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新井一二三东京迷上车
東京迷上車:
從橙色中央線出發
作者 / 新井一二三
出版社/ 大田出版有限公司
出版日期/ 2006/03/08
商品語言/ 中文/繁體
內容簡介
有一本書,我想為你寫,是關於東京的。
也許,你已經來過東京一次。
跟著旅行團走了台場、淺草、迪士尼樂園。
也許,你已經來過東京很多次。
自己逛銀座、六本木、神田神保町。
也許,你還沒來過東京。
無論如何,你不可能知道東京的全貌;因為這座城市實在很大。
東京就像一個巨大的「迷宮」,馬路沒有一條是直的,反而像蜘蛛網似的,蜿蜒卻互相連接,讓人容易失去方向感。
但是居住在這座「迷宮」的人都有張個人化的地圖,總是在自己的地圖裡面生活著。
在中央線出生,至今依然住在沿線的新井一二三,當然也有個人的地圖。
在新井的地圖上,有條橙色的橫線,乃JR中央線鐵軌。
中央線的起點是東京,以橫倒S字形穿越市區,由新宿一直往西到高尾。
也許跟早期歷史有關,中央線至今有與眾不同的風格。
舉凡川端康成在最愛的東京STATIONHOTEL寫下《女身》、「神田食味新道」是老東京口感的最愛、御茶之水車站的樂器街和神保町舊書店街、新宿東口中村屋的文化沙龍、荻漥展北口的公共浴池「湯托邦」、日本漫畫家最集中的吉祥寺……。
新井一二三在《東京迷上車》一書中,寫的是橙色中央線的美食、人文、生活。
這是她的散布地圖,雖然沒有時間和資源親自帶著你慢慢走,不過看了這本書,希望你也可以發現自己心中的中央線,個人化的東京。
好吧!
就讓我們開始出發。
我為你畫的東京地圖
有一本書,我想為你寫,是關於東京的。
也許,你已經來過東京一次。
跟著旅行團走了台場、淺草、迪士尼樂園。
也許,你已經來過東京很多次。
自己逛了銀座、六本木、神田神保町。
也許,你還沒有來過東京。
無論如何,你不可能知道東京的全貌;因為這座城市實在很大。
即使是土生土長的本地人,親身經驗過的東京大概也只有幾分之一而已。
除了家住的地方,學校、公司的所在地,幾個大家常去的鬧區,如新宿、澀谷、原宿以外,對這一大塊土地,恐怕相當陌生。
比如說,我,一個生於斯長於斯的東京人,前後做了三十年的東京市民。
可是,連第一次來觀光的外國遊客都去的地方,像台場、迪士尼樂園,我卻一次也沒去過。
「你的興趣很偏激吧?
」我聽到了你說。
確實有所偏激。
不過,你問問常去台場、迪士尼樂園的東京青年到過神田神保町沒有。
我估計,人家十之八九會瞪著眼睛反問道:
「請問,那是甚麼地方?
」
迷宮都市
建築史家陣內秀信說,東京是「迷宮」。
我覺得這比喻滿恰當。
東京的馬路,沒有一條是直線走的,反而像蜘蛛網那樣,蜿蜒卻互相連接,讓人容易失去方向感。
例如,離御茶之水車站不遠,被老一輩文人喜愛的山之上飯店後面,有地下葡萄酒吧門口的地方,隔著坡道是錦華公園,從中間走下來,應該到駿河台下十字路口,往右拐就是神田神保町書店街了。
可是,我每次在那裡,都忽然迷起路來,神祕地忘記何從何去,不敢相信自己至少來過一百次。
原因很簡單:
斜坡上去,轉進另一條斜坡走下來,再拐彎到斜行路,簡直蒙眼轉了幾次身子一樣,正常人也不可能保持方向感的。
好不容易走到了駿河台下,沿著靖國通,往西走一段應是書店街,往東走則該有滑雪板店街。
然而,站在十字路口,兩邊都望不到的,因為這條馬路的形狀好比是從洞穴裡蜿蜒出來的長蟲一樣……
不管是長期居民、新來者還是外地人,隨便上街走東京小路,很容易迷失的。
連計程車司機都會。
尤其在住宅區單行道特別多,拐來拐去,每次回到同一個地點,總出不去「迷宮」是多麼恐怖的經驗!
