新手如何检测数码相机.docx

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新手如何检测数码相机

新手如何检测数码相机

1、实际选购中遇到的问题：

（1）CCD坏点和噪点：

数码相机的成像元件（CCD或CMOS）一般有数百万个感光单元组成，如果某个感光单元损坏，不能成像（始终表现在固定位置上的固定颜色点），即成为坏点（DeadPixel），坏点分为亮点和暗点。

感光元件都有热稳定性的问题，温度升高，噪音信号过强，会在画面上形成杂色的斑点，这就是我们常听说的噪点或是噪音（hotpixel）。

　　CCD坏点的检测是选购数码相机的首要事项，因为它直接反映到相片上，影响成像质量。

不过从我选购的上百台相机来看，CCD有坏点机率还是比较低的，只发现了一台半，所谓半台，只是存在较为严重的噪点，而且位置固定。

如发现CCD上有坏点的机，当然绝对不能买。

噪点特别严重的，比如亮度值超过200，接近了坏点的亮度阈值250，也不能接受，因为随着相机使用时间的推移，这些严重的噪点将可能发展为坏点。

（2）LCD的亮点（坏点）：

在任何液晶显示颜色下，在屏幕固定位置上始终存在的对比光点称为LCD坏点。

　　LCD有亮点的机率算是较大的，尤其是柯达的相机，特别是6系列的，估计LCD有亮点率70%以上（较乐观的估计），不过柯达中国维修站6系列保修换屏的标准是5个。

　　其它相机LCD有亮点的也有30%的机率。

而且数码相机出厂标准是LCD不超过3个亮点，都是合格的产品。

（3）相机已被用过：

　　曾经有一台相机，在实际拍摄时发现相机上显示的张数流水号已是130多张，表示相机曾被用过，照过130多张的相片，既使换了新的储存卡，它的流水号依然是连接的。

被用过的相机，当然还是不要买的好。

也有些相机（例如佳能A70），可以通过将维持记忆设置参数的纽扣电池卸出，而使这个流水号归零，这个就没有办法了。

也有的机可以通过菜单归零。

（4）镜头灰尘：

　　镜头在装配的时候，由于车间环境和生产工艺的问题，多多少少都会混入灰尘，即使是高档的传统单镜头反光相机的镜头也会存在这类问题，只不过相对程度轻很多。

如果检查的时候发现镜头的镜片之间的灰尘反常地多，就应该要求换另外一部。

数码相机的检测：

2、检测工具：

　　1、手提电脑（如果卖家那里没有电脑的情况下）：

用于检测拍摄的全黑照片，看CCD上是否有坏点及噪点的情况，具体如何使用测DC坏点及噪点的软件Deadpixeltest及如何看检测数据网上已有不少文章介绍，点击这里查看。

还可用于看相机实际拍摄照片的真正效果。

　　2、放大镜：

用于查看LCD上是否有亮点（坏点），镜头内是否有灰尘。

　　3、读卡器：

方便将拍摄后储存卡上的照片读入电脑以进行检测。

　　4、拍摄全黑照片的铝箔片（买没有镜头盖的相机使用）：

用于方便拍摄全黑的照片，当然将镜头抵住深色的衣服（必须要不透光）也就可以照出全黑的照片。

其它的工具如皮老虎（吹气球），镜头纸等，就有劳店家在有必要的情况下提供。

3、基本检测步骤：

（共11步）：

1、检查包装：

完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题；但明显破旧的包装，或没有说明书、保用证等，却显示相机可能有问题，最好留心。

2、检查配件：

相机的说明书中都有列明标配，可一一核对，确保没有缺少，并为正品。

3、保修条件：

如果是买水货，而店家没有明确保修条件的情况下，由买主自已与JS商定，并要求其写明。

4、观察镜头及内部：

一定要用放大镜。

如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘，而又觉得是在最外面的表面上的，要求店家的伙计用吹气球吹一吹，必要情况下，用镜头纸轻轻擦，然后再看，如果还是存在，换机。

