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渔竿
从所要钓取鱼的种类上来划分:
根据所垂钓鱼的种类的不同,在手竿中又分有专钓较小鱼用的鲫鱼竿;钓取较大混养鱼用的鲤竿以及专钓溪流里小型鱼类的溪流竿和钓取凶猛鱼类的罗非竿等等。
这些钓竿都可以用于悬坠钓法,只是它们的特点不同,所适用的范围也不一样。
鲫鱼竿:
它竿径纤细、用料考究;重量很轻、弹性极佳;用以速钓时,高频率的扬竿也不觉疲劳,是钓手们参加竞技比赛或休闲垂钓小型鱼类时的首选。
由于它的竿壁较薄承重能力有限,所以在自然水域垂钓混养鱼时不宜使用。
此类竿的长度应选择3.6米的最为适用。
鲤竿:
它是以钓取较大型混养鱼类时使用的手竿。
虽冠名鲤竿,但是它也能钓获起更大些的草鱼、青鱼、鲢鱼等。
由于这些鱼类个体较大、冲劲较足,所以鲤竿的竿壁设计较之鲫鱼竿来说要有明显的加厚;竿梢与竿径也较粗、重量也随之加重。
但其承重性能很好,经得起冲击,是实战中运用最为广泛的一种钓竿。
溪流竿:
溪流竿是指在山涧溪流中钓取小型鱼类如桃花鱼、马口鱼、石虎鱼等的专用竿。
它的重量极轻、竿壁也非常薄,钓性以软调为主。
在冬季气温寒冷、鱼开口小、挣扎能力较弱的时期,也有许多钓手会使用溪流竿配合线径极细的线组,采用悬坠钓法专门钓取大、小鲫鱼,效果不错。
罗非竿:
罗非鱼俗称非洲鲫鱼,它性情凶猛、利齿密布;吃食猛、冲劲足;上钩后在水中的挣扎能力较强。
所以,在垂钓时钓手都以中鱼后快速将其牵离出水面为手段将其制服。
因而用以垂钓罗非鱼的专用钓竿大都以极硬调的为主,其竿梢较之鲫竿、鲤竿都要粗壮,竿体浑硬笔直,弹性虽差但起鱼速度较快。
第二节:
矶钓竿
矶钓竿是指在海边突出的岩石、岛屿或石坝等处进行垂钓用的鱼竿,它在竿体及竿梢部分都装有若干个导线环,并在竿柄部安装卷线器,是海钓竿的一种。
近年来,众多的悬坠钓好手们将矶钓竿配上悬坠钓线组进行垂钓的方法,是对早期人们认为悬坠钓法不能攻取大型鱼类,而在钓具准备上的一种补充与完善。
它吸取了海竿中收、放线自如、可预定氵曳力值缓解大鱼冲击力的性能,又兼取了手竿的长度特点及悬坠钓法诱钓合一、漂标灵敏、中鱼率高的优势,在自然水域特别是鱼体较大、鱼种丰富的湖泊、水库中,运用效果非常明显。
选用矶钓竿进行悬坠钓,竿长一般应选择5.4米或6.3米的较为适宜。
二.要弄懂钓竿外包装上关于竿子内在质量的标示
目前,我们常见钓竿的外标示大都采用了日本钓竿的标示方法。
现在,我们就以海狮公司生产的″鳞影″牌4.5米手竿为例,来介绍一下这些标示的识别:
全长4.5米:
表示竿子的全长为4.5米;什舞寸法106厘米:
表示竿收缩后最长为106厘米;先径0.8毫米/元径21.6毫米:
表示竿尖直径0.8毫米/竿把直径21.6毫米;继数5本:
表示竿子的总节数5节;自重105克:
表示竿体自重105克;使用材料ヵ一ポン95% fromjapan:
表示此竿使用了来自日本的碳素纤维材料,碳素含量为95%。
另外,还有一些专钓对象鱼的竿子会在竿体上标有へら或こい及硬调或超硬调的字样:
表示此竿是鲫鱼竿或鲤鱼竿、调性为硬调或超硬调的竿。
台钓入门装备指南
1、钓竿
基本装备。
一般应装备3.6米或4.5米的钓竿。
应选择碳素材质,重量相对较轻的,因为台钓提竿频率相对于传统钓高的多。
为了携带方便可以选择短节竿,但是长节竿的调性相对要好一些。
初学者不必追求好竿,一般百元以下的竿已经基本能够满足需要。
经济宽裕的可选择知名大厂的产品。
目前国际知名品牌有:
SHIMANO(西玛诺)、DAIWA(达瓦)、芬威克鹰等。
国内知名品牌有迪佳、光威、法莱等。
初学者可以选择4.5米带换把3.6米的竿,这样可以一竿两用,节约开支。
2、浮标
基本装备。
浮标试钓鱼人的眼睛,一支好的浮标可以更加准确的反映鱼讯,对于钓好鱼起到至关重要的作用,但是前提是你必须能够读懂这支浮标的语言。
一般来说好的浮标价格昂贵,一支好标的价格几乎超过一支普通碳素钓竿的价格。
常有人问想买一支价格高的好标,但不知如何下手,希望别人的指点。
对此,我的建议是初学者起步阶段可以选择一些价格低廉但做工相对较好的浮标,通过一段时间的联系之后,做到读懂自己手中浮标的语言,这样你自然会知道你最需要的是什么。
初学者建议购买长身碳脚软尾漂(以孔雀羽为佳),这种漂型适合底钓,调漂找底相对容易一些,鱼讯反应比较稳定,容易掌握。
挑选时应该选择漂身油漆光滑、漂体同心度好的,如果视力好,则尽量选择视标细一些的。
3、钓线
初学台钓需要注意的是一定要抛弃传统钓中粗线大钩的观念。
台钓追求的是鱼讯反应的灵敏,较粗的钓线会严重影响浮标对鱼讯的反应。
因此,选择钓线时应以垂钓对象鱼的重量为标准,适当放大钓线的拉力值为标准来选择钓线,宁因线细切线跑鱼而不要因线粗而丧失鱼讯。
台钓钓线分为主线(也叫母线、大线)和子线(也叫脚线)。
正常使用时应保证主线比子线大1-2个号,如0.6的主线配0.3或0.4的子线。
因为主线上有许多附件包括价格不菲的浮标,这样做就可以保证在切线跑鱼时切断的是子线,从而保证主线的安全。
市场上的钓线种类繁多,从几元到上百元的都有。
初学者一般选用尼龙线即可,不参加竞技比赛,没有必要买太贵的竞技线,20元以内一盘50米的已经足够使用。
购买钓线时要注意分清主线和子线。
主线的包装上注明:
道系,子线则标示:
ハリス。
同时由于钓线普遍存在超号现象,主线和子线最好选择同一牌子的。
4、鱼钩
台钓通常使用无倒刺钩。
初学台钓者经常会认为无倒刺钩比较容易跑鱼,其实这是一种误解,只要你在遛鱼的过程中始终保持钓线不松线,一般不会出现跑鱼现象,而且使用无倒刺钩更方便取鱼,取鱼时不用沾手,若鱼钩不慎扎入身体也很容易取出。
当然若在自然水域等鱼的密度较低的地方,采用有倒刺钩也未尝不可。
台钓通常使用的钩型有:
袖、OC、新关东等。
钩门大小以垂钓鱼种口的大小1/3为宜。
市售鱼钩一般每包10枚,价格约为4元。
5、鱼饵
可以使用商品饵或自制饵。
初学者可以选择918、野战、速攻、蓝鲫等。
使用时根据包装上的饵水比适当调配即可。
6、配件
(1)太空豆
主要起固定漂座和铅皮座的作用。
一般在漂座上下各穿2个,在铅皮座上下各穿1个即可。
太空豆一般分为大、中小、小小号等,各自对应不同的线径,应根据主线粗细选择。
穿太空豆之前最好将主线蘸水,防止太空豆磨伤主线。
市售太空豆一般每包6粒,价格由0.5元至5元不等。
(2)漂座
用于将浮标固定于主线上,有圆柱型、保龄球型等,也有大小之分,应根据所使用的浮标标脚的粗细选择合适大小的漂座。
市售漂座一般每袋4-6枚,价格2-5元不等。
(3)铅皮、铅皮座
铅皮用于调整浮标的负重,所谓调标就是通过增减铅皮来改变浮标露出水面的目数。
铅皮缠绕在铅皮座上。
铅皮座也有大小号之分,材质有塑料的和金属的,一般选择合适大小的塑料材质以防止磨伤主线。
铅皮不能太厚也不能太薄,以能够缠紧铅皮座而又不会很容易打开为宜。
铅皮的宽度应铅皮座槽的宽度一致。
(4)8字环
用于连接主线和子线因其形状如“8”字而得名。