黑箱般的地鐵網
巨大「迷宮」的居民一輩子不知東南西北。
從城中一個地方,移動到另一個地方,大腦也不一定認識到相對方向。
在一個地方下樓梯搭地鐵,到另一個地方下車出來,中間都在地下隧道裡,根本不知道自己到底往東,往南,往西,還是往北走了。
東京地鐵網越來越發達,越複雜,越混亂。
有些車站作幾條線的交叉點,本來是為了乘客換車方便;然而,實際上,月台和月台之間往往非常遠,走了十分鐘都到不了。
這麼一來,令人懷疑是否坐車過去快些,但該坐甚麼車去呢?
我現在究竟在哪裡?
這樣的地鐵簡直跟「黑箱」一般;人們只知道起點和終點,猶如化學實驗的起因和後果,關於過程卻完全是「?
」。
到了目的地站後,看著門牌找地方幾乎不可能。
這裡沒有「××街××號」那樣簡單易懂的地址,而永遠是「××區××町×丁目×番地×號」。
如果光憑地址看地圖,找到了要去的地方,你保證會贏得本地人的讚揚。
所以,在東京,不僅是計程車司機,連郵差都常常迷路。
怪不得,衛星全球定位系統一上市就普及得異常快。
個人化地圖
巨大「迷宮」的居民,在腦海裡,都有張個人化的地圖。
比如說,住在目黑、在澀谷上班、晚上約朋友去六本木玩、週末回世田谷父母家去的女職員。
她腦海中的東京地圖,大概只包含市區西南部的一塊而已,大約才三十平方公里。
對她來說,東京北部的板橋區、足立區等,幾乎不存在一般,簡直跟北海道、沖繩一樣遙遠,一輩子沒有機會去都說不定。
總面積達二千二百平方公里的大都會,實際上是無數張個人地圖拼接、重疊而成的。
所以,你來東京,即使是四天三夜,也最好有一張地圖。
很多朋友從外地、外國來這裡。
我總覺得,只要自己有足夠的時間和資源,很想帶他們在我的個人地圖上走走。
可是,我現在明白,時間和資源永遠不夠,乃宇宙定理。
於是想到寫這一本書,給你當參考。
隨身攜帶兩種地圖
大「迷宮」的居民認識方向,不可能憑蜘蛛網般的馬路。
反正,市區公路常常堵塞,自己開車或叫計程車總不如搭電車、地鐵方便。
於是在東京,最常見的公共地圖為兩種鐵路圖。
第一種是地鐵路線圖,所包含的範圍基本上跟市區界限(東京二十三區)一致;用十三種顏色標誌著十三條地鐵的路線。
丸之內線塗成紅色,東西線塗成粉藍色,銀座線塗成黃色,日比谷線則塗成灰色……;這些顏色長期固定,對東京居民特別熟悉。
這張地圖看起來很像電路,乃人們在大都會這個精密機器內部移動時候,必須理解的一套密碼。
除非你經訓練能夠在腦袋裡,自動連接特定的顏色和相應的路線,否則看著圖也很難迅速找到要去的地方,因為車站特別多。
第二種則是地面上設的JR各線以及各家私鐵的路線圖。
東京人認識方向時候用的就是這一種。
畢竟,在看不到天空的地下隧道裡,不可能知道東南西北,除非你母親是鼴鼠。
天上有了太陽,能看到外景,就好說話多了。
你在東京單獨上街,最好隨身帶有這兩張交通圖。
小狗型都市
現在,概說一下東京地理。
東京是一千二百萬人生活的大都會。
跟其他國家的首都比起來看,比北京、紐約、倫敦都多出六成以上。
總面積達二千二百平方公里;東西大約有九十公里長,南北則有四十公里寬。
本地小朋友學故鄉地理時,老師告訴他們說,東京的地形是「頭在西邊,尾巴在東邊的小狗型」。
市區佔小狗的下半身,以皇居(原江戶城堡)為中心,一共分為二十三個「區」(千代田區、中央區、港區、澀谷區、新宿區……),大約八百萬人居住。
小狗軀幹部則為郊區,分成二十六個「市」,人口日益增加中。
牠頭部主要是山林;這兒和南方海面上分布屬於東京都的五個「町」和八個「村」。
不同特色,不同文化前邊提到的第二種交通圖,除了「區」部以外,還包括西郊「市」部(用舊地名,亦稱為多摩地區),以及東鄰千葉縣、北鄰埼玉縣、西南鄰神奈川縣。
