关于广州城中村此文选择几条村作为论述对象.docx
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关于广州城中村此文选择几条村作为论述对象
关于广州城中村(此文选择几条村作为论述对象)
开首语
这是一个迥异于都市的社会生态。
在高楼包围下,在透不过光线的握手楼之间,原住民与外来租住者们,各取所需。
那里有龙船南音,也有脏乱、逼仄、阴暗、不体面,但是,正是这样的城中村,在相当程度上降低了广州这座城市的门槛,使得300万外来流动人员,以此为踏板,零限度地接触到城市的中心,廉价地做着“广州梦”,也让广州获得了“开放、包容”的美誉。
他成为了外来务工者的一代人的梦想,也成为了广州人一代人的回忆。
留下是为了有一日能离开,这是城中村租住者的终极目标。
一个曾在杨箕村住了5年的网友,在得知杨箕村即将被拆后,写下如此伤感的文字:
那里的空气永远混杂着潮湿的气息和人体的味道,夜里会有妖艳的女子出没,人们操持各种方言,每一扇窗户下,都有一个年轻而不羁的灵魂。
梦想在这里孕育滋长,也在这里破灭沉沦。
搬走的人再也不想回来,青春的印记却已经烙在心头;这里不是家乡,却一样有深深的乡愁。
这一次,真的要说再见了。
每个城中村都流淌着自己的血液。
在高楼大厦的包围中,它们的故事仍在口口相传。
杨箕
越秀区广州大道中山一路
在杨箕平方公里的面积上,挤满了村民自建的握手楼,从高处俯视一片凌乱,因此有人干脆将之称为广州的“疮疤”。
其实,960年前,已经有人在今天这片“疮疤”上生活了。
北宋天禧三年(1020年),杨箕村的中部石门口一带,已有黄氏族人在此辟田生产,由于处在一小块冲击平原上,地形像个簸箕,因而得名“簸箕里”。
后来姚李秦梁成为村中大姓,他们东南西北中分五个方位居住,形成“四社五约”,“三姚两李一秦梁”的村落结构。
明代弘治年间,改称簸箕村。
簸箕村的名字一直沿用至上世纪30年代,更名为“杨箕村”,因为当年村外沙河涌沿岸有几个杨桃园,还有一种说法,当时改的名字其实是“扬箕村”,取的是“发扬光大祖辈荣耀”之意。
今天的杨箕村,历史遗迹已经存留不多,村北的玉虚宫也是近年重修的,中国古建结构中特有的椽子和望砖,现在都被混凝土取代,只是由不同颜色的油漆画出他们应该有的样子。
地理上位于越秀区境内的杨箕,村委会却归天河区管理,这增加了管理难度,因而有村民把杨箕称为金三角。
石牌
天河区暨南大学西侧中山大道
石牌的建村,可以追溯到南宋时期,当时董、池两姓先祖在永泰乡庙边岗一带繁衍生息,明成化年间,便取名为庙边岗村,后来住地不断扩大,与一旁的潘姓聚居地连成一片,之后谢氏也成为村中居民,直到明嘉靖年间,石牌才成为村名。
清代前期,石牌已经成为一条知名大村,这样的繁荣,一直保持到1938年。
最近几十年,石牌村的地理范围逐渐缩小。
新中国成立前,石牌村总面积6平方公里,新中国成立后到1994年,石牌村的土地陆续被大量征用。
到1995年,石牌的农田被基本征用完,只剩下村民居民地。
改革开放后,石牌村成功改制,成立企业集团,原村委会建制被撤销。
2000年第五次人口普查,石牌村暂住人口达到万,他们几乎涵盖广州的所有职业,尤其是IT,因而石牌形成了独特的城中村文化。
多元、混乱、包容、充满生机的石牌出租屋群落,可以被看做广州社会生态的一个缩影。
林和
天河区林和南街
林和村名字的由来有两种传说:
简单的是,一个外地的老婆婆姓林,住下来后在这里种菜、种田,人们叫她“林婆”,后来她的住地变成“林婆村”,然后谐音变“林和村”。
复杂一点的来由是:
林和村最初只有800多人居住,村子由泥房、老树、竹组成,老树、竹围着村庄,所以叫“林和庄”,后来慢慢演变,才叫做林和村。
林和村现有村民2300人左右,加上流动人口,共7000多人。