一般尽量选择小号而且转动灵活的,颜色也以黑色的为佳。
市售一般每袋6-8枚,价格2-4元左右。
也有其他类似8字环的小配件,如铅皮座与8字环结合的快速别针,形似鸭嘴的快速别针等,不太常用,不作介绍。
7、附件
(1)钓箱
台钓的标志性装备,初学者可有可无。
具有保温能力,原来作为装鱼饵和鱼获,起保鲜作用。
现在的主要用途是用来坐,并可安装支架、饵盆和鱼护。
它的主要特点是使用起来方便,而携带却及其不便。
市售的钓箱有进口的SHIMANO、DAIWA等,价格在千元以上,国产有恒冠钓箱,仿DAIWA制造,28升容量的价格在300元左右,使用起来差不多,只是稍重。
进来还出现了钓台。
除保温外能够基本可以完成钓箱的功能,且四脚可调节高度,野钓使用更方便,且携带容易。
笔者就选用了钓台。
(2)支竿架
主要作用是架鱼竿,还起到指示钓点位置的作用,台钓慢鱼压水线常用,可以节省体力。
市售支竿架有铝合金材质的,一般价格10-20元。
碳素材质的更轻,价格在50元以上。
一般应选用1.7米以上支架。
(3)鱼护
台钓鱼护一般为敞口长身,口直径在30厘米以上,长2米左右。
配合刮鱼器使用可以做到摘鱼迅捷且不用沾手。
一般市售鱼护价格20元,竞技专用鱼护价格在60元以上。
(4)抄网
用于抄体形较大的鱼。
一般选择网眼细、网身浅的。
细的网眼可以使入网的鱼更老实不挣扎,网身浅使摘鱼更方便且不容易挂钩。
一般价格约20元。
(5)遮阳伞
烈日天及雨天垂钓必备,防止因钓鱼而变成黑人或落汤鸡。
价格约50元。
台钓其他装备仍有许多,但上面介绍的为一些基本装备,不足之处请大家指出。
有了这些就可以玩台钓了,其他的自己日后自然会知道。
补充:
1、碳素竿每节的尾部吃口部位都是本色,而且看上去质地均匀、反光柔和,摸上去手感光滑、细腻,透出碳素的灰黑色,隐隐能看到纤维的走向。
2、对着光线看每节竿的内圆,质量较好的竿内部也光滑反光,好像枪膛一般。
3、让它垂直落地能发出金属般的响声。
4、假的碳素竿无论如何伪装,根本不具备以上三条的特征,只要仔细观察就不难看出。
钓鱼竿使用操纵;
1、在卸护套时往正上方抽出,硬扭硬撬会造成尾节折断。
2、开始钓鱼抽伸竿时,要把前后导线环对齐,否则会造成主线缠竿或尾梢折断。
3、不要把缠绕成结的主线硬卷进来,以防断竿。
4、要尽量按竿的使用要求配备坠子,别让尾节受力过大。
5、在钓鱼过程中如果发生挂底,绝对不可过猛用力抬竿硬掘,后果大部是以断竿而告终。
6、在沙地钓鱼时应小心防止沙子进到竿节和鱼轮中,应采用竿架或其它物体支垫起来。
7、钓鱼应防止上大鱼时过于激动,和大鱼同用猛劲,这里存在着断竿和跑鱼的遗憾。
8、钓鱼时应小心带有高压电源设备,在雷雨天,应放下手中竿采取避雷措施。
9、在岸钓鱼过程中需要换位时,要收缩好钓竿再爬山、过水、穿林,可防止断竿和其它不便。
10、在使用开始切记不要以甩伸来代替抽伸,否则会造成“死节”。
11、在岸和船钓时,甩竿一定要首先看好前后照顾左右,以防伤人损物。
三、维护保养;
1、“死节”后的维护;最好两人握住嵌合处两侧,用力于相反方向和旋转,一般可以修好。
2、接口处进沙子怎么处理;拧下底帽,在没伸竿情况下,用急自来水或风带自尾节往首节注水或吹风,一般可以除掉。
3、杆节断裂;可到鱼具店维修,但要配修一样材质的竿节,否则受力会不均,也可和厂家联系。
4、钓竿存放;要立放在通风避光处,不要长期存放在汽车行李箱中。
5、钓后保养;应竿首朝上用自来水冲洗后擦干,放在透风处阴干。
玻璃钢竿卡节怎办?
