何用佳能450D拍好照片.docx
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何用佳能450D拍好照片
如何用佳能450D拍好照片
一、高级拍摄技巧
(一)程序自动暴光[P]
相机自动设定曝光(快门速度和光圈值)及以获得良好的主体曝光效果的方法。
可通过调节ISO和闪光灯来获取光照效果。
1、光圈和光圈值
一、概念
光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。
对于已经制造好的镜头,我们不可能随意改变镜头的直径,但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型,并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量,这个装置就叫做光圈。
光圈又称为相对孔径,是镜头的焦距/镜头通光直径得出的相对值。
例如针对50mm的标准镜头而言,最大的通光直径为29.5mm,其最大光圈的计算值为50mm÷29.5mm=F1.7,这样就能够理解同一变焦镜头在不同的焦距下,虽然最大的通光直径相同,但是换算之后其最大光圈是不同的。
图1光圈示意图
光圈值通常用AV(英文“ApertureValue”的缩写,即“光圈值”)表示,光圈刻度用F表示。
根据圆形的面积与直径的平方值关系,可知为了达到倍数调整通光量的目的,光圈直径应呈√2(约等于1.4)系数关系递增,即:
光圈值(AV)012345678910
光圈数值(F)11.422.845.6811162232
光圈f值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多。
而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从f8调整到f5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。
对于消费型数码相机而言,光圈f值常常介于f2.8-f16。
,此外许多数码相机在调整光圈时,可以做1/3级的调整。
表达光圈大小我们是用f值
二、用光圈的大小来决定景深的深浅
景深是指被拍主题前后的清晰距离,景深越大被拍摄物前后的清晰范围就越大(相机光圈的数字越大光圈就越小,景深就越大)作品的好坏要根据作品的需要来确定,并不是景深越大越好!
有时要突出一个主题还不需要很大的景深,有意识的降低景深而模糊背景突出了主题。
也就是当焦距对准某一点时,其前后可清晰的范围。
它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象,还是拍出清晰的背景。
我们经常能够看到拍摄花、昆虫等的照片中,将背景拍得很模糊,我们采用小景深。
但是在拍摄纪念照或集体照,风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰,我们采用大景深。
光圈与景深的关系是在相同焦距的条件下光圈大,小景深(虚化效果好);小光圈,大景深(清晰的范围大)。
F1.4是大光圈。
F16是小光圈。
至于适合什么可是不一定的。
依具体情况而定。
景深小的时候,背景是虚化的,适合微距拍摄;景深大的时候,每段距离都清晰,适合风景照。
三、照片的背景模糊掉,只突出人物的,如何做的呢?
那种效果就是小景深的方法。
光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的三个重要因素:
1,光圈越大景深越小,光圈越小景深越大。
2,镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。
3,主体越近,景深越小,主体越远,景深越大。
所以,拍小景深的方法就是:
用最大的光圈、使用最长的焦距、尽量靠近被拍物体进行拍摄。
因此,可以这样说,不是所有的相机都能拍出小景深的效果来的。
能拍小景深的相机应当是通过手动调节光圈功能来调节出大光圈、长焦距。
以实现模糊背景的目的。
2、感光度
一、概念
ISO感光度ISO(InternationalStandardsOrganization)国际标准协定:
软片对光的敏感度;低感光度指ISO50以下的软片,中感光度指ISO100~200,高感光度为ISO400以上。
用传统相机时,我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片,例如一般阴天的环境可用ISO200,黑暗如舞台,演唱会的环境可用ISO400或更高,而数码相机内也有类似的功能,它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变ISO值,但当提升ISO值时,放大器也会把讯号中的噪声放大,产生粗微粒的影像。
二、对ISO感光度的认识和理解
在摄影中,感光度是一个非常重要的拍摄设置。
拍摄不同场面往往要选择不同ISO感光度。
在光线良好的场合,选择低感光度,可以得到高画质影像。
在拍摄现场光线很暗,用最大的光圈或者用最慢的速度,都无法有效地捕捉到影像,如有些光线受限的新闻和体育比赛场合,需要选择高感光度。
感光度与照片的颗粒、解像力和分辨率成反比关系。
感光度低的胶片成像质量高,分辨率高,颗粒细腻;感光度高的胶片,颗粒增大,而分辨率会下降。
因此,对于我们认为,数码相机感光度设定与影像质量有着密切的关系。
这样,在使用高感光度拍摄时,如感光度超过ISO1000时,数码影像就能够看到尚可接受的噪点,而超过了ISO1600,噪点就很明显,除非照片的内容重要到可以忽略照片画质的程度,某些数码相机在ISO400的噪点已经很明显。
数码的噪点是怎样产生的呢?
