佳能EOS60D单反相机摄影技巧学习和一些日常使用设置.docx
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佳能EOS60D单反相机摄影技巧学习和一些日常使用设置.docx
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佳能EOS60D单反相机摄影技巧学习和一些日常使用设置
EOS60D拍照技巧学习及一些平时使用设置
基本设置:
一、菜单中的基本设置:
1、画质:
RAW。
这种格式细节更丰富,后期可任意调整白均衡、清楚度、色彩饱和度、亮度、
对照度等,对片质的影响很小。
后期调整软件能够选择随机附加的DPP软件,对于此软件怎样使
用,请拜见说明书!
2、提示音:
启用。
声音的提示挺好的。
3、未装储藏卡开释快门:
严禁。
4、图像确认:
2秒。
生手能够设置5秒,能手能够封闭。
5、周边光量校订:
封闭,这个要依据自己的来设置,我设置为封闭。
包含以下好多项设置为封闭,主假如要求速度快,因为开启的调整项目越多,相机的图片办理速度越慢,不利于抓拍。
6、减少红眼:
开。
目的是怕拍夜景人像的时候忘掉翻开。
7、闪光灯闪光:
启用。
快门同步:
前帘同步。
闪光曝光赔偿:
暂设正负零,依据拍摄的详细状况合时调整。
E-TTLII测光:
评论测光。
8、曝光赔偿:
我感觉60D的测光稍有偏差,正常时我设置为,拍摄时依据状况合时调整。
9、自动亮度优化:
禁用。
目的也是为了提升速度。
10、测光模式:
多用评论测光,特写的拍摄采纳局部测光,更精美的拍摄、逆光等特别拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央要点均匀测光。
测光模式需要依据拍摄的详细场景合时选择最正确的方式。
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11、自定义白均衡:
碰到可能出好片的场景时能够自己设置,一般的片子就别费那个劲了,留给后期调整吧。
12、白均衡偏移/包围:
操作过,拍片刻没有正式用过,很重要的片子用了也不错,设置偏移和包围此后,再将模式设置为连拍,按下快门,就会出来几张不一样白均衡的片子。
可是拍完了必定要记得将此次白均衡偏移/包围的设置消除,不然你下一次的连拍会变得八门五花了。
13、色彩空间:
sRGB。
对于色彩空间不是一两句话能说理解的,忠告生手及中手就设置sRGB
吧,设置为AdodeRGB也是没存心义的,用于商业印刷的能手自然就知道怎么设置了。
需要注
意的是,在色彩管理上,要保持相机、、图像阅读和办理软件均应保持同一色彩空间,不然就会
很惨。
14、照片风格:
中性。
我经历了“风光”、“自定义”等过程,最后仍是选择了0,0,0,0的中性。
其目的也是为了减少相机软件办理速度,清楚度采纳批量调整,色彩等不满意的个别调整。
15、除尘数据:
撤消。
16、ISO自动:
最高400。
这个设置是为基本拍摄区准备的,我几乎不用基本拍摄区。
创意拍摄区的ISO能够依据现场实质随时拨盘设置。
17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要,随你怎么设置。
18、显示柱状图:
亮度。
亮度最重要,直观、简短。
19、及时显示功能:
启用。
测光准时器:
30秒。
自动对焦模式:
及时模式。
20、自定义功能():
按你喜爱来就是了。
我的是这样:
1、曝光等级增量:
1/3一级。
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2、ISO扩展:
禁用。
3、光圈优先模式下的闪光同步速度:
1/200秒(固定)。
4、长时间曝光降噪功能:
禁用。
特别的、曝光时间超出5分钟的应当启用,降噪成效很显然。
5、高ISO降噪功能:
标准。
6、高光色彩优先:
禁用。
7、自动对焦协助光闪光:
启用。
8、反光镜预升:
禁用。
9、快门键/自动曝光锁定按钮:
0自动对焦/自动曝光锁.