钓鱼时常常由于鱼竿沾水,或某种原因鱼竿使用时拉大力量太大,收竿时某节退不回去,如何办?
个人经验是:
一先试将竿的底盖旋开,取出卡住的两节,在木板上垂直下墩,用力应适当,特别注意保持下墩时竿体垂直。
二、用温水自竿的粗端灌水,然后擦干。
用力旋转两竿连接处,使之松动。
三、向卡住连节处注入少许机油,等一二小时后用力旋转松动。
四、用开水浇卡住的粗节上部使之受热膨胀,但勿浇到细接节上,然后旋动上节退入下一节内。
五、实在不行,切勿勉强,可置于干燥环境静放十几天,即会很容易的退进去。
我钓鱼的时间少,但是我很喜欢钓,不知不觉的就爱上了他 下面是我在买竿竿的时候终结出来的经验让大家分享!
请多多的提出你的宝贵意见哦!
1、竿子全抽出抽紧,单手握竿柄小幅度上下、左右振动,或连续划小圈,感觉竿子的调性。
2、另一只手捂住失手环(避免它发出声音),上下小幅度大力振动竿子,听有没有嘎嘎的声音,感觉抽节结合是否紧密。
3、去时最好带一瓶矿泉水或可乐(500ml装的),另备一根1米5左右的鱼线,线一头用活结套在可乐瓶上,一头按主线的方式打节,套到竿子的蛇口绳上(注意蛇口绳上的防滑节不要抽死,免得解不开)。
然后在瓶内保留适量的水(测鲫竿留1/4瓶水大约重3两,测鲤竿留一半多水大约5、6两,测战斗竿用满瓶水)。
单手持竿把瓶子吊起来,看竿子的弯曲程度以及弧度的质量如何,看弧顶在哪一节上,是不是你需要的调性。
然后手轻轻振一下并回带,看能不能轻松地把瓶子荡过来。
如果竿子腰力好轫性好的话,瓶子在当过来的时候持竿的手比较轻松(因为竿子向上的弹力使瓶子有一个向上的速度),如果竿子腰力不好的话,竿子的力道被瓶子压死,荡瓶子的时候持竿的手会感觉很重。
(当然荡瓶子的时候要注意安全,别把竿子给搞坏了)
这个测试方法比让老板拉住竿先测要好得多,因为别人拉竿先把竿子拉到某个弧度时,你并不知道他用了多大的力,你也感觉不出竿子是不是被压死(即没法体会腰力),你只能感觉到持竿的手很沉。
如果你自己捏住蛇口绳让别人持竿,你也很难体会给竿先多少力,因为你需要更多的力来捏紧蛇口绳,否则它就脱手。
所以用可乐瓶定量的测试比较好。
一、外观涂装
如果一根竿子的外观外形和涂装你不喜欢的话,千万不要买它,毕竟钓鱼时你要一直面对它。
手柄的形状和握把手感也是首先要考虑的。
二、重量重心
竿的重量很重要,决定你抛竿的舒适性。
以3米6为例,鲫竿最好不要超过80克,鲤竿最好不要超过100克,战斗竿最好不要超过120克。
除了重量外,重心的位置更重要,3米6的竿子一般比较好控制重心,选购购时全部抽出,架在食指上找出重心点,3米6的一定不要超过1/5,4米5的不要超过2/9,5米4的不要超过1/4。
