酒店制服面料内部培训.docx

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酒店制服面料内部培训

服装面料内部培训教材入门篇

第一节布料工艺流程及相关纺织知识

工艺流程：

纤维纺纱织布染整验布

（初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？

概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布）

1、纤维和纺纱

一、纺织纤维种类集锦

D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。

D越大,表示纱线越粗.eg:

75D比50D要粗.S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数.即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:

32S比21S要细.

纺织纤维（textilefibre）

★

（1）天然纤维（naturalfibre）

●植物纤维（plantfiber）

○种子毛纤维（seedfibre）:

棉花（cotton）：

主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。

木棉（kapok）

○韧皮纤维（bastfiber）:

亚麻（flax）：

亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。

大麻（Hemp）青麻、洋麻

苎麻（Ramie）（Chinagrass）：

苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。

黄麻（Jute）：

田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。

○叶纤维（leaffibre）：

剑麻（sisalhemp）、蕉麻（Manilahemp）

○果实纤维（fruitfibre）:

椰子纤维（coconutfibre）

●动物纤维（animalfibre）毛发（hair）:

羊毛（wool）：

主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。

兔毛（rabbithair）：

主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。

鸵毛（camelhair）：

纤维较粗，主要用于工业纺织品。

分泌物:

柞蚕丝（tussahsilk）：

野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。

桑蚕丝（mulberrysilk）：

家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。

●矿物纤维（mineralfiber）:

石棉（asbestosfiber）

★

（2）人造纤维（man-madefibre）

○无机纤维:

金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等

（inorganicfiber:

metalfiber、stonefiber、glassfiber、slagfiber,Etc.）

○再生纤维:

粘胶纤维：

viscosefibre,vicoserayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。

铜氨纤维：

cuprammouiumrayon，铜氨法再生的纤维素纤维。

醋酯纤维：

acetatefibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维

富强纤维：

polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。

○纤维素酯纤维:

二醋酯纤维、三醋酯纤维

（Celluloseacetate-fiber:

two-acetatefiber、three-acetatefiber）

○人造蛋白纤维:

酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等

（cornproteinfiber、peaproteinfiber）

★（3）合成纤维（syntheticfibre）OR（chemicalfiber）

●聚酯纤维（聚对苯二甲酸二甲酯）:

涤纶（PET）用T表示。

（polyethyleneterephthalate：

polyester）

●聚酰胺纤维：

锦纶（PA）用N表示。

又叫耐纶，尼龙。

（polyamide,Nylon）

●聚丙烯腈纤维:

腈纶（PVN）用A表示，国外称“奥纶”。

（polyacrylonitrile,Acrylic）

●聚烯烃纤维:

丙纶（PP）

（Isotacticpolypropylene）

●聚氨酯纤维:

氨纶（OP）

（polyruethaneelastomericfiber;spandex）

●聚乙烯醇缩醛纤维:

维纶（PVA）V

（vinylon）

●聚氯乙稀：

氯纶（PVC）

（chlorofibre,polyvinylchloridefibre）

●其它纤维：

芳纶、乙纶等

附：

涤纶长丝的品种

初生丝：

未拉伸丝（常规纺丝）UDY

半预取向丝（中速纺丝）MOY

预取向丝（高速纺丝）POY

高取向丝（超高速纺丝）HOY

拉伸丝：

拉伸丝（低速拉伸丝）DY

全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）FDY

全取丝（纺丝一步法）FOY

变形丝：

常规变形丝（DY）

拉伸变形丝（DTY）

空气变形丝（ATY）

二、纺织纤维的性质和特征

1、纤维的吸湿性能

吸湿性能纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。

纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。

纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。

纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。

纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。

吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。

所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。

在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。

目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。

在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。

纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。

人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。

一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。

2、纤维的机械性能

机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。

外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。

纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。

纤维的强度：

纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。

纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。

其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。

过去习惯用克力或公斤力表示。

由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。

相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。

法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。

过去习惯用克力/旦表示。

纤维的弹性：

纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。

当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。

根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。

纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。

表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。

它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。

纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。

用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。

如：

涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。

纤维的耐磨性：

纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。

而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。

纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。

耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。

纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。

常见纤维耐磨性高低的顺序如下：

锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维。

纤维的弹性模量：

纤维的弹性模量也称“初始模量”，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。

在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。

纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。

当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软。

3、纤维的耐化学性能

纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。

纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。

所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。

此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。

在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。

蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。

合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。

4、纤维的密度

纤维的密度是指单位体积纤维的质量。

常用单位为克/厘米3（g/cm3）。

纤维的大小与纤维的组成、大分子排列堆砌以及纤维形态的结构有关。

纤维体积质量的大小对纤维的线密度、纱丝的体积重量、织物的性质都有影响，其中织物的覆盖性和质量有直接的关系。

密度较小的纤维有较大的覆盖性，也就是说，覆盖面积相同的服装，由密度较小的纤维制作的服装质量较轻。

无论在夏季还是冬季，质量较轻的服装，较受人欢迎，穿着较舒适。

5、纤维和纱线的线密度和长度

纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。

纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。

所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。

一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。

在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。

但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。

纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。

在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。

此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。

对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。

在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。

而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。

膨体纱膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。

包芯纱包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。

包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。

比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。

还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。

由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。

纤维和纱线的线密度

线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。

同样，线密度也是纱线最重要的指标。

纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。

纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。

常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。

总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。

定长制定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。

目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。

我国法定计量单位为特数制。

特克斯简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。

特克斯对于棉型纱线俗称为号数。

此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。

纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。

在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×2。

当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。

支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。

如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。

化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。

如：

16.5tex/30f，表示复丝总线密度为16.5tex，单丝根数为30根。

化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。

6、常用纤维的特性

（1）．天然纤维：

．COTTON（棉）：

吸汗，柔软。

．LlNEN（麻）：

容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。

．RAMIE（芋麻）：

为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗廉布或沙发布，用于衣物者，通常与麻混合。

．WOOL（羊毛）：

毛线比较细，不易起球。

．LAMBSWOOL（小羊毛）：

毛线比较粗，一般与ANCYLIC（聚丙烯晴纤维）混合，使衣物不易变形。

．MOHAIR（马海山羊毛）：

蓬松感特性，较保暖。

．vCASHMERE（克什米尔山羊毛羊绒）：

纤维较细，轻而柔软，触感舒适。

．ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛）：

毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。

．SILK（蚕丝），柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。

（2）．化学纤维：

．RAYON（人造丝）：

很轻，柔软，多用于COL-LECTION的衬衫。

．POLYESTER（聚脂纤维）：

与人造丝相似，很好处理，熨后不易皱，价格便宜。

．SPANDEX（伸缩尼龙）：

本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含5--10%，已有根大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色，价格较高。

．VISCOSE（合成纤维）：

平织的VISCOSE都有发亮的效果，针织的VISCOSE手感十分柔软，较重，单价较高。

．NYLON（尼龙）：

完全不透夙，手感较硬，适用于风衣类外套，与毛料混合，则使衣物较挺。

三、纤维计算方法

①定长制：

A.特克斯：

1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。

公式：

TEX=（G/L）×1000

式中：

G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）

B.旦尼尔：

9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。

公式：

NTEX=（G/L）×9000

式中：

G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）

②定重制：

A.公支数（公支）：

1克纱（丝）所具有的长度米数。

公式：

NM=L/G

式中：

1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）

B.英支数（英支）：

1磅纱线所具有的840码长度的个数。

公式：

NE=（L/G）×840

式中：

L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。

一、手感目测方法

手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经验来判断纤维的类别。

这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别员有丰富的经验。

对服装面料进行鉴别时，除对面料进行触摸和观察外，还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。

1、手感及强度：

棉、麻手感较硬，羊毛很软。

蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。

用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维则较弱。

2、伸长度：

拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较长；蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。

3、长度与整齐度:

“天然纤维长度，整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。

棉纤维纤细柔软，长度很短。

羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。

蚕丝则长而纤细，且有特殊光泽。

麻纤椎含胶质且硬。

4、重量：

棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。

二、燃烧法

常用纺织纤维燃烧特征

纤维近焰时现象在焰中离焰以后嗅觉灰烬形状

棉近焰即燃、燃烧较快，有余辉燃纸味极少、柔软、黑色或灰色

毛熔离火焰，熔并燃难续燃，会自熄，烧羽毛味，易碎、脆，黑色

丝熔离火焰，燃时有丝丝声，难续燃，会自熄，且燃时飞溅、烧羽毛味，易碎、脆，黑色

麻近焰即燃、燃时有爆裂声，续燃冒烟，有余辉，同棉

粘胶近焰即燃、燃烧、续燃极快无余辉、烧纸夹杂化学品味除无光者外均无灰，间有少量黑色灰。

锦纶近焰即熔缩，熔燃，滴落并起泡不直接续燃似芹菜味硬、圆、轻、棕到灰色，珠状

涤纶近焰即熔缩，熔燃，能续燃，少数有烟极弱的甜味硬圆，黑或淡褐色

腈纶熔，近焰即灼烧熔并燃速燃、飞溅弱辛辣味硬黑，不规则或珠状

三、显微镜观察法

借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较准确地区分天然纤维和化学纤维。

常用纤维的纵向和横截面形态特征

纤维纵向形态特征横截面形态特征

棉扁平带状，有天然转曲腰圆形，有中腔

羊毛表面有鳞片圆形或接近圆形、有些有羊髓

桑蚕丝平直不规则三角形

苎麻横节、竖纹腰子形，有中腔及裂缝

粘胶纤维纵向有沟槽有钩齿形成多页形边缘

涤纶、锦纶平滑圆形

腈纶平滑或有一二根沟槽接近圆形

四、纤维的鉴别方法

五、织物的经纱或纬纱

1）各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。

在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱

2）T/C35%涤、65%棉45×45110×7644″

以上这句话的意思是：

t/c涤棉采用35/65的涤棉纱

45X45经纱和纬纱都是45s

110X76经、纬纱的密度，单位英寸或厘米内的根数

44幅宽44英寸

　经纱与纬纱以三上一下的交织形成的织物。

　　3）缎纹：

经面缎纹：

一个缎纹循环中，经纱提综五次，纬纱提综一次交织形成织物，经浮较长，如五枚二飞，五枚三飞。

　　纬面缎纹：

一个缎纹循环中，纬纱提综五次经纱提综一次交织形成的织物，纬浮线较长。

缎纹组织：

布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

2、坯布二、

服装面料知识

一、纤维的分类：

A.天然纤维B.化学纤维

天然纤维：

（1）植物纤维：

种籽纤维、韧皮纤维、叶纤维、果实纤维

（2）动物纤维：

毛绒、腺分泌物

（3）矿物纤维：

又叫无机纤维

化学纤维：

（1）人造纤维：

人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维、人造无机纤维

（2）合成纤维：

锦纶、晴纶、莱卡等。

二、面料三原组织：

A.平纹组织B.斜纹组织C.缎纹组织

特点：

A.平纹组织-----布面平整、布质耐磨、不易挂丝。

B.斜纹组织-----布面较松软，不耐磨。

C.缎纹组织-----布面松软，光泽好，不耐磨，易磨毛。

三、面料与特性

Ａ、麻纱-----麻纱不是由麻纤维织成，而是用棉纤维通过纺织工艺处理织成的，具有麻

织品风格的织物，特点：

布面平挺、滑爽而细洁、轻薄透凉，穿着不贴身，抗皱性优于麻织品，但缩水率较大，有网眼、提花、方格等。

Ｂ、亚麻布-----亚麻布是由亚麻纤维纺织而成。

特点：

布面细洁、平整、挺括，手感柔

软且富有弹性，具有穿着凉爽，透气性好，吸湿散热快，出汗不贴身的优点。

Ｃ、苎麻织物-----苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，可分手工与机织两类。

特点：

苎麻布透气性好，吸湿散热快，穿着爽挺透凉，不贴身。

Ｄ、麻棉混纺-----一般采用55％麻与45％的棉，或麻棉各50％的比例进行混纺，外观上保持了麻织物独有的粗犷挺括的风格，又具有棉织物柔软的特性改善了麻织品外观不够细洁，易起毛的缺点。

Ｅ、毛麻人字呢-----以羊毛50％，苎麻50％进行混纺，手感滑爽挺括，富有弹性。

Ｆ、涤棉织品-----涤纶与棉混纺常采用35％的棉与65％的涤棉混纺布，既保持了涤纶纤维的特性，而且具备棉纤维的吸湿性强，易染色和穿着舒适透气的性能。

G、卡其布-----卡其布是斜纹布中的重要品种。

表面斜纹细密，纹路笔直，质地紧密厚实，坚牢耐磨，平整挺括。

织物密度大，在染色进染料不易渗透因而常摩擦之处易磨白，折边处易折断。

H、绒布-----棉布经拉绒处理，在织物表面出现一层蓬松的绒毛，这种布称绒布，由于这一层绒毛的存在，绒毛间贮藏了大量的空气，具有较好的保暖性能。

特点：

手感柔软厚实，穿着舒适。

I、人造棉-----人造棉布是指由纯粘胶纤维纺织而成的具有棉布特征的织品，其吸湿性、透气性、染色性与棉布相同，布面匀整细洁、颜色鲜艳、质地柔软、但缩水率大。

J、涤纶-----又叫聚脂纤维，特点是：

弹性好、强度大，比较耐磨，抗皱性能超过了任何纤维，耐热性好，化学稳定性好，不怕虫蛀，但吸湿性差。

K、晴纶-----又叫聚炳烯纤维。

特点：

蓬松性好。

密度小，保湿性能好，手感柔软、挺括，质轻强力大，耐晒，化学稳定性好，不霉不蛀，但不耐磨，抗皱性差，且弹力差。

L、醋酯纤维-----又叫醋酸纤维。

特点：

悬重性好，防皱吸湿排汗，抗紫外线，抗静电，抗菌防臭，但手感涩。

M、氨纶-----又叫莱卡，是目前全球运用广泛的弹力纤维，回弹性能好，不易变形。

N、:

莫代尔-----莫代尔是全球公认的一种新型环保材料。

其生产是在对环境无污染的情况下进行的，具有优秀绿色环保功能，是纯正的天然纤维。

特点：

具有棉的柔软、丝的光泽、麻的滑爽，而具其吸水透气性都优于棉，色泽度好，有时会起毛。

1、颜色搭配

A、原色：

红、黄、蓝

复色：

红+黄=橙红+蓝=紫黄+蓝=绿

间色：

黄+橙=橙黄橙+绿=棕

B、彩色系

（1）色相：

指色彩的冷、暖属相

（2）纯度：

指色彩的纯净程度

（3）明度：

指色彩的明亮度

C、服装、服饰的颜色分类：

（1）暖色：

红、橙、黄、粉红

（2）冷色：

青、蓝、紫、绿、灰

（2）中间色：

黑、白、咖啡

D、颜色搭配原则：

（1）冷色+冷色

（2）暖色+暖色（3）冷色+中间色

（4）暖色+中间色（5）中间色+中间色（6）纯色+纯色

（7）净色（纯色）