数码单反相机摄影技巧.docx

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数码单反相机摄影技巧

数码单反相机摄影技巧

数码单反相机摄影技巧

一、装卸镜头方法

单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的，一般都是内三刀或者外三刀式，为了防止镜头从机身上脱落，都设有锁定卡榫。

不同厂家生产的相机不同，锁定装置的位置及操作方法也略有不同，使镜头的装卸存在差异，例如尼康的F卡口是内三刀，逆时针旋转安装，而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装，而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。

　　为什么要使用旋转卡口。

最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式，就像螺丝拧进螺母一样（例如影响范围巨大的M42螺口），随着时间的推移，螺口变得不适应新的用户需求了，比如螺口基本无法实现全开光圈测光，收缩光圈拍摄的需求，而这是卡口单反相机最基本的功能，于是，卡口就应运而生了。

　　安装镜头的时候要细心操作，在卸下镜头的过程中更要小心，向外拔出镜头时一定要垂直，否则不仅不易拔出，也易损伤镜筒或机身卡口。

旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位，不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。

装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入，按要求的方向旋转到底，并听到锁定的“咔嗒”声为止。

　　在风沙和灰尘较大的环境下，尽可能不要更换镜头，以免沙尘进入反光镜箱，既有可能沾到CCD上，也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。

如果一定要在恶劣环境中换镜头，那么把机身翻过来，卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入，换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。

　　二、用好感光度ISO

　　ISO，俗称感光度，在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO100、ISO200、ISO400等等。

通过调节ISO值，可以使数码相机的感光敏感度改变。

在同一条件下（曝光量一定），ISO越高，感光速度越快，曝光需要的时间越短。

也就是说在相同环境，相同快门光圈的拍摄情况下，如果ISO值设定得越高，那么拍摄出的数码照片亮度也越大。

　　调节ISO

　　选购好了一款数码相机，现在就可以开始进行拍摄了。

想要拍摄出精美的数码照片，那么就需要根据场景的需要，选择不同的拍摄模式，还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。

接下来我们就来看看该如何拍摄照片。

　　1.高感光度的作用

　　既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。

因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。

一旦曝光时间过长，手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响，唯一的办法就是使用三角架来固定相机。

但毕竟对于大部分用户来说，随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。

另外有时是一些发生在夜晚的突发事件，要想获得较亮的拍摄效果，最直接的办法就是采用高ISO值，这样拍摄效果就会更好。

高ISO值适用的场景包

　　曝光补偿调节

　　在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿（exposevalue），也称±EV。

对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。

这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。

不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。

　　一般曝光补偿都是用在自动或者半自动曝光模式中的，如果是全手动曝光模式，很少采用曝光补偿，因为依靠快门和光圈的调节，也可以改变进光量了。

　　四、合理曝光，看懂直方图

　　直方图是通过在LCD上显示出来的波形参数以确定照片曝光精度的工具，现在许多数码相机在取景的时候就能够看见实时直方图，这样我们就可以清楚地判断拍摄的照片或者正在取景的照片曝光的情况。

　　直方图

　　直方图的横轴从左到右代表照片中从黑（暗部）到白（亮部）的像素数量。

下面来看两个例子：

　　直方图显示的波纹偏左，说明画面整体偏暗，可能曝光不足

　　波纹贯穿横轴，没有峰值，同时明暗两端又溢出，照片可能明暗细节损失严重

　　五、用好白平衡

　　很多人可能都有这样的同感：

本来在正常光线下看起来是白颜色的东西，在较暗的光线下看起来可能就不是白色，另外在一些特殊光源下（如荧光灯）的白色看上去也不是白色。

　　一般来说，CCD并没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变，而只能以不同场合下默认的“白色”平衡其他颜色在有色光线下的色调。

如果数码照片会有偏色的现象，就是因为没有正确调整白平衡。

白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：

自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动白平衡。

　　自动白平衡通常为数码相机的默认设置，这种自动白平衡在光线接近正常时的准确率是很高的，如果在室外拍，就可以用它，但在有色光线下拍摄时效果却较差。

另外对于大气中的漫射光也无法纠正，在多云天气下许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致照片偏蓝。