有以下几个原因:
太大的电信号放大倍率,可能产生影像本身并不存在的电子杂讯;长时间曝光,某些高档数码相机为此专门设置了长时间曝光的降噪功能。
相机温度高,比如在阳光下曝晒、拍摄现场温度高,使照相机自身的物理温度升高,也会形成影像噪点,尽管设定的是低感光度,噪点也会产生,设置高感光度噪点就会更大。
由于以上原因,用数码相机拍照有一个原则,在能够拍摄影像的情况下,尽量地使用低感光度,以求获得更好的影像质量。
数码相机以改变信号的放大倍率的方式改变感光度。
数码相机的感光度可以从ISO100、200、400、800、1600、3200甚至更高的范围中选择,有的相机可以把感光度扩展到ISO50和6400。
在上述的整级倍数之外,还可以进行半档、甚至是三分之一档的设置,这样一来,数码相机的感光度级别分得非常细,从50~6400之间分布非常均匀,设置囊括了感光度的全部区段,拍照片时,可以针对各种不同的场合,选择一个最恰当的感光度设置。
三、两个实例说明数码相机使用高感光度时噪点和长时间曝光的实际拍摄素质
图2、实例1《印象刘三姐》
这是桂林拍的《印象刘三姐》。
《印象刘三姐》是张艺谋创意策划的江边实景的夜间演出,色彩丰富,场面优美,是很多摄影师喜欢拍摄的题材。
到了拍摄现场,我们同行的使用胶片的人都没法拍,为什么呢?
这台演出尽管有灯光,但是对摄影来说光线还是太暗。
我在数码相机上设定能够接受噪点的最低感光度ISO1000,在这个高感光度下,光圈2.8,曝光时间是1/4s,使用三脚架,已经达到了最大光圈可以允许的最慢速度极限。
在这样的拍摄条件下,只为拍摄桂林风光准备了IS100胶片而没有带高感光度胶片的影友就没有办法拍摄。
从数码相机拍摄的画面看,影像的色彩、清晰度、质感和层次,表现不俗。
但是可以看出,天空中略略有一些可以接受的噪点,但是毕竟完成了拍摄。
数码相机在这种特殊光线下,展示出出色的应变能力。
在新疆拍的木垒胡阳,夜里四点,用U2灯照亮胡杨,进行移动式光绘照明,光圈F8,曝光时间3分钟,感光度设定ISO160,启动长时间曝光降噪功能。
由于使用RAW格式,照片的色彩调整主要在RAW转换中进行,尽量避免反复加大反差、饱和度等修整,以减少调整过程中产生的噪点。
照片放大到1.5米时,在最容易出现噪点的深蓝色天空上,层次非
常平滑细腻,基本上没有噪点。
胡杨受光的部分和暗部的影纹层次丰富,充分显示出数码相机宽容度大的优势。
整体色彩艳丽厚重,层次非常丰富。
虽然采用长时间曝光,但是由于夜间低温、设定低感光度和长时间曝光降噪,仍然有效控制了噪点。
有一点提示:
数码相机长时间曝光后,影像的运算和传输要耗费很长时间,基本是拍摄多长时间,传输多长时间,假如曝光一个小时,就要等待一个小时传输,不能进行下一张拍摄。
胶片则没有这种麻烦,曝光完成,立即进入拍摄状态。
用数码相机的,只能坐等相机传输完成,所以夜景长时间曝光拍摄,数码相机的电池必须充足,否则传输中途断电,将前功尽弃。
图3、实例2在新疆拍的木垒胡阳
ISO感光度是对光的灵敏度的指数。
感光度越高,对光线越敏感。
一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下,感光度越高越好。
但是高感光度下的图像噪音信号较多,清晰度也下降,相反,感光度低,图像噪音信号减少,画质细腻,但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
很多玩家常常会碰到以下的情形:
在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄,我们不得不禁用闪光,结果得到的是模糊的照片,而如果使用了闪光灯,拍摄对象会产生反光的结果影响画面。
同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。
在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片,一个简单的方法是通过ISO的调节实现。
