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摄影技巧分享
怎样拍摄出更加“锐”的照片(转)
好多朋友都在问同样一个问题,怎样拍摄出更加锐利的照片呢?
我想不外乎几点:
(1)设备(机器、镜头)的好坏;
(2)拍摄过程;(3)外部环境(天气、光线等等)。
今天在这里我们不讨论设备的问题和外部环境的问题,只是探讨在已有条件下拍摄方式的差异,看看需要注意哪些才能拍摄出更加“锐”的照片。
1、拍摄时候三脚架的应用
很多情况下,照片图像模糊、不清晰的原因,是拍摄者在按动快门时产生“手振”或“机振”所造成的。
如果使用了三脚架,无论快门速度设定到如何的“慢”,甚至长时间的曝光,都可以减少由于“抖动”而产生的图像模糊。
但要注意,使用三脚架时,要尽可能地使用快门线,因为仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度,如果没有快门线的话可以使用相机的延时拍摄功能,这样可能会更加方便些。
2.、根据拍摄的实际情况,尽可能地使用高速快门
虽然现在好的机器及镜头都有防止抖动的功能,但是在手持拍摄的情况下,尽可能采用高速快门来拍摄。
没有经验的拍摄者,快门速度设定在1/30s以下时,照片拍虚的概率较大。
即使专业摄影工作者,也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。
提高快门速度,会相应提高照片清晰度的概率。
对于长焦,建议把快门速度控制在(1/焦距)以外,当然,为了保证照片的亮度,在手持照相机提高快门速度的情况下,势必开大光圈,因而会失去“大景深”,但为保证照片的清晰度,有时候适当放弃景深是不得已的办法,或者可以综合考虑,通过适当提高些ISO值来提高照片的亮度。
3、充分发挥使用“最佳光圈”
任何镜头都存在不同程度的成像误差,这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。
由于镜头球面的曲率不同,光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点,从而导致清晰度下降。
如使用镜头的最大光圈拍摄,将导致该镜头像差缺陷的最大暴露,导致图像清晰度下降,而使用镜头的最小光圈拍摄,会产生光的衍射,也会导致图像清晰度下降。
为改善像差而引起的清晰度下降问题,通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。
一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右。
当然性能超群的镜头在这里就表现的淋漓尽致,像佳能系列的“红头”、“L头”等。
4、合理使用对焦方式
目前大多数相机具有自动对焦功能。
然而,在景深特别小的情况下,自动对焦往往会聚焦不准确,特别是在向主体近距离对焦,使用长焦距镜头,采用大光圈拍摄人像特写的情况下,要特别小心。
如果此时采用自动对焦,“靶子”非要对在人物的眼睛上,如果没有十分的把握,宁可放弃自动对焦,而采用手动对焦,可以通过半按快门来测试是否合焦(合焦后有提示音),而且提醒大家“下手要快,动作要稳!
”现在有些镜头在自动对焦的基础上仍然可以手动对焦,请大家合理使用
5、适当使用遮光罩
遮光罩的使用,很多人并不在意。
在用正面光、前侧光或侧光时,遮光罩的作用并不明显。
但是在逆光或侧逆光拍摄时,必须使用遮光罩,有时即便使用了遮光罩,阳光仍会直射到镜头上,造成画面“冲光”,产生雾翳,影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。
这时,应调整镜头角度,避开直射到镜头上的光线。
此外,遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤,同时避免手指接触到镜面。
6、合理利用景深
景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。
如果是拍摄风光摄影,景深就要求大,目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。
如果是拍摄特写,景深就要求小,目的是让照片上主体的背景(也可能是前景)虚化(模糊),突出被摄主体。
如何合理运用景深呢?