10、分派SET按钮:
0一般。
11、开启时屏幕显示状态:
0启用液晶监督器显示。
12、增加图像校验数据:
0禁用。
二、其余设置
1、拍摄模式:
①AV档(光圈优先).是光圈由拍摄者确立,快门由相机依据测光结果自动确立的一种拍摄模式。
这是我最常用的模式。
也建议初学者第一学习这种模式。
最大的长处是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到适合的景深。
②TV档(快门优先).由拍摄者确立快门,由相机依据测光结果自动确立光圈的一种拍摄模式。
由自己控制快门,以便起码达到安全快门,拍摄运动物体比较好,还常用于使用闪光灯时的拍摄,
在1/200秒前帘同步的时候比使用其余挡要好得多。
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③P档(程序模式)。
光圈和快门都由相机依据测光结果而自动决定,多用于生手在没掌握的情
况下采纳的,会保证片子的清楚,但会缺乏拍摄者的创意。
使用这一模式的时候需要注意的是测
光方式的选择,不一样的测光方式对片子的结果影响很大,一般来说多采纳评论测光。
④M档(手动模式).这是最具创意的模式,也是全手动相机的魅力所在。
拍摄者能够自由设置
光圈、快门、禁用闪光灯等项目,拍摄出高调、暗调等特别的片子。
M档也是夜景拍摄的最正确模
式。
初学者学习时,可由AV模式渐渐向M模式过渡。
但也不要认为手拿单反不用M模式拍摄
就没面子,好多大师也不是只用M档,优异的片子也不都是用全手动模式拍出来的,拍摄模式只
是一种手段,最后的片子成效才是硬道理。
⑤A-DEP档(自动景深自动曝光)。
九个对焦点同时经过对焦来检测并决定景深和经过测光来
自动决定曝光量的一种拍摄模式。
感觉没什么意思,景深仍是由拍摄者自己决定为好。
2、驱动模式:
①单拍:
不用说了,采纳的最多了。
②连拍:
配合自动对焦模式中的AIFOCUS(人工智能自动对焦)和AISERVO(人工智能伺服自
动对焦)对运动物体拍摄相当有效。
③自拍/遥控:
按动快门此后大体延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。
④自动延时拍摄:
我设置为2秒延时,常用于上架拍摄夜景。
⑤自动准时器.连拍:
按动快门此后大体延时10秒后开始连拍,张数也可设置。
3、自动对焦模式:
①单次自动对焦:
配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。
我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。
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②人工智能自动对焦:
适合拍摄先定后动的物体,比方拍摄鸽子,鸽子没动的时候开始对焦,鸽
子动了此后,对焦模式立刻由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式,自动追
踪对焦,配合了连拍,你将捕获到鸽子腾飞的出色瞬时。
③人工智能伺服自动对焦:
适合拍摄快速挪动的物体。
假如你将对焦点设置为中央单点对焦,在
使用单点对焦合焦后,主体运动过程中一旦离开了中央对焦点,不论抵达其余任何八个对焦点上,
都会被连续捕获并保持对焦,实质上就是九个对焦点联动连续对焦,这对运动物体的拍摄真是太
好了。
4、照片风格:
中性。
就是0,0,0,0,目的是保持原片,调整交给后期。
这个设置可依据景色、人
物等不一样的拍摄自行设置。
假如直接出片,后期不作调整了,就应当进行自定义设置,这样出片
成效会好一些。
5、白均衡:
自动。
因为我是RAW格式出图,所以白均衡能够后期任意调整,放在自动就能够了。
假如后期不作调整了或许JPG格式出图,那仍是应当依据当时拍摄的状况精选适合的白均衡来适