当然,如果提高ISO设置,会使得照片的颗粒感变得比较严重,这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。
如我们熟知的传统相机那样,ISO感光度表示胶卷对光线的感度,有100、200、400等值。
感度值越大越适合用于光线昏暗的场所,但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
顺便提一下,在对色调和图像再现要求严谨的时候,最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。
而为了能够满足多种场合使用,经常都使用ISO感光度为400的胶卷,甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的(一次性相机)。
尽管数码相机不用胶卷,但是却配备了与此相似的机能,也能够改变它的ISO感光度(有的机种ISO感光度设定不能改变,请自行在数码相机的说明书上确认)。
这样在使用时,当想让拍摄效果更好的时候,就把ISO设置为100,而在光线不足时就将ISO设置为400。
这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖,于是将ISO设置成了400。
我们可按以下步骤进行ISO设置。
首先,调出菜单画面,并选择ISO感光度。
然后从ISO感光度中选择最高值400。
ISO感光度提高一倍后,将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光(镜头光圈保持不变)。
ISO感光度
通常(无闪光灯)
闪光灯范围
100/200
天气晴朗的室外
ISO感光度越高,闪光灯有效范围越大
400/800
多云的天空、傍晚
1600
夜间或黑暗的室内
图4常用的感光度设置
(二)曝光模式
1、概念
曝光英文名称为Exposure,曝光模式即计算机采用自然光源的模式,通常分为多种,包括:
快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。
照片的好坏与曝光量有关,也就是说应该通过多少光使CCD能够得到清晰的图像。
曝光量是由通光时间(快门速度)与通光面积(光圈大小)来确定。
曝光效果是快门与光圈的组合的结果。
为了得到正确的曝光量,就需要正确的快门与光圈的组合。
快门快时,光圈就要大些;快门慢时,光圈就要小些。
光圈越大,则单位时间内通过的光线越多,反之则越少。
光圈的一般表示方法为字母“F+数值”,例如F5.6、F4等等。
这里需要注意的是数值越小,表示光圈越大,比如F4就要比F5.6的光圈大,并且两个相邻的光圈值之间相差两倍,也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。
相对来说快门的定义就很简单了,也就是允许光通过光圈的时间,表示的方式就是数值,例如1/30秒、1/60秒等,同样两个相邻快门之间也相差两倍。
光圈和快门的组合就形成了曝光量,在曝光量一定的情况下,这个组合不是惟一的。
例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒,如果将光圈增大一级也就是F4,那么此时的快门值将变为1/60,这样的组合同样也能达到正常的曝光量。
不同的组合虽然可以达到相同的曝光量,但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
2、几种主要的曝光模式
一、快门优先模式
1、对快门优先的认识
是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值,然后根据你确定的快门速度来自动选择用多大的光圈。
快门优先(ShutterPriority),有快门优先功能的相机通常会有一个功能转盘,有的用TV表示,就是快门优先了。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。
