高中历史 第10课服饰教案 上科版.docx
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高中历史第10课服饰教案上科版
2019-2020年高中历史第10课服饰教案上科版
一、教学目标
1.知识与技能
(1)从服饰材料的选取、初步加工和纺织工具的发明及利用等方面,了解服饰从无到有的基本历程。
(2)了解服饰的基本构成,学会分析影响服饰构成的诸多因素。
(3)认识服饰的功能,尤其是其社会功能。
2.能力与方法
(1)搜集反映各民族服饰的图片,比较其主要的同异,进一步分析生活环境和经济发展对服饰构成造成的影响。
(2)通过对“服饰起源”的讨论,进一步认识服饰的实用功能和社会功能。
(3)将服饰的发展变化置于历史发展的大背景中加以考察,认识服饰所折射的文化内涵和历史印记。
3.情感、态度与价值观
(1)通过对服饰产生、功能以及影响服饰诸多因素的了解,认识到社会生活的各领域都是进行历史考察的独特视角,激发对社会生活史研究的兴趣。
(2)通过对服饰发展的历史考察,尤其是对影响服饰发展因素的深入认识,能够比较理性地认识和对待服饰的变化、规范、流行等各种现实问题。
二、教材分析
社会生活史是历史研究的重要组成部分,衣食住行既是物质文明发展的成果,也蕴含诸多文化因素。
服饰发展的历史,同样能反映历史发展的轨迹。
1、从服饰材料和工艺看服饰的产生。
人类最早的护体材料是自然物,穿着方式是自然披挂。
骨针等工具的发明使人类开始了兽皮的初步缝制,从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。
兽皮来源有限,而一般的树皮、树叶性脆易烂,自然物韧性纤维的被利用大了人类服饰材料的来源。
进入新石器时代,产生了农业,又逐步创造出纺轮等最早的纺织工具,用以加工天然纤维,纺出线绳后用骨针经纬交织,织成麻布,产生了最早的纺织品。
之后,又产生了饲蚕和丝纺,缫丝织绸是中国古代人民的伟大发明之一。
服饰材料的发展过程是人类认识自然、利用自然、改造自然的过程,其中工具的发明起了重要的作用。
2、服饰的构成和影响服饰样式的诸多因素。
服饰的主要形制是上衣下裳制和衣裳连属制。
其构成主要是头衣、体衣、足衣、佩饰四部分。
服饰的样式受多种因素制约和影响,如不同性别的人因生理不同、社会分工不同、礼仪礼节的不同对服饰有不同的需要。
不同的年龄阶段有生理差别,社会礼仪对人的约束也分年龄阶段,如男子二十岁必须加冠等。
不同的自然环境直接影响服饰的样式,生活在寒带和热带的人民为适应环境,服装的简繁、工艺都有很大区别。
服饰样式还受生产方式和生活方式的影响,如蒙古族长期逐水草而居,衣服质料以兽皮为主,上下连属的的袍子在骑马时能够护膝御寒,夜晚还能当被盖。
腰带的主要功能是骑马时保持腰背的挺直,且冬防冷风,夏防虫子。
蒙古帽帽沿小,便于远视,顶部呈圆形,以减少风的阻力。
此外,服饰样式还有季节、职业、生产力水平、工艺水平、文化传统等诸多因素的制约。
各民族在服饰样式上都有着丰富的创造。
特别应注意的是服饰所具有的实用价值,以及人们所赋予的特殊文化寓意
