立体裁剪教案.doc
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立体裁剪教案.doc
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教
案
课程名称:
服装立体裁剪
授课班级:
08高职服装设计
授课教师:
梁永
所在部门:
艺术系
教研室:
学期:
2010至2011学年第一学期
肇庆科技职业技术学院教务处制
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肇庆科技职业技术学院教案撰写说明
一、授课时间:
用阿拉伯数字书写。
二、授课方式:
在相应选项前打√。
三、授课时数:
用阿拉伯数字。
如2节。
四、授课题目:
填写教学章节或主题。
五、教学目的:
分掌握、熟悉、了解三个层次填写,可根据实际需要取舍(建议全部写明)。
六、教学重点及难点:
根据实际情况填写。
七、教学方法及手段:
如举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解等。
八、教学过程:
按复习、引导、讲授新课、巩固、小结等步骤进行。
九、作业布置:
写明课本或练习册的章、节、页、题;教师自拟题时,需写出题目的内容。
十、教学后记:
填写教师通过本次课教学,有何心得体会及今后改进提高的一些设想。
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授课时间
第一周第1~2次课
授课时数
6
授课方式
(请打√)
理论课(√)讨论课()实验课(√)习题课()其他()
授课题目(教学章、节或主题):
第一章、立体裁剪与制版;第一节、立体裁剪概论、基础;第二节、立体裁剪的用具和材料
第三节、人台基准线的标设;第四节、布料的整理与大头针的别法。
教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):
了解立体裁剪在服装设计中的重要性;熟悉立体裁剪常见工具及用法;掌握人台基准线标设。
教学重点及难点:
教学重点:
人台基准线的标设;
教学难点:
BL、WL、HL水平;前后中线适中,垂直;公主线分割比例美观。
教学方法及手段:
讲述法、演示操作、实践
教学过程与教学内容
第一节、立体裁剪概论、基础
立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手段,是指用布料、大头针和剪刀在人体或人体模型上进行的立体服装造型和式样裁剪。
一、立体裁剪的起源与发展:
立体裁剪产生于十三世纪的哥特时代中期。
这时,欧洲服装经过自身的发展和对外来服装文化的融合之后,在继承古代文明的平面造型基础上,形成了另一种独立的服装造型风格和技法。
这种技法的形成取决于当时人们对空间造型的觉悟,换句话说就是对服装立体空间的认识。
立体裁剪在以后的岁月里,随着人们对服装的定制与需求,逐渐得到了发展与完善。
而且随着现代服装工业的发展,又使立体裁剪使用的范围从个体化制衣,逐渐扩大到工业化生产,并成为服装院校的必修课程。
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与服装平面造型不同的是,立体裁剪强调的是人与自然形成的对应关系,追求的是衣与人体之间形成的理想空间,具有直观的服装造型特点。
如同绘画中写实风格。
利用一块布料就可以任意“塑造”出各种复杂的服装造型,它不仅使设计者摆脱了计算的烦恼,而且使设计者将服装造型更加理想化、艺术化。
二、立体裁剪的特点:
1、立体裁剪有较强的造型效果;
2、立体裁剪可以边设计边裁剪;
3、立体裁剪可以加深对平面裁剪的理解;
4、立体裁剪与平面裁剪的融合。
第二节、立体裁剪的用具和材料:
一、人体模型:
是立体裁剪最基本的工具之一。
其规格、尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素,人体模型标准比例是否准确,将直接影响在立体裁剪中设计服装的质量。
人体模型的种类主要有:
a男体模型;b女体模型;c童体模型。
人体模型的长度主要有:
a全身模型;b2/3身模型;c半身模型。
人体模型的形式有:
a裸体模型:
是一种不加松量的人体模型,适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。
b成衣模型:
是加进了放松量的人体模型,适合于较宽松服装的造型设计与样品检验。
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二、布料:
一般根据服装款式不同,选择质地不同的平纹白棉坯布。
立裁剪所用布料大体上分为三种情况:
一是成品服装的布料无特殊风格时,可采用门幅为113cm的平布;二是成品服装的布纹有特殊风格。
可尽量选择风格相近的但价格低廉的布料代替。
