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谈谈旅行摄影的体会
谈谈旅行摄影的体会
◇清苦老财
大约十年前,我得到了我的第一台单反相机,从此开始了忽冷忽热的摄影情结,狂热的时候,能够在寒冬季节的故宫角楼边等候十五的月亮,冻得我鼻涕横流,还能够在6个小时内往返200多公里,为的是拍一张箭扣长城的日落;冷淡的时候,也许半年都不摸相机。
到如今相机攒了一大堆,摄影技艺仍然是一瓶子不满半瓶子晃荡,朋友同事们几乎都知道我喜欢摄影,拍照时遇到了问题都来找我问,我也愿意显摆,多年前还曾经翻译过一篇很好的关于旅行摄影的文章,在朋友们中传播。
多年过去了,我忽然明白了一个道理,摄影无非是娱乐的一种手段,不能让摄影拖累旅行,但是掌握一些必要的摄影技巧,却可以令旅行充满更多的欢乐。
(一)外出旅行拍点什么
每次旅行回来,总想把自己拍摄的照片给尽可能多的人显摆显摆,除了志同道合的旅友、影友外,还给那些对旅行充满乐趣的朋友和同事们,正是这些朋友和同事们往往会问一个问题,那就是“你拍的照片上怎么没有你自己呀?
都跟明信片似的,有什么意思啊?
”。
更有甚者,老父亲曾经说:
“怎么全是些不相干的人呀?
有那功夫多给我大孙子拍几张。
”
是啊,外出旅行该拍些什么题材的照片呢?
这是一个非常值得思考的问题。
对于大多数普通旅游者来说,把自己的身影融合在纪念性的建筑物或美丽的风光里,恐怕是拍照的最主要的目的。
旅行归来,甚至若干年之后,当翻看这些照片时候,或许能够勾起对快乐旅行的回忆,那么这正是纪念照片的价值所在。
多年前,我的一位同事借出公差的机会去了一趟那时还不被人知的张家界,拍了很多照片,每一张都是他站在风景前的春风得意的样子。
我拿起其中一张,无意间拇指刚好把那位仁兄的英雄形象盖住了,我突然发现遮盖后的照片是一张非常美的风光照片。
所以,在大拍特拍纪念照的同时,拍摄几张令人感动的风景照,未尝不是一种很好的题材。
虽然可能已经有无数摄影大师拍摄过相同的角度,虽然可能有很多明信片既漂亮又便宜,虽然在外人看来你拍得风光照片与明信片没什么不同,但是一张你自己拍摄的、自我欣赏的风景照,可能会给你带来无法想象的快乐。
还有,如今的照片扩印店,可以把照片制作成日历,或者是贺卡。
想想看,当朋友收到你用自己拍摄的照片制作的绝版贺卡,他该多么高兴啊。
旅行所到之处往往有着与你已经习惯了的生活环境不同的风貌。
人们的着装、生活习俗,街上的景物、建筑的特点,甚至是动物和植物,都可能是不一样的。
不一样的风貌是最能够吸引旅行者的地方,用相机把它们记录下来,久而久之,就会发现你已经积累了很多的关于不同地域的自然、人文和社会的知识,这时候旅行已经上升到了一个比较高的层次,旅行所带了得快乐也就更胜一筹了。
观察和拍摄当地人生活风貌最好的地方是市场。
如果说旅游景点和其他旅游设施在一定意义上是迎合旅行者的,那么在市场则可以体会到比较纯粹的当地人生活的状态。
我每次旅行,都会尽可能地去逛一逛当地的市场,往往收获颇丰。
在新疆,在武汉,在柬埔寨,都拍摄过一些比较得意的照片。
应该注意的是,在一些地方,尤其是开发程度比较高的旅游点,拍摄含有人物的场面时,需要事先了解一下是否可以拍照,或者是否需要支付费用等。
比如在西藏,我的体会是在寺庙里供职的喇嘛,拍摄时不须付费(当然拍摄大殿通常需要缴费),而在街上的游僧却往往要给钱。
再比如在丽江,当地老人就不欢迎被拍照。
