尼康D3100使用技巧22条.docx
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尼康D3100使用技巧22条.docx
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尼康D3100使用技巧22条
D3100使用心得及学习总结
测光:
人像用点测光或中央重点测光
风景用矩阵测光
对焦:
拍群体人像用自动区域自动对焦
拍单个人像:
用单点自动对焦、动态区域自动对焦或自动区域自动对焦
若要突出单个人像:
用单点自动对焦
曝光:
晴天ISO200以下、曝光补偿(-1/3EV)
阴天ISO400,曝光补偿(-1/3EV)
晚上IS0400-iso1600,正常曝光
动态:
暗处拍明处或明处拍暗处时D-LIGHTING打开
光圈越大,曝光补偿减越多。
尼康D3100使用技巧二十二条
一,下午拍人像,侧光,套头在广角端用F8的光圈50MM长焦端用F10的光圈这样成像很清晰,锐化加5
二,晚上公园里人像,这么小的光圈(F13),乍一看,以为是外闪,再看ISO800,原来是内闪,ISO800等于把闪光指数提升到2.8倍,光线充足下,高感表现也不错的,弱光下的高感才会弱
三,放慢快门速度,转动对焦环
四,白天拍摄没必要400ISO,我也是菜鸟拍了几百张的一点心得,ISO大了噪点多,特别是夜景,3200ISO的噪点是无法忍受的
五,优化设置用的风景模式吧,锐度+3,饱和度+1,对比度+1,A档,白平衡自动。
器材:
尼康D3100[尼康数码相机]镜头:
尼康AF-SDX18-55mmf/3.5-5.6GVR[尼康镜头]时间:
2010-12-1712:
50:
51.30快门:
1/320光圈:
F/8.0焦距:
18毫米感光度:
100
六,建议楼主把光圈调小些,ISO调高些,把快门提上去,否则精彩瞬间给拍糊了,那才叫揪心
七,在你机器已经最大光圈的前提下,ISO最多调到你的安全快门就可以了。
什么是安全快门?
就是你所采用的焦段的倒数。
。
。
。
例如55MM的安全快门约等于1/60S八,书上说55端的镜头锐利度最佳光圈是F11
1
九,我习惯用M档:
1、根据天气和现场光线设置ISO感光度,感光数值越低越好(按住相机左侧“Fn”键后,用右手拇指拨动“指令拨盘”即可调整感光数值);
2、根据现场光线和拍摄意图设定光圈值(按住相机右上方的“曝光补偿”按钮后拨动“指令拨盘”调整光圈数值);
3、最后再直接拨动“指令拨盘”调整快门数值即可,快门数值设置时要查看取景器里显示的曝光补偿显示,曝光减0.3至0.7稍好。
十,d3100的色彩和锐度还是不错滴
十一,相机设置:
锐度6,对比度1,饱和度1
感觉锐度调到4-5就够了,后期基本不用加锐了
十二,不过lz照片对比度高了些,导致阴影细节损失较多
不知道你开了ADL没有,试试看效果
十三,拍得真漂亮,要是光圈再小一点曝光时间再长一点应该会更完美!
好友应该上了三脚架吧!
十五,建议:
买到副厂镜头的同学们多用M档拍摄,解决原厂机身对副厂镜头在等焦距条件下故意缩短曝光时间造成成像色彩偏淡的问题。
十六,351.8G,此头最佳成像光圈在F5.6-F8之间
十七,不是抓拍的问题哦,1/5的快门你怎么抓也抓不到的,想抓拍人怎么说也要1/30才能保证整个人不会完全糊掉。
。
。
。
十八,机内优化:
标准,锐度+至6,饱和度+1.
十九,说明书上说,M档下曝光补偿仅影响曝光指示,不会改变光圈快门值,个人认为,M档是全手动档
可以通过调整光圈ISO快门速度任意组合来改变曝光值,无需曝光补偿,软件可能这样设计,也不算什么大问题
二十,M档下,你光圈和快门都由你亲手去决定。
。
还要去补尝什么呀?
不够什么就改什么就行了。
。
还要相机帮你呀。
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M档,相机不帮你。
。
。
只帮你测光
二十一,在AV挡调曝光补偿,快门会变,估计机器是靠改变快门时间来完成曝光补偿的改变,因此在手动挡光圈快门都由你确定的情况下,曝光补偿自然是不会有效果了二十二,如果只是为了拍夜景可以用长时间曝光的方式曝光时间4秒左右ISO100这样出的片清晰明亮但是移动物体会模糊
在拍摄夜间移动物体的时候才调高ISO但不建议超过3200,一般1600够用了
单反相机各个镜头焦段的用途
10mm左右的焦段,是超广角焦段。
主要用于风景摄影,纪实摄影等,照出来的角度非常大,很有冲击力
24mm左右的焦段,是小广角,主要用于风景摄影,纪实摄影等,旅游纪念照用这个焦段不错
50mm左右的焦段,是标准焦段,视角平易近人,变形少,主要用于风景摄影,人像摄影,纪实摄影等
85mm左右的焦段,是中焦段,这个焦段主要用于拍人像,静物等
200mm左右的焦段,是长焦段,这个焦段常用于抓拍,特写等
500mm左右的焦段,是超长焦段,这个焦段就可以打鸟了,也就是拍鸟
500mm以上的超长焦,打鸟更方便,隔一个操场远偷拍很轻松
长焦,超长焦还经常被用在体育摄影
这样在运动场边上就可以拍运动员特写了。
各个焦段的用途,并不局限,关键还是看自己的发挥和想法。
有时候拍人像也可以用超广角之类的,会有意想不到的效果。
500mm的清晰度如何?
