数码相机的几个必要的名词解释.docx
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数码相机的几个必要的名词解释
数码相机的几个必要的名词解释
第一节:
图片质量与ISO
第二节:
快门
第三节:
光圈
第四节:
测光,曝光与曝光补偿
第五节:
焦距和焦距转换系数
第六节:
景深与光圈优先
第七节:
白平衡与RAW
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种田要知节气,开车要懂离合,任何一样手艺都有行话。
本文尽量不用行话术语,但有几个词是例外,它们是必须掌握的摄影名词:
光圈,快门,曝光,焦距,ISO,景深,RAW。
第一节,图片质量与ISO
ISO是一个曝光率极高的词,刚才我在超市买饼干的时候就看见包装袋上写:
本公司已通过ISO9001质量体系认证。
这个ISO是国际标准组织的缩写,InternationalStandardsOrganization。
国际标准组织制定饼干管理标准,也制订胶卷的生产标准,所以货架上的胶卷有ISO100,200和400的几种,这就是感光速度不同的胶卷。
ISO感光度是CCD(或胶卷)对光线的敏感程度。
如果用ISO100的胶卷,相机2秒可以正确曝光的话,同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可,用ISO400则只要0.5秒。
在数码时代,数码相机的主菜单里都有ISO选择,100,200,400或者800,这和胶卷上的一样。
看机型不同,低的到ISO50,最高有到25600的,数字越大越敏感(感光度越高)。
午餐和爱情都流行快餐,什么事都要快点搞,按道理我们应该喜欢高感光度。
但世界上没有免费午餐,高ISO虽然速度快但图像颗粒粗,经不起精细放大出图。
以前我在商店里经常看到卖胶卷的说:
去旅游?
兄弟买400的吧,速度越快图片越好!
这明显是忽悠消费者。
ISO200以上的胶卷(或数码相机设定高于ISO200)不可拍摄风光,一定要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。
高ISO一般在万不得已的时候才用。
人在江湖身不由己,万不得已的时候很多,所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一。
在弱光场合比如昏暗的室内,午夜的街头,ISO100时即使光圈开到最大,快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光,这时不用三脚架是无法把相机端稳的,手一晃照片就糊;就算用三脚架,被摄者一转头照片同样会糊。
闪光灯可以救急,但闪灯会破坏现场气氛,人会脸色不自然,而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米,稍远的人物和景物就无法照亮了。
更何况有些地方是不准使用闪光灯的,如博物馆剧院。
我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。
同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR,如果都设置在最低感光度来拍摄(例如ISO100或80),假设镜头的素质相同,它们所拍的图片分辨率是差不多的,图片质量也比较接近。
但如果ISO提高到400来拍摄,图片质量的差别就明显了,DSLR拍出来的图像依然干净,和ISO100时所拍差别不大,而DC的图片质量则下降明显,噪点很大,颜色失真,细节丢失。
如果继续提高到ISO800,小数码DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了,而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。
如果进一步提高到ISO1600,大部分数码单反的图片质量也下降得厉害,但依然能满足10寸照片的放大需求,而此时小数码DC的图片质量之差,您需要一颗勇敢的心才敢看。
图2-1数码相机CCD/CMOS感光芯片大小(与35mm胶片对比)
(以下褐色文字略带技术术语,跳过不读并不影响全文完整性)
为什么同是1000万像素数码相机,DC与DSLR在ISO400以上的图片质量差别如此之大?