当然鲤竿尤其是战斗竿的重心要比鲫竿难控制。
三、调性
尽量选择空心竿梢,避免头沉。
注意每节调性的变化要有梯度,最忌讳第1节死软、第2节死硬,这样很容易在第2节上部折断。
把每节单独拿出来试调性:
第一节,2手拿住2头,缓缓均匀用力弯曲它,用手感觉它的力度。
然后放掉梢部,让它弹直,持另一端的手感受它的弹性。
然后看回弹后整体有没有变形。
第二节,让它中间部位躺在手掌的4指上,然后用大拇指压向中指、无名指顶住的竿子部位同时中指、无名指放松,*食指和小指顶住拇指的压力,感觉竿子的弹性,这节不能太硬,不能有硬帮帮的感觉。
下面有一个很重要的测试,把第二节中央部位横放在大腿面上,2手掌并拢,用掌面轻压竿2端并向同一个方向搓动(竿子在腿面滚动),来回搓几次,感觉竿子滚动到一圈的任何位置时,手掌上的压力是不是有变化,变化越小越好,最好是没有变化。
第三节,2手轻握第3节2端,4指微扣,拇指外顶,感觉竿子的腰力,要挺而轫。
四、质量细节
1、竿堵
竿堵不能太松,尤其是塑料或橡胶的竿堵。
木制的竿堵松一点没关系,可以加工的。
加工方法:
用502胶在竿堵的4个面上沿竿的方向刷1到3层(要干后再刷),然后放置半天以上等它干透变硬,再用细纱打磨,边打磨边用湿毛巾擦掉磨灰,边套到竿子上试松紧度。
2、蛇口绳
看蛇口绳是不是厚实,跟竿先的结合是不是用油漆包裹住,包裹得是否均匀。
注意回家后要用502在蛇口在竿先这端的5毫米的整个部位点一下,如果蛇口绳跟竿先的接触部位有一段是没有胶死的话(很多竿子都这样),也一定要用502点死。
3、节上收口
要圆,上节拔出抽紧后要结合紧密。
整圈的壁厚要均匀。
4、节下收口
下收口的露碳部位一定要平滑无任何杂质。
这个部位是没有涂装漆的,但有些竿子在制作的时候,容易被透明清漆涂到,如果被透明清漆涂到的部位面积过大,必须换节。
好的竿子在抽出旋紧时,手上有很糍的摩擦感觉,如果露碳部位被清漆涂到,这种糍的感觉会变滑。
下收口也一定要壁厚均匀。
回家后最好用细沙皮把每节下收口的外缘打磨圆滑,这样避免卡节(即竿节收不回来)。
5、内壁
把每节竿子抽出对着光看内壁,内壁必须光滑无杂质、无斑点。
6、后堵
查看失手环的材料,看会不会生锈。
看螺纹是不是均匀,旋上时会不会有刺手的感觉。
后堵内有没有抗振的橡胶或海绵垫。
五、竿袋
最后千万不要忘记检查竿袋的质量,一只好的竿袋可以侧面反映厂家对竿子质量的重视。
竿袋的接缝一般用尼龙带子封边,用手轻扯封边带子的每个部位,看缝线是否牢固。
再谈如何挑选渔竿
当你走进渔具店,面对琳琅满目的各种钓具,你会怎样选择一把称心如意的渔竿呢?