举例说明,快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。
很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。
在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。
因为快门快了,进光量可能减少,色彩偏淡,这就需要增加曝光来加强图片亮度。
物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
快门优先时只能调整快门值,相机会根据这个快门值自动确定光圈大小。
拍摄时选用不同的快门速度不会影响景深的大小。
在拍摄时,如果要“凝固”运动物体的影像,应选用高速快门,想要拍摄出模糊的但有强烈动感的照片,则应选用慢速快门。
物体的运行一般都是有规律的,通常我们在拍摄运动的被摄物时选择快门优先功能,根据被摄物运动速度的快慢以及我们想要表达的效果来选择快门速度。
特别是在体育运动拍摄中,被摄物通常运动的速度都比较快,我们在拍摄时就要选择比较快的快门速度。
例如在拍摄篮球运动员投篮动作时,我们可以用1/500秒或者更快的快门速度来“抓”住他出手的瞬间。
有些朋友想拍出水珠落下的瞬间,我们可以使用1/2000秒或更快的快门速度。
2、采用慢速快门拍摄的瀑布效果——水流呈棉花状
但是在拍摄快速运动的被摄物时,有时为了特殊的动感效果,也有采用慢速快门来拍摄的。
比如用追随法拍摄运动中的物体或者拍摄雨丝及雪花飘落时,只需要1/60秒的快门速度,被摄主体是清晰而且有动感的,背景则是虚化的。
在使用追随法拍摄运动的物体时,要让相机的取景器以被摄体为中心,在追随运动物体的同时,拍摄者以自己的臀部为中心,转动自己的身体和相机。
并让运动物体一直保持在取景器中央,同时在自己身体的转动过程中按下快门按钮。
记住一点:
按下快门按钮后,身体不要立即停下来,仍要保持一段追随拍摄的动作。
在拍摄流水时常想使照片有一种如云彩一样飘渺的感觉,这时可以选用大于1秒的快门速度,因为快门速度很慢,为了防止相机抖动而使照片影像模糊,必须使用三脚架。
因为拍摄流水时通常是在白天,为了能使用大于1秒的快门速度,可以首先把相机的ISO感光度调到最低,然后在相机的镜头前安一个中密度滤镜(灰度镜)以减少进光量。
通常10秒左右的曝光量就可以得到一张“行云流水”的照片。
拍摄高速运动的对象时,要获得清晰的图像,需要较高的快门速度;采用慢速快门拍摄的瀑布效果——水流呈棉花状。
3、采用超慢的快门速度,是拍摄夜景的常用技巧
夜景拍摄也是一样,如果你想使照片有一种迷人的感觉,最好也是撑上三脚架用慢速快门拍摄。
拍摄夜色时使用较慢的快门速度可以使被闪光灯照亮的前景与原本较暗的背景在照片看上去都比较明亮,而不致使背景成为漆黑的一片。
许多相机的“夜景”挡其实就是运用了这个原理。
如果快门速度大于30秒钟以上,还可以使路上的汽车灯光在照片上形成光带,增加照片的动感。
二、光圈优先模式
图5光圈示意图
光圈优先(aperture-priority),光圈优先就是手动定义光圈的大小,然后利用相机的测光获取相应的快门值。
由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。
在拍摄人像时,我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。
同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。
在拍摄风景这一类的照片时,我们往往采用较小的光圈值,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值,然后根据你选定的光圈大小自动决定快门的大小。
拍摄的时候,用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡,相得益彰。