日本首都圈,往往簡稱為「一都三縣」,指的就是東京都以及三個鄰近縣,總人口達三千萬。
看第二種交通圖,就容易理解:
從整個首都圈,人們每天搭各條鐵路往中心區--全國政治經濟的心臟部--上班、上學。
他們白天的活動主要靠第一種交通圖上的地鐵網。
到了晚上,大家又坐四通八達的鐵路回周邊地區去。
雖說一樣是首都圈,但每條鐵路沿線都有不同的居民文化;除了各地獨特的歷史外,另一個原因是各私鐵公司開發了沿線的郊外住宅區,公司老闆當初的想法至今反映在各住宅區的風格上。
比如說,由澀谷向西南通往橫濱的東急東橫線、田園都市線沿線,充滿著明朗、洋氣的中產階級氣氛;因為橫濱是早年的開放港口,好比是日本的上海,外國事物進來得比東京早。
至今東急沿線保持著「摩登」的印象,常作流行連續劇的背景。
再北邊一點,由新宿通往箱根溫泉區的小田急線,則有高尚華麗的教育氣氛,因為沿線有成城學園等標榜自由主義的私立學校。
同樣由新宿往西的京王線,雖然也有教育氣氛,但是比較而言剛健質樸。
西武新宿、池袋兩條線的形象則低調得多。
除了西武獅子隊棒球場和遊樂園以外,沿線沒甚麼特點,主要為學生、單身上班族提供廉價住宿。
至於由池袋往西北的東武東上線,以及由淺草往日光的東武伊勢崎線,在其他地區的東京人看來,是農村人來首都時候利用的鐵路。
沿線風氣保守加上土氣,地價、房價也相當便宜。
最近,一部分東武列車開始經過地鐵網絡開進東急線軌道上去,由於雙方的沿線文化非常不同,兩邊居民都感到非常彆扭。
這裡提到的東急、小田急、京王、西武、東武各公司,除了辦鐵路、開發住宅區以外,也都經營百貨公司和超市。
沿線居民每天在站前超市買東西,週末坐電車到總站逛大樓內百貨公司。
各沿線居民平常利用的商店不同,結果打扮出來的風格也不一樣,因而進一步加強各線生活文化之間的區別。
日本第二城市大阪也有同樣情況。
阪神、阪急、近鐵、南海等各私鐵沿線地區的氣氛都非常不一樣,各有各的特色。
生於中央線,長於中央線
我的個人地圖上,有橙色的橫線條,乃JR中央線軌道。
我的東京是沿著這條鐵路細長分布的。
中央線的起點是東京站,以橫倒S字形穿過市區後,由新宿一直往西到高尾,乃總共有三十二個站的通勤路線。
全長達五十三點一公里,其中二十四公里(中野-立川)是用尺畫的一條直線;在全日本是僅次於北海道室蘭本線,第二長的直線鐵路。
日本有首兒童歌曲叫〈鐵路永遠延續〉。
中央線的軌道也並不是到了高尾就結束的,反而是經過甲府、松本等地,一直延續到名古屋去。
不過,東京人所謂的中央線,只包含橙色「快速」疾馳的五十三點一公里而已;至於長途列車走的部分,則稱為「中央本線」。
JR是以前的日本國有鐵道(JNR),一九八七年私營化以後才叫作JR。
不過,中央線最初也是私鐵公司甲武鐵道,一八八九年在新宿-立川間設的路線,直到一九○六年才被國有化的。
也許跟早期歷史有關,中央線至今有與眾不同的風格。
比如說,出版、影視界很多公司、工作室都選擇設在這裡。
江戶時代的官方學問中心地(御茶之水),明治以後繼續吸引了各時代的文化人,二十世紀後半曾作對抗文化的首都,至今保留著波西米亞文化氣息。
我偶然在沿線出生長大,直到今天還住在沿線。
每次搭橙色列車往中心區,都從車窗看到三十年前畢業的小學。
老公從大阪來了東京,做了沿線居民以後,沿著鐵路搬來搬去,二十多年沒有離開過這條線。
中央線只不過是全東京的幾分之一,我都不敢說有代表性。
然而,誰也不能否定中央沿線是個挺有個性的社區,長期居民形成了一種文化族群。
我想在這本書裡給你介紹的,就是中央沿線的歷史、文化、生活。
很對不起,時間和資源不允許我帶著你慢慢走。
不過,看了這本書,只要買一張車票,你都應該能夠發現你自己的中央線,個人化的東京。
好吧,我們現在就開始!
