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TR及布料知识
<<纺织类知识>>
(一)关于TR面料的相关知识:
1.什么是TR
TR是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称。
它是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(EG)为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维.
2TR的定义.
涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称,它是以精对苯二甲酸(PTA)或对甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(EG)为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物----聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。
涤纶面料是日常生活中用得非常多的一种化纤服装面料。
其最大的优点是抗皱性和保形性很好,因此,适合做外套服装。
3.TR的性能
(1)强度高,短纤维强度为2.6~5.7Cn/dtex,高强力纤维为5.6~8.0Cn/dtex.由于吸湿性较低,它的湿态强度与干态强度基本相同,耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍。
(2)弹性好,弹性接近羊毛,当伸长5%~6%时,几乎可以完全恢复,耐皱性超过其他纤维,即织物不折皱,尺寸稳定性好,弹性模数为22~141cN/dtex,比锦纶高2~3倍。
(3)吸水性好.
(4)耐磨性好,耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶,比其他天然纤维和合成纤维都好。
(5)耐光性好,耐光性仅次于腈纶。
(6)耐腐蚀,可耐漂白剂,氧化剂,泾类,酮类,石油产品及无机酸,耐稀碱不怕霉,但热碱可使其分解。
(7)耐色性较差。
涤纶织物吸湿性较差,穿着有闷热感,同时易带静电,沾污灰尘,影响美观和舒适性。
不过洗后极易干燥,且湿强度几乎不下降,不变形,有良好的洗可穿性能。
(8)涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料,熔点在260摄氏度,熨烫温度可在180摄氏度。
具有热塑性,可作百褶裙,褶裥持久。
同时,涤纶织物的抗熔性较差,遇着烟灰,火星等易成孔洞。
因此,穿着时尽量避免烟头,火花等的接触。
4.TR的名称及用途
TR又叫涤纶,即涤粘混纺织物,是涤纶(Polyester)的成分占到60%以上与人造棉(Rayon)混纺的混纺纱线或者面料,通常用来做西装。
其中T是Polyester涤纶,R是Rayon人造Tr棉(粘胶)。
TR是英文名称Terylene的缩写,中国俗称“的确良”,涤纶的用途很广,大量用于制造衣着面料和工业制品。
涤纶具有极优良的定形性能。
涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等,在使用中经多次洗涤,仍能经久不变。
TR面料系涤粘混纺织物。
涤粘混纺是一种互补性强的混纺。
涤粘不仅有棉型、毛型,还有中长型。
毛型织物俗称“快巴”。
当涤纶不低于50%时,这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定,可洗可穿性强的特点。
粘胶纤维的混入,改善了织物的透气性,提高了抗熔孔性;降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。
涤纶又称特丽纶,美国人又称它为“达克纶”。
当它在香港市场上出现时,人们根据广东话把它译为“的确良”这一家喻户晓的名称。
涤纶是三大合成纤维中工艺最简单的一种,价格也比较便宜。
再加上它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点,为人们所喜爱。
涤纶的用途很广,大量用于制造衣着和工业中制品。
阻燃涤纶因具有永久阻燃性,应用范围很广,除了产业用纺织品、建筑内装饰、交通工具内装饰等发挥无可替代的作用外,还在防护服领域内发挥着不少的作用。
根据阻燃防护服国家标准规定,冶金、林业、化工、石油、消防等部门应使用阻燃防护服。
中国应使用阻燃防护服的人数在百万以上,阻燃防护服市场潜力巨大。
除了纯阻燃涤纶外,可根据用户的特殊要求,生产阻燃、防水、拒油、抗静电等多功能系列产品。
如对阻燃涤纶织物进行防水、拒油整理,可提高阻燃服的功能性;采用阻燃涤纶与导电纤维交织以生产抗静电的阻燃织物;利用阻燃纤维与高性能纤维进行混纺交织,可生产高性能阻燃织物;采用阻燃纤维与棉、粘胶等纤维混纺,以改善防护服的舒适性,同时减少二次烧伤
5.TR的特性
(1).TR属于合成纤维、人造纤维涤粘混纺织物,有棉型、毛型等
(2).面料平整光洁,色彩鲜艳,毛型感强,手感弹性好,吸湿性好,坚固抗皱,尺寸稳定.