5、检查机身：

一部全新的相机，机身是没有花损的痕迹；观察外观，新旧程度，看看有没有任何划伤的痕迹，看看接缝、螺丝等。

打开电池舱、储存卡舱查看其内部情况假如发觉有花损的情形，最好不要接受。

6、检查镜头：

和相机机身一样，镜头亦应该没有花损的痕迹，留意是否应该有镜头前盖及后盖。

一定要用放大镜。

如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘，而又觉得是在最外面的表面上的，要求店家的伙计用吹气球吹一吹，必要情况下，用镜头纸轻轻擦，然后再看，如果还是存在，换机。

7、查看LCD亮点：

将镜头对着黑色或暗的地方，将LCD上面显示的参数等关掉，仔细观察（如果要求严格，就用放大镜看）LCD，同时小幅度摆动相机，查看是否存在亮点（坏点），如果有，换机。

8装上电池：

装上电池试用各项操作。

9、实际拍摄效果：

拍摄一般的照片，用闪光和不用闪光都试一试；拍摄微距照片，看看微距效果如何。

实拍后看是否用过的旧相机

10、检测CCD坏点及噪点：

手动相机转到手动模式，将光圈调整到最大，将ISO分别调到400和100，搭配不同的快门速度（1/125秒，1/30秒，1秒，2秒，4秒，8秒，15秒）拍摄全黑的照片（需关掉闪光）。

傻瓜机直接用自动模式拍报全黑照片（需关掉闪光）。

然后用读卡器将储卡存接到电脑（或将相机连接到电脑），使用测试坏点和噪点的软件，检查这些全黑照片所反映的坏点/噪点情况。

如果有坏点，换机。

如果噪点比较厉害，特别是在ISO100下，快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害，也换。

也可以与销售商商定一个包换期，检查第1~9步骤后，就可以把机买回去，再在家里通过电脑做第9步骤的检测。

至于5、6步骤的内容，较轻微的情况下几乎没有影响，只要不是要求太严格，用肉眼仔细观察后没问题也就可以买了。

　　不管是买行货或是水货，都应在较大及信誉较好的店家买。

不要因为很小的价格差异而因小失大。

4、数码相机CCD坏点及噪点检测方法

众所周知，CCD是数码相机的重要组成部分，是由许许多多小的感光元件捕捉从镜头进入的光线而成像的。

而坏点是指无法正确捕捉光线的感光元件。

因此CCD的坏点直接造成成像的暇疵。

　　CCD的坏点可以通过DeadPixelTe软件来检测，按照这个软件的默认值，用全黑的照片检测，亮度超过60流明的点，是噪点。

超过250流明的点，为坏点。

　这里我们以一张刚才拍摄的1s曝光时间的纯黑图片做例子，图片名称为DSCF1407.jpg如下图:

虽然我们可以修改它的标准来检测，但是因为坏点有不同的颜色，而不同的颜色表现出来的亮度是不同的。

　比如说白色或银色的点，它表现出来的亮度比较高，即使是一个很小的点，用这个软件就可以检测到一个比较高的值。

但如果是一个其它颜色比如暗红、绿色的点，它表现出来的亮度就比较低，一个相当明显的大点，检测出来的亮度值可能不超过100流明。

并且，很常见的是，几个亮度值小的点，密集组成为一个大的点。

这样在一般的检测中就很容易被忽略。

因此，在检测的时候，我们不能光看亮度值的大小。

但是点所在的位置亮度值是可以给我们一些提示的。

我们必须根据检测结果进一步判断存在坏点的可能性。

我们来看以下的的例子:

　　手动机的检测，一般要关闭闪光灯，日期显示等，用ISO100、最大光圈、各种不同的快门值搭配拍摄全黑照片，这样出来的结果才是被检测DC的CCD全面情况。

下图和检测结果是某款全手动机，首先是最大光圈、ISO100，1/125秒检测的结果:

上图的检测结果光看亮度值的话，对于一款全手动的数码相机来说，实在是不算什么（虽然快门这么快时，它的值应该是在60以下的），亮度甚至没有超过100的点，看单个的数据，绝对只是一些不起眼的噪点。

如果仔细一点看的话，就会发现:

第一行的的位置比较独立，而第二行开始以后的点，它的位置几乎都在一起，都在X轴

　:

1000，Y轴:

480左右，虽然亮度值不算高。

　　我们打开那张用来检测的全黑照片，找到那个位置，我们看看它是什么样子:

以上图是用来检测的全黑图片实际大小的截图，我们可以看到，左边那个白色的很小的点就是第一行X轴:

2539，Y轴:

329，亮度为86的那个点。

尽管其亮度在检测的结果中是最高的，但是如果不仔细看，估计是非常容易被忽略，而且这样的小点，应该算是可以接受的范围。

但是右边的那个大红点相信没有人可以接受。

这个就是那8个点相邻位置的点组成的一个大点。

因为它是红色的，所以检测出来的亮度值都不高，但当它们是由许多个点组合在一起时，结果就相当可观了。

再继续往下检测，比如1/60秒，它的结果与1/125的时候差不多。

1/30秒时，数值有了一点点的提升，但点的坐标还是差不多:

我们依旧可以看到相同位置几乎一样的点。

这样的点，尽管单个的亮度不高，但组合起来以后，就是一个坏点。

　　此款机的检测结果，到1秒以上，这两个点消失。

　　一般来说，比较少有相机在任何快门值都存在坏点，大部分来说1秒是一个分水岭。

平常的拍摄来说，1秒以下用得最多，如果1秒以下都存在那个固定的点，那么拍摄出来的普通照片上都会有那个点的出现。

这样的坏点，是不可以接受的。

　　所以，在检测坏点的时候，在不同的快门值下，如果发现相似的位置有超过60流明的一堆的点，就要注意了，根据它的X、Y轴的位置，打开全黑的图片来查找，如果能找得到这个点。

再试拍普通照片，尽量在光线较暗的地方试，如果还是能找到这个点，那么可以确定这就是一台有坏点的机子。

　　一般来说，快门越慢，噪点越高，而大部分手动机1秒以上就启动了自动降噪的功能，所以有不少的机子，在1/2到1秒时突然噪点亮度串高，到4秒以上，又消失无踪。

这样只有某个快门值下（而不是一系列）才有点的机子，应该不能算做坏点。

　　以上两种情况的机并不在少数，只是没有经验的检测者容易被它的低亮度值所麻痹。

当然如果尽管有4个在一起的点，值在50流明以下，一般来说还是可以接受的。

　当然如果一般的机在ISO400，它检测出来的噪点值都是比较高的，打开全黑照片看，也的确都能看到点，但这种情况是不能强求的，毕竟用ISO400的时候很少。

所以ISO400下检测的只能做为参考，不能作为标准。

因此数码相机的使用过程中，可以不用高ISO的尽量不用。

　　自动相机的坏点检测操作就比较简单，因为不能调节光圈和快门，只能在ISO100（如果可以调ISO的话）下拍摄一张全黑的照片检测，但是自动机的标准就与手动机的不同，自动机一般ISO100的情况下，一般噪点的亮度应该在60以下。

当然也可以搭配其它ISO检测以作参考。

如果想再细心一点，也可以在不同的场景模式下进行检测。

以取得不同快门值的检测结果。

可见自动相机的坏点检测不是很充分。

5、数码相机的坏点与噪点检测标准与检测程序

数百万像素的数码相机有一两个坏点，尽管对成像的影响其实并不大，但总归不完美，令人不舒服，遇到有坏点的产品，只有更换。

一般8秒无坏点,1/60秒无噪点合格。

测试CCD坏点的方法有两个:

1眼睛看，实际上这种方法比较直观，但是要心细，不然容易漏掉点

2软件测，现在最流行的坏点测试软件是deadpixel（可以在http:

因此，我建议大家结合两种办法，来对我们的DC进行测试。

首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图。

我们所需要测试的是全黑的，而不是我们日常所拍摄的图，日常的图是看不出什么东西的。

如果用软件测试，那么结果更加让人啼笑皆非（可能测试出几百万个噪点）。

那么为什么要用全黑的图做测试呢?