　　钨光白平衡就是灯泡（白炽灯）光线下的白平衡，这个容易理解；荧光白平衡因为荧光灯类型有很多种（如冷白和暖白）而最难处理，需要试拍决定；室内白平衡也叫多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调至原色状态。

手动白平衡是对准拍摄现场光线中的白色（如白纸）取样设置的，理论上手动白平衡是最准确的，除非取样用的白色不够白。

　　在某些场合下往往偏色也是很奇特的效果，不信你在拍夜景时选用日光效果试一下，其实也很好看。

当然，初学者还是循序渐进比较好，但也不必为白平衡有太多困扰，如果发生偏色，多数情况下可以用后期PS色彩平衡校正。

　　六、侧光拍摄技巧

　　侧光是指从被摄物体侧面照射过来的光线，它能使被摄体表面由于凹凸不平而呈现出部分阴影，使物体受光面与明暗面各自有明显的表现，既能勾勒出被摄体的轮廓，又能体现立体感，这种光线的表现力最强，因此侧光是摄影用光时最为常用的光线。

但在运用时，要注意受光面与暗面在画面造型中所占比例。

通常斜射光的角度是最好的，当光线的方向与景物平面呈45度左右的角度时，这种角度的光线使被摄物体受光面与阴暗面的比例大致相当，比较符合人们日常生活中的视觉习惯。

　　侧面光会使物体产生阴影，便加强了立体感

　　七、逆光拍摄技巧

　　逆光是指从被摄体背后照射过来的光线。

逆光拍摄时很容易使被摄物体变成剪影，因此对于曝光的把握相对困难一些，对于初学者往往不推荐逆光摄影。

但是逆光的艺术效果也是独特的——逆光能给被摄物体外缘镶上一条动人的轮廓光边（如果是阳光，就是金边）。

如果处理适当，便可创作出独特的美感，拍出艺术味十足的光影感觉。

　　在拍摄逆光照片时需要注意的是，逆光时前景与背景的光比过大，往往会造成背景曝光过度或者前景曝光不足，为了缩小光比，一定要注意为前景补光，可以用反光板或是闪光灯——如果你看到谁逆着阳光拍摄时用了闪光灯，你要对他充满敬意，因为那是一个行家，他在缩小前景与背景的光比。

　　逆光人像会照亮人物轮廓，但要注意正面补光，避免曝光不足

　　八、照片构图技巧

　　一张好的照片，除了要运用好光线以外，框架的搭建也相当重要。

而这种框架就是照片的构图。

摄影照片的构图其实并不需要太过局限于某种框架，主要是要发挥自己的想象能力。

不过对于一些欠缺经验的初学者来说，要想立刻达到这个地步还是比较困难，因此现在就给大家介绍一些照片构图的基本规则。

不过需要注意的是规则也并不总是一成不变的，虽然摄影构图中有一些应当遵循的要点，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。