(3).具有良好透气性和抗熔孔性,降低了织物起毛、起球和静电现象,但免烫性差
6.TR的属性
(TR)涤纶属于聚酯纤维,具有优良的弹性和回复性,面料挺括,不起皱,保形性好,强度高,弹性又好经久耐磨,并有优良的耐光性能,透气性能和排湿性能,但,易产生静电和吸湿性差。
有较强的抗酸碱性及抗紫外线的能力。
7.TR的辨别方法
点燃时,纤维先收缩,燃熔,然后再燃烧,火焰呈黄白色,很亮,无烟,着火困难,燃后有芳香味,灰烬呈黑色硬块,能用指压碎。
8.TR面料上的数值及符号所表达的意思
如:
T/R80/2032/2*3256*48*63”中
T/R:
表示涤纶。
80/20:
表示这个TR布料是由%80的涤纶和%20的黏胶组成
32/2*32/2:
32/2,是表示面料的纱支和股数,这个的意思是此面料为32支纱,2股并成的
56*48*63”:
56表示布料中纱的经线,48表示布料中纱的纬线;56*48,表示1平方英寸(即2.54平方厘米)内,由56根经线,穿过48根纬线;63”,表示布料的幅宽。
(二)面料知识
1.粗纺(粗纺)
什么是粗纺
粗纺,是指纺织过程中把棉条纺成粗纱的工序。
(1)、粗梳毛纺工艺流程-粗纺梳毛
任务:
彻底梳松混料;
使混料中的各种纤维进一步混合起来;
尽可能除去羊毛中的草杂、死毛及粗硬纤维;
使纤维逐步伸直平行,具有一定的方向性;
将毛网制成粗纱。
(2)、粗纺毛织物发展趋势
粗纺毛织物近十年来产量下降20%,原因是全球气候转暖,人们衣着讲究轻量化,过去厚重的大衣呢、女装花呢均受到冷落,人们欢迎精纺粗做的毛纺织产品轻量化,粗纺工艺要求较高的原料档次才能纺出适且的粗纺支数.
如30支左右,用精纺工艺很容易达到轻量化,如生产双面织物就需要轻量织物,精纺粗做容易达到要求。
如用精纺纱为经,粗纺纱为纬,或使用半起毛半缩绒的新工艺,能获得粗纺外观、手感柔软和光洁精细的风格。
如用70s/2股精纺毛纱为经,用羊绒粗纺16支毛纱为纬,用粗纺维罗呢整理法,织物绒面短密,有羊绒立绒的光泽,更有轻量柔软的手感和华丽高贵的外观,纯的粗纺工艺很难达到这样的效果。
精纺粗做是一种创新,既可减轻织物重量,又可改善外观,因纱支均匀度改善,且能降低成本,因此,能与传统粗纺产品竞争。
粗纺毛织品整理有很多不同风格整理,它采用不同的湿整理和干整理程序,可以整理出各种手感和外观效果。
如将一种适当的粗纺坯布经过洗呢、缩绒。
做裤料的可经过压熨整理;做茄克衫的可再进行重缩绒;做大衣料的可起毛制成不同的风格,使毛料增加厚度和膨松度,达到保暖效果。
精纺粗做可达到轻质保暖,又能保持粗纺膨松的效果。
使织物保持膨松和变厚的感觉,还可以用细支毛和粗支毛的混和,纺织及整理出来的成品绒面有立体感,弹性与柔软性能统一,保持轻量而温暖的风格。
又轻又暖的风格还可以用精粗纺纱并捻,或精纺面、粗纺底的新组织,或利用绉呢结构中的纱线收缩差获得,或利用蜂巢组织中凹凸表面,使织物增加厚度等。
可以通过织物组织的设计技巧,设计出正面起毛织物,也可以底布起毛,只要纬纱中配以羔羊毛纱为浮线于布底,进行粗粗毛纱交织,起毛必定是纬向粗纱,生产出正面为精纺,背面为粗纺的织物。
这种产品精纺纱采用高支80s/2纱,粗纺为18s/2双股羊仔毛纱。
如某些驼司棉、贡呢等织物,面为平纹组织,经纬间隔在底布作浮线起毛,成为正面粗纺,反面亦是粗纺,可以做成正反两种颜色,作女装上衣和大衣之用,做成衣服可以正反两种颜色穿着。
双层织物有素色/花色的双层,条子/人字的双层,深色/浅色的双层,涤纹/斜纹的双层,也有同色同花的双层等。
总之精纺粗做可以达到精纺或粗纺达不到的效果。
这就是符合创新的原理和产生一种新织物的要求.
