服装结构制图教案DOC.docx
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服装结构制图教案DOC
《服装结构制图》
教案
教师:
班级:
一
1-3课时
课题:
服装结构制图的依据(人体体型和人体测量)
目的:
1、了解结构制图的依据,为以后的制图作准备。
2、简单了解本课程所学的内容。
重点:
1、激发学生对本课程的学习兴趣。
2、了解结构制图的依据有哪些。
3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。
难点:
1、激发学生兴趣。
2、人体测量。
方法:
理论讲解与操作相结合。
准备:
1、测量工具:
皮尺、直尺、记录笔、腰节带。
2、临时测体对象。
课时安排:
3课时
过程:
A、讲解本课程知识点与学习方法,激发学生兴趣。
B、讲授新课:
一、服装结构制图的含义:
是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。
运用服装制图的方法,在纸上(或直接在面料上)画出服装衣片和零部件的平面机构图,然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。
二、结构制图的依据有哪些?
1、人体。
(主要依据)
所谓“量体裁衣”,精辟地概括了人体和服装的关系。
2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。
(直接数据)
注:
人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。
三、人体体型:
可分人体比例和人体结构两个方面理解:
(一)人体比例:
测量单位:
头
正常人体:
成年男性:
7.5个头
成年女性:
7个头
1—2岁:
4个头
5—6岁:
5个头
14—15岁:
6个头
16岁:
接近成年人
25岁:
达到成年人身高
(二)人体结构:
为方便测量,可将人体的体表部位用假设的点、线、面表示。
1、点
如:
颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。
2、线:
如:
颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。
臀围线等等
3、面:
如:
肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。
4、人体服装相对应的部位:
在以后边制图边讲解,首先自己了解。
四、人体测量:
人体测量是取得服装规格的主要来源之一。
(一)测体工具(常用)
软尺:
主要工具。
3、腰节带:
围绕在腰节最细处,测量腰节所用工具。
(二)测体方法:
(以女体为例讲解)
测净体规格(仅穿内衣)。
规格即为净规格。
服装规格:
净规格+放松量(人体活动量和穿着层次量)
如是按穿着层次测量,则只加人体活动量。
(三)测量部位:
1、身高:
头骨顶点量至脚跟。
2、衣长:
前衣长:
由右颈肩点通过胸围最交点,向下量至衣服所需长度。
后衣长:
由后领圈点向下量至衣服所需长度。
3、胸围:
腋下通过胸围最丰满处,水平围量一周。
4、腰围:
腰部最细处,水平围量一周。
5、颈围:
颈中最细处,围量一周。
6、总肩宽:
从后脊左肩骨外端点,量至右肩骨外端点。
7、袖长:
肩骨外端向下量至所需长度。
8、腰节长:
前腰节长:
由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。
后腰节长:
由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。
脊长:
由后领圈中点量至腰间最细处。
9、臀围:
臀部最丰满处,水平围量一周。
10、裤长:
由腰的侧部骨宽骨处向上3cm(即腰宽)起,量至裤长所需长度。
11、胸高:
由右颈肩点量至乳峰点。