在交通工具上、飞机场、火车站聚集着形形色色的人们,五湖四海、南来北往的人往往会上演戏剧性的画面。
这些地方的人员流动性强,我通常会把大一点相机装载摄影包里,而随手拿一个袖珍相机,有时候就是一台非常普通的“傻瓜”相机,遇到有趣的场面是拍下一张。
飞机在快要着陆之前,飞行高度较低,这时可以拍摄这个即将开始旅行的地方。
通常,飞机起飞的时候并不利于拍照,起飞的速度较快、仰角较大,不好掌握拍摄角度。
当今社会变革激烈,不经意之间拍摄的照片有可能成为历史的见证。
有些来建筑被拆掉了,有些少数民族被进一步同化了,有些动物消失了。
去年五一我路过湖北巴东县的时候,那里正在拆除旧县城的建筑物,为的是给三峡库区蓄水作准备,今年,巴东的旧县城已经静静地躺在水中了。
其实,外出旅行时的拍摄机会无处不在,只要勤于观察,任何令人感兴趣的题材都可以拍摄出很出色的照片来。
照片说明:
拍摄于乌鲁木齐一个农贸市场,吃了2大串这位大姐的烤羊肉串,又被她切肉、串串儿得轻巧动作吸引,拍下这张照片。
(二)怎样选择旅行摄影器材
很多朋友看了我的照片后都说,你的相机一定很贵。
理论上,任何相机都可以拍摄出好的照片。
但是要想比较容易地拍摄出好的照片,我选择135单反相机。
除去供专业摄影师和高级摄影爱好者使用的专业器材不谈,普通旅游摄影爱好者可以选择的有数码照相机和传统的胶片照相机。
数码相机的技术日新月异,跟上发展形势已属不易,更不敢妄加评论。
胶片照相机由于技术成熟,长期以来形成了相对固定的共识。
所以,我主要说胶片照相机。
旅行用的摄影器材应该以轻便易携带、功能全面稳定为首选目标。
一般可以在135画幅中选择,通常有单反相机、旁轴取景相机。
旁轴取景相机中又分为高级型和轻便型,高级的可以手动调节光圈(快门),甚至可以更换镜头,轻便的就是人们通常所说的“傻瓜”相机,通常光圈(快门)是自动调节的。
一般认为,要拍摄具有一定创作意识的照片,最佳选择是135单反照相机。
事实上我发现,越来越多的旅行者选择了单反照相机。
单反相机还区分为自动相机和机械相机。
自动相机可以实现自动曝光、自动对焦,而机械相机通常带有内置测光表,需要手动设置光圈与快门的组合来实现准确曝光,对焦也是手动完成。
我个人认为,除非是极端地偏好机械构造,否则就应该选择自动相机。
事实上,各大相机厂商都在自动相机上拥有强大的产品系列,而机械相机可供选择的空间就小得多。
我的一个刚刚喜欢上摄影的朋友,就是为了体验卷片时的快感,买了尼康FM3A,结果在镜头选择上非常受局限,定焦头用不来,变焦头又太少,最后卖了一只自动变焦头,虽然卡口一样,但是对焦环的大小和转角都是为自动相机设计,手动对焦非常不便。
单反相机一个最大的优势在于它有庞大的镜头系列,可以根据需要陆续添置不同的镜头。
很多人都认为28-200毫米焦距段的镜头几乎可以涵盖任何你可以看到的景物,因为人眼的视角相当于50毫米镜头的视角,这个焦距段已经把人眼所及的范围充分地扩大了。
事实上,我用得最多的24-105(原先用35-70)和100-200毫米两只镜头。
镜头选择可以循序渐进。
开始可以先买一只24-105(28-85,28-105,28-135)的标准变焦镜头,使用一段时间后,再添置其他的。
人的想法会随时发生变化的,我就有好几次想买大口径变焦镜头的冲动,还曾经想卖掉135,换成120中画幅。
结果到现在我还在用那几只普通的变焦头和一只标准镜头。
这只50mm/f1.7的标准镜头,不久前我对它有了新的认识。
原先我以拍摄风光为主,这支标准镜头用处不大,现在我对人文的内容更感兴趣。