　　1.构图的几种方式  

　　构图的方式上主要分成以下几种：

（1）井字形构图

　　这种构图形式，是假设把画面的长宽各分为三等分，把相交的各点用直线连接，形成“井”字形。

被摄主体不是位于画面的正中，而是被安置在组成井字的纵横线条的交叉点上，整幅画面显得既庄重，又不拘谨，而且主体形象格外醒目。

（2）正三角形构图

　　构图中三角形一向是比较稳重的形式，而采用正三角形构图，除了画面上给人以坚强、镇静的感觉外，在表现力上也具有很好的烘托效果。

对于需要表现一定气氛的画面，正三角形构图可以说是最恰当的形式之一。

　　（3）倒三角形构图

　　和正三角形构图的稳重相反，倒三角这种构图方式具有一种动态的活力。

给人一种明快、动态的感觉。

但是需要注意的是在构图时，一定要注意它的左右两边最好要有些不同的变化或者比较，这样才能打破两边的绝对平衡，使画面更活泼。

　　（4）斜三角形构图

　　斜三角形是介于正三角形和倒三角形之间的一种构图方式，其表现力也介于正三角形和倒三角形构图之间，可以使主体和辅助背景对比更加鲜明，属于一种比较常用的构图方式。

　　（5）垂直式构图

　　垂直式构图主要是用在高山、建筑物、瀑布等景物的拍摄上。

它的整个画面主要由垂直线条组成，能将被摄景物表现得巍峨高大和富有气势。

　　（6）斜线式构图

　　斜线式构图可以表示物体运动、变化的动态感，能使画面产生动感。

其动感的程度与角度有关，角度越大，其前进的动感越强烈，但角度不能大于45度，否则会产生下倾感。

　　（7）水平式构图

　　采用这种构图，常能给人以一种平静、舒坦的感觉，用于表现自然风光，则更能使景色显得辽阔、浩瀚。

水平构图照片中的景物显得安静而稳重，突出一种平静的感觉。

　　（8）曲线式构图

　　和其它构图方式相比，曲线式构图的线条最美，感染力最强，用曲线式构图可以渲染被摄景物，使其更加美丽动人。

　　（9）渐进式构图

　　渐进式构图主要是用在道路等场景中，它利用逐渐过度的手法，表现出更强的视觉效果。

渐进式构图中经常使用的就是以一条蜿蜒的小道是为引导，产生不错的视觉效果。

　　2.构图技巧  

　　看了这么多构图方式，我们还需要根据不同的环境，采用不同的构图才能达到最佳的效果。

而在使用不同的构图方式时，我们还需要使用技巧。

接下来就给大家介绍在构图时常使用的技巧。

（1）地平线和三分法技巧

　　地平线和三分法常常是和井字形构图方式结合起来使用的。

在风景类的照片中，尽量将地平线置于井字形构图中两条横线之一的位置上，可以造成一种和谐的构图。

另外还需要注意不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。

如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。

（2）被摄物位置技巧

　　如何放置被摄体位置在拍摄中也是一个重要的技巧。

尽量把拍摄物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。

而利用背景，比如让人物站着或靠着一个有趣的物体，就更能突出主体了。

　　（3）背景和前景选择技巧

　　拍摄主体虽然很重要，但是在拍摄时一定要考虑到背景和前景，使被摄体和背景物体保持和谐。

如果背景很复杂，可用调节光圈缩小景深使背景模糊，或者变换拍摄角度以改变背景。

还要注意避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等。

　　（4）边框选择技巧

　　在拍摄时，我们还可以利用前景的物体框住被摄物，比如树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等，可以使被摄物更加突出。

在这种拍摄技巧中，需要注意的是要尽量缩小景深，使主体突出，更能吸引目光。

　　（5）阅读画面技巧

　　照片也像文章一样，如何吸引读者，首先就需要一段引子，而在拍摄中，我们久可以利用这点，以一条弯曲的小径，慢慢把读者的视线引到画面上方的主体上来。

这就是一种很巧妙的阅读画面构图技巧。

另外画面上的对角钱也会引导读者的视线，一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会成为引导物。

　　（6）特殊图案结构技巧

　　如果注意观察的话，到处都能发现一些特殊的图案结构景物。

利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的照片。

这个就需要在生活中注意观察了。

　　（7）填满画面技巧

　　对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，去掉会分散注意力的背景，直接将被摄物突出。

这种技术通常用在产品展示上，另外如果要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。

　　九、摄影构图新手入门

　　在看到取景器里的景物时，训练有素的摄影者会把它们迅速化成点、线、面等基本的构图因素来加以组织，找到它们之间最佳的关系，这就是构图。

先来看几个例子：

　　画面中的小竹筏并不比其它景物更重要，但没有它这张照片就失色不少，因为它是结构中心

　　海与沙滩的分界线、女郎的背影构成的点，都在黄金分割位置附近。

假设海与沙滩的比例相等，女郎走在正中，构图就很呆板

　　假如模特的眼睛在画面中间或者右侧，便使人物注视空间变短。

　　1.分清主次，突出主体

　　人像照片当然不必说，人物就是主体，再好看的背景也是陪衬。

但是往往有人在摄影时把人物处理得非常小（主要原因是人跑到景物跟前去了，而远离了照相机，这是多数人的摄影通病），景物却很大，没有前景与背景之分，等于照片失去了结构中心。

