服装工艺术语.docx

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服装工艺术语

服装制图术语

01净样：

服装实际尺寸，不包括缝份、贴边等。

02毛样：

裁剪尺寸，包括缝份、贴边等。

03画顺：

光滑圆顺地连接直线与弧线，弧线与弧线。

04劈势：

直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。

05翘势：

水平线的上翘（抬高），如裤子后翘，指后腰缝线在后裆缝线外的抬高量。

06困势：

直线的偏出，如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝线上端处的偏出量。

07眼刀：

在开设片的外口某部位剪一个小缺口，起定位作用。

08门襟：

衣片的锁眼边。

09里襟：

衣片的钉钮边。

10叠门：

门襟和里襟相叠合的部分。

11挂面：

上衣门里襟反面的部分。

12过肩：

也称复势，育克。

一般常用在男女上衣肩部上的双层或单层布料。

13驳头：

挂面第一粒钮扣上段向外翻出不包括领的部分。

14省：

又称省缝，根据人体曲线形态所需缝合的部分。

15裥：

根据人体曲级所需，有规则折叠或收拢的部分。

16克夫：

又称袖头，缝接于袖子的下端，一般为长方形袖头。

17分割：

根据人体曲线形态或款式要求而在上衣片或裤片上增加的结构缝。

服装部位术语

1．肩部指人体肩端点至颈侧点之间的部位，是观察、检验衣领与肩缝配合是否合理的部位。

（1）总肩：

自左肩端点通过BNP至右肩端点的宽度，亦称“横肩宽”。

（2）前过肩：

前衣身与肩缝合的部位。

（3）后过肩：

后衣身与肩缝合的部位。

2．胸部衣服前胸丰满处。

胸部的造型是检验服装的重要内容。

（1）领窝：

前后衣身与领身缝合的部位。

（2）门襟和里襟：

门襟是开扣眼的一侧衣片；里襟是钉扣的一侧衣片，与门襟相对应。

（3）门襟止El：

指门襟的边沿。

其形式有连止12I与加挂面两种形式。

一般加挂面的门襟止口较坚挺，牢度也好。

止口上可以缉明线，也可不缉。

（4）搭门：

门、里襟需重叠的部位。

不同品种的服装其搭门量不同，范围自1．7～8cm不等。

一般是服装衣料越厚重，使用的纽扣越大，则搭门尺寸越大。

（5）扣眼：

扣纽的眼孔。

有锁眼和滚眼两种，锁眼根据扣眼前端形状分圆头锁眼与方头锁

眼。

扣眼排列形状一般有纵向排列与横向排列，纵向排列时扣眼正处于搭门线上，横向排列时扣

眼要在止口线一侧并超越搭门线半个纽扣的宽度。

（6）眼档：

扣眼间的距离。

眼档的制定一般是先定好首尾两端扣眼，然后平均分配中间扣眼，

根据造型需要也可间距不等。

、

（7）驳头：

衣身随领子一起向外翻折的部位。

（8）驳口：

驳头里侧与衣领的翻折部位的总称，是衡量驳领制作质量的重要部位。

（9）串VI：

领面与驳头面的缝合处。

一般串口与领里和驳头的缝合线不处于同一位置，串口

线较斜。

（10）摆缝：

缝合前、后衣身的缝子。

3．背缝为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝子。

4．臀部对应于人体臀部最丰满处的部位。

（1）上裆：

腰头上口至裤腿分衩处的部位，是关系裤子舒适与造型的重要部位。

（2）中裆：

脚口至臀部的1／2处，是关系裤子造型的重要部位。

（3）下裆：

自横裆至脚口间的部位。

（4）横裆：

上裆下部最宽处，是关系裤子造型的重要部位。

5．省道为适合人体和造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态、或消除衣片浮起余量的不平整部分。