林和村本身,也已于1998年5月8日改制为林和润扬经济发展有限公司;“林和村”三字,如今只在民间流传。
现在的天河北中信广场、天誉花园、中泰百盛等地以前均是林和村的菜地。
现在的瘦狗岭仍属林和村,有护林员值班。
这里的租客也有在那些高级写字楼工作的人,他们大都是大学刚毕业,虽然工作体面,但薪水微薄,只好从这个时常被大厦阴影遮住的村子起步。
猎德
天河区珠江新城南端江畔
猎德是始建于北宋时期的古村落。
猎德人的祖先从陇西南迁,辗转来到珠江边定居,渔耕为生。
“猎德”这个名字,是拓村人引用“成汤主张围猎时要网开三面”的典故,取其狩猎也要行善积德之意,以及猎取完美道德的寓意。
这里曾经是水乡,有岭南周庄之称,走出了多位广东省水上运动健将,这里出产的杨桃也曾闻名全省,如今,猎德又成了广州城中村改造的第一个试点,并由此诞生了城中村改造的“猎德模式”。
2009年的猎德,已经只剩下一小片地块得以保存,而原来的握手楼被推平后,一跃成为地王,看着一天天长高的珠江新城,这个垂暮老村的村民们心中在旧的不去新的不来的憧憬中,也有一丝微妙的感伤
冼村
天河区黄埔大道西南侧
宋朝时,冼村这片地还人烟稀少,最先来此定居的是陈氏祖先,一度发展到数十户人家,起名永泰乡陈公村。
之后又有罗、古、邱、冼、卢、梁等姓氏迁来,明朝中叶,冼氏人口最盛,于是村名便改为冼村,此后的几百年里,除了“文革”时期曾改名为红旗大队外,冼村这个名字一直沿用。
和猎德一样,冼村也是珠江新城CBD的穷邻居,但它还完整地保存着,而且奇迹般地保留着一个30亩大小的鱼塘,但大概已经没人在里面养鱼了。
曾经的冼村,东面有东边涌,向南流入科甲涌,另外三面则都是水塘,村民称为连锁塘。
那时,冼村还是个真正的农村,眼镜蛇、弹涂鱼、黄沙大蚬、禾虫等野生动物在村中都能见到。
1976年,东边涌被填平,1985年,广州市兴建天河体育中心,向冼村征地1200余亩,1992,珠江新城工程启动,本计划将征地范围内的村子全部搬走,后由于拆迁补偿等问题,冼村和猎德村在当时得以保留,但冼村的耕地至此已被全部征用,正式成为一个城中村。
瑶台
越秀区 广园西路
从地图上看,广园西路和机场高速把瑶台切割成一个巨大的三角形状,这里的交通便捷,是广州交通的咽喉位置,因此物流业发达。
村中有大量仓库和厂房,靠近交通干线还有几家服装批发市场,来此进货的客商来自世界各地,除了国内商人,便以非洲人居多。
瑶台村曾有东南西北四个村口,如今由于公路建设和村屋增加等原因,原来的村口都已经被密密麻麻的房屋所掩盖,后来在村东靠近广园西路的地方重新立起了牌坊,成了瑶台现在正式的入口。
与其他城中村不同的是,瑶台的街道比较宽敞,建筑的间隔也比较大,新建的房子排列有序,有规划过的痕迹。
村里有中型的购物商场,货物齐全,价格也相当便宜。
登峰
越秀区麓景路
200多年前,一户龚姓先祖在白云山麓定居,逐渐聚成了有20多个姓氏的下塘、横枝岗、塘帽岗等几个自然村。
因为是广州城里人登高览胜必经之地,登峰村的名字也由此而来。
登峰村在广州的知名度没有村中的登峰宾馆和宝汉直街高。
由于地理位置优越,交通便捷,十几年前,登峰宾馆就是来广州的各色人等的重要落脚地,最近几年,大批来广州做生意的非洲人聚居于此。
登峰街目前已登记境外人员1700多人,涉及83个国家和地区,最多的三个国家是马里、印度、几内亚。
除此之外,苏丹、伊拉克、伊朗和尼日利亚等国的人数也不少,这里几乎就是一个“小联合国”。
由于聚居在登峰街的非洲人大多来自小语种国家,经济条件不是太好,因此做小生意、打工成为登峰一带外国人生活的写照。
在宝汉直街、恒安路、童心路一带共有600余个对外贸易的小商铺。
由于外国人众多,为便于管理,这里还专门成立了越秀区登峰街外国人管理服务工作站。