时设置,对重要的片子还要自定义白均衡,这样片子不会偏色。
6、ISO感光度:
原则是能低则低,实在不可以了,再提升。
在800之内仍是没什么问题的。
7、曝光赔偿:
我老是感觉60D的测光偏亮,所以在正常日光的状况下我常常是用,这样的利处
是片子不会过曝。
这一点很重要,一旦过曝,后期无可救药,而增加曝光量对后期来说不过举手
之劳。
特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。
此外,60D的曝光赔偿达到了正负5档,堪称非
常广泛,这项功能特别适用,对于逆光、彩霞以及暗调片的拍摄再方便可是了。
好多生手都不太
注意这项功能的使用,很惋惜。
M档中还可以够经过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出
三张不一样曝光度的片子,用于HDR和成片使用,使片子的宽容度有特别大的改良。
测光方式的选择
对于怎样选择测光模式:
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1)评论测光是EOS相机的标准测光模式,适合大多半拍摄主体。
在检测被摄主体在取景器中的地点、亮度、背景、前后照明条件和其余综合照明元素后,相机为主要被摄主体设定正确的曝光。
2)局部测光对因为逆光等原由使背景比主体更亮的状况特别有效。
测光着重于取景器中央,覆盖了取景器中央一部分面积。
3)点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。
测光着重于取景器中央,覆盖了取景器中央较小的面积。
4)中央要点均匀测光着重于取景器中央,而后均匀到整个场景。
二、再来看看怎样选择:
1.评论测光:
大多半状况下,评论测光都能够得出基本正确的曝光值。
所以它适合画面明暗比较
均匀的大多半场景的拍摄。
2.局部测光:
一般常用于逆光片的拍摄。
3.点测光:
假如你确立不用管四周部分,则局部测光、点测光能够获取更正确的曝光值。
这样会
保持主体获取正确的曝光,背景等会过亮或许过暗,一般常用于微距、特写等拍摄。
4.中央要点均匀测光:
假如你确立四周部分只需略加考虑,能够选择中央要点均匀测光。
这样主
体不是特别理想,但四周及背景也不会过分的会过亮或许过暗,有些兼备。
适合晨曦、斜阳、晚
霞等拍摄。
60D的64位测光系统是与7D是相同的配置,相当不错了。
可是,测光系统是死的,人是
活的,在选择测光模式的时候要注意,一旦场景或许想要的成效没有那么切合测光模式的标准情
况,就需要你去干涉测光结果。
这时候,曝光赔偿就是最正确的选择,正负5档的宽域会使你很满
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意的。
此外,拍摄实质操作过程中,后三种模式测光点的选择对测光结果影响是特别大的(比方
点测光时,其覆盖地区才达到4%),这一点在拍摄时必定要加以注意。
还有,评论测光模式中,半按快门就会锁定测光结果和曝光组合,后三种方式则不然,需要
你按动曝光锁按钮此后才会被锁定,所以,在选择后三种测光模式的状态下再挪动构图必定要先
锁定,再挪动构图。
以下给大家一些对于拍照技巧,使大家共同学习和参照,多出好片.
选择焦点的十个诀要(转载)
不论是面对风光拍照,仍是人物小品,要想拍摄出一张照片,第一要明确好焦点,焦点的
选择,不论是对于图片表面的清楚了然,仍是对于内容的真实表达,都是至关重要的。
因为焦点
不不过是图片中最实的地区,常常也是图片的要点所在。
所以,我们在进行拍摄时,一般第一考
虑应当将焦点选择在哪里?
1、植物拍摄:
选择花为焦点拍摄。
花,为疑是植珠上最吸引我们,最漂亮的部分,所以不难理解,花是植物拍照中最常有的
焦点选择。
但当我们面对五彩缤纷的一丛时,应入选择哪一夺花来作为焦点呢?