手持行么?
实话实说,开始半年多时间里都不行。
周边没人玩这个,说明书也不教,只能自己摸索,直到今年初有位职业摄影老师琢磨了一番之后,给了一点指点,加上自己手功也提高了一些,图片就清晰了起来,其关键有如下几点:
1、拍摄环境必须明亮,晴天室外非晨昏对焦容易精准;
2、手持时最大光圈出片率不高,8-11比较理想;
3、飞鸟1/1000快门速度以上才能把羽毛拍清楚;1/1600出片率较理想;
4、机身设置要不得,特别不要因为PP不清晰,就加大锐度、对比度、色彩鲜艳度;
6、用D90拍,ISO应该400以下,不然PP放大到100%时麻子太多;
7、装手柄有助于按快门时增加稳定减少抖动;
8、用100多元的UV镜,还不如摘去“裸拍”,除非你用1000元以上的高级多层镀膜UV镜。
150-500、50-500等廉价超长焦头把握这几个共同点:
1、我只用M档,并且只用raw格式储存,因为有尼康后期软件可以对不足与过曝进行
后期调整。
好处是这样比较简便,有时随鸟追拍,根本来不及调整光圈速度;缺点是毕竟不如设置好相机再拍精确,刚开始时曝光量还不易掌握,好在时间长了,凭目测基本可以控制在一定范围内。
2、M档,最佳光圈设定8F(这是公认的适马500mm超长焦最佳光圈),光圈尽量满足它,可以保证锐度;
3、除非你用全幅机,ISO尽量不要超出400,为了减少噪点;
4、打飞鸟,要“数毛版”,速度必须1/1250以上,经常用到1/1600。
当然要故意拍出翅膀的动感,可以使用慢速度;
5、根据以上设置,我阴天基本不拍鸟,不是阴天拍不到,而是受器材限制,如有高感全幅机,配合500mm2.8f、600mm2.8f之类的大光圈牛头,仍可拍出雨中鸟儿的精彩镜头;俺们用的是小光圈狗头,要拍出好片,只能受限于晴天,阴天拍出的生态片,要不就是麻子片,要么就是没有生气,没有层次感,更拍不到鸟眼晴的高光亮彩。
1、拍静止的小东西的特写,如花、鸟、虫:
用Av档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化!
光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。
2、拍人:
基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用Av档!
光线好,iso100,光线不好,iso400以内。
运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)!
3、拍景:
Av档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。
4、拍夜景:
上三脚架,Av档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,使用反光板预升功能,减少按快门后,反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子,盖住取景器,以免杂光从后面进入影响画质;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景!
例如拍一个广场,人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,iso100,这样,曝光时间就会很长,那么,走动的人影,不会留在照片上!
广场将会很干净!
5、拍烟花:
使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果!
6、拍运行的东西:
光线好的情况:
Av档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;
想拍很有动感的效果,可以使用Tv档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果!
光线不好的情况:
只能酌情处理了,再加上使用追拍!
7、拍流水或喷泉:
使用Tv档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了!