而对不太容易出现“主体”的风光片而言，要使画面结构不松散，就要选择一个对象作为结构上的支点，比如以某一小桥、亭台为结构中心，使它们对前后景物起联系和照应作用。

风光片中的“主体”在内容上倒不一定比其它景物更为重要，但在结构中心的作用却是非常明显的。

　　2.背景简洁，减法构图

　　繁杂的背景会给主体带来干扰，甚至能损坏一幅优秀的照片。

背景的处理力求简洁。

绘画和摄影艺术都需要构图，但表现手段不同，区别在于绘画用的是加法构图，摄影用的是减法构图。

也就是说，绘画构图总是给画面添上些景物，而摄影构图则总是千方百计地减去那些不必要的景物，将背景中可有可无的、妨碍主体突出的景物减去，以达到画面的简洁精炼。

贪得无厌是失败之源，删繁就简是成功之母。

　　3.井字结构，黄金分割

　　如果把画面分成“九宫格”的样式，那么中间的四个交叉点是安排主体最好的位置。

这四个点的位置接近1:

0.618的黄金分割点，容易获得较好的视觉效果。

因为人是用两眼来观看对象的，正中的位置反而是视觉上最薄弱的地区，所以大多数摄影家在处理地平线、海平面等线条时，都不会用中分构图，焦点也一般避开正中的位置。

　　除了四个点，还有两条重要的“线”——对角线。

有许多视觉感受如汇聚、放射等都和画面上隐含的对角线相关，因此沿对角线构图也是一个十分重要的构图法。

　　真正专业的展位或影棚，会使用素色的背景，其目的就是突出主体，避免树枝和电线杆等杂物从人物身上“长”出来。

室外摄影同样遵循背景力求“素”的原则。

　　4.留有空白，增强动感

　　要使主体醒目，具有视觉冲击力，就要在它的周围留有一定的空白，这可以说是所有造型艺术的一种规律。

留白一般的规律是：

侧面的人像，面向方向要留有一些空白；正运动着的物体（如行进的人或车），行进方向前面要留有更多的空白。

当然，这只是一般的规律，要灵活运用空白。

行走的人如果强调其后面飘拂的头巾或衣裙，强调奔驰的汽车后面腾起的烟尘，这时后面留下的空间可以比前面多，那是因为重心有所转化。

顶住画面边缘的人如果正回头往后看，后面的空白处就有了意义，画面也就不别扭了。

关于图片清晰度的提示：

●三脚架不要伸高中柱，如果拍摄位置在腰部，首先弯下腿，因为它比腰更细位置更低。

●镜头质量尽你所能购买质量最好的镜头，并且在购买前仔细检查。

●把手购买一个电池把手，使拍摄横向照片更轻松。

●快门速度采用比焦距更快的快门速度，即如果你使用500毫米的镜头，快门速度应为1/640秒。

●有效点在你镜头的“有效点”周围拍摄，即f/8或f/11。

最好避免f/22或f/2.8等最大光圈。

●对焦对焦于距离取景框三分之一处，风景照的清晰度更高。

●支撑可以依靠墙、树、篱笆甚至同伴的肩膀，拍出更加稳定的照片。

大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。

一般来说

ISO100：

晴朗、明亮的天气

ISO200：

多云、阴冷的天气

ISO400：

室内，夜晚

但是由于DC的特殊性，在高ISO值的情况下会产生噪点。

所以有可能的情况下就尽量使用低ISO值吧

数码摄影的八大参数

　数码相机是集光学、机械、电子于一体的产品，它集成了影像信息的转换、存储、传输等部件，具有“数字化存取”模式、与电脑交互处理、实时拍摄等特点。

　　数码相机的许多性能指标都借助了传统相机的相关概念，但数码相机与传统相机在构造上有着本质的不同，所以一般厂家都使用了“相当与传统相机”的概念，对数码相机进行描述。

　　与传统相机一样，数码相机的各部件的性能参数影响着影像的生成效果，本章节的内容就是主要介绍影响数码相机拍摄品质的八个性能参数:

1、数码相机的色彩深度

　　色彩深数也就是彩色位度，数码相机的彩色深度指标反映了数码相机能正确记录的色调有多少，色彩位数值越高，就越有可能真实地还原亮部及暗部的细节。

　　目前几乎所有的数码相机的色彩位数都达到了24位，可以生成真彩色的图象。

一些号称30或36位的数码相机，实际上也只有24位，目前商用级的数码相机CCD都是24位色彩位数。

这一指标目前并不是衡量数码相机的关键指标。

2、数码相机的分辨率

　正如传统的照片分辨率与相机所用“胶卷”有很大关系一样，数码相机所拍摄的图像的分辨率与它的“胶卷”――图像传感器有十分的关联，而其核心部件――成像光敏元件的运行直接影响到成像的分辨率。

　　目前使用的光敏元件有两种：

　　一种是广泛使用的CCD（电荷耦合）元件；

　　一种是新兴的CMOS（互补金属氧化物半导体）器件。

　　在相同分辨率下，CMOS比CCD便宜，但是CMOS光敏器件产生的图像质量要低一些。

　　CCD图像传感器由一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变为电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字相机的CCD内含的晶体管数量越多，分辨率也越高。

CCD的分辨率——“像素数”常被用作划分数码相机档次的主要依据。

虽然如此，但正如颗粒度不能完全概括胶卷的成像质量一样，分辨率也不是评价CCD质量的唯一标准。

除了CCD的分辨率，色彩深度、芯片本身的制造水平等对最终成像质量也能带来不容低估的影响。

　　但与数码相机其它指标相比，分辨率依然是数码相机最重要的性能指标。

数码相机拍摄图像的像素数取决于相机内CCD芯片上光敏元件的数量，当然，相机的价格也会大致成正比地增加。

数码相机的分辨率还直接反映出能够打印出的照片尺寸的大小。

分辨率越高，在同样的输出质量下可打印出的照片尺寸越大。

就同类数码相机而言，分辨率越高，档次就越高，但与此同时，图像占用的存储器空间就越多，对加工、处理的计算机的速度、内存和硬盘的容量以及相应软件的要求就更高。

　　单从CCD芯片制造工艺的角度考察，其芯片面积越小、集成度越高越好。

有人认为，在镜头光学分辨率有限、CCD像素数一定时，芯片面积越大，成像质量越好。

但从目前数码相机的实际拍摄效果来看，使用小芯片CCD的数码相机的图像相对好些。

　　在了解数码相机的分辨率时，一定要区分两个分辨率的概念：

　　一个是CCD的分辨率（或PPI），另一个是拍摄所能得到的图像的分辨率（一般厂家标明的图象的最大分辨率）。

这两个分辨率，原则上是CCD的分辨率决定所得图象的最大分辨率，而这两个分辨率往往是不相等的。

　　选择数码相机时，CCD的分辨率（像素点）是最为重要的指标，在同样的拍摄图象的最大分辨率下，CCD的分辨率越大越好。

例如，对于同样可以拍摄1280X1024图像分辨率的相机，150万像素CCD的相机的拍摄质量要优于141万像素CCD的数码相机。

这是因为，CCD作为感光器件，CCD边缘的像素点在拍摄时，由于边缘光的影响，一般会出现一定的偏色和眩晕，数码相机在CCD像素大于图象拍摄像素时，会自动切除边缘像素，从而去除眩晕和偏色，边缘切除越多，对成像的清晰率等越好。