2。
半精纺
<1>.什么是半精纺
半精纺顾名思义它的产品介于精纺和粗纺之间,这是由它的设备配置和使用原料的特殊性决定的。
在设备配置上,将棉纺技术与毛纺技术融为一体,形成了一种新型纺纱工艺。
它前道为粗纺的和毛设备加上棉纺的梳棉、并条、粗纱、细纱机等,后道为精纺的络筒、并线,倍捻设备,装备与工艺的改变,解决了原来毛纺设备不能解决的问题。
<2>半精纺工艺的简介
在原料应用上,半精纺可实现棉、毛、丝、麻等天然纤维与其它新型的人造纤维、化学纤维等各种短纤维混纺,其生产纱线无论是应用在精(粗)纺面料或针织毛衣上,产品风格独树一帜,面料手感、垂性、身骨很有新意,给人的感觉耳目一新,有别于传统的毛精纺,粗纺产品风格,故称为“半精纺”。
半精纺是一种新的纺纱工艺,它与粗毛纺不同的是不用双联或多联梳毛机,而用棉纺梳棉机,与精毛纺不同的是不经过精(针)梳机,半精纺工艺与精毛纺工艺相比具有生产流程短,生产的纱线比精毛纺蓬松、柔软,与粗毛纺工艺比具有纱支细,条干均匀、表现光洁等特点。
<3>.半精纺快速发展的原因
半精纺近几年来得到快速发展,不但在众多毛纺厂增添了半精纺设备,在许多棉纺厂中也通过针对性技术改造开发与生产半精纺纱线,据会上提供信息:
目前全国生产半精纺纱线的生产能力已超过50万锭,山东是半精纺纱线最早开发基地,目前生产能力已超过20万锭,鲁银、德信、山东新易丰毛绒制品有限公司是其中较大的几家。
浙江半精纺纱线生产是在嘉兴濮院、洪合二个毛衫市场发展而带动起来的,目前生产能力也接近20万锭,此外,江苏也是半精纺纱线生产重要基地。
半精纺为什么能快速发展,这是由其工艺特点与市场需求决定的。
<4>.半精纺能纺高支纱
随着我国畜牧业发展和人民生活水平的提高,尤其是山羊绒,兔毛等特种动纤维产量逐年增长,对特种动物纤维的深加工生产轻薄高档的毛织品已刻不容缓,而传统的粗毛纺工艺纺纱支数受到限制(走锭纺只能生产20Nm,环锭纺最高支数为32Nm)已不能适应轻薄毛织物用纱支数的要求。
而精毛纺工艺又因特种动物纤维长度较短而无法加工的缺陷。
而半精纺工艺可以纺制16-60Ne(即27-102Nm)范围的纱支,可适应针织与机织物生产高档轻薄面料的要求。
<5>半精纺工艺对原料适应性较强
在诸多的纺纱工艺路线中,半精纺工艺最大特点是对加工原料的适应性较强,它可以把棉、毛、丝、蔴及各种化纤以任何方式进行混纺,只要25m/m以上长度的纺织纤维均可作为半精纺原料,并可根据产品的风格和支数要求进行原料的合理选配。
<6>半精纺工艺技术适合我国国情
由于半精纺工艺由毛纺与棉纺两种纺纱机械有机组合,其工艺具有产量高,流程短,用工省,成本低等优势。
用半精纺工艺纺制出纱线具有色泽亮丽、纤维混和均匀、纱线手感蓬松柔软、表面光洁等优良性能。
它还适应小批量,多品种、多色号的生产方式,符合目前市场要求产品多变,交货快的要求。
随着半精纺工艺的日益完善,产品质量与档次的不断提高,其优势将会越来越明显。
<7>.半精纺纱线的应用领域及市场前景
随着社会的发展人们对自然环保愈来愈重视,穿着健康、舒适,休闲已成为人们的一个时尚的话题。
由于半精纺产品是一种多成份的混纺技术,通过与棉、毛、丝、麻等天然纤维的混纺,克服了单一原料纺纱服用性能缺陷,既能符合环保要求,又能提高穿着的舒适度与服用性能。
用半精纺纺纱线制成的针织与机织面料可以根据不同年龄,不同层次进行配色和设计,其应用领域愈来越广,目前已广泛应用于粗纺、精纺及针织面料三大领域,但所用纤维组合与纱支结构是不同的。
<8>在精纺面料上的应用
应用于精纺面料的半精纺纱线,采用的纱线主要是棉/麻、毛/棉、毛/棉/绢、绢丝/粘胶/羊绒等,织物组织以双经双纬为主,开发的面料中采用天然纤维居多,它既能满足国内外市场对面料环保性要求,也能适应国内外市场对休闲西服的面料需求。
据会上得到信息,用半精纺纱线制成的精纺面料已出口到日本、欧美市场,产品具有较高附加值,它与精纺同质面料相比可降低制造成本30%,为企业创造较好的经济效益。
<9>在粗纺面料上的应用
应用于粗纺风格面料的半精纺纱线,其原料多数采用棉羊绒、绢丝、羊绒,粘胶、尼龙、棉花等混纺纱线,织物经向采用精纺纱,纬向用半精纺纱交织而成,产品风格以短顺毛为主。
由于采用了绢丝、棉、绵羊绒等细度较细的原料,故制成的面料表面光泽好,手感柔软顺滑、富有弹性、深受国内外客户青睐。
目前江苏已有数万锭半精纺纱锭,用来生产粗纺风格面料的纱线,畅销日本欧美市场。
以400克/米左右的半精纺顺毛面料为例,其平均售价比一般粗纺面料高出20~30%,而生产成本与粗纺面料差异不大,经济效益也十分可观.