要记住:
采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法,景深就大。
采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法,景深就小。
当然影响景深深浅的因素很多,采用其中一种或两种拍摄方法也行,但效果综合起来使用作用更明显。
7、尽可能选用低值感光度(ISO)
要获得影像的高清晰度,让照片看起来具有丰富的质感,除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外,还有个简便的办法,即选择低感光度拍摄。
传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性:
即ISO感光度设定得越低,胶片的颗粒度就越细(数码图像表现为噪点较少),照片的清晰度就相对高。
ISO感光度设定得越高,胶片的颗粒度就越大(数码图像表现为噪点较大),照片清晰度就相对较低。
目前,胶片的感光度在ISO25~1600范围可供选择;数码相机的ISO感光度,根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求,设计在ISO50~3200不同的范围。
了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性,在拍照的时候,将ISO感光度设定为低值,照片的清晰度会得到明显的改善。
8、把握正确曝光(测光)的方式
现在大家最常用的是默认的测光方式——中央平均测光。
曝光过度或曝光不足,都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。
要准确曝光,必须掌握正确测光的方式。
采用反射式平均测光时,有时,按测光数据将导致曝光不准确。
举个例子:
你想表现冬季的白雪(白雪在画面中占多数),如用反射式测光,拍摄结果,白雪却不是原本的白色,而是呈现为浅灰的色调,经验告诉我们,在这种情况下,就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光,以便使雪呈现“正确”的白色。
相反,你想表现黑色的煤炭(煤炭在画面中占多数),结果,煤炭呈中灰色,这时,就要在测光的基础上再减少一些曝光量,以便使煤炭看上去更接近本色。
另外,在逆光拍摄人像(背景较亮)时,采用反射式平均测光,人物的面部往往曝光不足。
这时候用“点测光”功能去测被摄体的反射光(测人物脸部),曝光的准确性是毋庸置疑的。
9、尽可能选用RAW图像存储格式,保留后期处理的空间,方便后期通过软件调整照片的锐度
RAW是一种无损压缩的文件存储格式,它能在拍摄的一瞬间将各种有关参数,包括相机、镜头、焦距、曝光组合等最原始的数据完整地记录下来。
RAW格式与TIFF格式相比,RAW格式的最大优点就是储存空间要比TIFF格式小。
尽管TIFF格式是一种无损压缩文件格式,且不必转换文件格式便可直接打印照片,但TIFF格式占用的储存空间较大。
拍摄同样质量的照片,采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的数量甚至更多。
因此,目前有的生产商在相机上已不采用TIFF格式,看来是有道理的。
RAW格式与JPEG格式相比,RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好(照片放得越大越明显)。
由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式,而且压缩后是无法恢复的。
如果JPEG格式文件每改动一次,仍用JPEG格式储存,又有损压缩一次,导致图像再次受损,因此,一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。
放较大尺寸的照片,最好不要采用JPEG格式拍摄。
但JPEG格式仍有优点,文件小速度就快、张数多、兼容性强,方便通过网络传输。
10、充分利用机器自身的设置功能