　　这就是厂家用141万像素甚至150万像素的CCD制造最大拍摄1280X1024（131万像素）的图象数码相机的原因。

所以追求品质的厂家一般都用远高于拍摄图象的最大像素的CCD。

　　但目前有不少相机的拍摄图象像素（如1200X1800，即131万像素）远高于CCD的像素。

这是通过软件进行插值处理的结果（任何一个图像处理软件都有此功能）。

但软件加大精度只能使图象细节模糊，把图像放大，则清晰度往往难以令人满意。

所以，在购买数码相机时应以CCD为衡量相机好坏的标准。

　　虽然厂家都会标明其相机的最大分辨率，如1280×1024，但一般情况下，用户都要根据需要，调低分辨率或压缩比（同一分辨率下可以有不同的压缩比，分辨率和压缩比同时决定照片的质量），以便在相同的存储卡上保存更多照片。

这种调整模式的选择应当是越多越好。

当然，质量和数量在同一存储卡上就是一对矛盾，这要由用户自己选择。

3、数码相机的光学镜头

　　镜头的好坏一直是影响相机成像质量的关键因素，数码相机当然也不例外。

　　由于现今的数码相机所用的CCD分辨率很有限，所以数码摄影原则上对镜头的光学分辨率并没有太高的要求；但也要看到，由于数码相机的成像面积较小（因为数码相机成像在CCD上，而CCD的面积较传统35毫米相机的胶片要小很多），这也要求镜头保证一定的成像质量。

比如，对某被摄体，水平方向需要200个像素才能完美再现其细节，如果成像宽度为10mm，则光学分辨率为20线／mm的镜头就能胜任，如果成像宽度为1mm，则要求镜头的光学分辨率必须在2000线／mm以上。

　　另一方面，传统胶卷对紫外线比较敏感，外拍时常需要加装UV镜，而CCD对红外线比较敏感，镜头的特殊镀层或外加滤镜也会大大提高成像质量。

　　镜头的物理口径也是必须考虑的，且不管其相对口径如何，其物理口径越大，光通量就越大，数码相机对光线的接受和控制就会更好，成像质量也就越好。

　　目前商用或家用数码相机的镜头，部分厂家采用了相对比较好的镜头。

如富士相机采用了170线/mm解析度的专业富士龙镜头，这种内置的新型富士龙镜头要比大多数SLR镜头清晰。

不仅在精度上保证了图像的拍摄质量，而且其镜头错误率也达到令人惊异的0.3%,较一般的数码相机要低上2/3。

　　另外，一些数码相机还提供了远距及广角两种镜头方式。

这也是您选择数码相机时的一个参考指标。

　　在传统相机中，广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。

广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。

135照相机普通广角镜头的焦距一般为38－24毫米，视角为60－84度；超广角镜头的焦距为20－13毫米，视角为94-118度。

由于广角镜头焦距短，视角大，能在较短的拍摄距离范围内拍摄到较大面积的景物，因而广泛用于大场面风景的拍摄。

　　使用广角镜头能获得以下几个方面的效果：

　　一是能增加摄影画面的空间纵深感；

　　二是景深较长，能保证被摄主体的前后景物都能在画面上清晰再现（所以，绝大多数的袖珍式自动照相机――即傻瓜相机都采用38－35毫米的普通广角镜头）；

　　三是镜头的涵盖面积大，拍摄的景物范围宽广；

　　四是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物，比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小；

　　五是在画面中容易出现透视变形和影像畸变的缺陷，镜头的焦距越短，拍摄的距离越近，这种缺陷就越显著。

　　目前商用级数码相机大多使用视角与普通35mm相机相同的普通广角镜头，由于其景深大、拍摄范围广等优点，因而同样性能的数码相机，能够同时具有广角和远距功能的数码相机的性能会更好一些。

目前具有广角拍摄功能的数码相机有富士MX-600，KODAK　DC265，OLYMPUS　1400XL等。

4、数码相机的镜头焦距

　　数码照相机镜头与人类的