3.精纺
1.什么是精纺
精纺就是纺纱时选用棉花品质较高的原料,纺出捻度高,毛羽少的纱线(一般单股的称纱,合股的称线)。
精纺制品手感较轻、薄,纹路较密,湿牢度较好,经用耐磨,所以价格相比也较高。
2、精纺工艺流程
精梳毛纺是工程工序较长,包括制条和纺纱两部分。
精纺纺纱又分为前纺和后纺。
<1>、前纺工程
01.前纺工程-概述
前纺工程相当于棉纺工程中的併条与精纺,其目的在于使毛条重复併合,牵伸,将较粗毛条逐渐引伸至较细粗纱.在进行精纺,以成细纱.主要的前纺方式有:
英式前纺(OpenDrawing)铁炮式前纺(OpenDrawing)法式前纺(PorcupineDrawing)和英法式前纺(Angle-ContinentalDrawing)
2.什么是前纺工程
前纺工程是将精梳毛条成条染复精梳毛条,通过并合梳理和牵伸制成满足一定重量要求,条干均匀的粗纱,并使纱中纤维平行顺直、混和均匀。
对于精纺织品的粗纱支数要求200—400tex(2.5—5支),对于精纺针织纱粗纱支数要求333—1250tex(O.8—3.0支)、对于绒线粗纱支数要求833—3333tex(O.3—1.2支)。
3。
前纺工程的的作用
前纺工程包括条染复精梳工段(前纺准备)及混条、针梳和粗纱等工序,其作用简述如下:
a、条染与复精梳
精梳毛纺织物采用毛条或化纤条染色时,由于受高温染液长时间不断地循环冲击或染色处理不当的影响,易使条子纤维结并、散乱或成纤维束,所以染色后的毛条需要再一次经过精梳除去毛粒、粘并纤维、短纤维及其他疵点,使纺纱时不造成毛粒、粗节纱等,同时,条染、复精梳还有提高纤维,混合均匀程度的作用,从而可以改善条干,为提高纺纱性能打下基础。
条染复精梳工艺流程:
松毛球机——N642型毛球染色机——Z751脱水机——LB334复洗机——B412混条机——B302针梳机——B303二道针梳机——B304三道针梳机——B311C精梳机——B305四道针梳机——B306末道针梳机(自调匀整)
国内大部份精纺厂均已配备了条染的能力。
<2>后纺工程
后纺工程包括细纱、络筒、并线、捻线、蒸纱,在具体工序安排上随原料及产品要求而定。
4细纱
1>什么是细纱
细纱工序是纺纱生产的最后一道工序,它是将粗纱纺成具有一定特数、符合质量标准或客户要求的细纱,供捻线、机织或针织等使用,用粗纱再纺而成的较细的纱,用于织布或纺线。
细纱是纺纱非常重要的工序,棉纺厂生产规模的大小常用细纱机总锭数表示,细纱产量是决定纺纱厂各工序机器配备数量的依据;产质量水平、原料、机物料、电量等的消耗,劳动生产率、设备完好率等又反映了纺纱厂生产技术和管理水平的好坏。
2>.细纱工序主要完成以下任务:
细纱工序的任务,在细纱机上将在前纺工序加工的粗纱,纺成条干均匀的,支数及捻度符合产品设计要求的细纱。
细纱机主要作用是:
A、牵件:
将粗纱均匀地抽长拉细列成纱设计要求的支数。
B、加捻:
将牵伸后的须条加上成纱设计所要求的捻度,使纤维紧密抱合具有一定捻向和强力的细纱。
C、卷绕成形:
将经过加捻的细纱,按照一定的成形要求,卷绕在筒管上,以便储运和后工序加工。