三元里
白云区三元里大道机场高速
开首语
这是一个迥异于都市的社会生态。
在高楼包围下,在透不过光线的握手楼之间,原住民与外来租住者们,各取所需。
那里有龙船南音,也有脏乱、逼仄、阴暗、不体面,但是,正是这样的城中村,在相当程度上降低了广州这座城市的门槛,使得300万外来流动人员,以此为踏板,零限度地接触到城市的中心,廉价地做着“广州梦”,也让广州获得了“开放、包容”的美誉。
他成为了外来务工者的一代人的梦想,也成为了广州人一代人的回忆。
留下是为了有一日能离开,这是城中村租住者的终极目标。
一个曾在杨箕村住了5年的网友,在得知杨箕村即将被拆后,写下如此伤感的文字:
那里的空气永远混杂着潮湿的气息和人体的味道,夜里会有妖艳的女子出没,人们操持各种方言,每一扇窗户下,都有一个年轻而不羁的灵魂。
梦想在这里孕育滋长,也在这里破灭沉沦。
搬走的人再也不想回来,青春的印记却已经烙在心头;这里不是家乡,却一样有深深的乡愁。
这一次,真的要说再见了。
每个城中村都流淌着自己的血液。
在高楼大厦的包围中,它们的故事仍在口口相传。
杨箕
越秀区广州大道中山一路
在杨箕平方公里的面积上,挤满了村民自建的握手楼,从高处俯视一片凌乱,因此有人干脆将之称为广州的“疮疤”。
其实,960年前,已经有人在今天这片“疮疤”上生活了。
北宋天禧三年(1020年),杨箕村的中部石门口一带,已有黄氏族人在此辟田生产,由于处在一小块冲击平原上,地形像个簸箕,因而得名“簸箕里”。
后来姚李秦梁成为村中大姓,他们东南西北中分五个方位居住,形成“四社五约”,“三姚两李一秦梁”的村落结构。
明代弘治年间,改称簸箕村。
簸箕村的名字一直沿用至上世纪30年代,更名为“杨箕村”,因为当年村外沙河涌沿岸有几个杨桃园,还有一种说法,当时改的名字其实是“扬箕村”,取的是“发扬光大祖辈荣耀”之意。
今天的杨箕村,历史遗迹已经存留不多,村北的玉虚宫也是近年重修的,中国古建结构中特有的椽子和望砖,现在都被混凝土取代,只是由不同颜色的油漆画出他们应该有的样子。
地理上位于越秀区境内的杨箕,村委会却归天河区管理,这增加了管理难度,因而有村民把杨箕称为金三角。
石牌
天河区暨南大学西侧中山大道
石牌的建村,可以追溯到南宋时期,当时董、池两姓先祖在永泰乡庙边岗一带繁衍生息,明成化年间,便取名为庙边岗村,后来住地不断扩大,与一旁的潘姓聚居地连成一片,之后谢氏也成为村中居民,直到明嘉靖年间,石牌才成为村名。
清代前期,石牌已经成为一条知名大村,这样的繁荣,一直保持到1938年。
最近几十年,石牌村的地理范围逐渐缩小。
新中国成立前,石牌村总面积6平方公里,新中国成立后到1994年,石牌村的土地陆续被大量征用。
到1995年,石牌的农田被基本征用完,只剩下村民居民地。
改革开放后,石牌村成功改制,成立企业集团,原村委会建制被撤销。
2000年第五次人口普查,石牌村暂住人口达到万,他们几乎涵盖广州的所有职业,尤其是IT,因而石牌形成了独特的城中村文化。
多元、混乱、包容、充满生机的石牌出租屋群落,可以被看做广州社会生态的一个缩影。
林和
天河区林和南街
林和村名字的由来有两种传说:
简单的是,一个外地的老婆婆姓林,住下来后在这里种菜、种田,人们叫她“林婆”,后来她的住地变成“林婆村”,然后谐音变“林和村”。
复杂一点的来由是:
林和村最初只有800多人居住,村子由泥房、老树、竹组成,老树、竹围着村庄,所以叫“林和庄”,后来慢慢演变,才叫做林和村。
林和村现有村民2300人左右,加上流动人口,共7000多人。
林和村本身,也已于1998年5月8日改制为林和润扬经济发展有限公司;“林和村”三字,如今只在民间流传。
现在的天河北中信广场、天誉花园、中泰百盛等地以前均是林和村的菜地。
现在的瘦狗岭仍属林和村,有护林员值班。