下面,我们就简要的介绍一下挑选渔竿的基本方法:
首先,我们要认识、了解渔竿包装上的各种标注的含义。
因为这是渔竿构成的主要技术指标,也是我们对一款渔竿进行量化分析的主要依据。
这些指标包括:
全长、节数、收缩长、先径、元径、自重、使用材料、含碳量、净钓重、钓性。
理解了这些指标的含义,我们就能找出它们之间的联系和逻辑关系。
全长:
是用来表示渔竿完全抽出或插接后的总长度。
常用的尺寸包括:
3.6米、4.5米、5.4米、6.3米等不同规格;
节数:
是用来表示这支渔竿是由多少节组成的。
常见的有:
4、5、6、7、8节等规格;
收缩长(也称仕舞寸法):
是指渔竿收缩后的长度。
一般分为:
长节竿(100公分以上)、中长节竿(60公分左右)和短节竿(30公分左右)三种;
先径(也称前径):
是指竿梢最细部分的直径。
元径(也称后径):
是指竿尾最粗部分的直径。
自重:
是指渔竿本身的重量。
使用材料:
是指构成竿身所使用的主要材料。
主要包括:
玻璃钢纤维、碳纤维、高碳纤维以及防弹纤维等不同材质。
其中,碳纤维布的强度是用“吨”来表示;
含碳量:
是用来表示碳纤维在纤维总量中所占的比例。
净钓重:
是指渔竿在静态条件下所能钓起的最大重量。
钓性:
是指竿体的软硬程度,也可以用来表示不同的渔竿在钓起相同规定的重量时,竿身弯曲的程度。
一般分为中间调、软调、硬调、超硬调和极硬调,也有用一九调、二八调、三七调、四六调、五五调来表示。
其次,我们可以根据这些联系和逻辑关系,测算出渔竿的内在品质。
例如,自重是由全长、节数、收缩长、先径、元径、使用材料、含碳量决定的。
假设:
全长、节数、收缩长、先径、元径不变,那么使用材料、含碳量就是这支竿子自重的函数。
在保证净钓重的前提下,自重越轻,品质越高!
反过来说就是,只有采用高吨位的碳纤维布,增加竿子的含碳量,才能降低自重。
如果两支各项指标基本相同的渔竿,自重轻的要比重的品质高一些。
当然,还要考虑到:
做工是否精致、涂装是否考究、价格是否合适,但这些不属于量化分析的范畴。
以此类推:
如果两支渔竿各项指标基本相同,那么:
自重轻的要比自重重的品质要好一些;
净钓重高的要比净钓重低的品质要好一些;
元径细的要比元径粗的品质要好一些;
含碳量高的要比含碳量低的品质要好一些。
这是一种简单的量化分析方法,它可以帮助我们理性的认知渔竿,它同样也是渔竿设计、制造以及定价的一种参考。
在理解了渔竿的各项指标含义及其之间的逻辑关系以后,我们可以按照购买的目的,先确定渔竿主要性能指标,然后再根据这一指标去选择渔竿。
例如:
我们要去垂钓鲤、草、青、鲢、鳙等大型鱼类,首先要参考的指标应当是净调重、调性和全长。
这三个指标确定了,其他指标就可以根据性价比去组合了。
价格高的渔竿,不一定就是对我们最合适的。
只用做到理性的认知,才能达到理性的消费。
鱼竿收藏养护之道
收藏者对自己的藏品都是倍加爱护,我也不例外。
我收藏的钓鱼竿,对我来说,都是命根子。
时不时要拿出看上一看,每年还要拿出擦拭保养一番。
我收藏的鱼竿有几十年前使用过的竹竿、苇竿,也有近一、二十年的半碳素竿和全碳素竿,这些鱼竿和其他种类的藏品一样,也需要有一种湿度和温度适宜的收藏环境,同时还需要定期进行养护。
现将我所总结的鱼竿养护办法介绍给藏友。
碳素鱼竿是近一、二十年才在我国渔具市场逐渐推广的。
进口碳素鱼竿要五、六千元一副。
对这种鱼竿要认真养护才能延长其寿命。
如果碳素鱼竿不使用,那么将其装入原盒内最好。
装入原装盒内后,不要放在一般的房间里,要将其收藏在温度经常保持在20至25C之间,湿度不大于60的较干燥的储藏室中。
没有原装盒的鱼竿,要先将其装入布竿套内。
再将鱼竿同竿包内(这种硬质原筒形竿包在渔具店都可以买到)。
竿盒和竿包要立着放在储藏室内,不要横着放,以免压损变形。
每年春末,当昼夜气温和室温差异较小时,将储藏室打开让室内外空气流通,并将新碳素鱼竿拿出用麂皮(或用眼镜布)一节一节的将浮尘轻轻擦拭干净。
旧竿擦拭完灰尘后要打上一层薄薄的上光蜡,以保持鱼竿的光洁和亮度(新竿不用打蜡)。
然后再将鱼竿收回储藏室。
如果家中没有储藏室,可以做一个柜门严实紧密的收藏柜,将鱼竿收于柜中。
收藏柜要放在阳光直射不到地方,夏天室内温度不要太高,保持在28至30C以下;冬天不要太冷,室温保持在18至20C即可。
但要注意,绝不要将一副副的收藏品鱼竿当装饰品一根根拉接好置于墙上。
时间久了,碳素竿不仅落尘(经常擦拭鱼竿会使表层防水漆的亮质降低),而且也容易变形。
同时这类高分子聚合物制造的物品都有老化问题,其老化的因素有三,即光老化、热老化和紫外线老外。
将碳竿长期裸露置于室内空间,也同样会使其加速老化。
因此,还是将这类鱼竿收藏在避光和恒温的储藏室或储藏柜内,才能延长的它寿命。
那么,要如何选择一支好钓竿呢?