12、乳距:
两乳峰之间的距离。
13、臀高:
由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。
14、上裆长:
由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的距离以上侧体部位可参照书上。
注:
对测量要点的说明:
1、按穿着要求。
2、按衣长机构特点。
3、按款式特点。
4、按造型特点。
5、按穿着层次因素。
6、按流行倾向因素。
C.课堂练习;
将学生每两人一组,抽出几组上台表演测量方法,测出上装的几个主要部位规格。
下面的同学认真观看,指出好坏,作出评价。
D.小结:
本次课主要讲解了两大内容:
人体体型与人体测量,这些在以后的制图中都是必不可少的,只有准确的制图规格,才能进行制图,希望同学们在课后要加强训练,能准确测量出人体各部位规格。
E.课后作业:
每两人一组,互相量体,测出对方的部位规格。
衣长:
L胸围:
B腰围:
W裤长:
L袖长:
SL
肩宽:
S领围:
N胸高位:
BP前腰节长:
WL
课题:
1、服装结构制图的工具。
2、制图图线符号和代号。
目的:
1、熟悉制图工具并能使用。
2、了解制图图线符号和代号。
3、能绘制所学符号,熟记制图代号。
重点:
1、了解工具的使用。
2、熟悉制图图线的形成及用途。
3、熟悉制图符号的符号形成及含义。
4、熟记制图代号,并能理解其代表部位。
难点:
1、制图图线和符号的用途和含义。
2、理解制图代号的代表部位。
方法:
理论讲解与实践相结合。
准备:
制图(完整)作业若干张。
课时安排:
6课时(3课时为制图工具和图线、3课时为制图符号和代号)
过程:
A、复习:
1、回忆人体测量的部位及测量方法。
2、讲解测体时的注意事项。
a.了解人体的各有关部位。
b.被测者要求姿态自然端正,呼吸正常。
c.软尺不能过紧或过松,保持横平竖直。
d.测量跨季服装时应注意对测量规格有所增减。
e.做好记录。
、规格记录
、简单画上服装式样
、体型特征要求等
B、新授:
一、制图工具:
(一)尺:
1、直尺:
基本工具,用于绘制直线条。
有钢制、木制的、塑料的、有机玻璃的等。
常用的规格有:
20cm、30cm、50cm、60cm、100cm等。
2、角尺:
基本工具
主要用于制图中垂直的绘制。
3、软尺:
一般测量所用。
制图中用于测量各曲线,拼合部位的长度。
4、比例尺:
用于按一定比例作图的工具。
(二)量角器:
用于测量并确定某些部位的斜度。
如肩斜的倾斜的等。
(三)曲线板:
用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。
(四)绘图铅笔与橡皮:
1、绘图铅笔的笔芯有软硬之分:
HB为中性
B—6B的逐渐软
H—6H的逐渐硬
2、橡皮用于修改图纸。
二、制图图线:
图线的形式、规定及用途见下表。
(单位:
mm)
序号
图线名称
图线形成
图线宽度
图线用途
1
粗实线
0.9
1、服装和零部件轮廓线
2、部位轮廓线
2
细实线
0.3
1、图样基本结构的基本线
2、尺寸线与尺寸界线
3、引出线
3
虚线
0.3
叠面下层轮廓影示线
4
点画线
0.9
双折线(对称部位)
5
双点线
0.3-0.9
折转线(不对称部位)
注意:
同一图纸中同类的宽度应一致。
虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同,其首尾端应是线段而不是点。
三、制图符号:
制图符号的符号形式及含义见下表:
序号
符号名称
符号形式
符号含义
1
等分
表示该段距离平均等分
2
等长
表示两线段长度相等
3
等量
表示两个以上部位等量
4
省缝
表示该部位需缝去
5
裥位
表示该部位有规则折叠
6
皱褶
表示布料直接收拢成细褶
7
直角
表示两线互相垂直
8
连接
表示两部位裁衣中相逢
9
经向
对应布料经向
10
倒顺
顺毛或图案的正立方向
11
阴间
表示间量在内的折间
12
扑间