这里的租客也有在那些高级写字楼工作的人,他们大都是大学刚毕业,虽然工作体面,但薪水微薄,只好从这个时常被大厦阴影遮住的村子起步。
猎德
天河区珠江新城南端江畔
猎德是始建于北宋时期的古村落。
猎德人的祖先从陇西南迁,辗转来到珠江边定居,渔耕为生。
“猎德”这个名字,是拓村人引用“成汤主张围猎时要网开三面”的典故,取其狩猎也要行善积德之意,以及猎取完美道德的寓意。
这里曾经是水乡,有岭南周庄之称,走出了多位广东省水上运动健将,这里出产的杨桃也曾闻名全省,如今,猎德又成了广州城中村改造的第一个试点,并由此诞生了城中村改造的“猎德模式”。
2009年的猎德,已经只剩下一小片地块得以保存,而原来的握手楼被推平后,一跃成为地王,看着一天天长高的珠江新城,这个垂暮老村的村民们心中在旧的不去新的不来的憧憬中,也有一丝微妙的感伤。
冼村
天河区黄埔大道西南侧
宋朝时,冼村这片地还人烟稀少,最先来此定居的是陈氏祖先,一度发展到数十户人家,起名永泰乡陈公村。
之后又有罗、古、邱、冼、卢、梁等姓氏迁来,明朝中叶,冼氏人口最盛,于是村名便改为冼村,此后的几百年里,除了“文革”时期曾改名为红旗大队外,冼村这个名字一直沿用。
和猎德一样,冼村也是珠江新城CBD的穷邻居,但它还完整地保存着,而且奇迹般地保留着一个30亩大小的鱼塘,但大概已经没人在里面养鱼了。
曾经的冼村,东面有东边涌,向南流入科甲涌,另外三面则都是水塘,村民称为连锁塘。
那时,冼村还是个真正的农村,眼镜蛇、弹涂鱼、黄沙大蚬、禾虫等野生动物在村中都能见到。
1976年,东边涌被填平,1985年,广州市兴建天河体育中心,向冼村征地1200余亩,1992,珠江新城工程启动,本计划将征地范围内的村子全部搬走,后由于拆迁补偿等问题,冼村和猎德村在当时得以保留,但冼村的耕地至此已被全部征用,正式成为一个城中村。
瑶台
越秀区 广园西路
从地图上看,广园西路和机场高速把瑶台切割成一个巨大的三角形状,这里的交通便捷,是广州交通的咽喉位置,因此物流业发达。
村中有大量仓库和厂房,靠近交通干线还有几家服装批发市场,来此进货的客商来自世界各地,除了国内商人,便以非洲人居多。
瑶台村曾有东南西北四个村口,如今由于公路建设和村屋增加等原因,原来的村口都已经被密密麻麻的房屋所掩盖,后来在村东靠近广园西路的地方重新立起了牌坊,成了瑶台现在正式的入口。
与其他城中村不同的是,瑶台的街道比较宽敞,建筑的间隔也比较大,新建的房子排列有序,有规划过的痕迹。
村里有中型的购物商场,货物齐全,价格也相当便宜。
登峰
越秀区麓景路
200多年前,一户龚姓先祖在白云山麓定居,逐渐聚成了有20多个姓氏的下塘、横枝岗、塘帽岗等几个自然村。
因为是广州城里人登高览胜必经之地,登峰村的名字也由此而来。
登峰村在广州的知名度没有村中的登峰宾馆和宝汉直街高。
由于地理位置优越,交通便捷,十几年前,登峰宾馆就是来广州的各色人等的重要落脚地,最近几年,大批来广州做生意的非洲人聚居于此。
登峰街目前已登记境外人员1700多人,涉及83个国家和地区,最多的三个国家是马里、印度、几内亚。
除此之外,苏丹、伊拉克、伊朗和尼日利亚等国的人数也不少,这里几乎就是一个“小联合国”。
由于聚居在登峰街的非洲人大多来自小语种国家,经济条件不是太好,因此做小生意、打工成为登峰一带外国人生活的写照。
在宝汉直街、恒安路、童心路一带共有600余个对外贸易的小商铺。
由于外国人众多,为便于管理,这里还专门成立了越秀区登峰街外国人管理服务工作站。
三元里
白云区三元里大道机场高速
这大概是广州最具全国知名度的城中村,但在更多人的印象中,三元里应该静静地呆在广州西北方十几里的农田中才对。
醒醒吧,鸦片战争都过去快170年了,天翻地覆的中国近代史之后,三元里早已被广州城鲸吞入腑。