现在的相机里都有各种参数的设置功能,大家可以根据自己的需求,选择合适的参数设置,充分发挥机器的特色。
一般单反数码相机有照片风格的设置项:
锐度、反差、饱和度和色调。
友情提醒:
机内设置应根据镜头、场景、拍摄要求等而设置,不是唯一固定值,而且把参数设置到极限值不一定就是最适合的值!
请大家不要忽略了这点哦!
11、合理使用后期处理软件,适当调整照片锐度
照片后期处理的软件比较多,佳能自己的DDP就是一款不错的RAW后期调整软件,在DDP里面可以调整照片的锐度。
最常用的软件还是PS系列,特别是PSCS系列软件直接支持部分格式的RAW文件处理,可以使用菜单下“滤镜---锐化”工具对照片进行详细的锐化设置。
但是最好还是利用PS中色彩模式、通道等方法进行锐度调整,例如:
“CMYK黑色通道”,“LAB色彩模式B通道”等可能效果会更好。
特别是LAB这种色彩模式对于调整图片清晰度方面,是很有帮助的,是一种最简便易行而且比较普遍的方法。
在这里就不展开说明了,想了解的朋友可以留言交流。
友情提醒:
后期调整锐度一定要掌握分寸,只能是适度调整,否则图片的噪点会非常明显,效果可能会适得其反,建议配合调整亮度、对比度一起使用。
冬季摄影小常识
冬季摄影面对最多的恐怕就是雪景了,拍摄雪景和其它季节的摄影有很大不同,首先是光线,冬季夜长昼短,适合拍摄的时间本身就并不太多,用于创作风光作品的黄金时段就少之又少了。
曝光不足的问题是初学者最容易遇到的。
由于平时的拍摄环境采用相机默认曝光模式基本都能得到比较满意的效果,到了冰天雪地之后按照原本的拍摄习惯,没有增加足够的曝光补偿,往往得到的是发灰的照片。
另一个常见的问题就是白平衡,由于冬季地表被大面积积雪覆盖,粗糙的表面是蓝、紫等高色温光线漫反射的理想介质,因此使用相机默认设置拍摄,通常都会使图像严重偏蓝。
拍摄之外,最需要注意的就是保暖,无论是相机还是拍摄者本人都要时刻提防严寒的侵袭。
临行前可以为相机和镜头准备一些做工严实的保温套,这样即便在寒冷的环境下使用相机也可以有效的减缓相机和镜头温度的降低速度,延长工作时间。
减少将相机从温度差别巨大一个环境转移到另一个当中,相机内外的水汽会导致成像系统模糊和电路受潮。
电池在不使用的时候尽量放在靠近身体的衣袋中保暖,以延长电池的续航时间。
雪天摄影Tips:
1、做好充足准备工作,制定好完整的出行路线,设想可能发生的紧急情况。
2、带足防寒防潮装备、必要的干粮储备、查看器材官方数据是否适合低温操作,检查器材工作是否正常,携带足够的存储卡和比平时更多的备用电池。
3、拍摄时安全第一,尽量远离冰面、积雪陡壁等危险地点,需要单独出行前告知其它成员。
4、注意保暖,避免长时间暴露在寒冷之中,避免忽略体温过低等初期症状。
5、室外低温下避免皮肤直接和三脚架、金属机身直接接触,迅速冰冻会将你和器材合二为一。
6、尽量保持器材的恒温,避免相机和镜头因温差过大而凝结水汽。
7、胶片和电池需要特别保温,凝露和电力流失会给拍摄造成极大麻烦。
8、小心处理镜头污迹,切忌在寒冷环境下对镜头、取景器哈气。
9、避免强烈反射得到错误曝光。
10、经常校准白平衡,尽量使用RAW格式拍摄。
拍摄冰雪,掌握准确的曝光很重要。
因为冰雪一片洁白,即使天气条件和平时一样,拍摄时所用的曝光量也应稍减一点,因为白色的雪会产生强烈的反光,尤其是在阳光强烈照射的情况下。
拍摄风景是这样,但是拍摄白雪中的人物或别的主体物,就要注意。
因为皑皑白雪产生的反光四处辉映,常常会使测光表发生误差,致使曝光不足,特别是在逆光下拍摄时更要注意。
此时拍摄人像,应以人物脸部测光为准,不能以环境测光作为拍摄数据,以免曝光不足。
如果要表现雪的质感,最好是选择逆光或侧逆光,以斜射光线为好,这样拍出的白雪质感很强,细看雪的颗粒都能分清。
但是曝光量要把握好,一般增加1/3或2/3曝光补偿即可。
切忌使用顺光拍摄,顺光拍出的雪地呈一片惨白,缺乏层次和质感。
拍摄雪花飘飞的场景,应选择较暗的背景形成反差。
快门速度建议稍慢一些,选择1/8-1/30秒之间,这样雪花会出现动态感。
拍摄夜间的雪花,使用闪光灯拍摄,效果更佳。
可选择几支雪挂作前景,漫天飞舞的雪花被闪光灯照亮,在夜幕中会显得格外醒目突出,获得比我们通常所见更奇妙的效果。