3、服饰的等级标志和职业标志功能。
服饰的功能主要有御寒、护体、美化、遮羞、标识等,随着家族制度、社会制度的变化和阶级等级的分化,服饰的标识功能得到加强。
在原始文化资料中,已经可以看到部落酋长和普通成员在服饰上的区别,到阶级社会,衣冠服饰成为统治阶级“严内外、辨亲疏”的工具,自夏朝起,中国已经出现冠服制度,到西周已基本完善。
从此,用不同服饰体现等级差别的基本制度,长期沿袭不改。
锦衣与布衣、丝绸与葛麻标志了等级贫富。
不同的质料、样式、色彩、佩饰等都显现出地位的高低。
职业装出于方便所从事的职业活动为出发点,如猎户的服装既要耐寒耐磨,还要便于伪装。
社会分工细化之后,各行各业的服饰都有自己的特殊标记和样式,成为不同职业者的鲜明标志。
三、教学资料
1、历史事实简介
骨 针
在18000多年前的山顶洞人遗址中已出土了骨针,在四川资阳黄鳝溪出土了骨锥,近年,在辽宁海城小孤山遗址又发现了迄今为止最早的骨针,大约已有45000的历史。
这些原始缝纫工具足以说明,原始人类已经使用骨针或骨锥缝制兽皮衣服了。
山顶洞人的骨针比现在缝被子的针略长,约82厘米,针孔直径约3.3毫米,针身光滑,针尖锐利。
在1万多年前,要用鹿角或兽骨磨成骨针,是一件很不容易的事。
骨针的出现,使人们可以将散碎的皮片较为细密地缝合起来,并可使兽皮的形状接近身体的形状,这使服装发展前进了一大步。
养蚕业的起源
桑蚕,又称家蚕,蚕,是一种以桑叶为食料的泌丝昆虫,是中国古代先民将栖息在原始桑林中的原始蚕驯化家养而来中,它与目前为害桑树的野蚕同一祖先。
自然淘汰、进化
野蚕(Bombyxmandarina)
古代原始蚕 人工选择、驯化
桑蚕(Bombyxmuri)
相传距今六、七千年前,伏羲氏发明乐器,以桑制瑟,以蚕丝为弦。
5000多年前,黄帝打败蚩尤,有人来献丝,黄帝命织成绸、制成衣帽,穿戴起来,既舒适,又华贵。
黄帝的妻子嫘祖就把野生的原始蚕移入室内饲养,以防止风雨虫灾和鸟兽之害影响蚕茧收成,人们纷纷仿效,养蚕取丝就逐步推广开来,嫘祖被后世奉为先蚕。
据现代考古发掘的成就证实,在进入农业时代之后,蚕已开始家养。
1975~1978年在浙江余姚县河姆渡村新石器时代遗址中,发掘出刻有丝织花纹和蚕形图案的骨盅以及纺织工具;1985年在浙江吴兴县钱山漾出土的丝织品中,有绸片、丝线、丝带等,经C14测定为公元前3310+135年,即距今5209年之前的遗物。
1984年,从河南荥阳县青台村仰韶文化遗址中,又发现了公元前3500年前用于裹尸的大量丝织品,其中有平纹织物和浅色罗等,说明在距今5500年前已有大量丝绸织物。
而大量丝织品的出现,证明蚕已进入室内人工饲养阶段。
据此,可以认为至少在距今5500年以前,中国已发明了养蚕。
养蚕业的兴起,大约是在商代。
首先,从殷墟出土的甲骨文中,发现了大量有关蚕、桑、丝、帛等方面的象形文字,其中最完整的有祖庚(公元前1265年)、祖甲(公元前1258~公元前1250年)时的卜辞,问神“用五头牛祭祖宗,用三头牛祭蚕神,行吗?
”把祭祀蚕神与祭祀祖先并列,仪式非常隆重。
还有一块武丁的卜辞“戊子卜,乎省于蚕”,意即“蚕怎么样了?