今天的三元里,正处在广州市的交通要冲,因而周围分布着服装、皮革、汽车配件等多家交易市场和仓库,来自世界各地的客商云集于此,有时甚至会让人有身处异域之感。
流动人口数量的庞大给当地的治安带来了麻烦,在今天广州人的印象中,这里是事故高发区。
但如果走进三元里村,目之所及和其他村区别并不大,住在这里的,绝大部分还是靠劳动吃饭的人。
和其他城中村比,三元里有着类似的问题,也有着类似的一时难以替代的功能。
石溪
海珠区新滘西路工业大道
元贞二年(1296),刘氏迁此建村,因村旁溪边有一石岗而得名。
石溪村早在十几年前就已经名声在外,村里有70多年历史的劬劳小学,是香港恒生银行创始人何善衡在1937年捐建的。
何善衡就是从这个村子走出的,现在的劬劳小学,还保留了许多当年的建筑,以表达对这位先人的纪念。
从上世纪80年代开始,石溪村就作为广州市第一批利用出租物业模式发展起来的城中村率先富了起来。
2006年,石溪村又引入了专业物业管理,并将出租屋的租赁全部纳入到“出租屋管理服务部”统一登记备案中,将城中村的管理提升到了现代物业管理的水平。
现在走在石溪村中,全然不见人们印象中城中村的脏乱模样,而更像一个商业、住宅、工业等功能划分完善的城市小区。
琶洲
海珠区 琶洲岛
明代建村的琶洲村,因地形似琵琶琴而得名。
本来是个四面环水、惬意恬静的江心洲,1998年,广州国际会议展览中心选址于此,1999年12月21日,广州市政府重点建筑项目建设领导小组在广州规划局启动建筑方案设计国际竞标方案,日本佐滕综合计画株式会社的方案——延伸于珠江的“飘”中标。
2001年4月,琶洲展馆A区正式动工,并于2002年12月28日建成投入使用。
从此,琶洲村跨入了城中村的行列。
2004年4月第95届广交会起,中国出口商品交易会全面启用琶洲展馆。
之后,二期展馆和三期展馆分别于2007年和2008年完工。
琶洲村内居住的村民约有3700多人,外来人口7000多人,大多生活和工作在琶洲地区。
根据海珠区的规划,琶洲村最快将在今年年底前开拆,并于亚运前整体拆平,临近的黄埔村和石基村将作为“改造缓冲区”,接纳拆迁的琶洲村村民和会展企业员工。
下渡
海珠区滨江东路
下渡村名的由来一望便知,和珠江边的渡口有关系。
这里可以满足中大学生们的大部分需求,出租房、杂货店、凉茶铺、复印店、照相馆、理发店、酒吧、桌球、三人自行车出租、客家菜、福建菜、湘菜、东北菜、杭州沙锅,日本料理、西餐、咖啡屋、果汁店……中大的学生和下渡村就这样成了互相依存的共生关系。
5年前,在下渡村租房的中大学生就有千人之多。
2003年,中山大学校方曾将紧挨下渡村的东北小门用焊条封死,可第二日凌晨就被村民用铁锤等工具在校门旁的墙上砸出一个缺口。
“河南”是广州人习惯上对广州市区珠江南岸地域的称渭。
“河南”之称据传与东汉学者杨孚有关。
东汉时,今海珠区下渡是—大岛。
下渡村的杨孚因学识过入,在京都洛阳宫至议郎。
后返广东时,携带洛阳朋友所赠“五鬣松”植于家乡。
—次寒潮侵袭使杨宅前“五鬣松”挂满霜雪,人们称杨将河南洛阳的瑞雪带回广州,遂把下渡村称为“河南”。
后又演变为泛指珠江南岸海珠区地域。
这样的故事,也只能当做传说来听了。
客村
海珠区新港西路广州大道南
在海珠区,客村是知名度最高的城中村,这里的大片出租屋中,也有相对遥远的社会生态。
明朝万历年间,黎氏和严氏迁居至此建村,村名含有客居他乡之意。
现在的村民多数是伍氏后人。
祖先们大概想不到,几百年后客村这个名字又有了新的内涵,让不少初来广州的年轻人感到贴切和亲切。
和石牌类似,客村也住过一些文艺青年,他们以这个混乱的大村为题材拍过电影写过书。
在这里驻留多久,或者什么时候离开,很多人不知道,客向村来,客从村走,不变的是客村立交那棵木棉树,客村终究是客村。