光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值,然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。
手动设置光圈值,由测光结果自动调整快门速度。
一般用来拍摄静物和控制景深。
要说清楚什么是“光圈优先”,先得弄清楚什么是光圈。
“光圈”实际上是一个用来控制光线透过镜头的装置,相当于我们人眼的瞳孔。
我们平时所说的光圈F2.8、F8、F16等是光圈“系数”,是镜头焦距与光圈直径的比值。
光圈通常用“F+数值”表示,普通DC的F值有2、2.8、3.5、5.6、8、11、22等,且两个相邻光圈值之间的单位进光量相差两倍。
要注意的是,光圈F数值的大小与光圈口径的大小正好相反,光圈越大,F数值越小,景深越小;反之光圈越小,F值越大,景深越大。
1、把握“光圈优先”拍出创意照片
光圈优先和快门优先拍摄模式是两个非常适合摄影爱好者进行摄影创作的半自动曝光控制功能,而由于光圈的大小能够影响快门速度并直接控制景深,因此光圈优先的使用更为广泛,我们可以在人像、风光、建筑、夜景等题材的拍摄中,灵活地应用光圈优先,拍出不同风格的照片,充分体验摄影创作的乐趣。
光圈优先是一种曝光控制模式,它由拍摄者自行手动设置所需的光圈大小,然后由相机根据拍摄现场光线的明暗、CCD感光度以及手动设定的光圈等信息自动选择一个适合曝光所要求的快门速度,实现准确的曝光。
图6设置“光圈优先”模式
景深指在拍摄的场景中,对焦的被摄主体前后可清晰成像的范围。
景深大,表示被摄主体及其前后的景物都很清晰,景深小,则仅仅是被摄主体清晰,而背景被虚化模糊。
景深与光圈大小、镜头焦距和拍摄距离三个因素有关。
光圈越大,景深越小,光圈越小,景深越大;焦距越长,景深越小,焦距越短,景深越大;距离越近,景深越小,距离越远,景深越大。
2、如何设置“光圈优先”模式
先将DC的功能拨盘转到“A”处(或Av),选择光圈优先曝光模式(见图2),有些DC将曝光模式集中在“A/S/M”一个挡位上,这时还要在LCD的菜单中选定“A”模式。
然后通过四向控制键的上下箭头按钮,在LCD上显示的光圈可选数值中选取一个合适的光圈值,确定后快门速度会由相机自动选定。
而对于纯傻瓜相机,则不能手动设置光圈大小。
3、“光圈优先”有哪些应用
使用大光圈,突出被摄主体
光圈可以控制景深的大小,所以光圈优先主要应用在需要优先考虑景深的拍摄场合,如人像、风景、微距等。
大光圈具有突出主体、虚化背景的作用,尤其是在使用中长焦镜头时,采用大光圈的优势更加明显。
在拍摄花卉、人物特写等内容时,通常要求主体比较“抢眼”,这时可通过光圈优先模式选用相机的最大光圈,如F2、F2.8,并结合长焦距和近距离拍摄(见图3)。
图7用大光圈拍摄背景虚化明显
在光线充足的情况下开大光圈,如果没有足够快的快门速度配合,会造成曝光过度,这时要运用低感光度、滤光镜等来解决此类问题。
利用小光圈,风景更通透
小光圈能够产生大的景深,可以使远处和近处的景物都清晰,因此在拍摄合影、风景、建筑等题材时,应尽量选用相机的最小光圈,如F8、F11,而专业级相机用F16、F22这样的光圈拍摄产品、静物或者风景题材,画面细节表现会相当清晰(图4)。
注意在现场光线不太明亮时,使用最小光圈,相机选择的快门速度可能会比较慢。
应当使用三角架,以稳定相机,防止拍摄时因手动而使照片模糊,并提高ISO值。
使用小光圈的景深比较大,拍微距时可以利用这个特性。
因为相机与被摄物非常近,稍不注意就会产生对焦点清晰,而前后部分模糊的现象,可选用小光圈将整个主体拍摄清晰。
三、长焦镜头
1、概念
长焦镜头又称人像镜头是指比标准镜头的焦距长的摄影镜头,其视角在20度以内,焦距可达几十毫米或上百毫米。
长焦距镜头分为普通远摄镜头和超远摄镜头两类。
普通远摄镜头的焦距长度接近标准镜头,而超远摄镜头的焦距却远远大于标准镜头。
以135照相机为例,其镜头焦距从85毫米—300毫米的摄影镜头为普通远摄镜头,300毫米以上的为超远摄镜头。
2、长焦镜头简介
长焦镜头的焦距长,视角小,在底片上成像大。
