尼康D5100使用设置及技巧.docx

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尼康D5100使用设置及技巧

尼康D5100使用设置及技巧

尼康D5100使用设置及技巧（供新手参考）

以下内容摘抄至网络，希望对新手们有点用处。

一、设置

1．优化校准：

可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。

2.D-Lighting：

关闭，可以在menu菜单中找到它。

这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。

需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。

建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。

3.Fn按键：

作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。

4.AF区域模式：

调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。

5.M档：

如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。

能减少相机抖动。

手柄的话，D5100比较鸡肋，不建议使用。

二、技巧

1.拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：

用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！

光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2．拍人：

基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！

光线好，iso100，光线不好，iso400以内。

运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！

3．拍景：

A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4．拍夜景：

上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。

例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间很长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。

5．拍烟花：

使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。

6．拍运行的东西：

光线好的情况：

A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；

想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。

光线不好的情况：

只能酌情处理了，再加上使用追拍。

7．拍流水或喷泉：

使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，

使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！

8．夜间人像留影：

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。

这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

9．光圈优先技巧:

1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2）拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

10．测光方式：

1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2）依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光.点测光.中央重点测光...）。

3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值（如调整为+1EV、+2EV）以突显画面的清晰度。

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。

这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。

图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。

数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。

如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。

按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。

相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。

如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

11．有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。

看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。

毫无疑问，感光度越低画质越好。

在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。

尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。

只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。

特别讲究画质一般用ISO100~400,ISO100、200、400画质相差很小；为了防止糊片一般用ISO800~3200；ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。

12．采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。

18-55镜头有两大明显缺点：

广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。

在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。

有句至理名言——F8无狗头。

顺便提一下18-105mm镜头。

18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。

该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。

13．要拍特别棒的人像，最好用人像镜头。

35mm/1.8G是尼康机身无对焦马达一类入门单反相机拍人像的最佳选择。

关于这个镜头我只想提醒大家一点，F22画质锐度很差。

14．人像拍摄中多用锁定对焦

拍摄人像时一定要对人的眼睛进行对焦，可以先对焦，然后锁定对焦再进行构图，这样构图就不受对焦点的限制了。

越是简单和基础的东西，越容易被忽略。

正如一位高人在坛子里所言，别到相机都快用烂了才想起还没翻开过说明书。

近期学习摄影，遇到诸多问题，在论坛和QQ群里的互动交流也比平时多，也明白了很多东西。

光圈镜头开口大小F1.2F1.4F1.8F2.0~F5.6~F11~F22常用值以上是由大到小

光圈值越小镜头开口越大开口从大到小

光圈值越小背景越虚光圈值越大背景越实背景从虚到实

光圈会影响出图亮暗

快门（快门速度）30”~1/400030秒到4000分之一秒（将一秒分为400份其中的一份）从慢到快

快门速度还会影响到画面出图质量哟例如长时间曝光手抖

感光度ISO100ISO200ISO400~ISO12800没有一一列举从低到高

出图画质从高到低高感光度噪点多

非常重要但是相机设置没有的，就是光源，这个只能由你判断。

曝光补偿这里没讲，以后有空再说。

讲个小故事：

听说过蓄水池的数学题么？

都会背了吧。

呵呵。

问你多长时间蓄满水？

我感觉照相就像蓄水，光就是水光源就是水源

晴天阳光充足，水量大；阴天次之，室内更少，夜间自然就是最少的了。

光圈即是放水的闸门，F1.8开口大（单位时间放水多，速度快），F22开口小（单位时间放水少速度慢）快门即是放水的时间。

30秒放水时间长（小心曝光过度，池子满了水放多了洒了一地）。

4000分之一秒刚放进一滴就不给水了，黑屏啥都没有。

还有就是蓄水的稳定性，时间短就稳定，时间长就不稳洒在外面了。

感光度是水池的大小，iso100大水池水多了才蓝哟，ISO值高水池浅小。

四要素看你要的是哪一点，客观条件就是天气给你的是什么样的天气。

晴天阳光充足，来个背景虚化，ISO100水源足来个大池子，光圈F1.8大光圈背景虚，快门来个1/500放一会水就行了，按快门吧。

注意，时间不宜长，因为本身光圈就是最大的了，时间过长就水多了白了，池子再大也不行，晴天来个广角好景色全拍。

ISO100光线充足F11背景实快门1/125就行了。

注意:

光圈小了没说值，说的是光圈小了，相应进光量就少，同样大小的池子蓄水时间就要怎样？

加长了对么1/125比1/500时间长哟别犯糊涂哟。

阴天了很阴，为了好画质我还来个大池子，但是我要拍远，来个大光圈又虚，怎么办长时间吧，可是长时间是手持上秒就手抖片子会虚。

得了将就一下吧，就来个ISO400的小池子吧。

看剧院表演，我想长焦拍演员，怎么办，你想想你要的是什么，有的是什么，缺乏什么？

..环境比较昏暗，光源差，距离远，没脚架。

Iso400小池接水还要给快门留有余地呢快门1/125光圈F11。

以上这些只是一些小的例子，方便你理解四者的关系，你真是生搬硬套结果不会很好哟，关键还是到坛子里看看人家的作品，看的时候上面就会有答案，答案就是具体的参数

F多少快门多少ISO多少都多留意一下。

小窍门，当你确定不了拍摄结果时，按下实时取景，此时反光板预升大体可以帮你判断拍摄效果如何。

单反相机手动拍摄技巧

1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：

用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！

光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2、拍人：

基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！

光线好，iso100，光线不好，iso400以内。

运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！

3、拍景：

Av档，使用