表示间量在外的折间
13
平行
表示直线或两弧线间距相等
14
斜料
对应布料抖斜向
15
间距
表示两点间距离。
其中“x”表示该距离的具体数值和公式
四、制图代号:
常用的制图代号:
胸围:
B领围:
N
腰围:
W肩围:
S
臀围:
H长度:
L
胸围线:
BL胸高点:
BP
腰围线:
WL颈肩点:
NP
臀围线:
HL袖窿:
AH
领围线:
NL袖长:
SL
C、课堂作业:
默写常用的制图符号和制图代号。
D、小结:
本次课所学习的制图图线符号和代号,望同学们能熟记,在后面的结构制图中学以致用。
制图工具腰学会使用,围后面学习做准备。
E、课后预习:
1、服装结构制图用语(常用)
2、服装结构制图的一般规定。
课题:
1、服装结构制图术语。
2、制图的一般规定。
目的:
1、了解结构制图的常用术语。
2、了解并能熟悉理解制图的一般规定。
3、为规范制图做准备。
重点、难点:
1、常用的制图术语在制图中的表现。
2、尺寸标注规范、准确、完整、清晰。
3、图纸布局合理、规范、画面效果好。
方法:
理论讲解与实践相结合。
准备:
制图作品(完整)若干张。
课时安排:
3课时
过程
A、复习
1、制图的图线形式及用途。
2、制图的符号及含义
3、制图代号(常用)有哪些,怎样用字母表示。
B、新授:
一、结构制图术语,常用的有:
1、净样:
服装实际规格,不包括缝份、贴边等。
2、毛样:
服装裁剪规格,包括缝份、贴边等。
3、画顺:
光滑圆顺地连接直线与弧线。
弧线弧线。
4、劈势:
直线的偏进,如上衣门里襟上端的偏进量。
5、翘势:
水平线的上翘(台高)
6、困势:
直线的偏出,如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝上端处的偏出量。
7、凹势:
袖窿门、裤前后窿门凹进的程度。
8、门襟:
衣片的锁眼边。
9、里襟:
衣片的钉纽边。
10、叠门:
门襟和里襟相叠合的贴边。
11、挂面:
上衣门里襟反面的贴边。
12、省:
又称省缝。
根据人体曲线形态所需缝合的部分。
13、间:
根据人体曲线形态所需,有规则折叠或收拢的部分。
二、结构制图的一般规定:
制图比例、字体大小、尺寸标准、图纸布局、计量单位等在结构制图中必须符合统一的标准,才能使制图规范化。
(一)制图比例:
缩比:
等比:
在同一纸上。
应采用相同的比例,并将比例填写在标题栏内。
倍比:
如果采用不同的比例时,必须在每一零部件的左上角标明比例。
(二)字体:
汉字、数字、字母等都必须字体端正、比画清楚、排列整齐。
(三)尺寸标注:
代表服装成品的实际大小,因此,尺寸标注在图样上市很重要的。
1、基本规则:
一律以cm为单位。
制图部位、部件的尺寸,一般只标注一次,并应标在该结构最清晰地位置上。
2、标注的画法:
(一)用细实线,其两端箭头应指到尺寸界线。
(二)需标明竖距离尺寸时,尺寸数字一般标明在尺寸线中间。
(三)需标明横距离尺寸时,尺寸数字在尺寸线的上方中间。
如距离较短。
需用三角形引出,规格标在附近。
(四)需标明斜距离尺寸,用细线引出,使之形成一个三角形,尺寸数字标在附近。
(五)尺寸数字不可被任何图线通过,当无法避免时,必须将图线断开并用弧线表示,尺寸数字就标在弧线断开处。
四、图纸布局:
如下图:
注:
B为图纸宽L为图纸长C、为图纸边框a为图纸标订边
C、小结:
本次课主要讲解了制图的一般规定,特别写尺寸标注和图纸布局,在以后的结构制图中会使用,希望同学们要好好理解,多加练习。
D、课后作业:
画图尺寸标注:
13-17课时
课题:
1、结构制图的步骤与方法。
2、西服裙的前裙片制图。
目的:
1、了解制图的步骤。
2、将制图步骤应用于制图中,绘制西服裙前裙片。
3、学会使用各种制图工具。
重点:
1、制图步骤的应用。
2、工具的使用。
3、西服裙前裙片的制图方法。
难点:
西服裙前裙片的制图方法。
方法:
1、理论讲解与实践相结合。
2、播放配套光碟。
课时安排:
6课时(3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样)
过程:
A、引入新课:
1、复习制图的图线形式及用途。
2、制图符号与含义。
B、新授:
一、制图的步骤:
1、先画面料图,后画辅料图。
辅料包括夹里、寸及装饰件(嵌条、滚条、花边等)
2、先画主部件,后画零部件。
3、先定长度、再在定宽度、后画弧线。
4、先画外轮廓线、后画内部结构线。
二、制图的方法:
1、平面裁剪法:
比例裁剪法(常用)
直接注尺寸法。
原型裁剪法
基型裁剪法
2、立体裁剪法。
3、计算机辅助裁剪法。
三、裙子的分类:
(一)按裙长分:
迷你裙、短裙、中裙和长裙等。
(二)按工艺上的区别分:
细间裙、褶间裙、定型裙、分割裙等。
(三)以腰围线高低位基准命名有:
高腰裙、低腰裙、无腰裙、背心裙等。
(四)按裁剪的片数来定各有:
二片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。
裙子从裁片结构上分有:
直裙、斜裙、拼接裙三大类。
四、西服裙:
(一)款式特点:
西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。
常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间,也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。
褶间的上部弧线封口,下摆略放出一些。
(二)制图规格:
号型:
160/62A单位:
cm
L:
62W:
62H:
92臀长:
18
(三)前裙片结构制图:
制图步骤:
1、下平线:
作布边的垂直线。
2、上平线:
作1的平行线,相距裙长一腰宽。
3、臀围线:
按臀高,作2的平形线。
4、基本线:
垂直于1,作本边的平行线。
5、臀围宽:
按H/4+1,在臀围线上,从4处量取,作4的平行线。
6、中心线劈门:
在2处,从4处线劈门1cm.。
7、腰围大:
从2线劈门线往里量取W/4+3(省)。
8、放摆大:
在下平线处,按臀围大加宽2cm。
9、侧缝弧线:
侧摆处按上平线起翘0.7cm处,经过臀围大点,到底摆大点,用弧线画顺。
10、底摆弧线:
按底摆大点用弧线连顺下平线。
11、腰围弧线:
按起翘0.7cm点用弧线连顺上平线。
12、阴扑间:
从基本线放出10cm,作基本线的平行线。
13、前中心弧线:
从劈门1cm线,连顺至臀围线。
14、明线封口:
从腰围线至臀围线下10cm处。
五、小结:
本次课主要学习了西服裙的前裙片制图,初接触结构制图一定要严格按步骤来画,算准尺寸,标好标注,字体要规范,公式要牢记在心,多练习,为以后的学习打好基础。
六、作业:
1、手绘纸样设计:
在八开纸上按1:
3的比例绘制此款女裙纸样。
2:
CAD软件纸样设计:
按1:
1的比例绘制此款女裙纸样
L:
62cmW:
62cmH:
92cm臀长:
18cm。
制图要求:
a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。
18-20课时
实践操作课
课题:
日常用品裁剪。
1、围裙
2、袖筒
目的:
1、加强基本功训练,提高动手操作能力。
2、提高知识运用能力。
工具:
铅笔、直尺、制版纸、面料、划粉、剪刀。
课时安排:
3课时
具体裁剪图见下:
袖筒结构制图(毛样):
说明:
袖筒小口在下,大口在上,这样戴着后可增加合体度。
围裙结构图(毛样):
说明:
裙身1片,袋布2片,护胸贴片1片,腰带1片,肩带1片。
去掉护胸可制成腰下段围裙。
课堂作业:
在所提供面料上裁剪出围裙和袖筒裁片,以备缝制课用。
要求:
1:
裁片纱向正确、形状美观。
2:
裁片数量符合缝制要求。
3:
根据不同的对象可自行调整规格。
21-26课时
课题:
西服裙前、后片结构制图。
目的:
1、学会各种制图工具的使用方法。
2、练习制图基本功。
3、理解并能运用西服裙前、后片制图方法。
重点:
1、基本功和工具的使用。
2、前裙片制图方法。
难点:
前裙片制图方法。
准备:
1、光碟放映。
2、成品作业若干张。
方法:
理论讲解与实践相结合。
课时安排:
6课时(3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样)
过程:
A:
引入新课:
检查前次作业(前裙片制图)情况,结合作业讲解前裙片制图要点。
B:
新授:
西服裙:
一、款式特点:
西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。
常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间,也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。
褶间的上部弧线封口,下摆略放出一些。
制图规格:
号型:
160/62A单位:
cmL62W62H92臀长18
二、前裙片
前次课已讲解,这里要求学生自己动手制图,时间30分钟。
(老师逐个指导)
二、后裙片
(一)制图步骤:
1、横线条在前裙片的基础上延伸。
2、后中心线:
作臀围线的垂直线。
3、臀围大:
按H/4-1以后中心线在臀围线量出。
4、腰围大:
按W/4+3(省量)从后中心线在腰节线处量处。
5、底边大:
放摆2cm
6、省:
a.省位:
将腰围大三等分,取两个等分点。
b.省大:
后中心线边省大3cm,长12cm
c.省长:
侧缝边省大2cm,长10cm。
(二)制图:
C、小结:
后裙片的制图是在前裙片的基础上进行的,重点公式臀围大和腰围大,一定要对照前片公式理解记忆。
D、课外作业:
1、手绘纸样设计:
在八开纸上按1:
3的比例绘制西服裙纸样。
2:
CAD软件纸样设计:
按1:
1的比例绘制西服裙纸样
L:
62cmW:
62cmH:
92cm臀长:
18cm。
制图要求:
a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。
27-32课时
课题:
一步裙结构制图。
目的:
1、进一步练习基本功。
2、了解一步裙款式特点。
3、理解并熟悉前裙片制图方法。
4、制图工具的熟练使用。
重点:
1、练习基本功
2、前裙片制图方法。
3、制图工具的使用。
难点:
前裙片制图方法。
方法:
理论讲解与实践相结合。
准备:
1、示范性作业。
2、光碟演示。
课时安排:
6课时(3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样)
过程:
A:
引入新课:
一、复习西服裙片的制图步骤及方法。
讲解一步裙与西服裙之差异。
异:
在前裙片中
西服裙:
1、腰口收一个省。
2、下摆加放2cm。
一步裙:
1、腰口收二个省
2、下摆没有加放。
二、作业讲评:
徐敏、腾芬、制图中有两处规格不对,其余较好。
作业情况:
好:
潘小兰左平王雪娜
较好:
黄彦林夏轶莹陈云辉
存在的问题:
1、轮廓线刻画不清晰
2、规格表不规范、尺寸标准不规范(少部分同学)
3、基本功(线条)还须加强训练
4、前后片底边交叉处的处理
5、纱向符号未标清楚(少数同学)
6、明缉线没画(半数同学)
逐个讲解每个同学存在问题的解决方法。
B:
新授:
一、款式特点及款式图:
属紧身裙,臀围放松度一般取4—6cm,前后片腰口各收4个省。
后中心线分割,下摆开叉,上端装拉链。
一步裙的下摆也可以在侧缝处每片收进1-1.5cm。
二、制图(前后片)
1.规格:
L:
62cmW:
62cmH:
92cm臀长:
18cm
2.结构制图:
要点:
1、前后收省量取5cm,后方收省量取5.5cm,侧缝腰口起翘0.7cm。
2、后中心腰口出低1cm,腰宽3cm。
具体图见下:
C、课外作业:
1、手绘纸样设计:
在八开纸上按1:
3的比例绘制一步裙纸样。
2:
CAD软件纸样设计:
按1:
1的比例绘制一步裙纸样
L:
62cmW:
62cmH:
92cm臀长:
18cm。
制图要求:
a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。
33-35课时
课题:
喇叭裙、八片裙。
目的:
1、了解喇叭裙、八片裙的结构原理。
2、理解制图方法。
3、练习基本功
重点:
1、喇叭裙、八片裙的制图方法
2、基本功
难点:
理解制图方法,进行变化。
准备:
喇叭裙实物一件
课时安排:
3课时(2课时手绘纸样、1课时电脑绘制纸样)
过程:
A、喇叭裙:
(一)款式特点:
喇叭裙是应用最广的一种斜裙,适宜于在春、夏季穿着一般喇叭裙为四种方式,每片展开角度为90度。
裙摆宽大,不需测量臀围规格。
(二)制图规格:
号型:
160/64AL:
70cmW:
66cm
(三)制图要点:
1、喇叭裙腰口弧线的长度由腰口半经R来决定。
则R=W/3.14。
2、斜裙下摆斜丝部位穿着时会因下垂二伸长,在截取时斜丝部位应减短1—2cm。
3、后中心部位腰口应低下1cm。
4、裙摆放缝不要过大,取1—2cm.。
(四)裙片结构制图:
B:
二:
八片裙:
(一)款式特点:
八片裙是分割式的一种裙式,使用斜料裁剪时,穿着后动态效果较好。
裙摆收小后呈现出鱼尾状,也称鱼尾裙,但会影响下肢的活动量,八片裙也可用直料裁剪。
(二)制图要点:
1、腰围的放松量取2cm,臀围的放松量取4cm,按八片分配。
2、下摆的扩展量及侧缝可根据款式的要求,制图时可在裙子的基本结构图上作分割变化,裁剪时也可以其中一片作为基本样板排料。
三:
课堂作业:
(老师随堂指导)
按以下规格设计八片裙纸样。
L:
70W:
64H:
90臀长:
18
参考结构图:
课外作业:
1、手绘纸样设计:
在八四开纸上按1:
4的比例绘制喇叭裙和八片裙纸样。
2:
CAD软件纸样设计:
按1:
1的比例绘制喇叭裙和八片裙纸样
制图要求:
a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。
36-39课时
实践操作课:
内容:
三接裙结构制图
目的:
1:
理解三接裙结构特点,熟练绘制拼接裙结构图
2:
练习基本功
重点和难点:
1、理解结构特点
2、熟练运用
方法:
学生操作训练,老师随堂指导
准备:
三接裙款式图
课时安排:
4课时(2课时手绘纸样、2课时电脑绘制纸样)
一、款式图及特点:
装腰头,每一节的拼接采用收细裥,逐节加长、加宽,形成塔形,也称为塔裙。
制图较简单,不用测量臀围规格。
二:
制图规格:
L:
70cmW:
64cm
参考结构图:
要求:
1、手绘纸样设计:
在八开纸上按1:
3的比例绘制三接裙纸样。
2:
CAD软件纸样设计:
按1:
1的比例绘制三接裙纸样
制图要求:
a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。
40-45课时
课题:
裙裤
目的:
1、了解裙裤款式结构
2、理解裙裤结构制图,为后面裤子的学习做准备。
3、练习基本功
重点难点:
理解裙裤结构,举一反三。
方法:
理论讲解与实践操作相结合。
课时安排:
6课时(3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样)
过程:
A:
复习:
裙子的结构特点。
B:
新授:
一、款式特点及款式图:
从外形来看,像一条裙子,实际上是有裤缝的裤子。
裤裙具有裤子的结构和裙子的动态外观。
这是一件基本款式造型的需要,可以在宽松量长短及结构上作变化。
二、制图规格:
号型:
160/66A单位:
cm
裤裙长:
64W:
68H:
100腰头宽:
3
三、
制图:
注:
腰头结构同一步裙。
串带袢
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- 关 键 词:
- 服装 结构 制图 教案 DOC
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