快去看看蚕。
”此外,从甲骨文字还可看到,当时国家已设有专门管理蚕事的官职“女蚕”。
从另一角度看,甲骨文只有几千个单字,但已出现了蚕、桑、丝、帛、衣、裘、巾等与丝与丝织有关的字。
如果蚕桑生产不是相当普遍的话,当时是不会创造这些单字的。
这些都说明养蚕在社会生活中已具有非常重要的地位。
此外,在近代发掘出来的大量铜器及玉器上,发现有丝织物锈蚀的印痕,可以分辨出,当时丝织品已有平纹绢,提花的回形纹绢、雷纹绢和菱花纹绢等,说明商代中国的养蚕、丝织技术已具相当水平,养蚕业已是当时社会经济的一个重要组成部分。
纺 轮
纺轮是最早的纺纱工具,大约出现于旧石器时代晚期。
据考古报告说,在全国30个省市较早的规模较大的居民遗址中,几乎都有纺轮出土。
这些纺轮有石制的,也有陶制的。
纺轮使用时需加一根插杆,合称纺坠。
纺坠是利用其本身自重和连续旋转而工作的。
人们先用手搓出一条线头,栓在纺杆底部,然后将纺轮垂下,操作者一面转动纺轮,一面把野生麻、葛剥出的纤维连续不断地添续进去,纤维相互首尾绞接连成长长的纱线,绞合成股的纱线比自然纤维更结实,人们可以方便地制造线绳索缝合兽皮。
纺轮也为日后纺织技术的发展奠定了最重要的基础,不少学者把这种不起眼的、中间有个小圆孔的扁圆纺轮看作人类文明进程中的一个里程碑。
直到今天,一些地区的农村还有类似的纺轮在使用,一个技术熟练的妇女,一天可以纺出半斤以上的细线,约有数千米长。
人类早期的纺织
最早使用亚麻作物制成亚麻布的是公元前6500年安纳托利亚(今土耳其)人;公元前9000年起人们就懂得养羊获取羊肉,但直到公元前3000年才开始利用羊毛;最早被知道的棉花大约是在公元前2500-xx年来自摩亨佐达罗(今巴基斯坦境内);在中国,公元前3000多年人们就开始养蚕获取蚕丝。
此外,荨麻、大麻、锦葵、丝兰叶、龙舌兰等都被利用来获取纤维。
纺轮的运用所产生的纱线使织造成为可能,最早的织造是一种手工编织,在技法上借鉴过竹器的编织术。
人们采用平铺或吊挂的形式,将一组线平行地排列,再将另一组纱线以直角与第一组纱线交织,就织成最早的布。
古代的染色
早期人类采用天然染料染色,染料取自植物、水果、花朵,甚至有壳水生动物和昆虫幼虫。
古希腊十分流行彩色染料,其中最受欢迎的是取自海螺的紫色染料,从浅粉色一直到深紫色。
腓尼基人善于制作紫色织物,他们把这种织品大量运送到希腊,以至于希腊人称腓尼基人为Phoinikes,意为“紫色的人”。
中国的染色约与丝织的发展同步。
中国目前出现最早的染色材料记载是《诗经》,其中有“采菉”、“采蓝”的记载。
蓝和菉的本意都是草的名字,并不是颜色的名字。
因为性喜潮湿,因此大都生长在水边。
当人们穿着素色的衣服到河边汲水时,被蓝草的枝叶碰到而又无法洗去时,染色就为人们所认识。
蓝草染出的色相是叫做“青”色,所以才出现有《勤学篇》的“青出于蓝”的说法。
菉和现在使用的绿是通用的,菉是染黄色的植物,并不是绿色的,古时候要染绿色的话,通常要使用黄色迭染上蓝色的方法。
《诗经·七月》有“载玄载黄。
我朱孔扬,为公子裳”,意思是生产出来的织物有黑色的、也有黄色的,其中最漂亮的朱色是给公子穿的。
说明当时已有黑、黄、朱色的染色技巧。
明代的《天工开物》对染色的技法有细致的描述,其中提到使用的染色材料有蓝草、红花、茜草等等。
体衣的基本形制
体衣是服饰构成中最基本、最重要的部分,有上衣下裳和衣裳连属两种基本形制。
上衣一般由领、衣襟、后身、衣袖、腰带等部分构成,其基本样式在不同时代和不同民族中有着繁复的变化。