第一我们要考虑最有特色的一朵,比方最漂亮的,或是一朵颜色差异于其余花的:
尔后,
我们能够经过察看,选择一朵比其余花稍高一点的,或许是比较凑近于的花。
经过这些方法,我
们能够突出地表现这一朵花,让它成为画面的兴趣中心。
2、近距离拍摄花卉:
焦点应入选择在花蕊上。
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近距离拍摄花卉的特写镜头,焦点应当清楚地落在花芯部位。
此时放大的花的特写照片中,
本来颜色娇艳的花瓣多半状况下成为衬托,而花芯中娇贵的花蕊以极其规律的摆列,成为引人入
胜之处。
需要注意的是:
使用微距拍摄的图片中,常常除了焦点一点是清楚的,其余地方都会有不
同程度的虚化;甚至对焦达成后,因为花或照相机稍许的挪动都会造成焦点的缺失,而图片中没
有任何清楚之处。
所以配合拍摄的三角架与无风的环境是特别重要的。
3、拍摄山的局部时:
能够选择惹眼的的树木或岩石作为焦点。
当用长焦距镜头,拍摄某一座山岳的局部时,往常是因为山岳的某处特色吸引了我们—
—比方秋天草坡上一棵金黄亮丽的白桦,或凸而起的岩石。
选择这些显然的特色为焦点,不仅可
以快速地达成对焦,同时还可以够对我们思虑构图进行帮助。
需要我们注意的是,假如我们拍摄的局部位于山的暗影一面时,因为光景的反差较弱,经
常会造成照相机自动对焦的失误,此时应当选择反差较高的地方对焦,帮助照相机达成对焦。
4、拍摄山脉全景时:
要以最顶峰为焦点。
我们在为一座宏伟的山脉拍摄全景照片刻,最好是选择山脉的最顶峰为焦点拍摄,比方山
脉的主峰。
因为它是距离照相机最远的地方,需要照相机对焦无量远处,也称是无量远对焦。
经过这样的焦点选择拍摄下来的照片,能够最为清楚明确地刻画出主峰以及绵延山脉的其
他山峰,显现他们的宏伟壮观。
而未经明确的焦点选择,常常会因为照相机错误地将焦点对在前
景中的树枝或什么上,以致山脉一片模糊。
5、拍摄宽广的草原时;能够选择房子,牛养[群],树木或河流的拐弯处作为焦点。
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拍摄草原,或许是最简单也是最复杂的事情。
简单的自动对焦拍摄,在小的照片中看去,
忧如所有景文物都特别的清楚,但放大照片一看,会发现照片中的要点点模糊不清,这是最令人
懊脑的事情了。
所以在拍摄时,必定要养成明确选择焦点的好习惯。
无边无际的草原上,一棵孤单的树或
一群牛养等,都是很好的焦点,也是图片的要点点。
对它们的清楚刻画,要远远重要于无穷的草
地。
而焦点如落在草原上曲折的河流,应入选择最富于变化的,或近来处的拐弯处。
6、拍摄人物特写时:
眼睛是要点焦点。
人物的特写照片,一般是以人物脸部为表现要点的半身照片。
这种照片需要经过表情神情
来达到刻画人物特色以致心里的目的。
眼睛,是拍摄人物特写时焦点的第一选择。
当人物正面面比较相机时,此时双眼是同一平面上,所以以任何一只眼睛作为焦点都能够:
但这样的取景会过于平面化而显得一般,所以大多半拍照师会采纳人物的半侧面而进行取景拍摄。
此时人的眼睛就会处于一前一后的地点,此时需要以凑近照像机的眼睛作为焦点,进行对焦拍摄。
因为它的地点明重要比后边的眼睛更为重要。
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7、拍摄人物浑身像时:
头部的重要的焦点。
在拍摄包含人物浑身的肖像以及环境肖像时,我们没法明确地瞄准人眼精准对焦,那么,
快速便利地选择焦点的要点,就是以人物的头部作为对焦点了。
不论是为了表达人物的动作或姿态,人物脸部特色都是图片中的要点。
人的一举一动都是
以脑筋来控制的,所以头部将成为牵动浑身的中枢。
拍摄时我们能够起初以人物人的脸部或头部
进行对焦,尔后在人物浑身姿态达到理想状态时,快速从头构图并快速拍摄。
8、拍摄人物与环境的照片:
最好以人物作为焦点。
这一类的照片包含简单的纪念照到记实拍照和商业广告拍照。
人物与环境联合的照片,是
最鲜活也是最难拍摄的。
但不论人是作为主体或衬托的图片元向来说,这种照片绝大多半都是以
人物作为焦点拍摄的,因为对比那些不动[或动得迟缓的]山川来说,人是最活跃的,也是最拥有