三是为使立体裁剪做成的造型布纹方向显著,采用经向、纬向都用色线强成的格状平纹布;这样既经济,又能使制成的服装和设计构思尽量保持一致。
为降低成本,立体裁剪用布多用白坯布作为代用布,在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布,以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
三、大头针:
立体裁剪中充当针线的角色。
宜选择细而尖的大头针。
四、针包:
为了方便在立裁中随时取用大头针而设计的一种戴在手腕上的针插。
一般以丝绒、绸缎缝制为佳,多做成圆形,内填棉花。
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五、色带:
在立裁中比较醒目的黑、白或红色标线。
一面有胶能粘着于人台上,在人体模型中用来标识结构线,款式操作中用来做指示线。
六、手臂模型:
与人体模型一样是立体裁剪主要的制作工具。
手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。
最外层用与人体模型相同的布料包裹,内用棉花填充,一只手臂约用150g棉花。
手臂模型可以自由拆卸,在设计需要时,加上手臂模型,使人体更符合真实的人体。
七、剪刀、一般裁布料选用9、10、11号裁衣剪,另一种是小镊剪,用以剪断纱
线,打剪口。
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八、熨斗:
非常重要的坯布整理工具。
九、记号笔:
坯布在人体模型上做好造型后,用记号笔作标位记
十、牛皮纸:
将造型好的坯布摊平在牛皮纸上,用滚轮将坯布款式的标位线反映到下层的牛皮纸上,就成了平面结构设计中的纸样。
十一、其它工具:
除了上述的基本工具与材料外,还有笔、划粉、尺、齿状滚轮(擂盘)、补正棉、、针、线等都是不可缺少的。
第三节、人台基准线的标设:
基准线是为表示人体重要部位与结构而设定的标志线,也是立体裁剪操作过程中的参照线,。
基准线使用宽度0.3~0.5cm,背面有胶的粘合带。
基准线要选择与人台反差较大和醒目的颜色,使之透过白坯布,便于识别。
将人台放于水平面或平稳的架子上,高度与人眼相平。
就可以进行标识作业。
1、标记的部位:
人台基本线的标定顺序依次为:
前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、颈围线、背宽线、前公主线、后公主线、肩线、臂根围线、侧缝线等、。
2、操作要点与步骤:
a前中心线:
自颈中心点向下拉一垂直线(可在垂直线上系一重锤),使直线与地面垂直。
用铅笔点影,然后粘贴粘合带。
b后中心线:
标记方法与前中心线相同。
cBL:
是胸部最丰满位置。
依照BP点到地面的距离环绕胸部一周定点作标记,然后把各点连接起来粘贴粘合带。
是前衣片造型的横向基准主线。
dWL/HL:
两线距离18~20cm。
标记要点与BL相同,并保持与地面平行。
e颈围线:
从后颈脖第七颈椎骨(BNP)向前颈窝点(ENP)连弧线。
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f背宽线:
由BL往上过肩胛最高处的一条平线,是后衣片造型的横向基准主线。
g肩线:
取领窝线中点后偏0.7~1.0cm为颈测点(SNP)向臂根围上部中点SP点(人体肩胛骨端前偏0.5cm)连线。
h臂根围线:
由SP点至臂根截面下2~3cm标成弧度前大后小的椭圆形。
j侧缝线:
以臂根围线下部中点开始,将模型厚度平分为二作标志线。
k前后公主线:
自前肩宽中点,经过BP点,自然向下作出,并保持自然均衡的线条,后公主线的标记方法与前基本相同。
基准线全部标记好后,应从前、后、侧面进行整体的观察,以调整不理想的地方,直至满意。
第四节、布料整理与大头针别法:
一、布料整理:
立裁的第一步就是整理面料,检查布料的经纬纱是否垂直。
因为布边过紧、过硬的缘故,通常将布边撕掉。
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整理布纹的方法:
用右手拿一大头针,把插入织线与织线之间,左手拽住布端,右手向后微力移动大头针在布料上形成一条印记。
然后把布料对折,使布料平服不得有扭曲现象,在看看上下印记是否对合。
如果布丝不平直就要作拉伸校正。
布样熨烫:
先用洒壶均匀将布料喷湿,再用蒸汽熨斗从中间往左右顺着经纱方向移动,将布丝烫直布料烫干,无一丝皱褶,像纸一样平整,像纸一样摇曳有响声,这样的布造型才有骨力。
二、大头针别法:
A盖叠别合法:
也称折叠别法、折覆法。
先将一块面料折叠覆盖在另一块面料上,使折叠线处在表面显而易见的位置,因此这种方法可以确定完成线的位置,便于半成品试穿、作标记。
常用于别侧缝、袖缝等处。
B重叠别合法:
将两块布料重叠在一起,用大头针固定。
完成线是大头针固定位
置的连线。
这种方法适合拼接与肩部等处。