3〉细纱工序的作用
细纱工序是纺纱最后一道工序,细纱质量基本定型。
细纱工序生产能力代表一个工厂的纺纱能力,锭数决定规模。
细纱机关键工艺部件是牵伸和加捻部件。
细纱机的牵伸机构由前、后面对罗拉和中间的皮圈罗拉控制机构及加压摇架、集合器等部分组成。
纱条所经过的部件状态、运转精确程度,无控制区尽量缩短,等决定了纱的质量,是整个细纱机工艺质量的核心;其次是加捻卷绕部件,要求锭速必须一致,锭子运转状态平稳,这是提高车速、降低捻度不匀率的关键。
5。
粗纱
1〉什么是粗纱
粗纱是纺织的一道工序,可把熟条加工成不同支数和不同捻度的粗纱,以供细纱工序使用
粗纱工序的任务:
1。
牵伸:
将棉条抽长,拉细成为粗纱。
2。
加捻:
给粗纱加上一定的捻度,提高粗纱的强力,从而能够承受加工过程中的张力,防止意外牵伸。
3。
卷绕:
将加捻后的粗纱卷绕在筒管上。
6.精梳,半精梳,普梳
精梳
1>.什麽是精梳
精梳就是通过精细梳理(也就是过滤)的纱。
品质要好,比如说条杆就要好过普梳。
在棉纱的加工过程中经过精梳机,其目的是去掉更多的短纤,杂质,条干强力更好,表面更光洁,价格比普梳贵2000-5000元一吨,比如40s的精梳和普梳相差3000元左右。
精梳纱在织布的时候也不容易断头,效率比较高,织造的费用可以比普梳便宜一点。
精梳纱中含杂质较少,过短纤维少,单纤维分离的更彻底,纤维的伸直平衡程度较好.
2>.精梳作用的特殊性
精梳机的作用是去除纤维中的短绒,提高纤维长度整齐度、提升档次改善质量,因此精梳对象局限于天然纤维,棉纺精梳主要针对棉纤维。
在去短过程中主要依靠锡林和顶梳,去短的同时兼负除杂和除棉结作用,最终达到高度洁净,单纤维化伸直平行、富丝光感的纤维条。
为了去除短绒,间歇定量喂给(每钳次的给棉长度)是精梳一大特点,不同给棉长度对应不同质量要求,即使给棉不是当时输
出,一个给棉长度往往也受到锡林几次逐次分梳的机会。
锡林分梳长度,也就是钳板握持纤维接受锡林的分梳的长度(不包括死隙长度),是几次给棉长度的总和,一般超过15 mm(随纤维主体长度而变化),而每次被分离罗拉分离的长度仅为一个给棉长度,通过分离接合、分离牵伸最终送出一个有效输出长度:
平均分离牵伸=有效输出长度/给棉长度
普梳
1〉什麽是普梳
普梳就是少精梳一道工艺,相对条杆就差好多,而且棉杂质没有过滤,所以杂质多,普梳纱主要是提炼完长绒棉后所纺的纱线及棉花混纺的纱线.
通常所说的精梳纱,攻绒棉的含量基本上在30-40%之间,如果想要更高档的,就要在纱线方面规定出长绒棉的含量,一般在70-100%含量,价格差异会很大,客户没有特殊要求,就使用30-40%的长绒棉其它另行确定.
通常50纱支,60纱支一般都用30-40%的长绒棉,70纱支以上长绒棉的含量一般在80-100%之间,普梳纱多用于低档坯布,主要用于30与40纱支,这些品种较50S/60S在价格方面有着很大的优势,占领大部分市场.
半精梳
1〉什么是半精梳
半精梳,就是精梳毛纺的毛条制造和精纺工程,但不经过精纺机加工,这样的加工流程,称为半精梳.