所以在同一距离上能拍出比标准镜头更大的影象。
适合于拍摄远处的对象。
由于它的景深范围比标准镜头小,因此可以更有效地虚化背景突出对焦主体,而且被摄主体与照相机一般相距比较远,在人像的透视方面出现的变形较小,拍出的人像更生动,因此人们常把长焦镜头称为人像镜头。
但长焦镜头的镜筒较长,重量重,价格相对来说也比较贵,而且其景深比较小,在实际使用中较难对准焦点,因此常用于专业摄影。
图8用小光圈拍摄风景层次清晰
使用长焦距镜头拍摄,一般应使用高感光度及快速快门,如使用200mm的长焦距镜头拍摄,其快门速度应在1/250秒以上,以防止手持相机拍摄时照相机震动而造成影像虚糊。
在一般情况下拍摄,为了保持照相机的稳定,最好将照相机固定在三脚架上,无三脚架固定时,尽量寻找依靠物帮助稳定相机。
长焦距镜头按其光组结构的不同,又可分一般远摄镜头、倒置远摄镜头和反射式远摄镜头三种。
3、长焦镜头特点
使用长焦距镜头拍摄具有以下几个方面的特点:
一是视角小。
拍摄的景物空间范围也小,在相同的拍摄距离处,所拍摄的影像大于标准镜头,适用于拍摄远处景物的细部和拍摄不易接近的被摄体。
图9长焦镜头
二是景深短。
能使处于杂乱环境中的被摄主体得到突出。
但给精确调焦带来了一定的困难,如果在拍摄时调焦稍微不精确,就会造成主体虚糊。
三是透视效果差。
这种镜头具有明显地压缩空间纵深距离和夸大后景的特点。
图10长焦镜头
4、长焦镜头的作用及用法
图11长焦镜头
长焦距镜头在使用时,一般都是用来拍摄较远的景物。
由于空气的吸收及漫散射光线的影响。
所以,拍摄的影像反差较小,加之尘粒消光较严重,要达到十分精确的调焦是不容易的。
使用300毫米以上的超远摄镜头拍摄,还难以将各色光聚于一点,因而产生副光谱问题。
基于上述情况,所以,有时所拍摄的作品的成像质量不高。
虽然使用长焦距镜头要受到不少因素的影响,但其优点却是主要的。
在远距离拍摄风光人物、旅游摄影、人物肖像摄影(在拍摄贴证件用的标准照片时,应用100毫米左右的普通远摄镜头拍摄,以减少影像畸变,如果用105毫米的镜头其效果最好),在看台拍摄舞台、体育比赛等照片,在动物园拍摄动物,在野外拍摄禽兽,加辅助镜进行近拍等等,在这些众多的领域中,无处不是它的用武之地。
使用长焦距镜头拍摄,一般应用快速感光胶片及快速快门,如使用200毫米的长焦距镜头拍摄,其快门速度应在1/250秒以上,以防止手持相机拍摄时照相机震动而造成影像虚糊。
在一般情况下拍摄,为了保持照相机的稳定,最好将照相机固定在三脚架上。
超远摄镜头一般只有在特殊的情况下才使用,使用进不能单用普通的三脚架固定照相机,否则,超重的镜头会将固定在三脚架上的照相机底座弄坏。
所以,必须使用一种能有支撑镜头支架的那种三脚架固定照相机,无这种特殊的三脚架时,可用两个三脚来固定,一个固定照相机机身,一个固定并支撑超远摄镜头。
最好使用快于ISO400/27度的胶片,以保证有足够的快门速度。
5、长焦镜头-使用技巧
图12长焦镜头
现代镜头的设计和生产都越来越强调长短焦端的功能,像CanonEF17-35mmf/2.8Lu、NikorAF20-35mmf/2.8DIF、Tamron200-400mmf/5.6、Minolta100-400mmf/4.5-6.7、Tokin80-400mmf/4.5-5.6等等,但是,使用者若不掌握有关长、短焦镜头的使用技巧,也是无法发挥这些镜头的优势。
在使用长焦镜头时,有几点应该注意:
1.长焦镜头的视角小,拍摄时对相机的抖动极敏感,因此,为了保证影像清晰度,在一般情况下,不应手持相机拍摄,而应将相机固定在三角架上,并且三角架要选坚固的。
若在室外摄影,还应选择无风时按快门;对反光镜能预升起的相机,先将反光镜升起再按快门更可保证相机的稳定。
2.用长焦头拍摄远处景物,影像质量受天气影响较大,紫外线、尘埃和水汽都会使影像清晰度下降、反差变弱和色彩不饱和。
因此,用长焦头拍摄远处景物时,最好要选择反差较大、色彩较饱和的景物做拍摄对象。
此
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