第一先从钓竿的外表来看,由于目前的科技与技术的进步,涂装是相当的华丽,钓友只要挑自己喜欢的式样就可以了。
再来,握一握手把,感觉一下握竿的舒服与否?
一把好的钓竿,手把是一个很重要的部位。
抽出钓竿后(一定要确实的抽出每一节),检查钓竿的弧度与弯度,一支好的钓竿,要有顺畅的弧形,这就是钓竿设计者最重视的关键。
在每一节与每一节之间,不能有“角”的情形发生,否则,这里就是钓竿折断的地方!
拿起钓竿来拌动几下,如果钓竿每一节的密合度不够,拌动的时候就会发出声音,这种钓竿在钓上大鱼时会很容易断竿的。
如果这些部分都合乎一支好钓竿的条件时,你可以将钓竿的每一节都收好,打开竿头的螺丝帽,这时,你就可以看到每一节的竿子了。
你要仔细地看一看每一节的竿壁厚度是否平均,好的制竿技术与好的材料,一定可以制造出竿壁厚度一样的钓竿。
鱼 竿
插接式钓竿又称为并继式钓竿。
是由数节竿体相互插接而组成整体的钓竿。
分为实心插接竿和空心插接竿两种。
空心插接竿的竿体可分别装入底节和底二节的竿体内。
在欧美国家流行使用插接式钓竿。
高级鲫渔竿也多采用插接方式组合。
其特点是接口严密,钓竿受力后的整体性能好。
抽拉式钓竿又称“天线”式钓竿、振出式钓竿。
抽拉式钓竿为空心竿,可将数节钓竿收缩藏于底柄的竿管内。
特点是便于携带,但坚实性往往不如插接式钓竿。
海竿在我国将钓竿上装有绕线轮、过线导眼,可放线、收线的钓竿统称为海竿。
有的地区又称为投竿、抛竿。
海竿具有远抛线延长钓点和根据绕线量自由放线、收线的功能。
实际按此功能来区分,海竿又分为船钓竿、岩矶竿、滩钓竿、鲷渔竿、鳟渔竿等多种品类。
其长度一般为1.6米、1.8米、2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米、4.5米、4.8米、5.4米、6.3米、7.2米
换把钓竿换把钓竿又称可换底柄钓竿。
这种钓竿附有两个以上的可套接底柄,主要应用于河川钓、塘钓、水库钓的手竿,如一支5.4米全长的手竿为六节,当垂钓时要选用4.5米全长的钓竿,可将振出式(插接式)5.4米手竿上撤掉底节竿筒,变为4.5米全长的钓竿,再从钓竿的前端外套入另一支备用的底柄,即变为4.5米全长的手竿,由此,7.2米竿可变为6.3米竿,6.3米竿可变为5.4米竿,5.4米竿可变为4.5米竿,4.5米竿可变为3.6米竿,3.6米竿可变为2.7米竿。
这样,换把钓竿可起到一竿两用作用。
鲫渔竿是指专门钓鲫鱼(家鲫、野鲫、曰本白鲫)使用的钓渔竿。
其特点是钓竿竿径细,大多竿柄缠有丝线或腈纶线,呈纺外向锤型,持握竿柄时有良好的手感;全竿收缩后的长度约1米,以减少竿节的节数,使整体钓竿保持很好的韧曲度;前节竿尖为实心体,细而又具有良好的韧性。
鲫渔竿的长度一般为2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3
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