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速回
十个提升你的作品水平的摄影小贴士(转)
要拍摄一辑称心满意的作品,要注意的事实在太多,每次拍摄后总会觉得有所不足,急忙找方法补救。
以下所列的并不是甚么高深理论,亦未涉及甚么法宝和高级器材,但假如阁下在每次拍摄之前想一想,必定能令你有所得益。
一、绝不手震
无论你的器材有多先进,构图有多好,只要在拍摄时稍一手震,相片便面目全非。
建议拍摄时,快门速度最好在焦距的倒数以上或更高(即是100mm焦距使用1/125秒或以上之快门),必要时找东西承托相机(如相机袋、单脚架等),放松自己(摒着呼吸)然后接快门,这样可保不会糊片。
二、认清光源
摄影是很倚靠光源的,特别是在日间拍摄,真的要「望天打卦」。
通常背向光源的相片均较易拍摄,对象颜色易于重现。
假如光线从斜角度射向对象,对象的质感便能有较佳演绎。
若果对象背光的话,便随时要作包围曝光或闪灯补光摄影了,以防止主体因测光失误而导致变黑。
三、拉近主体
相片的构图若简单一些主体便能更容能突出(当然也可用其它东西突出主体),利用长焦距镜头或尽量走近主体令其它无必要的东西消失是很重要的,以确保不会令人难于鉴阅。
四、选择格式
相机是横握或是直握对照片有直接影响。
垂直的相片可以强调物体高度,水平相片则可强调四周风景的深及加强空间感。
五、加插物件
风景照片能令人感到造物的神奇,但若千篇一律的话会令人觉得单调,于照片中加插一些途人、对象、或是自己的朋友,甚至利用自拍将自己加进照片中,可使观看相片的人对被摄物的大小有一定概念,令观赏者对相片能有更深入的理解及感受。
六、多作尝试
每个人对摄影的偏好也有不同,有人钟情人像摄影,有些人独爱风景拍摄。
时间久了,作品可能会不自觉的变得千篇一律,失去创意,因此可考虑拍摄一烔类型题材,这样除可令摄影技术有所增进外,更可增加本身的创意。
七、控制深度
照片的深度是很重要的,因为我们要利用平面的相片去表达三维的立体空间,拍摄远景时,可以于近距离加插一些对象,如人和树,或者利用广角镜加强画面的透视感。
八、改变比例
要突出拍摄主体最简单的方法便是将主体放在画面正中央,但亦可以考虑其它构图方法例如三等分法则(Ruleofthirds),将画面等分为九格,主体则放于正中的一格的四只角上,将画面比例变为一比二,有比于将主体放在中央的一比一构图。
九、利用特写
利用广角镜可以令面积大的对象,尽入眼帘,但利用长焦距镜对主体作特写及利用其它对象作托,可强调主体的巨大。
十、天地分界
地平线的位置对视觉有直接影响。
地平线如放在画面上半部便能强调地平的广阔,相反,地平线如放在低位便使天空的感觉更强烈。
以上所谈的只是众多拍摄技术的其中一小部份,甚至光圈、快门、景深亦未涉及,但却适用至所有类型的相机,包括便摄相机。
始终摄影是应该简单一些好的。
风光摄影易被忽视十技巧(转)
一、该拍什么
该拍什么?
可能有人会说:
见什么就拍什么呗!
其实,能否拍出精彩的风光照片,事先必须要有好的构思。
首先,我们应该观察眼前风光的特征,为什么它会令人着迷?
为什么值得一拍?
想想这幅精致会带给你什么样的心理感受?
是辽阔的草原、荒凉的沙漠、茂盛的森林、还是雄伟的山峰。
仔细研究眼前的风光,看看哪些元素可以用镜头来凸现,以传达心中的感受。
比如该用什么焦距的镜头、该在什么时候拍摄、该把那些元素放入画面。
二、清晰度的获得
风光摄影最基本的技术要求是拍出清晰的大自然影像。
但是,如何获得清晰的风光照片却不那么容易,这须要有较为扎实的摄影基本功。
进行风光摄影,就必须深刻理解景深的概念。
我们知道,每个镜头都是有景深的,在大光圈下,景深小;在小光圈下,景深大。
风光摄影大师亚当斯的许多照片都是用F64的小光圈来拍摄的,这样能够获得从前景到远景都清晰的大景深照片。
所以我们在拍摄风光照片时,通常应该用尽量小的光圈,这样能够获得最大的景深,而且对焦点必须控制在景深范围的中间略靠前位置。
不要只对准前景或远景来聚焦,否则就不能够获得足够的清晰度。