如衣领有交领、直领的区别,中国古代最常见的是交领,藏、朝鲜、京、布朗、傣、布依族至今仍保留这种样式。
衣襟有对襟、左衽、右衽等样式,汉族古代多右衽,各少数民族多为左衽,直襟在近现代更为流行。
衣袖有宽、窄、长、短的变化,善于骑射的北方少数民族多为窄袖,汉族古代曾经受此袖式的影响,但一般来说,汉族最流行的是宽长的袖式,长袖的习俗在现代已较少见,但在宗教法衣和一些少数民族的服饰中仍有保留。
下裳即裙子,上古男女都用裙,以后男子渐少穿裙,裙逐渐为女子的专用服饰。
下衣除裙之外还有有裆之“裈”(kūn,类似今长裤)、无裆之“绔”(kù,似今护腿)、类似短裤的“犊鼻裈”等。
衣裳连属的形制古代称为“深衣”,后来的长衫、长袍以及现在的连衣裙等都属这种形制。
头衣的基本形制
头衣是防寒避暑的重要服饰。
烈日当空时,人们摘一片较大的树叶盖在头上,或将树叶编成环状套在头上,就是古老的帽子了。
冕是古代天子、诸侯、卿大夫在礼仪场合用前后有旒的礼帽,后为皇帝专用。
弁是古代贵族的帽子,其中皮弁是武冠,爵弁是文冠。
帻最早流行于战国时期的武将中,起到使鬓发不垂落的作用,类似手帕。
汉代起身份低微者只准戴帻不准戴冠,东汉起冠和帻往往配合使用。
巾是包头发的头巾。
幞头最初只是头巾,因出四脚而得名,自帝王至庶人都可使用。
自北周至明代,造型变化很大。
由四脚逐渐变为二脚,开始很短,以后越来越长;还分为直脚、交脚、朝天、顺风等各种样式。
到明代初年,幞头有平脚、交脚两种,成为官员公服中所需服饰之一。
妇女的头衣主要有帷帽、盖头等。
足衣的基本形制
中国古代鞋的形制很多,以麻、葛制成的单底鞋称屦ju,单底下复以木板的重底鞋称舄xie,厚木板为底、底下有齿的称屐ji,高统的皮鞋叫靴,其他还有各式各样的草鞋、布鞋等。
袜有长、短、有底、无底之分,还有特殊的足衣“包脚布”。
北方农村曾流行先以包脚布裹脚,然后穿鞋的习俗。
五代以后,汉族妇女长期流行缠足,普遍穿着缠足鞋,鞋面上的刺绣纹样往往十分精致、玲珑,都有吉祥的象征寓意。
中国古代以跪坐为主要礼节,登堂入室要脱履甚至解袜(杜预《春秋经传集解》有“古者臣见君解袜”),其后仅脱履。
跪坐转变为垂足而坐后,则在正式场合中以跣足为不敬。
佩饰
北京猿人的遗址中曾发现大量人工制造的装饰品,它们是原始人注重人类自身美观并利用天然器物来修饰、美化自己的重要标志,反映出人类对美的本能渴求。
至新石器时代,装饰品更加普遍和规范、精致,可以分成不同的类型,如戒指、项链、手镯、头饰等,材料也越来越丰富。
仰韶文化的陶人像和三星堆青铜人像都可见耳垂上穿着耳洞。
距今五六千年的山西姜寨遗址有一处少女墓,出土了一套美丽的项饰,由8721件有孔的骨珠穿成,可以想见所花费的精力。
中国各民族对佩饰一向很讲究,形制和样式也极多。
如头部有簪、钗、梳、珠翠、花朵;面部贴花钿;耳部有耳环、耳珰;颈部有项链、颈圈;手部有钏、镯、指环;腰部有玉佩、荷包等。
古代的各种发式、髻式和近代以来的烫发等,其实也是头部装饰。
在阶级社会中,首饰也是地位的标志,一般规定,凡庶民首饰一律不得用金甚至涂金,也不得用宝石珍珠。
士大夫之妻方可用象牙、玉。
只有诸侯及封爵才可用金银。
形制也有规定,如簪钗,命妇以上方可用大型花簪,称为“花树”。
根据级别分别有五树、七树、九树等。
皇后、贵妃则演为冠。
服饰的等级制度
中国古代帝王和官服大致分两类,一类是礼服,用于祭祀。
大典礼。
后来分出祭服和朝服,前者专用于祭祀,后者则用于大典礼(如大朝会)。
另一类是常服,也称公服,用于一般性的正式场合。
这两类服装都依身份和官品的不同有所等差。