由省底和省尖两部分组成，并按功能和形态进行分类。

（1）肩省：

省底作在肩缝部位的省道，常作成钉子形，且左右两侧形状相同，有前肩省和后肩省之分。

前肩省是作出胸部隆起状态及收去前中线处需撇去的部分余量；后肩省是作出背骨隆起的状态。

（2）领省：

省底作在领窝部位的省道，常作成钉子形。

作用是作出胸部和背部的隆起状态，用于连衣领的结构设计，有隐蔽的优点，常代替肩省。

（3）袖窿省：

省底作在袖窿部位的省道，常作成锥形。

有前后之分，前袖窿省作出胸部状态；后袖窿省作出背部状态。

（4）侧缝省：

省底作在侧缝部位的省缝，常作成锥形。

主要使用于前衣身，作出胸部隆起的状态。

（5）腰省：

省底作在腰部的省道，常作成锥形或钉子形，使服装卡腰，呈现人体曲线美。

（6）胁省：

省底作在胁下部位处的省道，使服装均匀地卡腰呈现人体曲线美。

（7）肚省：

作在前衣身腹部的省道。

使衣片作出适合人体腹部饱满的状态，常用于凸肚体型的服装制作。

一般与大袋口巧妙配合使省道处于隐蔽状态。

6．裥为适合体型及造型需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组成。

按折叠的方式不同分为：

左右相对折叠，两边呈活口状态的阴裥；左右相对折叠，中间呈活口状态的明裥；向同方向折叠的顺裥。

7．褶为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的自然褶皱。

8．分割缝为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行分割形成的缝子。

一般按方向和形状命名，如刀背缝；也有历史形成的专用名称，如公主缝。

9．衩为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。

位于不同的部位，有不同名称，如位于背缝下部称背衩，位于袖口部位称袖衩等。

10．塔克将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用。

取名于英语tuck的译音。

服装工艺术语

序号    中文名称    名词解释4n6N0^2[8N,H*C

01 查色差    检查原、辅料色泽级差，按钦按色泽归类（\/y1X!

t,x2{&c2r

02 查疵点    检查原、辅料疵点（r6d&C5Q#~&E"d

03 查污渍    检查原、辅料污渍0{!

Q*K3]$i

04 分幅宽    原、辅料按门幅度宽窄分类&T/H'W8x6`7C

05查衬布色泽   检查衬布色泽、按色泽归类

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^$V2?

;M1o）m4G06 查纬斜    检查原料纬纱斜度%x）e6L（U2O0D2i&K8R!

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07 理化试验    原辅料的伸缩度率、耐热度等试验

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3]'?

（t3Q7K08 排料    排出用料定额8l1^/_+T6`+e

09 铺料    按划样额定的长度要求铺料

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b,H8_）F10 表层划样    用样板按排料要求在原料上划好裁片;c）u3}#E!

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11 复查划样    复查表层划样的数量与质量合否要求3Q0{&s9l6H5c#X8y

12 打粉印    用划粉在裁片上做好缝制标记

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~8~（G14 开剪    按照画样用电剪按顺序裁片

&U5P*Q9o&v*x  d15 查裁片刀口  检查裁片刀质量合否要求"~-\#I0l*G4U6Y1X,Y4@

16 编号    将裁片按顺序编号，同一件衣服裁片号码应一致）?

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17 验片    检查裁片的质量（数量、色差、织疵等）  t.L*U"K#I2_

18分片    将裁片按编号或按部件种类配齐

0F,Q+\&W3z&Y0i19 换片    调换不合质量要求的裁片

.d+c3r1J-{%e.G.q*|20刷花    在裁片需绣花部位印刷花印$_0i;K+@&B9A

21修片    照样板修剪裁片）]）R"]2a*S!

s7|;B

22 打线丁    用白棉线在裁片上做出缝制标记

5`;D,L's4H%Q7h23 剪省缝    毛呢服装因省缝厚度影响美观，应将省缝剪开

1c;\#k;H;|6j3W3O  p24纳驳头    用手工或机器扎驳头

0Z.D9K"_-A+e-^3O25 滚袋口    毛边袋口用滚条布包光"G1D3W（A  T-p.U

26 拼耳朵片    将大衣挂面袖窿低部处拼接呈耳朵状0O!

F2H,y&E9i&g4]

27开袋口    将已缉嵌线的袋口中间部分剪开;\!

}7H;}6z5p9W

28 封袋口    袋口两端用机器倒回针封口!

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O&J.B6T

29修剔止口    将止口毛边剪窄，一般分为修双边与单修一边两种方法9U  V8|2j5^6F-q:

Z,T6l#K-]/J

30 止口    在翻出的止口上手工或机器上一道临时固定线;D#e'v-V7?

31 底边    底边固定后扎一道临时固定线+^$`3y-]!

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32 滴肩缝    将肩缝份与衬布扎牢+B2p!

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33 绱领子    将领片与领口缝合，领片稍宽松，吻合处松紧适宜

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M34 滴领串口   将领串口缝与绱领缝扎牢，串口缝要齐直5n$c.g*[-E+G-R7D3`"

35包领面    将面装、大衣领面外翻包转，用三角针与领里绷牢6N

36收袖山    用手工可机缝的抽缩袖山头，抽缩自然圆顺/z）?