是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点。

所以我们用全黑的图来测试。

对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。

如果没有镜头盖比如NIKON2500，那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄，但是值得注意的是两点1不能弄脏镜头2不能漏光。

至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整。

一般来说我们可以把光圈开到最大，至于快门，我们所需要拍摄的测试图，其实不是一张，可能是一组。

如果有兴趣和时间，建议拍摄快门分别为1/125，1/601/15，1/2，1s，3s，15S的图。

如果时间紧，那么建议测试1/60和机器最慢快门的图（如我的602是15S）的图。

有的机器是没有手动模式的。

那么我们可以这样做。

首先开闪光灯拍摄，当然要挡住镜头的，别让光漏进去。

接着禁止闪光，拍摄。

这样我们得到的图，一张一般是1/60S或1/125快门的（开闪光灯，也就是闪光同步速度），一张一般就是最慢快门的了。

至于光圈，那只能听凭我们DC调整了。

这个没有办法。

拍完测试图之后，我们就可以来测试了。

如何用眼睛来看。

这个其实是非常简单的。

只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了。

不要缩小来看。

建议把看到的点圈起来，这样可以更加直观点。

当然为了不破坏原图，记得要另存图片，而不是直接保存。

如果我们用软件测，那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图。

我们来详细的解释一下:

红色的圈是参数。

60是噪点的参数，说明当一个点的亮度高于60的话，就判断为噪点。

250是坏点的参数。

紫色是噪点数和坏点数的统计。

下图是有168个噪点没有坏点。

绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。

type说明了是hot（噪点）还是dead（坏点），x，y是噪点的在画面上面的坐标。

lum是亮度。

最后那个圈是噪点、坏点的放大图。

我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图，然后按test。

这样就会出现测试结果。

如下图。

亮度我们可以看到，所以我们只需要设置噪点的参数。

对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变。

因为低于亮度60的点，其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的。

这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点，图像总是有亮度的。

但是对于1/125或1/60的图，我们完全有理由严格要求。

建议把参数调整到1/或10。

在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点。

（一般亮度在20以下的点，肉眼几乎不能看到）

那么究竟什么情况下面我们需要换机器？

1、如果测试下来直接得到有坏点，换。

2、如果噪点比较厉害，特别是在ISO100下，快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害，也换。

2、如果是长时间曝光，得到一些噪点并且亮度不是很高，而在1/60下面没有任何的点。

那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况，只要数目差的不多，那么就不要紧的。

3、如果在1/60的快门下面也有点，那么就要看亮度了，假定亮度很接近60，那么建议还是去换机器，这个对拍摄出来的图有一定的影响。

4、按照奥林帕斯网站上面的解释，噪点也可能是固定位置的。

（这可能预示着该点是潜在的坏点）

以下的一些情况可能会影响我们的测试结果

1、ISO，一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式，并使用最高像素模式。

至于ISO，测试的时候建议使用ISO100，（一些机器比较特殊比如602，最低也只有160，那么我们就用最低的）。

高ISO会导致噪点的增多。

有的机器在ISO400的条件下面拍出的全黑的图，会星空点点的。

2、测试温度和开机时间。

实际上CCD对温度还是比较敏感的。

在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点。

噪点或多一点。

如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多。

这是正常的情况。

3、是否有降噪功能。

在长时间曝光的时候，如果开启了降噪，那么噪点数可能会明显降低。

就拿FUJI6900来说就是因为没有降噪功能，才导致夜景噪点颇多的。

有的机器可能在快门低于一定程度之后，降噪功能是自动打开的，比如602就是在3秒以上才自动打开降噪。