这主要是因为DC与DSLR的感光芯片大小(面积)不同。
CCD感光芯片实际上是一个光电转换器,它能把日光的照射转变为脉冲电子信号,把这些电子信号纪录下来就能生成照片。
1000万像素的CCD上面有1000万个有效像素点,要得到正确曝光的照片,每个像素点必须要给予一定的光照强度。
光圈一定的情况下如果光照时间同为一秒钟(或者说曝光时间一秒/快门速度1S),面积大的CCD当然接受的阳光多,分配到每个像素点的光照充分,CCD就能正常工作,照片能够正确曝光(图片细节丰富,噪点少,颜色准确)。
小数码DC的CCD面积小,在光线昏暗时如果只给一秒曝光时间,接收光照总量就少,如果这个小数码DC也是1000万个像素点,分配给每个像素点的光照强度就不够了,微弱的光线只能产生微弱的电子信号,所以我们无法得到正确曝光的图片。
这时候DC的电子放大电路就开始工作,把微弱的电子信号放大来得到正确曝光的照片。
提高ISO数值实际上是个电子放大处理过程。
这个过程和扩音话筒是同样道理,说话声音小不要紧,音量开大点就行。
但扩音机的效用是有极限的,如果把音量开到最大,嘈杂的环境音以及咔咔的电流声也被一同放大,最后导致啥也听不清楚。
音响效果要好,首先说话者本人必须声音洪亮才行。
同样的,要图片的质量高,CCD也必须面积大,进光量大,数码相机的电子放大效用也是有极限的,因为漫射光产生的干扰和电路杂波也会被一同放大,虽然能正确曝光,但图片的质量很差(噪点多,细节丢失,颜色失真)。
如果以上叙述不好理解,我们来做个简单的算术题。
在一个明媚的早上,阳光打在我们脸上,温暖留在我们心里。
此时我们假设光线全部是由粒子(光子)构成。
典型DSLR的CCD面积为24mmx15mm=360平方毫米,而一般DC的CCD为6mmx9mm=54平方毫米。
假设此时的光照强度为每平方毫米每秒100万个光子,小数码DC的54平方毫米CCD一秒钟总计能接收54X100万=5400万个光子,这个CCD是1000万像素的,所以每个像素每秒钟分配到5400/1000=5.4个光子。
同理,DSLR的CCD面积为360平方毫米,一秒钟接收光照总量就是360X100万=36,000万个光子,同样是1000万像素,每个像素上每秒能分配到36个光子。
假若每个像素点必需每秒接收36个光子才能正确曝光,DSLR此时不需要启动电子放大电路,而小数码DC必需启动电子放大将弱电子信号放大6.6倍才能让图片正确曝光(5.4X6.6=36),图片质量当然差了。
简单总结:
在像素相等的情况下,CCD面积越大,高ISO的成像质量越好。
也就是说:
在CCD面积一定的情况下,里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。
所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素,而应该在提高CCD质量上下功夫。
降低高感光度(高ISO)噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。
800万像素已经足够旅游摄影之需,我们在选择数码相机时就不该只看像素高低,而应该注意相机CCD的大小。
现在是2008年,解像度已经足够,该是重点关心图像质量的时候了。
第二节:
快门
在摄影术最初发明的那些年,拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟,大部分照相机是不需要快门的,开始曝光的时候把镜头盖取下,然后看表,五分钟后盖上,照片完成。
后来,胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高),曝光时间变为一分钟,几秒钟,1/10秒甚至几百分之一秒,这时候用手取镜头盖就不够快了。
我们需要一个能准确控制曝光时间的东西,这个东西就是快门。
快门有机械快门,电子快门,以及电子机械联合快门等很多种类。
定义:
快门就是相机里控制曝光时间的装置。
这里顺便介绍一下安全快门速度。
在使用135相机拍摄的时候有一个手持相机拍摄的安全速度原则:
安全速度是焦距的倒数,如果使用35mm镜头,快门速度不得低于1/35秒,使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒,否则图片就可能糊了。
第三节:
光圈
上一章说过,所有相机都基于小孔成像原理:
拿一个密封箱子,在任何一面钻个小圆孔,然后把有孔的这面对着窗外,窗外的景象比如一棵树什么的,就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。
假如我们在内壁涂上感光材料(装上胶卷或CCD),这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。
这就是针孔相机。
既然一台照相机可以不需要镜头,为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢?
而且这几块玻璃(镜头)还卖得那么贵!