由于,风光照片不需要抓拍,所以可以多用手动对焦,以期获得更准确的对焦效果。
但是,如果你用了小光圈,就必须用慢速快门,所以在光照不够强的情况下很可能会动,使画面发虚,而提高感光度来拍摄又会使画面产生躁点,这时你就必须使用三脚架。
所以三脚架是风光摄影师的必备。
三、小景也精彩
大家可能总是喜欢拍摄气势磅礴的照片,要知道精致的小景,如路边的一株生机勃勃的小草,也可以拍得很精彩。
其实在大景观中的一些细节,非常的动人,拥有很美的画面,很让人喜欢。
小景照片可以在野外的各个角落找到,只要你有一双发现的眼睛。
在你拍完眼前的大风光照片时,是否能够留意一下身边的一花一草,去细心观察每一个大自然造就的奇迹。
而你拍的这些小景照片很有可能是世上独一无二的作品,因为没有人能够重复。
四、时间与天气的重要性
职业摄影师总是喜欢不同寻常的天气,运用云、雨、雪、雾等气候特征来增强照片的气氛,从而传达出风光作品的不同心理感受,我们常说风光摄影师是靠天吃饭的。
不同的天气可以使同一个景点获得不同的视觉特征,运用好天气是使你的风光作品与众不同的好办法。
比如,天空中的云彩是一个改变风光照片画面效果的好帮手,白云朵朵会使风光照显得清新透亮,霞光异彩会使风光照变得光彩动人,浓云低沉却会使风光照充满神秘感。
应该想方设法选择富有魅力的天气状况,才出去拍摄你的风光作品。
除了不同寻常的天气,不同的时间也是拍好风光照片的关键。
早起与晚归是风光摄影师的职业特点。
不同的时间段会有不同的光影效果,这会启发你拍出不同特征的照片,很多著名的风光照都是在早晚间拍到的。
五、构图是灵魂
构图对于风光照片的成败具有举足轻重的作用,每一张照片都必须为构图而费心。
大胆构图是我们常挂在嘴边的话,但是要做到这一点也并不容易,这要求你经常尝试新的构图形式。
构图新颖的照片常常会给人眼睛一亮的感觉。
在拍摄开阔的场景时,应该注意画面中具有艺术感的元素,并用镜头来强调它。
例如韵律重复的物体或图案、有力的对角线、强烈的颜色对比、丰富的肌理、或者富有美感的图案。
而拍摄精致的小景时,构图也极为重要,应该想各种办法突出主体。
平时多研究一些古典风景油画作品,有助于培养视觉的构图能力。
如何突出拍摄主体呢?
三分法则是传统艺术家的构图宝典,它可能已经流传了数百年。
在你拍照时应该熟练掌握这个技法,用横竖各两根直线平均将画面分成九个格,直线交汇的各点就是最能吸引人目光的地方。
只要将拍摄主体或画面中的最重要元素放在其中任一点附近,观赏者的目光必然会注意这个主体,照片的构图也就会在视觉上显得和谐。
有一些数码相机的取景器中甚至直接就有这些辅助构图的线条。
当然还有许多其它办法来突出主体,只要你用心尝试,一定会发现许多经验。
六、拍出层次感
如何在技术上判断一张风光照片的好坏,有一个基本的要素就是看照片的层次感。
有了层次感,也就有了立体感,画面也会显得丰满,意境也会深刻。
要使风光照片获得丰富的层次感,就应该处理好前景、中景和背景的关系,让三者之间能够平衡分布,互相呼应;在大小与明暗对比上,能够自然和谐。
风光照片最忌讳:
见什么拍什么,而不去考虑前景的搭配与背景的衬托。
你应该有意在画面上加一些前景或背景,以衬托主体。
用好镜头是获得层次感的关键,广角与长焦的不同透视效果可以帮助你分布画面中不同景物的层次关系。
七、加上人会更有意味
不要忘了人!
有人的风光照会更富有生气,更有意味。
很多人都会感觉自己拍摄的照片太平淡,没有生气,除了色彩就是构图。
为什么不想办法让风光照片中有个人呢?
人也是大自然的组成部分,有了人的风光照片就有了文学性,它会让画面带上浪漫的气息,富有诗意。
这个人物不必做主体,他是配角,可以是虚的,也可以很小,但是必须能够增强画面的感染力。
人与景的情景交融,是一张风光照片的最高境界。
八、随时记下拍摄的地名
许多刚学摄影的人都没有这个习惯,认为拍完一张风光照片就以为一切完事了,其实发表照片时经常需要为这个照片取个题目,这时候你才想起来不知道这个拍摄的地点叫什么,所以记住拍摄的地名也很重要。
特别是一些照片要去投稿,必须有题目。
另外,你记住这张照片的地名,也有助于你第二次去重复拍摄。
其实很多成功的风光照片,都是摄影师在同一个地点拍了无数次,才得到的好照片。