橙色列車開進來……
第一次,一個人
站在東京火車站第一號月台,等著中央線快速列車開進來,看到對面塗成暗紅色的站房外牆,我總想起小時候很不安的感覺。
那年我大概才十歲。
暑假裡,跟小阿姨一家人一起去房總半島的海濱浴場待了幾天。
是他們帶我一個人去的;哥哥、弟妹、父母都沒有去。
大家坐旅遊巴士回到東京火車站,小阿姨他們要換坐地鐵回自己家去了。
我一個人則要從第一號月台搭中央線走。
「不用換車,二十分鐘就會到。
你沒問題吧?
」
小阿姨稍微擔心地,俯身探著我的表情問。
我閉著嘴巴點頭了。
雖然心中有點不安,但是不敢說出來,因為在大人眼裡,我是個穩當可靠的女孩子,怎能辜負人家的信賴?
之前,我已經單獨坐火車,在自己家和姥姥家之間,往返走過幾次了。
可是,去姥姥家坐的是綠色車身的山手線和紅豆色的常盤線。
至於橙色的中央線,我從來沒有獨自坐過。
「第一次」,「一個人」,是我感到不安的主要原因。
但是,還有別的。
那是暗紅色的車站大樓外牆。
看起來相當古老,似乎屬於我沒有出生以前的年代。
一九七○年代初,東京早已開始現代化,新蓋的摩登大樓到處都是。
然而,那外牆可不同,好像是打仗時期留下來的。
我對戰爭的知識,大部分來自母親回想自己的孩提講的悲慘故事。
她是在被美軍空襲弄成廢墟的東京長大的,飢餓、孤獨、暴力、恐懼充滿著她對幼年的回憶。
不知怎地,暗紅色外牆讓我聯想到最可怕的經驗。
一九七○年代初,日本媒體經常警告,東京附近不久要發生大地震。
科幻小說家小松左京寫的《日本沉沒》成了暢銷書。
好像站房外牆的暗紅色起了催化作用。
母親講的故事和電視新聞播放過的消息混在一起,產生了奇怪的形象。
看著血跡一般的顏色,我有幻覺:
橙色列車沒有離開東京站以前,大地震就發生,我跟好多人一起在這兒喪命,家人大概也會死。
今生今世,我們再也不能團聚了。
幻覺歸幻覺。
火車隆隆地開進來,我跟別人一起上車,安全順利地回家去了。
我第一次讀到東京STATIONHOTEL,是森瑤子的愛情短篇集《HOTELSTORIES》裡。
這家飯店非常特殊的位置和設計,給我留下了極其深刻的印象。
森瑤子寫:
這是火車站附設的西式旅館,從客房窗戶看得到剪票處、月台和不同的旅客去長途旅行之前的種種表情。
她也說:
這家飯店是好多年以前用紅磚頭蓋的,古色古香,挺有風格。
當時,我在海外漂泊中。
身在遙遠的北國小鎮,一個人躲於整天開暖氣的公寓房間,忽視外頭刺人的空氣,看著同胞女作家寫的華麗殘酷文章,在我腦海裡,紅磚頭的東京火車站飯店有了非常清楚的輪廓。
大都會潛藏處一般的位置,不僅為小說提供有趣的背景,而且特別符合森瑤子善於寫,讓單身女人耽溺的婚外情故事。
大學畢業不久就離鄉背井的我,對東京的理解,一方面,停留在模糊的幼年記憶階段。
另一方面,在外國熱中看難入手的日文書,分不清事實和虛構的故事色彩,難免越來越濃厚。
然後,我又搬去亞熱帶的大都會,偶然認識到一個日本小伙子。
為了看他而飛回家鄉,第一次踏進東京StationHotel時,已經三十多歲了。
好多年沒到過的東京火車站大樓,繞了地球回來看,原來是英國維多利亞朝新文藝復興式建築。
我們下了中央線,從第一號月台搭扶手電梯到一樓,就看見古色古香的紅磚頭上用白石頭做的可愛裝飾。