这是因为小孔要成像的话,孔必须很小,这也是针孔相机名称的来历。
如果孔开得和门一样大,这个孔就成不了像。
所以我们没有小门成像一说。
孔小进光量就小,所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心,一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。
而且,由于光的衍射干扰,针孔相机拍的图片都不够清晰,如雾里看花一般。
没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片,我们要想办法加大进光量。
有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢?
人们马上就想到了凸镜的聚光功能。
把玻璃凸镜装到大孔上,问题不就解决了?
确实如此。
相机镜头就是这样诞生的。
今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合,然后外面用塑料或铁皮一包。
有了镜头,小孔成像的这个孔–也就是下文中的光圈–就不再是针孔了,它变成了洞。
洞变大了,进光量问题解决。
但有时候问题又来了:
我们并不是任何时候都需要大洞。
比如夏日沙滩上烈日当头,四处白花花一片,为了分清到底是人肉还是白沙,我们需要眯着眼睛仔细观察。
镜头是照相机的眼睛,这时候相机也需要眯起眼睛。
很显然,为了应付不同的光线强度,我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置,以便在强光时缩小为针孔,弱光时开成大洞。
这个装置就是光圈。
光圈英文名称为Aperture。
一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。
定义:
光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。
常见的光圈值如下:
F1,F1.4,F2,F2.8,F4,F5.6,F8,F11,F16,F22,F32,F44,F64。
每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。
例如光圈从F4调整到F2.8,进光量便多一倍;从F2.8到F2又多一倍。
也许您已经看出来了,光圈值和光圈实际大小是相反的,进光量最大时光圈为F1,最小时为F64。
对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。
图2-2:
光圈值与光圈大小示意图
既然光圈可大可小,那多大的时候镜头的成像质量最好?
根据上图,最小光圈F22时光圈跟针孔差不多,数码相机成了针孔相机,前面说过针孔成像好不了;光圈最大的时候小孔又变成了大门,成像也差。
所以,根据中华民族传统的中庸之道,请牢记:
重要结论:
镜头在中等光圈的时候成像最好(图片最清晰)。
如果是135数码单反,中等光圈为F8或F11。
小数码DC要看具体机型,如果可选光圈值在F2.5到F8之间,中间的F4.6为最佳光圈。
假如光阴似水,镜头的光圈就是水龙头,它控制着水流(进光量)的大小。
对于镜头我们当然是希望它的光圈越大越好,这就如同家里的水龙头,虽然平时我们刷牙洗脸从不把它开最大,但万一有一天家中失火,我们会立即把龙头拧到最大,并且痛恨当初为什么没有装一个大点的水龙头。
一个镜头最大光圈时成像并不好,平时我们一般少用最大光圈;但在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下,比如深夜的街头纪实抓拍,我们一定会毫不犹豫地使用最大光圈,并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。
但大光圈镜头的价钱很贵,重量惊人。
比如Canon70-200mm有两个版本,光圈为F4的售价人民币六千元,重700克;光圈为F2.8的那一款售价近一万元,重达1500克。
这是因为光圈大一级,镜片就大很多,加工难度大。
是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水,这是一个见仁见智的问题。
第四节:
测光,曝光与曝光补偿
为了讲清曝光这个词,我们还是回到小孔成像。
假设一个黑乎乎的密闭房间,一面墙壁上开了个小圆窗户,窗对面的内壁上安上感光材料(白沥青,大型胶卷或CCD)。
这就是一台大型房式照相机。
在没有打开小窗之前,房间里是黑乎乎的。
上帝说:
要有光。
于是我们打开小窗,光线从小孔而入,射到对面墙壁的胶卷上,产生光化反应(或光电反应,如果是CCD),照片就诞生了。
此过程就叫做曝光。
要得正确曝光的图片,必须精确决定曝光量。