D抓叠别合法:
也称撮合别法、对别法。
将两块布料的边沿对齐,合拢在一起,把大头针沿着欲缝合的位置扎别,要求大头针的方向一致,这样就可以看出缝线后的效果;大头针别合的位置就是完成线的位置。
这种方法比较适合紧身合体的服装款式。
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作业布置
完成人台标线、准备裙子原型布样
教学后记
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授课时间
第二周第3~4次课
授课时数
6
授课方式
(请打√)
理论课(√)讨论课()实验课(√)习题课()其他()
授课题目(教学章、节或主题):
第二章、下装的立体裁剪;第一节、裙子立体裁剪。
教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):
使学生初步理解裙子的立体裁剪原理,熟悉裙子的组装与制版原理;掌握原型裙的立体裁剪技巧。
教学重点及难点:
教学重点:
裙子原型;
教学重点:
省道切分与结构平衡;立裁成衣转化为制版纸样。
教学方法及手段:
讲述法、演示操作、实践
教学过程与教学内容
第二章、下装的立体裁剪
第一节裙子立体裁剪
款式图
根据款式图,进行造型。
一、衣裙原型布样准备
第一节、原型裙的立体裁剪:
一、布样准备:
第一节、原型裙的立体裁剪:
一、布样准备:
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二、人台标样
●、标后腰围线;
●、标出前后裙片省缝的位置、长度线。
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三、操作过程
●、衣裙原型前片立体裁剪
塑造转折面,在转折面上放空间量1cm。
将腰口余量捏缝成省与侧缝撇势。
●、衣裙原型后片立体裁剪,方法与前衣片相同。
●、平行抓合前后裙样毛缝
●、装腰布,要使衣裙样片在腰口线上有适量松度,点影各部位结构线。
四、裙子原型组装与制板
(一)、整理与检验:
1、检查。
将原型裙固定在人台上的大头针(中心线除外)撤去,检查经纬纱线与结构平衡度以及立体感,修正不合适部位。
2、取下原型裙样衣熨平裙片后用制图工具画顺裙样结构。
2、测量原型衣裙前、后样片臀围大。
(二),拷贝,制版:
1、将前、后裙片的中心线、HL、WL预画到牛皮纸上。
2、将前、后裙片用大头针固定到牛皮纸上,中心线、HL、WL各与牛皮纸上的预画线对合好。
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3、用点线器滚印结构线,在纸上描好,标注经向线。
制成后纸样即为裙基型样板,以此进行工业推板,即可作出原型裙各种号型工业纸样。
(三),组装:
1、裙原型组装:
将裙片摊平,折烫缝子,省缝,侧缝用大头针作45°盖合,大头针要排列均匀、美观
2、确认效果:
结构平衡,无拧、皱现象,中心线、WL、HL
与人台基准线对应自然。
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作业布置
1、原型裙子假缝
1、检查自己组装的裙原型,打出纸样。
2、按下图准备波浪褶摆裙布料。
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教学后记
授课时间
第三周第5~6次课
授课时数
6
授课方式
(请打√)
理论课(√)讨论课()实验课(√)习题课()其他()
授课题目(教学章、节或主题):
第二章、下装的立体裁剪;第二节、斜裙(波浪褶摆裙)的立体裁剪。
教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):
借用波浪褶摆裙这一形式,让学生掌握波浪褶造型设计的技能。
教学重点及难点:
教学重点:
波浪褶造型,荷叶边立体裁剪;
教学难点:
侧缝上波浪褶前后对称。
教学方法及手段:
讲述法、演示操作、实践
教学过程与教学内容
五、原型衣裙裁剪效果讲析、评分
第二节、波浪裙的立体裁剪:
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一、布料准备
按上节课后要求,裁好布料,整烫平整、丝缕对齐,划好各要求线条后待用。
二、标出人台标记
1、前裙片在人台前部左半边三个波浪褶,依次位于公主线、第一个与侧缝1/2、侧缝处;
2、后裙片在人台后部右半边三个波浪褶,将后中线至侧缝三等分,其1/3、2/3与侧缝分别为三个波浪褶位置。
3、在人台基准WL线上波浪褶裙后腰节线下落1cm。
三、操作步骤:
1、将前裙片布样覆盖在人台前部,固定前中线,由上而下,剪开前中线上腰口毛边,留出装腰毛缝,剪至第一波浪力点打剪口深至腰口净线,大头针固定力点;
2、拉开力点开口,提起第一只波浪,在HL处调节褶大3.5(波浪中线至褶大);