好比是淑女禮服上繫的絲帶,真漂亮。
出乎預料之外,在凡是先進為快的東京,中央停車場卻保留著前世紀的遺物。
我自己小時候曾專愛過新的一切,對於過去的亡靈反而怕得要命要死。
好多年在地球不同的角落待過以後,方發現了古董的美感。
小伙子帶領我走出剪票處,馬上由旁邊門口進入了深紅色天鵝絨和金線飾帶閃亮亮的飯店大廳,再上樓梯,到裡頭的酒吧「Camellia(山茶花)」去了。
山茶花,在西方人看來很有東方味道的。
我記起曾收到過以「茶花小姐大鑑」開頭的英文來信。
「不錯吧?
」
我點頭同意。
多用橡樹的內部設計很有歐洲古典味道。
站在馬蹄形櫃台中間的酒保,年紀不輕不大,說話不多,但特別懂得調酒也很會侍候,總而言之非常專業。
後來,我正式搬回日本生活,常有機會到東京火車站了。
關於它,本來七零八落的記憶和知識片段,花幾年工夫,慢慢開始相連起來。
原來,人生是天然的七巧板。
紅磚頭火車站是一九一四年完成、開業的老建築物,乃國家指定的重要文化財。
最初在丸之內南北兩出口有拜占庭式的豪華圓頂,可是在第二次世界大戰末期的空襲中,受到了嚴重的破壞。
為了趕快修復,當年的國有鐵道工程師把本來三層樓的站房改成兩層樓,也在瓦解的紅磚頭上砌了灰漿,並塗上了暗紅色油漆。
只是當作應急措施而已,誰料到,六十年後的今天仍舊是那個樣子。
使十歲的我極其不安的暗紅色外牆,果然是戰爭破壞的痕跡,血跡鮮明的建築繃帶。
不僅如此,那之前,紅磚頭的東京火車站也發生過原敬首相謀殺案(一九二一)、濱口雄幸首相狙擊案(一九三0)等幾宗血腥事件。
我驚訝地發現:
少女的直覺竟沒有錯!
至於東京StationHotel,比火車站晚一年開業,至今占著紅磚頭大樓的南邊約一半。
據說,種種水面下的政治交涉曾在這裡進行過。
紅磚頭老建築始終散發著祕密氣氛,顯然有歷史原因。
天真的小孩會害怕,可是有些大人倒會被箇中之美所吸引。
尤其是藝術家。
酷愛這家飯店的作家,森瑤子並不是第一個。
諾貝爾文學獎得主川端康成於一九五○年代長期住在三一七號房間,透過玻璃窗戶俯視著丸之內南出口剪票處的人流,寫出了小說《女身》。
至今有書迷自日本全國而來,指定該房間想要逗留。
推理小說大師松本清張,也是同一時期的常客,躲在客房裡完成了《點於線》。
不必說,兩部作品都以東京火車站為重要背景。
哥德式偵探小說家江戶川亂步的作品世界,跟東京StationHotel的氣氛特別合適。
在他代表作裡,主人翁明智小五郎就在這家飯店與死敵怪人二十面相展開殊死鬥爭。
紅磚頭東京火車站一直沒有拆掉改建,如今卻有具體的復原計畫,全歸功於市民團體多年來很熱心的活動。
「愛護紅磚頭東京站市民會」成員中包括著名建築家、作家、音樂家、演員等,但是基本性質很草根,日常活動以女性為主,所採用的手段也相當女性化。
例如,每年二月十四日的情人節,一些成員就帶紅薇薔和巧克力訪問站長以及負責官員,請願保護老建築。
過去幾次,具體的改建計畫被提出過,都是從商業主義出發的,跟女性們純愛老房子的心正面衝突。
她們要維護文物以及東京的景觀。
雖然沒有大資本,但是日本歐巴桑富有機智和活動力,每次以軟性手段成功地阻礙了大集團的計畫。