以汉以后的公服为例,等级区别主要在于:
1,色彩。
皇帝以赭黄,饰龙纹,官僚从一品到九品,服色以紫、绯、绿、青为差。
各代的具体规定略有差别。
2,革带。
官员所用腰带上饰有不同的饰片,根据品级的不同,分别用玉、金、犀、银、铁等质料制成。
3,章服。
唐朝官员出入宫门,以鱼符为凭证,平时以袋盛装,佩于身边,即鱼袋。
三品以上衣紫者鱼袋饰以金,五品以上衣绯者饰以银,这就是章服制度。
章服除本身官品所得外,还有借、赐等规定。
4,到明代,又增加以补服区分官品的方法,即在胸背缀以象征不同官阶纹饰的补子。
大体是封爵和驸马用麒麟,文官用禽鸟,武官用兽。
官服的底纹用蟒(似龙,比龙少一爪)。
清朝公服除继续用补子表示等级外,还有1,冠帽上的顶珠色彩、质料不同。
一品红宝石、二品珊瑚、三品蓝宝石、四品青金石、五品水晶……无顶珠者无品,即不入流者。
2,朝珠需五品以上及内廷官员方可用。
3,腰带不同:
皇帝本支用黄带,叔伯兄弟支用红带,其他用石青或蓝色。
4,袍上的蟒纹不同:
三品以上九蟒,四到六品八蟒,七到九品五蟒。
5,花翎,有一翎到三翎之不等。
护士服
护士服装源于公元九世纪,那时,已有“修女应穿统一服装,且应有面罩”(后改为帽子)之规定。
现今护士帽乃由此演变而来,它象征“谦虚服务人类”。
真正的护士服装应该起始于南丁格尔时代,也就是说,19世纪60年代始有护士服问世。
南丁格尔首创护士服装时,以“清洁、整齐并利于清洗”为原则。
样式虽有不同,却也大同小异。
此后,世界各地的护士学校皆仿而行之。
20世纪初,护士服陆续在我国出现。
因白色向为国人所忌,颜色的选定成为最初护士服的主要难题。
于是,女护士改为粉红色衣裙,男护生着蓝色长衫。
当时发辫尚在流行,女护士的发梢上系一根红头绳,十分别致。
四川和其他一些省的习俗以头上戴白为丧服,因此,对护士帽的戴用异议颇多,一时难以统一。
20年代后,随着陈规陋习的破除,护士帽被赋于高尚的意义,如帽子代表护士的职业,寓意着健康与幸福等,此后,护士帽的戴用成为常规,而且只有正式护士才能戴护士帽,才有资格为病人做护理工作。
护士服装不但体现美观、大方、清洁、合体,更应表现出护士的重要地位和沉稳平和的气质。
法官袍
世界上许多国家的法官服都是袍装。
2000年5月1日起,中国法官大换装,规定中级以上人民法院法官统一换着黑色凝重的法官袍,基层法院的法官改着西装。
法官袍作为法官的职业装有其特殊寓意。
首先,从袍的涵义看,袍就是用衣把人包起来。
其实质是希望法官所处的环境相对封闭,不与案件当事人在庭外接触,与其他不应接触的人也保持一定的距离。
距离可以产生权威,距离也可促进公正。
其次,在黑袍营造的封闭环境里,法官是独立的。
他不受外界的侵扰,只有独立的法官,才能实现独立思维,独立裁判,最终实现公正正义。
法官是法律之下的法官,法官袍能帮助法官保持独立的人格,陶冶其法律理论与法治信仰,最终实现公正裁判。
其三,从心理学理论看,黑色代表凝重、理性。
审判更多的依靠理性,黑袍有助于陶冶法官理性的情怀,培养理性心态。
其四,法官袍是法官的仪表,服饰影响行为,法官袍意味着文明、和平、冷静,它要求身着法官袍者注重立言立行,应具有丰富的知识、高尚的情操,以及对法治的坚定信仰。
影响服饰的主要因素
1、气候条件的影响。
南方和北方的服饰在质料和款式上有很大差别。
在同一地区里因季节不同,服饰的颜色、款式、质料也有变化。
如汉族地区有根据季节换单衣、夹衣、棉衣、皮衣的习俗。
藏族穿皮袍仅套一袖,也是因青藏高原的多变气候形成的。
2,性别、年龄的影响。