九、多拍几张
数码相机已经很普及了,使用成本低是数码相机的突出优点,摄影者不用为浪费胶卷而担心。
数码相机的存储卡现在也很便宜,可以使存储空间变得很大。
一旦你发现精彩的镜头,就一定要多拍几张。
多拍几张的内容却并不简单,你应该在构图的形式,横竖画幅的变化、曝光的包围加减、不同的镜头焦距、还有就是防止相机动掉等变化因素中进行各种拍摄尝试,这样会使你在同一个场景下拍出十多张。
这个习惯也是培养你动脑筋拍照片的一个过程。
初学者不可能像摄影大师那样拍照片胸有成竹,在尝试不同的拍摄结果的同时,也是你积累经验,丰富想象,提高技巧的过程。
十、向前辈学习
如果你拍的是著名的景点,可以翻翻相关的明信片和旅游画册,看看别人是怎样拍这个地方的。
这可以启发你许多拍摄方法,如在哪个角度,用什么镜头,在什么时候,利用什么天气等等。
与纪实摄影不同,风光摄影拍摄的景物往往是固定的,光影也会一年四季轮回转,非常便于模仿。
这样做可以让你研究摄影大师的技法,通过模仿逐渐学会专业的拍摄技巧,并且可以启发自己的灵感。
临摹是你风光摄影进步的捷径,而当你不再为前辈的作品诧异,不断拍出独具个性的照片时,也是你的摄影之路与成功不远之时。
逆光摄影小贴士
摄影时的逆光拍摄往往会造成令人不快的光晕和耀斑,不过事事无绝对,只要运用得当,结合良好的构图,逆光拍摄也可以得到美轮美奂的效果。
摄影是光的艺术,光的特性分为光度、光质、光位、光型等许多方面。
对于一般的业余爱好者来说,日常拍摄当中最多遇到的可能就是自然光了,用日光拍摄有利有弊,强大的照度可以保证足够的色彩表现,但如果需要特定的光色、光位就需要选择正确的时间进行拍摄。
特别是喜欢拍摄风景的朋友一定会了解,往往等待的时间比拍摄的时间要付出更多。
拍摄人像要尽量避开正午的阳光直射、拍摄夜景最好是利用黄金一小时,这些都是在无数次拍摄后的经验之谈,错过了最佳的拍摄时段,阳光的色温、角度都会有很大不同,得到精彩照片的概率也就相对难一些了。
不过事事无绝对,有时候正当你觉得阳光相当不适合拍摄,准备收起相机的时候,却可以得到一些你意想不到的效果。
逆光,特别是日落时的低角度逆光往往会带来被摄物体上的强烈阴影对比,造成很大的光比差别,在受光和背光的部分总有很多细节不能兼顾,更不用说逆光拍摄了。
即便是那些价值上万的高档镜头,拥有较好的抗逆光性能,也难免在完全逆光的情况下出现眩光,和自动对焦的障碍,对于普通镜头来说就会更加严重。
不过事事无绝对,只要运用得当,结合良好的构图,逆光拍摄也可以得到美轮美奂的效果。
在拍摄广角风景、微距甚至人像的时候都可以采用逆光的光位得到不同的效果。
逆光摄影tips:
1、对明亮的背景测光而对前景完全不进行补光可以得到对比强烈的剪影效果,很好的渲染气氛。
2、使用反光板或者闪光灯对前景适当补光可以得到更多的细节。
3、逆光拍摄时可以在物体周围产生耀眼的轮廓光,强烈的勾勒出物体的外观。
4、拍摄花卉、树木等容易透光的主题时可以采取逆光的光位,被照亮的被摄主体会表现出更强的质感。
5、当镜头中出现严重光晕的时候注意构图,轻微调整镜头位置避免耀斑覆盖被摄主体。
6、逆光拍摄时会对影响自动对焦准确性,可以改用手动方式精确调焦。
7、避免长时间通过取景器直视阳光造成视力损伤。
光圈规律简单记
对于摄影初学者来说,光圈是你拿起相机首先要了解的第一个最基础的知识,他可以为你的拍摄生活带来更多的乐趣,摄影不只是调整到傻瓜功能然后按下快门那么简单的一个行为。
光圈,相机中用F来表示,一般的相机的参为F1.8——F22已经足够平常的使用了。
为了让你懂得如何在拍摄中更好的使用它,我们将用图片加规律公式进行讲解。
1.8/2.8左右数值小的光圈,一般统称为大光圈适合拍摄小件物体
针对大光圈,你只要记住一个固定的规律
大光圈(数值小)——清晰范围短(即景深短)——进光量大(相对所需曝光时间较短,可以在比较暗的环境下拍摄)。
在室内(光线比较暗),用大光圈F1.8拍摄,只有前面的礼花是清晰的,整体画面非常明亮清新。
大光圈的特性是突出主体虚化背景,容易拍出小
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