比方說,她們舉行站內音樂會、寫生會、「我的東京站」作文活動、設計圖展覽會等,一次又一次地喚起了廣大市民對這火車站的關懷。
丸之內中央出口邊,紅磚頭房子靠北的一部分,今天作為「東京StationGallery」對外開放。
很多美術愛好者異口同聲地說是全東京最可愛的畫廊。
這也是女性們的活動留下的具體成果。
兩個展覽室的牆壁為原物老磚頭。
在史蹟般環境裡能鑒賞美術品是著實難得的經驗。
在二樓的咖啡廳,能喝到一杯好咖啡,也能買到紀念咖啡豆,更能透過圓形小窗戶望到綠油油的皇居森林。
對面好寬的一條路就是「行幸通」了。
紅磚頭東京火車站直接面對著皇居,即日本天皇和皇后的住所。
其實,當年建設中央停車場的重要目的之一,乃為了天皇提供坐火車去訪問全國各地之方便。
從外邊看站房,正中央有「閒人勿進」的小廣場式停車場,就是皇室成員專用出入口,裡面則設有貴賓室。
天皇和皇后每次到外地去,都先從皇居坐汽車,通過四百五十米的「行幸通」到這裡,然後由普通人看不到的祕密通道上月台去的。
好神祕。
不過,並不是每一個皇室成員都是那樣。
天皇的閨女紀宮清子公主發表婚約時,她平時的生活也被介紹過。
熱愛小動物的公主在一家鳥類研究所做兼任研究員。
每個星期兩次上班時,都帶親手做的便當去。
下班以後,偶爾跟同事們一起去居酒屋。
散會後,公主自己坐地鐵,直到皇居外面的二重橋站,然後徒步回家去。
如今皇族的生活也跟過去不一樣。
但是,始終沒有一般人多的自由。
例如,公主訂婚的消息被傳播以後,沒有正式發表以前,她和未婚夫好幾個星期都不能相見面,免得被狗仔攝影記者發現。
好在今天有手機和網路了。
想像三十多歲的大齡公主在皇居的個人房間裡,拼命動大拇指給未婚夫送e-mail,可憐是可憐,但也真有趣。
東京有幾條非常美麗的散步路。
例如,青山繪畫館前邊,兩邊種著銀杏樹的一條路。
或者從三鷹車站到井之頭公園的「風之散步道」。
其中,最有高貴氣氛的,不外是從東京火車站到皇居的「行幸通」了。
不僅車道與人行道都相當寬,而且被指定為美觀地區,周圍沒有礙眼的廣告牌子和電線。
位於丸之內出口前面左邊的高層大廈就是日本最有名的辦公室大樓「丸之內Building」。
後面一條街開了些歐洲名牌店和咖啡廳。
這一帶,二十世紀初曾俗稱「一塊倫敦」,一百年以後則在進行「曼哈頓化計畫」。
建築材料有磚頭和水泥之區別,高度也很不同了。
但是,給人的感覺始終很西洋。
沿著「行幸通」再走一段,就到「江戶城遺蹟」的解說牌。
和田倉門附近的風景,既有松樹又有日式城堡建築,彷彿武士統治的時代,日本得很。
兩者的對比,其實,非常東京。
在這兒回頭看,紅磚頭車站顯得非常壯麗。
有位建築家說,「行幸通」兩端,紅色火車站和綠油油的皇居面對面,是東京唯一的巴洛克空間。
看了一眼就體會到是甚麼意思了。
到了和田倉公園,在八點五米的大噴泉邊坐一會兒為好。
這是本來為了紀念天皇結婚而建造的(一九六一年),後來皇太子結婚時候重新裝修過(九五年),一般稱為「雅子妃的噴水」。
她的自由度似乎沒有小姑子大,今天恐怕不可能一個人來這裡看噴泉了。
很可惜。
因為這裡的景色真的特別棒。
尤其公園內附設了餐廳以後,成了東京新人擺喜宴的當紅地點。
從每個座位都能看到噴泉和皇居森林。
平日中午的自助餐價格很合理,下午則提供茶點。