我发现这只标头在抓拍时,尤其是在现场光比较弱的时候非常有用。
所以,我现在外出旅行几乎都带着它。
关于相机的品牌,如果浏览一下有关摄影的网站,就会发现久已存在C(佳能)N(尼康)M(美能达)P(宾得)之争,每隔一段时间就会燃起战火,各说各的好。
据一位熟知照相机厂商内情的摄影师说,各厂商的技术实力不相上下,虽然各家都拼命研制新的技术以期领先于其他家,但是一旦新技术出现,各家纷纷不甘落后,很快就有达到相近的水平。
据说同样的事情也发生在日本的汽车行业。
由于技术实力接近,各厂商便抛出不同经营策略,抢占不同层面的客户。
我国的摄影爱好者都比较喜欢C或N,而在这些相机的生产国日本,M拥有最多的市场份额,P更受专业摄影人士的青睐。
所以说,上面4家中,选择哪个品牌都差不多。
但是一旦选定后,再想改变就很难了,因为各家的镜头卡口都不兼容,所以最初选择时慎重一些还是必要的。
至于选择哪个档次的相机,有人喜欢一次到位,买就卖最好的。
我认识一位即将退休的老同志,一次花了将近4万元购买了尼康F100,两只大口径专业镜头,一只微距镜头,多只闪光灯,三脚架和测光表。
看得我目瞪口呆,心想等我发了意外横财后,我也买这么一套。
可是说实话,我觉得各厂商的准专业级的相机往往是性能价格比最高的机型。
功能上与顶级机型相仿,只是耐用性和极端功能较顶级机型稍差。
比如先进的测光功能、精确的自动对焦功能,顶级机型和准专业机型往往相差不大,有的厂商甚至是相同的。
辛辛苦苦开发出的功能只用在一种机型上毕竟心有不甘,所以往往在低一级的机型上也采用。
顶级机的极端功能,听起来令人羡慕,可是15万次的快门寿命,算算您要一天拍多少胶卷材需要这样的寿命啊;1/12000秒的快门速度,您需要什么样的强光照明和高感光度的胶卷才会用得到啊。
如果资金一时有限,不妨先买一支好一点的镜头,机身可以普通一些,将来有条件再买好一点的机身,而这台当备用机。
一般来说镜头的使用寿命高于机身。
我的第一台单反相机Minoltaa7000虽然还能用,但已经退役,而当时的镜头还都在发挥骨干作用。
一个同事跟我说,我也想买一台单反相机,可是我刚买一台自动变焦的“傻瓜”相机,舍不得扔。
我说即使我背两台单反相机出门,我也会随身携带一台轻便的便携相机。
有很多时候太像样的器材反倒不容易拍摄,比如在交通工具上;也有的时候器材需要妥善保存,比如天气不好的时候,或是长时间的旅途中。
这样的时候,随身携带的便携相机可以发挥巨大的威力。
所以,如果已经拥有“傻瓜”相机,用好“傻瓜”是必要的,如果打算拍摄更有趣味的照片,再添置一台单反相机,并不会在功能上有太大的重复。
再说说我的相机配置。
我现在经常使用的相机包括两台单反相机(Minoltaa-7和507si),4支镜头(19-35,24-105,100-200,50标头),外加一台便携相机(ContaxT3)。
有时会也会用到一只微距镜头(腾龙90/f2.8)。
我现在最想买的器材是35mm/F2(F1.4更好),刚上市的SUM(超声波镜头)大口径专业镜头也对我有着巨大的吸引力。
还有一点,当你只拿着傻瓜相机的时候,你可能不太注意那些扛着长枪短炮的人,可是一旦拥有的单反相机,你可能会有意识或无意识地向那些人靠近,听着那些人滔滔不绝、口若悬河地评介着各种器材,你可能会自惭形秽,恨不得把手里的相机扔了,按着那些人说得再买一套。
不过且慢,想想你买相机的初衷,不就是为了让旅行更快乐些吗?
为什么要自寻烦恼,让相机成为旅行的羁绊呢?