所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。
如果进光量太大,照片就会白花花一片,晚上变成了白天。
如果进光量太小,照片就会黑乎乎的,白人变成黑人。
幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。
曝光就是光圈和快门的组合。
可以这样认为:
光圈(值)大小其实就是那个小圆窗户开多大,快门(速度)就是窗户打开多久。
假设窗户只打开1/4,时间为4秒钟可以正确曝光的话,很显然,窗户打开一半,时间2秒钟也能让底片正确曝光,因为1/4*4=1/2*2=1,进光量都是一样多。
同样的,如果窗户全开,曝光时间就只需要1秒了。
假若一个镜头光圈全开为F4,用摄影行话来说,光圈F4快门速度1秒为正确曝光值,那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。
重要结论:
一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。
总结以上几个名词解释,有三个因素能影响一张图片是否正确曝光:
光圈,快门速度,ISO。
其中光圈和速度联合决定进光量,ISO决定CCD的感光速度。
如果进光量不够,我们可以开大光圈或者降低快门速度,还是不够的话就提高ISO。
大光圈的缺点是解像度不如中等光圈,快门速度降低则图片可能会糊,提高ISO后图片质量也会下降。
没有完美的方案,如何取舍要灵活决定。
测光与测光模式
曝光和测光是一对双胞胎,如果不能准确测定光照强度,正确曝光就无从谈起。
1965年以前绝大多数相机都没有机内测光装置,拍照时要另外携带笨重的测光表,或者靠经验来估计光照强度。
现在所有的数码相机都内置测光表,它能测量光线的强度,自动给出能正确曝光的光圈和快门速度,大大降低了摄影的技术门槛。
相机是如何实现自动测光的?
原来每个数码相机里都有一个光敏电阻(不同强度的光线照射时电阻值发生变化),相机内的电脑根据电阻值的变化确定光线强度,进而确定曝光值(光圈,快门)。
测光模式主要有点测光,中央重点测光,区域(平均)测光三种。
点测光只测取景框内一个小点的光线强度(此小点大约为取景框面积的10%到1%,看不同机型)。
区域(平均)测光则把取景框分为5到63块(看机型不同),分别对每块测光然后再加权平均得到光照强度。
中央重点测光是简化的区域(平均)测光,只把取景框分为中央圆圈和四周两块,分别测光,然后加权平均(中央圆圈的权重为70%左右)。
根据什么情况来采用不同的测光方式?
大多数情况下用区域测光即可。
在光线明暗反差很大时应该采用点测光。
用区域(平均)测光或中央重点也可以,你可根据自己的艺术创意进行曝光补偿。
数码相机菜鸟学堂之“测光、曝光补偿、各种曝光档位篇”
“测光”就是在数码相机的自动模式(包括AUTO档,P档,曝光优先,快门优先,不包括手动M档)下对被摄物体及其周围环境的光线进行测定。
根据测出的值来判断光线强弱如何,是否充足,以此来给出一个合适的快门速度、光圈大小和曝光补偿。
简单点讲,就是数码相机内部有一套系统,光线进入机器后,这套系统可以判断出来光线是否充足,光线好了或者过于强烈,他就会自动设置成“小光圈+速度快的快门”。
光线如果很暗那就自动设置成“大光圈+慢速快门”。
总之就是根据光线的强弱来给出一组“能够得到正确曝光量”的“光圈+快门的组合”。
我们上一节讲了如果要求连续抓拍就把相机设置成“连续对焦”模式,如果要想得到比较准确的对焦就要用“单次对焦”模式(每一次都需要先把快门按下一半,然后等液晶屏幕出现绿色框表示对焦完成以后再彻底按下快门)。
其实单次对焦时我们把快门按下去一半,这时候机器除了对焦以外同时还在进行着测光的工作。
我们把快门按下一半的时候可以在液晶屏幕的下面(DX7630机型)看到F**然后是1/**,这就是测光给出来的光圈和快门速度值。
下面我们结合着前面讲的测光的概念,顺便讲一下数码相机的档位,可能有的朋友是卡片机或者是自动档的机器,没有我说的手动M档,但听听也无妨,说不定你一看感兴趣了也去光头老范那里换个手动机回来呢。
数码相机如果功能比较全的话一般分为五个档:
AUTO档、自动档(P)、快门优先档(S)、光圈优先(A)档、全手动档(M)。
这些档位一般在机器的转盘上都可以看到。
AUTO档就是全自动档,你只要对好焦,往下一按就行了。
相机里面的“SCN”模式也可以说是全自动档,它里面包含了不同的场景模式,适合于新手使用。
P档和AUTO档差不多,基本上也是全自动的,但是它相比AUTO档多了一个“曝光补偿”的设定,“曝光补偿”的概念咱下面再讲。
”
S档是快门优先,他其实算是一个“半自动档”,意思就是说你只要手动设置好快门速度,机器通过测光会自动得出一个光圈值来与之相对应,从而得到正确的曝光量。
那你问AUTO和P档既然能自动给出一组光圈和快门速度,为啥还要手动设置呢?