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37扎暗门襟   暗门襟眼裆间用暗针缝牢6i+{$u:

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38滚挂面    挂面里口毛边用滚条布包光

.m0e2`%t9b$U+i39坐烫里子缝   里布缉缝后坐倒熨烫

.}9Q*Y'~/B）E'}0p3a"h"F40缲底边     将底边与大身缲守，分明缲暗缲1q-A!

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41打套结   在衣衩口、袋口等部位用套结机打套结9o3F:

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42绱明门襟      亦称翻吊边，挂面装在衣片正面止口处

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d43缉明线        机缉服装表面线迹

&m7s;]8y"y/J*F3u9d  s44镶边        用45度斜斜按一定宽度和形状安装在衣片边沿部位

服装术语

　　专业术语不仅有利于提高学习和工作效率，而且便于行业人士之间的交流，增加信息量和扩大业务范围。

在生意交往中，多数人不喜欢和外行人打交道。

业务上的沟通困难，常常会影响到整个经营过程。

一、服装术语

　　大部分学科或专业都有自己的概念和术语。

如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。

术语使工业生产成为可能。

　　在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。

该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。

有些术语的解释带有一定的地方性.服装设计是一种创造性构思活动。

在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。

狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。

国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。

　　〔服装款式style〕指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。

　　〔服装造型modeling〕指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。

造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。

　　〔服装轮廓silhouette〕即服装的逆光剪影效果。

它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。

轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。

　　〔款式设计图designdrawing〕指体现服装款式造型的平面图。

这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。

　　〔服装效果图effectdrawing〕指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。

企业老板应学会阅读服装效果图。

服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。

　　〔服装裁剪图cuttingdrawing〕即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。

国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。

补充说明图。

　　〔服装结构线structureline〕指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。

裁剪图上的图线根据粗细分为两大类：

一类是细线（包括制图辅助线、尺寸标注线、等分线等）；另一类是粗实线（表示裁剪制作的结构线）。

根据国家标准细线的粗细为0.2--0.3cm；粗线粗细为0.6--0.9cm.

服装产品行业术语

　　服装分类的方法主要有两种：

一种是按照设计师的体系分类，另一种是按照生产组织的体系分类。

事实上，同一家企业很难同时生产所有种类的服装。

从设计的市场定位、原料的组织、企业生产技术与管理方式、业务渠道与网络、所需购买的设备到营销策略及财务结算方式都有所不同，所以在选择生产产品结构时，要充分考虑每一种产品的生产与经营特点。