图片说明:
无意去神农架摄影,在神农顶遭遇大雾。
能见度5米,黑咕隆咚、湿漉漉。
大伙都没有拿出相机,随意地沿山路走走,结果我用随身携带的轻便相机拍下了这张照片,而大部分人都没有拍到神农顶的片子。
(三)为什么我拍的照片不理想
我的同事们旅行回来后,经常拿照片让我看,问我为什么照出来的和看到的不一样?
为什么拍出来照片和预想的不一样?
其实我又何尝不是如此,本来很高期望的照片等到冲洗出来后,却发现照片远不像想象的理想。
照片不理想的原因是多方面的,有器材方面的,有摄影技巧方面的,也有艺术审美能力方面的。
无语的器材最容易成为替罪羊,这也正是发烧友不断淘汰和更新器材的理由。
摄影技巧可以通过适当学习来掌握,有无计其数的摄影教材和书籍都在谆谆教导孜孜不倦的学习者。
艺术审美能力依赖一定的天赋,但更需要长时间的锻炼与培养,不是一两句话能够说清楚的。
我这里想说几点非常普通却常常被忽视的影响照片质量的问题。
这些问题不仅在我的朋友中间发生,也发生在一些具有较高的摄影技巧的摄影爱好者身上。
1.手震引起的照片成像模糊。
成像不清晰是最容易归罪于的器材的一个问题,殊不知很多成像模糊是由于拿相机的姿势不正确造成的。
经常看到有人用一只手握持相机拍照,尤其是使用数码和傻瓜相机的人,这些都是不正确地握持相机的方法。
正确地握持相机的方法是:
无论是单反相机还是傻瓜相机,以左手托住相机,右手食指轻轻搭载快门按钮上而其他手指握住相机,两肘夹紧,双脚开立与肩宽。
这是一个很多人都不屑的事情,我都拍这么多年了,相机还拿不稳?
还有一些高级影友以手持拍摄几多秒为自豪。
事实证明,由于手震引起的成像模糊出奇地多。
同事和朋友们给我看的照片里,成像模糊的占有相当大的比例。
在一次影友聚会上,我在摄影学校的同学兴冲冲地显示他的作品,可是他拍摄的幻灯片,甚至用肉眼都可以看出成像模糊。
有的模糊被忽略了,觉得用这样的相机就只能有这样的清晰度,把问题很轻易地推给了器材。
有资料说,几乎所有照相机所使用的光学镜头,其分辨率都超过50线对,而人眼睛能够识别的最大分辨率却只有50线对。
也就是说镜头分辨率的高低因引起的成像质量,人的肉眼很难分辨。
我不知道这个资料的数据是否包括了那些旅游点销售的一、二百元钱的玩具照相机,但是我所接触的朋友们没有使用这样的玩具照相机,所以我引用资料的观点依然成立。
有的模糊可能在5寸扩印片时不太明显,可当你觉得照片构图、用光、时机都很满意,打算放大一张的时候,问题就显出来了。
还有如果用反转片拍摄,通过幻灯机一放,问题也暴露出来了。
听说杂志社的编辑都用10倍以上的放大镜检查反转片的清晰度。
我觉得这是个认识问题,尤其是那些已经掌握了一定摄影技巧的人,反倒容易忽视这些细节。
无论镜头的解像力有多少线对,无论胶片如何细腻,手一震就什么都完了。
与此相关的问题是,很多人不把相机背带挎在肩上,而是手握相机,让背带随意地甩动,好像很潇洒的样子。
其实这样做很危险。
我亲眼见到背带刮在路边的栏杆上相机脱手的事情。
还听说有一位老兄,手提新买的哈苏跳跃一个小河沟,结果人过去了,哈苏掉水里了。
还有乘坐交通工具拍照时,也要挎好相机,有一次我在行驶的汽车上拍照,汽车一巅相机几乎要脱手,幸好背带是挂在脖子上。
解决了认识问题,使相机稳定的办法有很多。
三脚架就不说了,我是三脚架的奴隶,绝大部分时候都背着它。