色彩的。
自然,以人物作为焦点拍摄,还应当注意景深,以控制环境的虚实变化,假如简单地需要
人和光景都清楚,能够用小光圈获取大景深即可。
9、拍摄群像时:
找寻要点人物确立焦点。
在面对一群人进行拍摄时,我们常常会被不停变化着的大家所扰乱,不知道将焦点确立在
哪里,而错过了好多的出色群像照片。
其实最简单的方法,就是找寻一个要点的人物为焦点,并进行追踪对焦。
同时用眼睛的余
光不停的留神其余人物的动向,当其余人物和要点人物的地点关系达到和睦一致时按下快门拍摄。
10、拍摄建筑物时:
能够选择门或窗作为焦点。
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作为拍照喜好者来说,极罕有时机像专业的建筑拍照师那样,使用座机对建筑物进行无畸
变,全焦点的拍摄。
所以在拍摄建筑物时,对焦点选择应当分外的明细精准。
一般来说,拍摄建
筑物的正面,焦点应当选择在正门上,这样为多平面的建筑物正面,就能够所有落在图片清楚的
范围中了。
自然有时正门会在暗影中,不简单达成对焦,此时也能够邻近光明处的窗户,假如建筑
物正面完整落在暗影中,也能够选择顶部的房沿作为焦点。
正确曝光一学就会——曝光的诀要(转贴)
你能否以前被曝光赔偿的观点搞晕过?
你能否是常常为不知道赔偿多少曝光量而烦恼?
或许你已经学会了使用包围曝光,或许你已经知道了“亮加暗减”的规则,像使用胶片的拍照师
那样控制相机。
这篇文章告诉你一个特别使用、立竿见影并且一学就会的技术,让你从“胶片摄
影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。
因为,你有一部数码相机,它能够让你特别正确地实现曝光。
(图1)
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市道上卖的大多半数码相机能够做到这一点,但其实不是所有。
你需要一部能够调停曝光的
相机,假如没有手动曝光,起码要装备加减曝光的功能,让你能够调停曝光量。
有的数码相机可
以每1/3挡调理,也有的相机每1/2挡调理,还有些相机同时装备1/3挡和1/2档供你自己选择。
我建议你养成“只需条件同意就看一眼回放照片”的习惯。
那么,你看回放的影像时,主
要看的是什么?
使用肉眼去判读拍摄的内容,仍是查察拍摄数据,或是将图像放大了看细节?
数
码相机的液晶屏幕回放的影像其实不正确,所以我们常常会碰到这样的状况:
相机上看着漂亮的照
片,等到在电脑上看或冲出来的时候却令人绝望。
成熟的拍照师在端起相机以前就预示了照片的
样子,假如他不想在后期过多的调整的话,他所要确认的是曝光能否达到了他的要求。
那么,就
从判读曝光开始吧。
一、用什么来判断曝光?
答案是——直方图。
所以,我建议你在回放照片刻,第一查察直方图,就像那些专业摄
影师所作的相同。
那么,你买的相机就一定切合这样的条件,一个是方才提到的“调整曝光量”
的功能——有手动曝光或许有曝光赔偿,另一个就是一定拥有判断曝光的功能——直方图。
直方图的横坐标代表像素的亮度,左暗右亮。
好多相机厂商将直方图从左到右分红“很暗”、
“较暗”、“较亮”、“很亮”四个地区,也有的相机厂商将直方图分为五个地区。
这些分区与
直方图自己并没相关系,也不会影响到直方图的形成。
不论四个分区仍是五个分区,它们可是是
为了观看方便而已。
我们能够把“较暗”和“较亮”的地区当作中灰影调的地区,把“很暗”看
成画面的暗影区,把“很亮”当作画面的高光区。
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(图2)
纵座标代表像素的数目,直方图越高的地方,这个亮度在画面中占得面积就越大。
在上面
两张图片中,图1是水中倒影的照片,图2是它的直方图。
从直方图上看,照片上大多半影调位
于“较亮”和“较暗”的地区中;水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”地区;
而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”地区。
直方图表示这张照片曝光是
正常的。
二、怎么判断曝光和调整曝光?