AUTO和P档一般只适合照静态的和一般的照片。
比如说你要想照朋友结婚,刚开始是在外面迎亲,风和日丽、阳光明媚。
因为刚下花车,一通乱喷,动作激烈,所以要抓拍就需要速度高点的快门,那选个1/500的吧。
把快门按下一半,一测光一对焦,机器给出一个合适的光圈值5.2。
然后你噼哩啪啦一通狂照,就成这样了。
然后进屋举行典礼,室内灯光暗,可你需要抓拍仪式啊,比如说两个人互换信物或者新郎给新娘戴戒指还有下面这个新郎被可乐狂喷等等场面都是千载难逢、转瞬即逝的,所以不能够降低快门速度。
那么你再把快门按下一半一测光一对焦,机器说光线不好要用2.8的大光圈以保证“足够的曝光量”。
如果你要用AUTO和P档的话,它们不可能会给你这么快的快门速度,它们可能会给你F4.6、1/125,这样一来快门速度不够,你就抓拍不到新人被胡喷的美景了,快门速度低可能还会造成模糊。
总之,快门优先是一种半自动档,它可以让你根据自己的需要事先设定一个快门速度,然后根据测光的情况自动给出相应光圈大小,适用于当你需要固定快门速度的时候(比如抓拍婚礼场面)使用。
A光圈优先档。
光圈优先档和快门优先档是相反的,区别就是它需要你先设置好一个光圈值,然后机器再根据测光的结果自动给出一个快门速度。
比如我们去公园给MM照外景,照人物自然要用大光圈了,以便产生虚化效果从而衬托出人物。
我们就把光圈设置成2.8,一测光下午三点多阳光充足,机器自动给出了1/350的高速快门。
噼哩啪啦拍了一通。
然后MM又要去树下面拍,树很大叶子很多,MM站在下面的阴凉地里。
在小路上拍上面没有遮挡阳光直接从上面照下来阳光充足,但在树下因为有了树叶的遮挡就显得有些暗了。
不过没关系,我们再把快门按下一半,一对焦一侧光,机器说光线不好在光圈固定的情况下就减少点快门速度吧,就过就把快门自动设成了1/125。
总之,光圈优先是一种半自动档,它可以让你根据自己的需要事先设定一个光圈大小,然后根据测光的情况自动给出相应的快门速度,适用于当你需要固定光圈大小的时候(比如刚才的照人像必须使用大的光圈)使用。
最后说一下M手动档,前面讲了,机器再亲它也不会成为咱的贴心小棉袄。
所以它有时候也会犯错误测光测出错误的数值,而得出错误的光圈和快门速度。
这时候你就要自力更生,不*不依了,光圈、快门咱都自己设,我的地盘我作主。
手动档给了你更大的自由设置的空间,但是失去了自动测光,如果你设置不对的话,那就起到了事倍功半的效果。
你可以这样作来弥补这一缺陷。
你可以先用P档来测出一组光圈和快门的组合,记下来然后转到M档拍一张试试,在液晶屏幕上看看效果,不过液晶能够屏幕显示的亮度一般比实际的要亮一些,所以你在液晶屏幕上看起来刚刚好的照片传到电脑里或者冲印出来就会有点暗。
所以要使得曝光量大一些才正好。
说测光呢,转了一大圈又把各个档位交代了一遍。
咱再接着说测光啊。
大家看看说明书,测光分为两种和对焦差不多,一种是“平均测光”一种是“中央重点测光”,一种是“中心点测光”。
“中心点测光”和“中央重点测光”差不多,只是更加精确一些。
“平均测光”适用于一般场合,它可以自动按照拍摄物体周围的光线情况取一个平均值。
“中央重点测光”就像前面讲的“中央对焦”一样适用于需要精确对焦的场合。
什么叫正确的对焦呢?