8、夜间人像留影:
上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400;Av档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次,所以在闪两次前,人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式:
1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候,请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门,液晶屏上就会显示和最终效果图差不多
的图片,对焦,曝光一切启动。
这个时候的曝光,正是最终图片的曝光度。
图片如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。
数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。
如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。
按照不同相机的补偿间隔可以以1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的,因此并非总是能达到2EV的调整范围,因此曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍然可能曝光不足,此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说,景物亮度对比越小,曝光越准确,反之则偏差加大。
相机的档次有高有低,档次高的,测光就比较准确,低的则偏差也会加大。
如果是传统相机,胶卷的宽容度是比较大的,曝光的偏差在一定范围内不会有大问题,但是数码相机的CCD宽容度就比较小,轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之,曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的,用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量,清晰度、还原度和噪点的大小,才能拍出最好的图片。
注:
佳能说明书上的光圈是指F数值,F数值越大,景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径,和F数值成反比,光圈(孔径)越大,景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样,是单次自动对焦。
相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF,这个模式可以缩短对焦所需的时间。
相机在快门按钮按下一半之前就会
调整焦点,让您以调整好的焦点进行构图。
将快门按钮按下一半,而且af锁定完成时,焦点会被锁定。
EV-曝光值,通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度,感光度每差一档,相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。
如何用好D3100
花——速度1/125秒、光圈f/5.6、焦距29mm、感光度ISO=100、标头18-55mm
海螺——速度1/800秒、光圈f/8、焦距42mm、感光度ISO=100、标头18-55mm
海边——速度1/500秒、光圈f/9、焦距18mm、感光度ISO=200、标头18-55mm
人像——速度1/640秒、光圈f/3.5、焦距35mm、感光度ISO=100、定焦头35mm/1.8G似乎可以得出以下结论:
1、四张照片用的ISO三张是100,只有一张是200,可以看出来尼康没有特别渲染D3100的最大亮点——高感光度下的降噪能力。
有一个基本原理,如果不是选配特殊高档传感器,采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。
看到这里的朋友大白天阳光灿烂的日子,居然用ISO=12800拍摄,实在不明白了。
毫无疑问,感光度越低画质越好。
在速度和光圈允许的情况下,尽量采用低感光度,这是拍出好照片的基本要求。
尽管D3100是入门级单反中高感最强大的,但是还是不要轻易设置成太高。
只有两种情况下采用高感设置是比较合理的,一个是手持拍夜景,第二个是暗光下拍动态。
特别讲究画质一般用ISO100~400,ISO100、200、400画质相差很小;为了防止糊片一般用ISO800~3200;ISO6400万不得已也可以用,ISO12800画质比6400有突变式恶化,最好永远不要用。
2、采用标配镜头时,注意焦段和光圈选择。
18-55镜头有两大明显缺点:
广角端大光圈时锐度差,长焦端锐度好一些,但是比起中间焦段要差。
在使用时,尽量不要用到两头,但是由于广角只到18mm,又不得不用,那么焦距在18mm时要收小光圈,一般在F8以上,长焦端55mm尽量避开,用到40mm就可以了。
有句至理名言——F8无狗头。
顺便提一下18-105mm镜头。
18-105镜头比18-55镜头锐度强很多,值得选择,但是最大的问题是广角畸变太大,因此最好用来拍人像和自然风景,拍建筑物时,焦段采用24mm左右最好(畸变最小)。
该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显,可以放心用。
3、要拍特别棒的人像,最好用人像镜头。
35mm/1.8G是尼康机身无对焦马达一类入门单反相机拍人像的最佳选择。
关于这个镜头我只想提醒大家一点,F22画质锐度很差。
4、由于D3100采用了CMOS传感器,画质的细节刻画没有D3000好,所以D3100比D3000更需要质量好的镜头。
如果大家用的是标配镜头,拍摄时要多用心一些。
顺便就D3000还是D3100的纠结,谈点不成熟看法——
D3000采用CCD,D3100采用CMOS,由于采用了不同的传感器,到底哪一个画质好?
我认为,在相同ISO下,肯定是D3000画质好,这一点毫无疑问!
如果CCD好,为什么卡片机全用CCD而单反相机几乎全用CMOS?
如果CMOS好,为什么中画幅和大画幅机全用CCD?
很矛盾!
就画质来说,CCD在低ISO时色彩艳丽和画面细腻方面好;CMOS在信号采集A/D转换速度上快很多;由于IC工艺和体系结构不同,CMOS更可靠;CMOS良品率高制造成本低。
如果卡片机采用CMOS,尽管成本会更低,但是在面积如此小的传感器上,在色彩艳丽和画质细腻方面要达到CCD的水平还有不小的距离,所以卡片机大都采用CCD。
单反相机由于对降噪和连拍速度的追求,最后都采用CMOS传感器了,而中画幅相机不在意些许成本,也不追求速度,只追求画质,所以采用了大面积CCD传感器。
相机的设计师一直在权衡四个要素:
画质、速度、可靠性、价格,等待技术突破。
设计师在等待CMOS技术上的突破,目前背射式CMOS可能是最好的,但是要全面超越CCD还要一段时间。
就发展趋势CMOS技术是方向。
尼康是最后一个在单反上放弃CCD的厂家,D3000可能是最后一个采用CCD的单反相机(值得珍藏!
绝版)。
D90推出后,有人多朋友感觉到D90(采用CMOS)画质方面不如D80(采用CCD)。
我感觉尼康是一个技术思维很重的公司,既然尼康也放弃了CCD,也说明很多道理。
传感器信号的放大转换采集的速度,对相机的反应速度影响很大。
尼康已经感觉到了CCD在这方面的制约,所以D3100上采用了CMOS。
信号采集速度上的大大提高,带来了信号处理上的优势。
高感光度下的降噪有三种可能:
传感器结构和质量(如富士的对角线布局)、复杂而优秀的处理算法、高速信号处理器。
由于采用CMOS后,在相同的时间内,信号采集时间大大缩短,那么处理时间就可以宽裕,可以采用更好的算法。
从目前单反的高感光度降噪技术来看,尼康可能是技术储备最充分的一家。
D3100的降噪让我们大吃一惊!
由于两种传感器的电路结构不同,造成以下现象:
如果CMOS出现坏点,仅仅是一个坏点而已,而CCD出现坏点,就会造成一个坏线(一条很细的亮线),我的P80上就发现了这个现象。
这对用户来说,应该很重要。
尼康从小长焦相机P80到P100,从准专业便携机P5100到P7000,从入门单反D3000到D3100,可以明显看出来尼康的纠结。
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