3、按第一波浪的方法塑造第二、三只波浪,使第一、二只波浪褶在人台HL处大小相等,位于侧缝上的第三只波浪褶大为一、二波浪褶的1/2大。
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4、将侧缝处波浪褶往前推,侧缝固定、标线。
5、后片造型方法同前片,波浪褶位参看人台标线确定,波浪褶大同前片。
6、后侧缝毛边在上,与前侧波浪褶合而为一,前后浪褶要对称。
7、检查、调整波浪褶造型后,在HL处固定。
抓和侧缝,点影侧线、腰口线与摆边线,摆边线要标水平,剪去多余毛边。
波浪褶裙的操作过程见下图:
四、裙腰布裁剪
五、组装、净样展示:
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作业布置
1、完成波浪褶裙的立体裁剪过程;
2、备好原型衣布料。
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教学后记
授课时间
第四周第7~8次课
授课时数
6
授课方式
(请打√)
理论课(√)讨论课()实验课(√)习题课()其他()
授课题目(教学章、节或主题):
第三章上衣立体裁剪;第一节、上衣原型立体裁剪;第二节、上衣原型组装与制板。
教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):
使学生初步理解上衣的立体裁剪与理解上衣的立体裁剪的样板拷贝、制图原理。
教学重点及难点:
教学重点:
上衣原型立体裁剪,上衣原型衣袖制图原理;
教学重点:
上衣原型转折面塑造,人台与上衣之间的适合度;衣袖四点装袖。
教学方法及手段:
讲述法、演示操作、实践
教学过程与教学内容
第三章上衣立体裁剪
第一节、原型上衣裁剪
1、原型样衣,布样准备
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2、前片操作步骤:
(1)取前片布样,将布样对准前中线,在BL、WL固定两点。
(2)领围处固定一点。
(3)BP点放出一个余量,0.5cm空间量。
(4)BP至侧缝放量0.5cm,侧胸后胸围处(贴着BL)固定插针。
(5)固定脖颈上端,初裁领口,打剪口。
(6)固定领口,放出余量,将BP点处余量分一半,固定插针。
(7)BP直推至NP点,固定肩。
(8)袖窿剪开,上端至袖窿至边沿,下端注意空隙,肩端下3cm推出一个空余量。
(9)将推出的余量至腋下,作为胸省,距BP点4cm固定省尖,缝出胸省。
(10)拉直引导线使垂直腰口线,临时固定引导线下端点。
(11)收省量2cm左右,做好侧缝,摆平布样,在侧缝里侧大头针固定。
(12)作出标志线,a领围线;b肩线;c袖窿:
在原袖窿上放出0.5cm,标出袖窿;d标出侧缝。
(13)收腰省。
以BP、下端各收0.5cm,别大头针,省尖距BP点2~3cm。
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3、后片操作步骤:
(1)对准背缝,固定背宽、BL、WL。
(BL一定要对好)
(2)先摆平背宽线,背宽有0.3~0.5cm松量,固定背宽线与公主线交点。
(3)裁剪后领窝,为斜方肌放一个松量,横向放0.2~0.3cm松量,直向拉紧,颈侧点固定。
(4)收肩省,初裁肩缝。
(5)背宽边沿固定,后肩压前肩,大头针别住前后肩缝。
(6)做后面转折面,正面推平,侧面也推平,转折面能捏起2.5~3cm(引导线处)。
(7)侧缝袖窿处由于前放0.5cm,所以后也要放0.5cm,然后别住侧缝。
(8)后腰省:
下面对公主线,上面过BL3~4cm,省中线与引导线平行,省大在布样上各放0.5cm。
(9)做出肩、领窝、侧缝标志,画出WL线。
(10)粗裁前、后片缝头。
第二节、上衣原型组装与制板
一、上衣原型样板拷贝
1、用制图工具画顺布样结构。
2、校对布样,使前、后片结构一致。
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3、衣身样板拷贝,标布丝线。
二、上衣原型组装,确认效果
前、后中线、侧缝线、BL、WL与人台基准线相对应;前、后腰省、后肩省与公主线相对应;各部分结构平衡,无拧、皱现象。
三、上衣原型袖子裁剪与组装
1、拷贝袖窿结构线
2、以袖窿为依托进行袖子平面制板、裁剪
3、缝、装袖子,确认效果
袖子中线位置适中
袖肥线、EL平顺
袖子位置自然前摆
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作业布置
原型假缝
教学后记
授课时间
第五周第9~10次课
授课时数
6
授课方式
(请打√)
理论课(√)讨论课()实验课(√)习题课()其他()
授课题目(教学章、节或主题):
第四章衣领的立体裁剪;第一节立领的立体裁剪与制版;第二节关门领、大翻领立体裁剪与制板。
教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):