如果没有三脚架,可以借助其他稳定东西,有人说带一个豆袋(就是装满豆子的小布袋子),把相机放在上面,然后用自拍功能。
除此之外,我经常用硬币点在相机下面调整角度后,用自拍模式。
握紧相机把身体或肘部依靠在固定的物体也是比较好的办法。
2.不熟悉或不完全了解手中的相机
在这个问题上我吃过亏。
我的一个朋友收藏相机,他收藏的不是古董相机而是各个时期比较著名的机型,所以他不介意把相机借给我用。
我陆陆续续借用过许多款相机使用。
有一次借用他的尼康FE2,没想到这台相机的测光表偏过曝,结果用这台相机拍摄的两卷反转片全都过曝,无一成功,好在去的地方不远(北京郊区雾灵山),也没指望这出什么作品,没有造成太大损失。
还有一次借用CONTAX159+28-85mm,28-85mm镜头是康泰时的名头,有口皆碑。
那是我去西藏旅行,在江孜十万佛塔拍照时,镜头莫名其妙地从其身上掉了下来,摔在了硬硬的地上,外端的虑镜螺口摔了个坑,当时无法判断镜头是否被毁,结果搞得我之后的两天心情极差(后来证实镜头只是外观有点凹陷,性能没受影响,真不愧是好头啊)。
像我这样由于不了解相机而产生的问题不在少数。
归纳起来,初级一点的问题有不知道相机到底有什么功能,相当一部分功能从来没用过也不会用,高级一些的问题是不能发挥相机的最佳功能。
先举一个初级问题的例子。
很多相机都有闪光灯发光补偿功能,为了避免人物脸部惨白的现象就可以进行闪光负补偿。
可是很多人不知道,拍摄夜景人物时,经常是前景人物过曝,而背景却是漆黑一片。
还有人不知道取景器上的屈光度调节钮,不经意间调到了最差位置,结果怎么看都觉得对焦不清晰。
高级问题就更多了,也举两个例子。
现在很多自动单反相机都具有多点聚焦功能,可是这些聚焦点的性能却不一样。
通常是中间的对焦点对焦既快速又准确,而旁边的对焦点就差一些,有的时候是用脚大口径镜头时也许差异并不明显,可是长焦或小口径镜头时问题就很突出了。
这样拍摄运动类题材时,就很难出好片。
还有,虽然现在变焦镜头的成像质量都非常好,但是往往这些变焦镜头在不同光圈时的成像质量却不一样,总有一个最佳成像的光圈。
有人说,最大光圈收小1档光圈时成像最佳,但也不尽然,要充分发挥镜头的特性,就需要不断摸索。
所以我说,拍不出理想照片先别从相机上找毛病,倒是需要好好反省一下自己还有那些做的不足。
图片说明:
拍摄于安阳殷墟。
当时没有带三脚架,而是把相机放在墓坑的栏杆上,下面用两枚硬币垫起,调整到俯拍角度,用自拍功能拍摄。
(四)怎样用好闪光灯
今年夏天的一个夜晚,在老北京饭店顶层的平台上消磨时光。
当时在座的一个同事拿了一台相当不错的数码相机,但通常只使用自动程式档。
以当晚的情形,如果使用相机的自动程式曝光档,相机的闪光灯无一例外会自动发光。
可是,根据我的经验很多时候不使用闪光灯可能会得到更好的效果。
不知道我的解释他理解了多少,但那天晚上,从日暮到华灯初上的光影变幻,倒真是一个理解和反思闪光灯的使用方法的好机会。
如今越来越多的相机配置了内置闪光灯,闪光灯的控制也越来越高级,可是我觉得相机的内置闪光灯应用得有些泛滥了,除了少数顶级机型以外,几乎所有机型都配置的内置闪光灯,以至于有人认为闪光灯是主要摄影光源,不分场合地使用相机内置闪光灯。
殊不知如果不能正确使用闪光灯,效果会适得其反。
归纳起来,内置闪光灯的使用无非有3种情形。
一是当作照明光源。
比如在比较昏暗的室内、夜晚的室外。
二是作为辅助光。
比如逆光下的人物照。