男女在生理和心理上有较大差异,在历史上两者的社会分工和社会地位也不同,由此形成较大的服饰差别。
人在不同年龄段有不同的着装习惯,如幼儿期穿开裆裤,成年时要举行穿裙子礼、冠礼等。
朝鲜妇女穿裙,少女以盖膝为宜,中年则长至脚面。
3,职业、地位的影响。
从事各种职业的人总是选择便利自己职业活动的服装,同时,各种职业的人为了便于交往,也希望各自的服装有特定的标识作用。
如厨师、医生、护士、执法人员等的职业装,一般都有鲜明的职业特色。
社会地位的高低往往也影响服饰。
少数民族部落首领和普通成员的服饰显然不同。
汉族地区长期为等级制度垄断,服饰上的尊卑尤为明显,在民间,主仆之间的服饰也明显不同。
古人以“布衣”表示身份,以“释褐”表示身份的改变,就是等级服饰的反映。
4,场合的需要。
古代有祭服、朝服、常服之分,婚礼有凤冠霞帔,丧礼有五等丧服等,都是特殊场合场合的需要。
5,生产力的影响。
服饰的发展,直接决定于种植、纺织、缝纫、畜牧等行业的生产水平。
如现代大量化纤织物的运用,就是科技发展的结果。
6,审美风尚的影响。
如唐朝流行宽衣博带,宋代的服装清雅合体等,都是一定社会意识形态的反映。
2、图片史料说明
原始人服饰复原图 原始服装的实物,因年代久远已荡然无存,本图是根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想像复原的。
在纺织技术还没有发明之前,兽皮是人类服装的主要原料。
当时还没有线、绳,人们推测缝制衣服可能采用动物的韧带。
原始人已懂得美化自己,在山顶洞人的遗址和其他古墓葬中,曾发现大量装饰物品,材料包括天然美石、河蚌、海蚶等,佩带这些饰物,可能不仅为了装饰,还有对渔猎胜利的纪念。
陶纺轮 早期纺轮大而厚重,纺坠的转动惯性偏大,只适合纺粗纤维和粗纱。
屈家岭文化时期(新石器时代晚期的一种文化,1954年发现于湖北京山屈家岭,故名。
以薄如蛋壳的小型陶器、彩陶纺轮、长颈圈足壶等为特征。
主要分布于江汉平原,经济生活以农业为主,已能种植粳稻。
据C14测定,年代约在公元前2750-2650年),在江汉平原出现的纺轮既小且轻薄,纺坠的大小、重量及转动惯性也减低,故能纺织细软的纤维,织出细密的织物。
东正教大主教的礼冠 这顶礼冠制作于1634年,材料包括金、银、丝绸、金线、钻石、红宝石、蓝宝石、绿宝石以及珍珠,表面嵌有耶稣、圣母及数位圣人的画像。
礼冠由沙皇赐给东正教大主教,是珍贵的宗教文物,也是俄罗斯锦绣艺术品中最具代表性的作品之一。
旗鞋 清代旗人妇女多天足,鞋子装木底,起初鞋底高1寸至2寸左右,后来增至4寸甚至5寸。
高跟的中部凿成马蹄形,踏地时痕印若马蹄,故称“马蹄底”,也叫“花盆底”。
高鞋底的兴起,既掩饰了天足,又拉长了人体的比例,使身姿显得修长和婀娜。
开始时尚长袍,所以将高底掩盖着,后来又故意将袍子收短,故意露出高底。
旗鞋的鞋面多用绸缎制成,上施五彩刺绣,贵族妇女还在鞋面饰各种珠宝。
穿花盆底鞋的多为中青年妇女,老妇则穿“船底鞋”,即用平木制底,鞋底如船底造型,一般少女到十三、四岁时也穿此鞋。
明清官服补子 明清官服都有补子,以示官位品级。
明代补子缝在袍子上,前后都是整块。
清朝的官服多对襟褂,补子的前片为两个半块,后片是一整块。
周围饰有花边,底色深,图案多彩色。
所绣动物和花纹都是等级的标志。
以文官服为例,一品为仙鹤,二品为锦鸡,三品为孔雀,四品为云雀,五品为白鹇,六品为鷺鸶,七品为鸂鶒,八品为鹌鹑,九品为练鹊。
3、课堂训练释疑
如何理解关于服饰起源的论说?