使学生基本理解领的立体裁剪原理;掌握衣领的立裁技巧。
教学重点及难点:
教学重点:
关门领、大翻领立体裁剪;
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教学重点:
领子结构平衡。
教学方法及手段:
讲述法、演示操作、实践
教学过程与教学内容
第四章衣领的立体裁剪
第一节立领的立体裁剪
1、将做好的上衣原型“穿’’在人体模型上,调整领口前领点落下0.5cm。
2、测量一下人台的领围,假定为38cm,可裁一块长30cm,宽10cm的坯布,找准布的横、竖丝绺,在后领中心线、领宽线做标记。
布的后中心线留5cm缝份,领宽留2cm缝份。
3、对准后领中心线,由后领点平行向侧领点3cm处固定。
3cm之内保持横丝,不打剪口,留lcm缝份。
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4、由3cm点起向侧领点绕至前领点,调整出适当的倾斜度,领面覆在脖子上,领底边打剪口,剪口铺平。
5、肩领点4~5cm之间要稍拔一下,使弯度圆顺,而且布与模型之间要有一定的空间。
领围放松量以插进一手指为佳,两侧肩颈点前后要抱脖,有一定的松度,领片前后有空间。
6、领口造型及领宽,依个人喜好而定。
然后做记一记号,平面展开,制立领纸样。
立领一般分为直线型、凸线型、凹线型等,就其特征而言,直线立领不紧贴颈部,如后
图(NP是肩领点;BN是1/2后领长;FN是1/2前领长)。
凸线型直立领则与颈部贴得较紧,俗
称抱脖,凹线型直立领领口间留有较大的空间,只能用于较特殊的款式,如“小凤仙”式。
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直立型立领
凸线型立领
凹线型立领
第二节、翻领的立体裁剪
1、翻领用坯布如图在原型衣前中叠出2cm宽门襟。
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2、将布的直丝对准后领中心线,横丝对准后领点。
由后领点向上2cm为后领座。
再
由后领点向侧领点3cm处保持横丝固定,不打剪口。
图a
3、由3cm点向前领点弯顺,要使领面能铺平在人台领围上,并逐步打剪口,至领口。
从后领点向上2cm处到肩领点时领座逐渐变小,到前领点时领座消失。
图b
4、领口前领点低落多少自定。
领子由后领向前领点围过来,在前领点处将领片稍抻
一下,使领子自然服贴。
图c
5、领座与领面尺寸为:
领座3cm,领面4.5cm。
图d
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作业布置
完成两种领子的组装
教学后记
授课时间
第六周第11~12次课
授课时数
6
授课方式
(请打√)
理论课(√)讨论课()实验课(√)习题课()其他()
授课题目(教学章、节或主题):
第三节、衣袖的结构设计;第四节、时装泡褶袖立体裁剪与制板
教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):
切合市场流行趋势,掌握泡褶袖造型基本技能。
教学重点及难点:
教学重点:
衣袖的结构设计,泡褶袖造型;
教学难点:
袖山褶的立体感。
教学方法及手段:
讲述法、演示操作、实践
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教学过程与教学内容
第三节、衣袖的结构设计
一、二片袖结构设计
1)在袖窿内制袖山(图3—1—①)。
2)制袖筒(图3—1—②)。
3)袖筒结构展示法:
将袖筒制在一张大纸上,袖筒两侧的纸往下层折转,后袖缝的纸要垂直折转,前袖缝的纸则沿袖筒前连折线折,袖筒连折线是凹的,要剪开袖肘线才能往下层折转。
用镇纸砣压住袖筒,用滚线器将内袖结构线滚压至下层纸上,按该线制出大袖的内偏袖与小袖。
大袖的内袖缝在肘线处的缺口说明该处长度不足。
在工艺缝制时要将大袖内袖缝在肘线处拔开,使之能向内平顺折转不起吊(图3—1—③)。
.
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③
图3—1
4)制袖窿对档线。
打开袖筒,分制大小袖的对档线,完成袖制图(图3—2—④)。
5)打开筒型袖底线D’E’,向前后两边展平结构(图3—2—⑤)。
6)两片袖前后都可设偏袖,偏袖量可灵活调节(图3—2—⑥)。
④
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图3—2
二、一片半袖结构设计
一片半袖收肘省,贴体度介于一、二片袖之间,具体制图如下:
1)制袖筒(图3一3—①)。
2)袖筒打开法:
袖筒制在一张大纸中间,将纸沿袖筒两边往下折转,袖筒前连折线是凹的,
要剪开后才能折转。
用镇
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