　　〔服饰clothing〕装饰人体的物品总称。

包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。

　　〔服装garments〕穿于人体起保护和装饰作用的制品，其同义词有“衣服”和“衣裳”。

中国古代称“上衣下裳”。

服装的效果取决于穿着对象、服装造型与穿着环境三大方面的因素。

　　〔时装fashion〕在一定时间、地域内为一大部分人所接受的新颖入时的流行服装。

如果是尚为一小部分人最先穿着称为新潮时装。

服装按照流行可以分为流行时装和定型服装。

定型服装是经过流行的筛选相对固定下来的服装款式，如西装、中山装、茄克、旗袍等。

流行时装的周期性强，分为产品的孕育期、萌芽期、成长期、成熟期及衰退期等。

随着社会文化及消费水平的提高，流行周期将变得越来越短。

同一款时装在一定周期内的价格差别可能会很大，所以人们说“时装无常性”，它朝令夕改，喜新厌旧，令人琢磨不定，但也最能体现设计者与穿着者的文化艺术修养与穿着水平。

　　〔成衣ready-to-wear〕按照国家规定的号型规格系列标准，以工业化批量生产方式制作的服装称为成衣。

　　〔服装分解图resolvingdrawing〕指表示服装某部位内外结构关系的示意图。

分解图通常作为款式设计的衣。

成衣化率是表示一个国家或地区服装工业化生产水平和服装消费结构的标志之一。

　　〔定制服装custom-madeclothes〕指根据具体穿着者个人情况，量体裁衣，单件制作的服装。

大多数服装制衣店即为这种经营方式。

在国外定制服装的营业方式也叫做个性化服装设计，通常要根据穿着者个人的体形、肤色、职业、气质、爱好等来选择面料花色、确定服装款式造型，通常收费较高。

在国内有很多顾客是为了省钱或特体原因才定制服装。

高档类定制服装在目前的市场上缺位较大，主要原因是要求操作者懂得一些服装设计的知识。

　　面辅料的特性也是企业单列成品的重要依据，因为面辅料界定着企业的供应渠道、工艺特点、市场价位等。

按面辅料特性可分为以下几类：

　　〔毛呢服装woolengarments〕由纯毛、毛混纺织物为面料制成的服装。

　　〔棉布服装cottongarments〕由全棉、棉混纺织物制成的服装。

　　〔丝绸服装silkgarments〕由天然丝、人造丝、合成丝织物制成的服装。

　　〔化纤服装chemicalfibregarments〕由各种化学纤维织物制成的服装。

　　〔裘革服装fur/leathergarments〕由裘皮或革皮制成的服装。

　　〔羽绒服装downwear〕内充羽绒的服装。

〔人造毛皮服装〕由天然或化学纤维仿各种毛皮的织物为面料制成的服装。

　　按穿着对象可分为以下几类：

　　〔男式服装men'swear〕简称男装，是成年男子穿着的服装。

　　〔女式服装women'swear〕简称女装，是成年女子穿着的服装。

　　〔儿童服装children'swear〕简称童装，是适合儿童穿着的服装。

包括婴儿服装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等。

还包括中小学的校园服装。

　　〔职业服professionalgarments〕职业服是社团或行业成员在社会环境中从业工作时，为展示整体形象需要，满足工作者的动作要求，从而为达到社团目标所穿着的服装。

职业服可以分为三大类：

其一是职业标志服，如邮电服、铁路服、海关服、民航服、军服、税务服、交通监督服、工商管理服、校服等；其二是劳动保护服，指为特殊行业员工在工作时提供便利和防护伤害的服装。

如抗辐射服、潜水服、矿工服、炼钢服、养路工作服、石油工作服、消防队员服等；其三是职业时装，指都市职业女性中的“粉领阶层”所穿着的非统一性时装式职业套装，多数色彩明快、款式简洁大方，能充分表现职业女性的聪慧与干练。

上装的成品术语

　　〔西服Western-styleclothes〕又称西装，即西式上衣的一种形式。

按钉纽扣的左右排数不同，可分为单排扣西服和双排扣西服；按照上下粒数的不同，分为一粒扣西服、两粒扣西服、三粒扣西服等。

粒数与排数可以有不同的组合，如单排两粒扣西服、双排三粒扣西服等；按照驳头造型的不同，可分为平驳头西服、枪驳头西服、青果领西服等。

西服已成为国际通行的男士礼服。

　　〔背心vest〕也称为马甲或坎肩，是一种无领无袖，且较短的上衣。

主要功能是使前后胸区域保温并便于双手活动。

它可以穿在外衣之内，也可以穿在内衣外面。

主要品种有各种造型的西服背心、棉背心、羽绒背心及毛线背心等。

　　〔牛仔服cowboy'sclothes〕原为美国人在开发西部、黄金热时期所穿着的一种用帆布制作的上衣。

后通过影视宣传及名人效应，发展成为日常生活穿用的服装。

1970年代曾风靡全世界，现已成为全球性的定型服装。

其面料多用坚固呢制作，款式已发展到牛仔茄克、牛仔裤、牛仔衬衫、牛仔背心、牛仔马甲裙、牛仔童装等各种款式。

牛仔服以其坚固耐用、休闲粗犷等特点深受各国人民喜爱，虽然它的整体风格相对模式化，但其细部造型及装饰则伴随着流行时装的周期与节奏，不断演绎和变化。

　　〔中山服Zhongshancoat〕又称中山装。

根据孙中山先生曾穿着的款式命名。

主要特点是立领、前身四个明贴袋，款式造型朴实而干练。

　　〔军便服〕仿军服式样的上衣。

　　〔青年服〕又称“五四”青年学生服，是立领、三开袋或三贴袋式样的上衣。

　　〔茄克jacket〕指衣长较短、胸围宽松、紧袖口克夫、紧下摆克夫式样的上衣。

茄克是英文的译音，有短小之意。

　　〔猎装huntingwear〕原本是适合打猎时所穿的服装，具有防露水和子弹袋收腰等结构。

现已发展成为日常生活穿着的缉明线多口袋、背开衩样式的上衣。

猎装有短袖和长袖之分，又有夏装与春秋装之别。

　　〔衬衫shirt〕按照穿着对象的不同分为男衬衫和女衬衫。

按照用途的不同可分为配西装的传统衬衫和外穿的休闲衬衫，前者是穿在内衣与外衣之间的款式，其袖窿较小便于穿着外套；后者因为单独穿用，袖窿可大，便于活动，花色繁多。

　　〔中西式上衣〕中式领、装袖的上衣，门襟可盘扣也可锁扣眼、钉扣，是在中国传统款式的基础上演变而来的款式。

如果是连袖则称为中式上衣。

　　〔棉袄cottonpaddedcoat〕凡是内絮棉花、腈纶棉、太空棉、驼毛等保温材料的上衣均称为棉袄。

棉袄有中式棉袄和西式棉袄之分。

传统的棉袄加罩衣的穿着方式正逐步消失，在中年以下的穿着者身上已很少见，取而代之的是具有时装外形、休闲舒适的外套型棉袄，其长度从短至腰节以上，到长至足踝，变化不一，已打上了强烈的时代烙印，适应着人们现代生活的节奏。