我们举两个例子,比如说毕业留念时候,你站在教室的黑板前面留念,这时候如果你用了“平均测光”那么因为黑板是黑色的,一测光机器就会傻了吧唧的认为光线不足,结果给了个大光圈+慢快门,结果一下子曝光过度了,白花花的啥都看不到。
你回去一看傻了,想再去补照一下不可能了,放暑假了某钥匙,呵呵。
再有就是冬天下雪了,白茫茫的一片,成了银白色的世界。
你和MM相约公园去拍雪景。
结果你用了“平均测光”,MM蹲在雪地里,周围的雪反光,相机一测光又傻了吧唧的认为光线特别充足,结果给了个小光圈+高速快门,回去一看曝光不足,黑糊糊的一片。
MM这时候又打来电话要看照片,咋弄?
负荆请罪贝,还要请吃哈根达斯、必胜客、麦当劳、寿司来赔罪,谁让你浪费了了MM的表情呢。
:
-0所以说遇见光线明暗对比很强烈的情况,就需要设置成“中央重点测光”,这样测出来的光才能保证得到正确的曝光量。
你要问除了正确的测光外遇见上述两个极端的例子还有什么办法吗?
有!
这就又引出来一个“曝光补偿”的概念。
数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门,液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片,对焦,曝光一切启动。
这个时候的曝光,正是最终图片的曝光度。
图片如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。
数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。
如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值就是曝光补偿的值。
每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。
按照不同相机的补偿间隔可以以1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的,因此并非总是能达到2EV的调整范围,因此曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍然可能曝光不足,此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的,可以在正负2EV内加、减,但是加减并不是连续的,而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。
早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的,于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次,而目前主流的数码相机分档要更细一些,是以1/3EV为间隔的,于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
总之曝光补偿就是提高亮度的,懂了某。
夜景的拍摄方法
1、工地夜景
工地,一般指在野外施工的水库、电站、矿山、桥梁、工厂、楼房等,拍摄方法要注意以下几点:
(1)根据工程特点,确定拍摄角度,应该事先在白天了解有关的情况及夜晚活动的规律;
(2)选择恰当拍摄时机,拍摄这类题材最好在工程达到高潮的阶段,大规模的紧张工程面貌基本看得出的时候;
(3)注意用周围的自然条件--山、水、树木、桥梁、建筑物等;
(4)天空感光不宜过多;
(5)在表现场面时,角度宜高不宜低;
(6)可采用一次或多次曝光。
2、城市街道夜景
拍摄街市街道可在节日或平时夜间摄影,一般在节日进行较好。
因为节日期间,各街道、商店和市容、橱窗进行的整理和布置。
较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语,拆除现的画面会显得更加繁荣和美观。
选择角度要适当,过高和过低的角度,都易使路旁楼房变形。
照相机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方,选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。
3、拍摄焰火
拍摄夜景的焰火,不能象拍摄工地那样轻松,较为紧张些。
拍摄焰火的全部过程,半照相机架好,等焰火将要升放时,打开B门,
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