精梳,普梳,半精梳的定义
这些是描述纱线品质的词语,在棉花变成纱的过程中一般都要经过梳毛机这一过程,意思是把棉花的纤维理顺,像梳头发一样。
重点是,普梳的纱只经过一次梳毛机,而精梳纱至少要经过两次或者更多,所以精梳的的纱线具有,光滑,匀称,细致等等更好的特性。
半精梳就是用好的棉花同普梳一样工艺纺出来的普梳,也是条杆好杂质少的但又没有精梳好就叫半精梳,价钱要比精梳便宜比普梳贵。
精梳,半精梳及普梳的区别
制造后的面料:
精梳的面是很细致的,纱的粗细匀称,有光泽。
普输纱支不匀称,面子粗糙
其中:
精梳就是有欲并条,精梳工段的纱线
普梳就是没有欲并,精梳二道工艺,更重要的是:
纺纱工艺上是没有落棉的.相对条杆就差好多,所以杂质多。
半精梳就是和精梳,普梳一样工艺纺出来的纱线,跟精梳普梳的差异在于:
在落棉方面比精梳少落棉(落下短绒棉),也是条杆好杂质少的但又没有精梳好就叫半精梳,价钱要比精梳便宜比普梳贵。
7.捻度
什么是捻度
1.表示绳线强度的每英寸线所绕的圈数。
2.在单位长度的纱中,纤维所捻成的回旋数,纱的强度主要由捻度决定,一般捻度大强度也
8.平纹布
用平纹组织织成的织物叫平纹织物。
就是经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次(即纱是1上1下的)。
其中分子表示经组织点,分母表示纬组织点.这种布的特点是交织点多,质地坚牢、挺刮、表面平整,较为轻薄耐磨性好,透气性好。
高档绣花面料一般都是平纹面料。
9.纱支
(1)什么是纱支
纱,即指纱的粗细程度,中国目前通用的还是“英制式”即:
一磅(454克)重的棉纱(或其它成分纱),长度为840码(0.9144米/码)时,纱的细度为一支。
如果一磅纱,其长度是10×840码,其细度是10支,依此类推
(2)纱支的表示方法
纱支,是指每克纱的长度,即支数越高纱线越细,均匀度越好,反之也就是支数越低纱线越粗。
纱支标记为"S"。
30S以上称为高支纱,(20S-30S)为中支纱,20S以下为低支纱。
英制式的表示纱支的符号是英文字母“S”
单根纱的表示方法是:
32支单纱-------英文字母的表示为:
32S
股线的表示方法是:
32支股线(两亘并捻,两根并捻)既为:
32S/2,42支3根并捻既为:
42S/3.指每克纱的长度,即支数越高纱线越细,均匀度越好,反之也就是支数越低纱线越粗。
纱支标记为"S"。
30S以上称为高支纱,(20S-30S)为中支纱,20S以下为低支纱。
(3)纱支的定义
纱支简而言之,即指纱的粗细程度纱支数大都是指“英制支数”,用英文字“S”表示.它的定义是:
在公定回潮率下,重一磅的纱线,它的长度有几个840码,就称为几支纱线.纱线越粗,S值就越小,纱线越细,则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细.这样,在同种结构的针织布中,纱支越幼细,它的克重(g/m2)就越轻.如32S/1平纹布成品克重在135-145G/M2之间,而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2.
(4)纱支的支数指标
针织胚布在经过前整,煮练,与溶液中的染料结合等一系列化学反应,会吸湿澎化,所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择,织物的构造,染色工艺,染料特性而有一定程度的浮动.如:
普梳纱因杂质较多,同种纱支,织物较精梳纱支的成品会较轻;平纹布较罗纹布的线圈构造密实,故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布,织造的密度也会有影响.
用于表示纱线细度的指标主要有:
英制支数、公制支数、特数、旦数
英制支数(Ne)——在公定回潮率下,1磅重纱线长度的840码的倍数,也就是说1磅重纱线正好840码长,为1支纱,1磅重纱线长度为21×840码长,纱线的细度为21支,写为21s
。
英制支数是定重制,因此支数越大纱线越细。
英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标,但在企业中仍然被广泛的使用,尤其是棉型纺织行业。
公制支数(Nm)——在公定回潮率下,1克重纱线长度的米倍数,也就是说1克重纱线正好1米长,为1(公)支纱,1克重纱线长度为200米长,纱线的细度为200支。
公制支数也是定重制,因此支数越大纱线越细。
棉纺织毛纺织行业都有使用。
特克斯(Tex)数——又称“号数”,是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数,它是定长制单位,克重越大
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