　　〔羽绒服downcoat〕内充羽绒填料的上衣。

因其保温性较强，多为寒冷地区的人们穿着，也为极地考察人员所常用。

羽绒服外形庞大圆润，不宜表现女性线条，固多用鲜艳的色彩来体现美感。

超薄型羽绒服的问世，将给都市女性带来新的亮丽。

下装的成品术语

　　下装是指穿在腰节以下的服装，主要有各种裙子和各类裤子。

下装的人体模型有两个，一是设计裙子时用的锥台模型，二是设计裤子时用的马鞍模型。

裙子的成品术语

　　〔背心裙Jumperskirt〕指上半身连有无领无袖背心结构的裙装。

这种造型多为中学校园服装所采用。

　　〔斜裙biasskirt〕指从腰部到下摆斜向展开成“’”字形的裙子。

斜裙在裁剪时由于臀围放松量的充足，一般不把臀围作为控制尺寸，仅有腰围和裙长即可裁剪。

平时人们所说的四片裙，接近斜裙的造型，但由于下摆适中，所以仍然需要测量与控制臀围的尺寸。

　　〔鱼尾裙fishtailskirt〕指裙体呈鱼尾状的裙子。

腰部、臀部及大腿中部呈合体造型，往下逐步放开下摆展成鱼尾状。

开始展开鱼尾的位置及鱼尾展开的大小根据个人需要而定。

为了保证“鱼肚”的三围合体与“鱼尾”浪势的均匀，鱼尾裙多采用六片以上的结构形式，如六片鱼尾裙、八片鱼尾裙及十二片鱼尾裙等。

　　〔超短裙miniskirt〕又称迷你裙。

这是一种长度在大腿中部及以上的短裙。

它只是在长短上做出界定的一种裙形。

其造型可为紧身型、喇叭型或打褶裙型等。

　　〔褶裙〕指在裙腰处打褶的裙子。

根据褶子的设计不同可分为碎褶裙和有规则的褶裙。

褶子可大可小、可多可少，可成对褶或顺风褶等造型。

　　〔节裙〕又称塔裙。

指裙体以多层次的横向裁片抽褶相连，外形如塔状的裙子。

根据塔的层面分布，可分为规则塔裙和不规则塔裙。

在不规则塔裙中，可以根据需要变化各个塔层的宽度，如宽—窄—宽、窄—宽—窄、窄—宽—更宽等组合形式。

　　〔筒裙barrelskirt,tubeskirt〕又称统裙、直裙或直统裙。

其造型特点是从合体的臀部开始，侧缝自然垂落呈筒、管状。

　　〔旗袍裙cheongsamskirt,hobbleskirt,slimskirt〕通常指左右侧缝开衩的裙。

由于它保留了旗袍修长合体的造型风格，一般裙长在膝盖以下，下摆微收，开衩长度以满足基本的腿部活动量为准。

　　〔西服裙tailoredskirt〕又称西装裙。

它通常与西服上衣或衬衣配套穿着。

在裁剪结构上，常采用收省、打褶等方法使腰臀部合体，长度在膝盖上下变动，为便于活动多在前、后打褶或开衩。

裤子的成品术语

　　〔西裤trousers〕主要指与西装上衣配套穿着的裤子。

由于西裤主要在办公室及社交场合穿着，所以在要求舒适自然的前提下，在造型上比较注意与形体的协调。

裁剪时放松量适中，给人以平和稳重的感觉。

西裤在生产工艺及造型上基本已国际化和规范化。

西短裤与西裤的工艺基本相同，长度在膝盖以上不等，可根据自己的需要选择。

　　〔中式裤〕指宽边大裤腰、大裤裆、无侧缝分割，穿着时无前后之分的裤子；是中国的一种传统服装。

　　〔背带裤bibpants〕指裤腰上装有跨肩背带的裤子。

西裤中的背带裤仅为两根跨带相连，而在工装裤及现代时装中多有前胸补块。

　　〔马裤ridingbreeches〕指骑马时穿着的裤子。

马术运动员的整体装束已在国际上成为固定风格，由于骑马时功能的需要，其裤裆及大腿部位非常宽松，而在膝下及裤腿处逐步收紧，形成一种特殊的轮廓外形。

　　〔灯笼裤kni