判断胶片的曝光时,我们需要看密度。
所以,在冲印店里我们常常会听到老拍照师对修图
师说“我想这里加点儿密度,那边减点儿密度”之类的话。
因为他们习惯了查察胶片的密度和反
差。
并且,这样听起来更专业些。
数码相机时代,我们听到更多的是“这儿亮点儿”、“那边暗
点儿”之类的语言。
前面我们看到的照片,曝光属于正常。
那么,假如减少或增加曝光量会出现什么结果呢?
减少曝光量的时候,直方图会向左挪动,很可能在直方图最左边已经高出的界限,左边的“山根”
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看不见了,就会曝光不足;增加曝光量的时候,直方图会向右挪动,很可能在直方图最右边已经
高出的界限,相同,右边的“山根”看不见了,就会曝光过分;
记着下面的口诀(改正于08年3月)你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光:
○左边山脚见不到,暗部细节被丢掉;
○右边山脚见不到,亮部细节被丢掉;
○两边山脚见不到,加减曝光断分明;
○山岳靠右亮区大,山岳靠左暗影多;
○山谷假如在中间,中间影调少细节。
左边山脚见不到,暗部细节被丢掉
顾名思义,直方图的左边看不见尾端,也就是“暗影溢出”,这表示光景的暗部细节没有
被数码相机完整记录下来,溢出的部分在照片里表现为“死黑”,这些像素的记录值为0。
14
(图3)
图3(上图)左边的照片就属于这种状况。
为了更有力地说明这个问题,曝光的时候存心
的减少了1档,以致暗部溢出。
直方图散布于左半边,右半边空出,这说明另有增加曝光的可能。
像这样“左边没头儿”、“右边空余”的直方图,我们增加曝光量就会使直方图整个向右挪动,
进而使光景的暗部细节能够记录在数码相机里。
这就是“向右曝光”(划分于“向右曝光原则”)。
右边的照片在评论测光的基础上增加了档,直方图散布基本令人满意。
与左边照片对比,向右增
加了档曝光。
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右边山脚见不到,亮部细节被丢掉
直方图的右边看不见尾端,也就是“高光溢出”,这表示光景的亮部细节没有被数码相机
完整记录下来,溢出的部分在照片里表现为“死白”,这些像素的记录值为255。
假如你拍摄的照片像图4左边的照片相同,直方图“右边没头儿”、“左边空余”,
那么减少曝光量就会使直方图整个向左挪动,进而使光景的亮部细节能够记录在数码相机里。
这
就是“向左曝光”。
图4左边的照片“向左曝光”两档,就能够获取右边的照片。
看一看直方图,
差异很大。
(图4)
两边山脚见不到,加减曝光断分明
16
假如直方图的两头都看不见尾端,也就是“高光和暗影都溢出”,这表示场景中的光影动
态范围大于数码相机所能记录的动向范围。
这时候,我们就一定有衡量利害,依据要表现的主题,
找到要点突出的地方。
假如要要点表现亮部细节,就舍弃暗部细节,向左减少曝光;假如希望突
出暗部细节,那么就舍弃亮部细节,向右增加曝光。
可是,往常状况下,“晃眼的白色”要比“低落的黑色”更可能成为视觉扰乱。
所以,如
果没有特别的原由,假如溢出的高光没有在画面中起到协助作用。
我会建议你向左减少曝光,记
住这是在“直方图两边都看不到头”的状况下。
17
(图5)
就像上面的两张照片(图5)相同,我们对于“弃取”的观点其
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