康乐
海珠区新港西路中大南门对面
康乐村的名字听来没有广州其他村那么古意盎然,但传说中,却和一千多年前的历史有些关联,东晋那个喜欢旅游、发明了“谢公屐”的谢灵运,任临川内史时,因诗获罪,被告为意欲谋反,罪该正法,后被“降死一等,徙付广州”。
但又被告密谋安排人马途中营救,于是“诏于广州行弃市刑(闹市斩首,暴尸街头)”。
而谢灵运承袭父亲爵位被封“康乐县公”,世称“谢康乐”。
刘裕取代东晋建立宋国后,谢灵运的爵位降为“康乐县侯”。
如果传说属实,那康乐村的历史可上溯至魏晋南北朝时期,那时石牌杨箕的祖先可能还在中原一带生活。
今天的康乐村,并没有因为坐落在“岭南第一学府”对面而沾染上些许文气,反而几乎每年都有恶性治安案件发生,这里的租客主要是打工者和大学生。
由于面积大,街巷窄,又有工厂分布其中,供电设施老化,康乐村的火灾隐患最近几年一直为人诟病。
泰宁
海珠区新港西路广州美院对面
在泰宁村,时常会有三三两两背着画板的年轻人——如果不是在美院对面,这只是个普通的村子。
这些年轻人,可能来自北方的某个小城,有一天决定拿起画笔或刻刀,就走上了这条路。
他们要通过考试才能踏进对面那所近在咫尺的校园,于是城中村里的培训班出现了,几个孩子跟着一位老师,白天画画,晚上就在画室楼上睡觉。
相关的产业也出现了,在这里,可以买到这座城里最便宜的排刷、毛笔、颜料,它们的使用者,却揣着这座城里最不平凡的野心,日以继夜。
沥窖
海珠区环城高速南洲路南侧
广州地铁三号线每天有20万多人次的运量,他们中的大多数,都只会从这个村下穿过,在乘客们看来,沥窖只是一个站名,可能这辈子都不会在这站下车。
沥滘村是海珠区珠江河畔著名的水乡,有八百多年历史,曾是番禺的集镇,素有“先入番禺开沥滘”之称,村民以卫姓后裔为多。
占地面积1191平方米的卫氏大宗祠,是个坐北朝南的三进院落。
可惜这座1993年初就被定为广州市文物保护单位的八百年古祠并不曾对外开放过—日,因为里面的牌位和古物已经不知去向。
和市中心的城中村相比,这里显得安静而悠闲,还有杨箕村民想念的大榕树。
沥窖处在所谓“地铁上盖”,交通十分便捷,租住在此的大都是在海珠或天河打工的年轻人,或是为了便宜,或是图个安静。
白天,外来者都出去上班了,村民就悠闲地坐在大榕树下乘凉,有时还能感受到从地下传来的震动,那是另一个世界,它在逼近了。
开首语
这是一个迥异于都市的社会生态。
在高楼包围下,在透不过光线的握手楼之间,原住民与外来租住者们,各取所需。
那里有龙船南音,也有脏乱、逼仄、阴暗、不体面,但是,正是这样的城中村,在相当程度上降低了广州这座城市的门槛,使得300万外来流动人员,以此为踏板,零限度地接触到城市的中心,廉价地做着“广州梦”,也让广州获得了“开放、包容”的美誉。
他成为了外来务工者的一代人的梦想,也成为了广州人一代人的回忆。
留下是为了有一日能离开,这是城中村租住者的终极目标。
一个曾在杨箕村住了5年的网友,在得知杨箕村即将被拆后,写下如此伤感的文字:
那里的空气永远混杂着潮湿的气息和人体的味道,夜里会有妖艳的女子出没,人们操持各种方言,每一扇窗户下,都有一个年轻而不羁的灵魂。
梦想在这里孕育滋长,也在这里破灭沉沦。
搬走的人再也不想回来,青春的印记却已经烙在心头;这里不是家乡,却一样有深深的乡愁。
这一次,真的要说再见了。
每个城中村都流淌着自己的血液。
在高楼大厦的包围中,它们的故事仍在口口相传。
杨箕
越秀区广州大道中山一路
在杨箕平方公里的面积上,挤满了村民自建的握手楼,从高处俯视一片凌乱,因此有人干脆将之称为广州的“疮疤”。
其实,960年前,已经有人在今天这
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