画小袖的袖山弧线。
(7——2——12)
有袖叉两片袖的具体操作方法如下:
见图7——2——13。
它的制图方法与上基本相同,只是后袖缝线的袖口部分有所不同。
(7——2——13)
第三节插肩袖的结构设计与变化
插肩袖是指衣片的肩部与衣袖连成一体的袖型,其外观肩部造型流畅、大方、穿着方便。
由于插肩线可以根据款式进行变化,因此,可以形成各种不同形状的插肩袖。
典型的插肩袖是袖子从前、后袖窿
近似一半的位置向上延伸,然后向肩线、领口弧线部位逐渐减少其宽度,再将其画顺而形成的,也可以说是完全取代了一部分前、后肩部的款式。
如图7——2——14。
(7——2——14)
插肩袖的肩斜度是按照肩端点水平线与袖中线夹角的大小划分,它可以是0°至45°,甚至更多一些。
夹角的变化,导致服装的风格、袖山与袖横及衣袖的肥瘦变化,它可是一片、二片或多片。
一、绘制插肩袖的原则
1、斜度在0°至21°之间时,因为肩袖线是一条直线,所以前、后袖可以连在一起裁,故称一片袖。
此种袖型穿着舒适,适用于宽松式休闲装。
如图7——2——15。
(7——2——15)
2、袖斜度在21°至60°之间时,袖中线与肩线不成一条直线,因此一般做成两片袖。
两片插肩袖随着斜度的加大而袖身的合体度加大,它是服装中最常使用的插肩袖。
一般的插肩袖其斜度是前袖斜大于后袖斜2~3度左右。
如图7——2——16。
(7——2——16)
3、插肩袖的结构设计原理,来源于袖与身的互借关系。
它可以是各种几何形状,可以根据款式要求和设计喜好而决定,但应把借出的部分与袖山连接在一起,构成新的袖型,从而也形成了各种风格的
插肩袖。
如图4——2——17。
(7——2——17)
4、在处理插肩袖的长袖款式时,一般是后袖长长于前袖长1cm左右,后袖口大于前袖口1~2cm左右,以避免袖中线向后偏斜。
后袖下缝线处还可以加肘省。
如图7——2——18。
(7——2——18)
下面我们将介绍一般插肩袖的绘制方法。
袖长为54cm,袖口大为10cm,袖斜度在46度左右。
二、插肩袖的具体操作方法如下:
如图7——2——19。
(7——2——19)
思考题:
1、袖子如何分类?
分类有何意义?
2、无袖结构制图时应遵循哪些原则?
3、装袖结构中袖山与袖横有何关系?
4、简述服装款式风格的变化对袖山与袖横的变化有何要求。
5、袖山弧线怎样才能与袖窿弧线相匹配?
6、两片袖与一片袖在功能上和结构上有何区别?
7、连袖在进行结构设计时应遵循哪些原则?
8、插肩袖在进行结构设计时应遵循哪些原则?
9、简述袖斜度对连袖和插肩袖的造型及功能的影响。
10、自己设计两款宽松袖,并用原型袖制出结构图。
11、用原型袖样版绘制西服袖的结构图。
12、自己设计连袖、插肩袖各一款,并用结构图表示出来。
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