三是平衡色温。
虽然主光源并不弱,但是色温与所用胶卷的平衡色温不一致,用来平衡色温。
说起来简单,实际操作起来却往往问题不少,大致总结如下。
其一,滥用闪光灯。
经常见到一些人用闪光灯拍摄舞台演出和体育比赛。
不说这样会影响演出或比赛,是对演员、运动员和观众的不尊重,光从技术层面上说,相机的闪光灯对拍摄舞台演出和体育比赛根本不起作用。
舞台和体育场的灯光比内置闪光灯功率高得多(况且在观众席上使用闪光灯根本无法照到舞台或场地),如果觉得照片拍得还不错,那不是闪光灯的功劳,而是现场的灯光在起作用。
其实,如果光线尚可,最好的办法是不使用闪光灯。
比如黄昏的街景,阳伞下的人物,比较明亮的室内,等等。
以那天北京饭店的黄昏为例。
日落前后时分,天空明亮,光线透过阳伞在人们脸上投下柔和的调子。
这时不宜使用闪光灯。
如果不开闪光灯,则阳伞下的人物和物体的受光量虽然较弱但比较一致,自动相机会根据比较弱的光线自动调整为较大光圈和较低快门速度,使曝光量适宜。
如果开启闪光灯,相机快门会选择闪光同步速度(1/60,1/125,甚至有的相机闪光同步速度已经达到1/200秒),这样,闪光灯够不到的地方就会曝光不足。
那天的实拍结果完全证明了这一点,不开起闪光灯的片子,曝光均匀,色温偏低形成悦目的暖色调,而开启闪光灯的牌子,远近曝光不足,近景因闪光灯色温偏高致使色调灰蓝。
其二,过高地估计内置闪光灯的能力,结果照片整体曝光不足。
内置闪光灯的指数通常比较小(指数通常在11-13左右),能够照到的范围有限,而且一般自动相机当开启闪光灯后,快门速度自动调整为较高的同步速度,这样,进光量减少,如果主体距离较远,就会造成画面整体曝光不足。
还以那天北京饭店为例。
当天空光线暗淡下去后,在拍照就应该打开闪光灯了。
但是应该注意,相机与被摄人物之间距离以半身照为宜,再远的距离,闪光灯往往就力不能及了。
实际上,许多相机都会有所提示,比如闪光标记闪动等,提醒拍摄者注意距离,只不过很多人容易忽视这一点。
其三,不了解闪光灯发光规律,不善于利用与闪光灯相关的功能。
一些朋友从国庆之夜的天安门广场回来后,兴奋地告诉我,广场夜景美极了,你就等着欣赏我的照片吧。
结果照片冲印出来后,绝大部分人脸惨白、远景漆黑。
要知道人眼睛可以根据兴趣点所在自由地调节瞳孔,可是相机只会根据整个环境的亮度令闪光灯发光,因为夜晚亮度很低,结果闪光灯发出比较强的光使处于近景的人物过曝。
像这样在不得不使用闪光灯的场合,应该了解闪光灯的发光规律,让人物处在比较适宜的距离。
大部分相机都具备慢门同步功能。
即,相机的快门设定在比较低的快门速度下闪光灯可以发光。
这样,比较低的快门速度可以使周围比较暗的背景获得较大曝光量,闪光灯用来照亮主体。
还有一些相机的闪光灯具有闪光补偿的功能,应该注意使用。
其四,闪光灯的反光被拍摄进画面,形成光斑。
有时候发生在人物站在反光物体(如镜子)前面,有时候是从室内透过玻璃窗向外拍摄。
前者,调整一下拍摄角度就可以避免。
后者,尽可能避免使用闪光灯。
还是那天北京饭店,我们的身后有一只不锈钢的圆桶,这圆桶比平面镜子还讨厌,光是拍摄者移动位置还不行,怎么移动都有它反光的角度,最后被摄者换了个位置。
其五,在艺术处理上有很多时候使用闪光灯会破坏应有的气氛。
比如生日晚会,为了突出晚会温情的气氛,绝对不能使用闪光灯,应为闪光灯的高色温会使照片偏蓝,失去温馨的感觉。