皇居前廣場很大,比北京天安門廣場還要大。
處處種有松樹,地面上鋪著白色圓石頭,看起來很漂亮,走起來特吃力,大概是為了不讓舉行大規模活動的緣故。
羅蘭巴特曾說過,東京的中心有空虛,指的是無邊無際,如今呈現原始森林狀態的皇居。
前邊的廣場雖然有人工化美感,但是缺乏任何公共活動。
這裡是世界最大的空虛,而非西方意義的廣場。
有禪味。
坐旅遊巴士來的遊客會直接到二重橋前邊拍集體照去。
單獨遊客不如往相反方向,沿著鴨子、白天鵝、麻雀飛來的護城河,經過PalaceHotel,一直走到大手門,到「皇居東御苑」參觀江戶城遺蹟去。
東京市區風水最好的地方,一定值得。
從大手門出來過條馬路,左邊有三井物產公司的總部大樓。
隔壁有個小廟,乃「將門首塚」,附近公司職員不停地來拜。
平將門是公元十世紀的武士,在關東地區逐漸獲得大權力,甚至發動起義,自稱「新皇」而宣布獨立(史稱「天慶之亂」)。
最後被補,在京都河邊被砍掉了腦袋。
據傳說,他腦袋在空中飛行幾百公里,竟然回到故鄉關東來了。
落地點為當時的「芝崎」,現「將門首塚」所在地。
附近居民埋葬了平將門腦袋,可是天崩地裂不斷發生,使民心動搖至極。
於是神田神社(又稱神田明神)住持祭祀平將門靈魂,不要他繼續做祟了。
日本神道有祭祀敗軍之將的傳統,主要出於對怨靈的懼怕,乃東洋所謂的「御靈信仰」。
在「將門首塚」內的介紹牌說:
平將門發動起義的時候,中央政府派來的官員非常腐敗,人民生活特別艱苦,因而老百姓對當地出身的平將門抱有很大的期待。
後來,他遭逮捕被處刑,人們懷念已故英雄,乃主動建立「將門首塚」的。
三百年以後,經戰國時代眾軍將之間的激烈鬥爭,德川家康統一全國,在江戶開了幕府。
為了進行大規模工程,把明神遷到外神田地區去,之後當作地主神,一貫給予支持。
江戶人普遍把平將門當作「鋤強扶弱的關東英雄」。
加上幕府以公費支援神田明神,可以說他成了江戶最重要的「御靈信仰」對象。
神田明神早遷址,「將門首塚」卻仍然留在原地。
據傳說,過去幾百年,每次企圖動它都發生可怕事件,如有人受傷、死亡等。
到底屬實還是屬迷信無法判斷。
總之,人們一直為平將門舉行安魂祭是歷史事實。
附近公司也為了迴避冤魂做祟,命令職員定期參拜的。
根據平將門傳說而寫的文學作品相當多。
其中,荒★宏於一九八七年問世的《帝都物語》為總發行量三百五十萬本的超級暢銷書,曾轟動一時。
去「將門首塚」參觀的人至今不斷。
有關網站也不少。
其中,很多都警告不要拍攝墓碑或倒上清酒(日本人掃墓時候常見的行為),免得惹禍。
可見「御靈信仰」在日本,影響力多麼大。
離開東京站以前,建議到「銀鈴廣場」地下一層候車處。
展覽著人頭大的鈴,好特別。
旁邊有義大利式咖啡吧。
對面有賣紅豆沙餡的東京甜點「鯛燒」,熱騰騰地真好吃。
身在異國之境
變化的開始
中央線在神田和御茶之水之間的一段,頗有城市過山車的感覺:
既有海拔變化又有方向轉變。
神田是中央線車站當中,下町平民氣息最濃厚的地方。
位於台地上(山手)的御茶之水恰巧相反:
從江戶時代到現在一貫作整座城的學問中心。
從下町到
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- 一二 东京 迷上