有关服饰的产生一般有以下诸说:
1、护体说。
东汉刘熙在《释名》中说:
“衣,依也”。
王充《论衡》:
“衣与食俱辅人体,食辅其内,衣卫其外。
”2、.遮羞说。
三国张揖在《广雅·释器》中说:
“衣,隐也。
”3、标识说。
《管子》是这样记载的:
“衣服,所以表贵贱也。
”4、美的追求说。
如《左传》曰:
“衣,身之章也。
”对上述诸说学术界的观点并不统一。
如有人反对护体说,认为服饰的产生若是为了御寒,那么热带的原始森林就永远不会创制衣服;若是为了防止擦伤或虫咬,古代简单的衣服无法达到这一目的。
又如有人反对表贵贱说,认为严格的贵贱是在阶级产生之后的才出现的,而服饰的产生必定早于此。
文化学多趋向第2说。
民族和民俗学家在对原始部族的大量考察后发现,许多土著,居民只掩盖下体而无其他衣着,著名的夏威夷草裙即如此;清代学者所记台湾高山族男子的服饰也如是;非洲沙漠中的黑人总是赤身露体仅在腰间悬一毛皮,他们的皮肤已能适应炽热的日光和阴冷的黑夜,因而不能用护体说来解释。
汉代《白虎通义》:
“太古之时,衣皮韦,能覆前而不能覆后。
”类似实物很多,如说是为了御寒是不能令人信服的。
有羞耻感,是人类与动物根本不同的地方,原始人还有对原始生殖崇拜的普遍信仰,引出了保护身体局部的必要性。
格罗塞《艺术起源》说:
“原始人类的身体遮护,并不是对性器官的遮掩,而是为了表彰,引起异性的注意。
”两种意见截然相反,但都是从性心理的角度解释服饰产生的原因。
还有不少人类学家倾向于第4说。
人们发现过不少不穿衣服的原始民族,却从来没有发现过没有装饰品的原始民族。
服装的保护和遮羞功能对现代人来说是必须的,但在原始人眼里,未必是最基本的。
原始人对装饰十分重视,任何被认为是漂亮的东西都被以来堆集在颈、头、腕、脚部,甚至不能附着物品的地方,如耳、鼻等处,也会穿孔而容纳饰品。
因此,服饰的出生过程中装饰的需要不容忽视。
这部分学者认为,在人类的原始时期,曾出现过几次冰河时期,由于气候的寒冷,衣服的保护作用才显得突出起来了
2019-2020年高中历史第10课美国民主宪政的扩展教案岳麓版选修2
课标要求
知道1787年宪法中关于国家政治体制的基本规定,比较美国资产阶级共和制与英国资产阶级君主立宪制的异同,认识民主制度因国情各异而必然呈现多样化。
线索:
一、早期的民主改革——公民权的扩展(自由权、普选权、平等权等)
二、西进运动与民主建州—民主制度在空间上的扩展(民主制度由东部扩展到西部)
三、美国内战——民主制度的巩固(维持了联邦制、共和制)
四、宪法修正案——民主范围的扩大(财产资格限制的取消、种族和肤色限制的取消使民主的范围由白人扩展到了黑人)
五、民权法案——排除民主宪政的法律障碍(黑人民权运动胜利,国会通过三个民权法案)
【基础知识】
1、 熟悉美国早期民主改革的主要内容,掌握美国公民权扩大的表现。
2、 分析美国西进运动对美国政治、经济的影响。
3、 美国内战爆发的原因及影响,《宅地法》和《解放奴隶宣言》颁布的意义。
4、 内战后美国的修宪对美国民主政治扩展的作用。
5、 美国黑人争取民权运动的基本事实以及结果。
一、早期的民主改革——公民权的扩展
1、杰斐逊:
坚持民主政治改革的榜样(开展了美国早期的民主改革)
1)消除党派成见,保护少数人权力;
2)废除限制民众言论自由的法令;
3)废除进口奴隶的贸易
杰斐逊在扩展美国民主宪政方面的突出贡献:
主要是扩大了公民的自由权
2、杰克逊:
平民总统
1)取消对选民的财产资格限制。
2)基本上实现了成年白人男子的普选权。
杰克逊在美国早期的民主改革中推动民主宪政的扩展方面的主要贡献:
扩大了公
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