再比如,古建筑的内景通常也不用闪光灯。
那天的北京饭店又一次提供的例证。
当我们准备里去的时候,发现长安街上车水马龙,流光溢彩。
难得的角度,拍张长安街夜景吧,不过被忘了闪光灯可没什么用处。
这一节的题目叫做《怎样用好闪光灯》,可是上面的内容光说问题了,似乎还应该说一说如何消除闪光灯在背景形成的黑轮廓、以及防红眼什么的,可是这些都是些老生常谈,随便一本摄影教材里都有,我就不罗嗦了。
如果各位看官觉得题目不贴切,您就帮忙给起一个。
图片说明:
在吴哥窟寺庙的一个塔楼下面,我发现了这位老尼姑。
在黑洞洞的塔楼里,老尼古静静地守候着她心中的佛祖。
F2,1/8-1/15,三脚架,未使用闪光灯。
(五)摄影之外的奇思妙想
那年在黄山清凉台等候拍日出。
虽是夏季,但早晨4、5点钟的时候山上的气温依然很低,就在大家都搓着手、跺着脚、肚子里咕咕乱叫的时候,我从三脚架的侧袋里从容地掏出一块巧克力放进嘴里慢慢地咀嚼,霎时间,方圆数十米之内的几乎所有人的目光都齐刷刷地集中到了我身上。
我当时得意的样子就可想而知了吧。
在家千般好,出门一时难。
外出旅行摄影,总会遇到一些难以预料的困难和不便,有一些看似平常的小窍门,可能会发挥意想不到的作用。
下面介绍的这些办法都是我平时积累起来的,这回是首次披露。
(1)准备一个好的摄影包。
摄影包的作用是保护相机和使相机便于携带。
保护相机包括防震、防尘、防水等。
对于经常出门旅行、摄影器材又比较多的旅行者来说,一个好的摄影包非常必要。
好马配好鞍,我不赞成在摄影包上节省金钱的做法。
摄影包的便于携带性能,我个人认为单肩挎包比双肩背包更实用。
一是单肩挎包取拿器材更方便,二是外出旅行一般还有一个大的双肩背包装其他旅行物品,摄影挎包不会与大双肩背包冲突。
我的做法是,有一个比较大的摄影挎包可以装下两个135机身和4支镜头、一个增距镜、快门线、2-3片滤镜和4-5筒胶卷,笔和笔记本通常也装在摄影包里。
此外我还有一个腰包可以装一台轻便的相机。
(2)带足电池和胶卷。
不要以为不去穷乡僻壤就可以随时随地购买了,现在的相机为了缩小体积和重量,往往采用小型而且通用性差的电池,这些电池不是哪里都能买得到的。
而且,还有可能遭遇到质次价高的奸商。
那年我在东京的上野公园溜达。
刚买不久的T3相机已经显示电池能量减弱,可我想东京买个电池还不方便,而且也没打算拍什么片子,电池耗光了就不拍了呗。
可是麻烦来了,T3在电池耗光后,镜头不能自动收回,而是处在伸出来的位置上,相机收不起来,只能立即寻找能够买到电池的地方。
虽说东京的便利店里有这样的电池,但是就这样举着相机找便利店还是花了我不少的时间。
胶卷更应该在平时熟悉的店里买。
熟悉胶卷的特性才能拍出好片子。
虽说能够生产彩色胶卷的厂家就那么几家,可是产品系列颇多,经常会遇到挂羊头卖狗肉的情况。
有一次在武汉买胶卷,外包装与常见的可达金100一样,可是里面的却是另一款出口东南亚市场的人像胶卷,这种胶卷比金100便宜,但是偏黄,照人像可以,用于风光的时候,蓝天的还原就差多了。
(3)多准备些垃圾袋。
大垃圾袋1-2个,大到可以装下摄影包甚至是双肩背包,那种黑色的用来套公共垃圾桶的就很好。
外出旅游经常会遇到水上活动项目,向漂流什么的,还经常遭遇暴雨袭击,这时候把摄影包装进大垃圾袋,就
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