面料的服用性能.docx
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面料的服用性能
面料的服用性能
一、概念
面料质量的好坏、性能的优劣,终将表现于服用性能上,即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态,服装的缝纫制作过程是否容易,服装对人体可否保持舒适感等,只有准确地掌握和了解这些性能,才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。
二、外观风格性能
(一)尺寸稳固性
服装在生产和穿着进程中,会因各类因素的阻碍致使服装造型走样。
这种变形不仅会阻碍服装的外观美,且会阻碍穿着者的情绪,因此必需加以克服,以保证服装尺寸稳固性。
服装尺寸稳固性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等,那个地址要紧讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩,这种收缩叫做缩水,缩水的百分率叫缩水率。
服装不管是在加工进程中,仍是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。
缩水和织物结构和纤维、纱线的性能,加工条件等有关,分析缘故,可知:
一方面与纤维的吸湿性有关,由于纤维吸湿后横向膨胀变大,使织物中经纬纱线的弯曲度增大,织物变厚,尺寸缩短;另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工进程中,纤维受到必然程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长,致使留下潜在应变,当织物一旦浸入水中处于自由状态,那么拉长部份会不同程度地回缩归去,显现缩水现象。
1.纤维性质
各类纤维缩水率是不一致的。
一样亲水性纤维(天然纤维和人造纤维)缩水率大;疏水性纤维(合成纤维)缩水率小,乃至不缩水。
如棉、粘胶纤维的缩水率大,而丙纶几乎不缩水。
毛纤维缩水率大的缘故,除与棉、粘胶纤维有相同的地方外,还有一个重要的因素即是羊毛的缩绒性。
为此,在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处置。
2.织物性质
在相同织物规格条件下,粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大,因此在购买时要将缩水率加以考虑,且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。
合纤织物,尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物,其缩水率很小,可忽略不计。
但关于组织结构不同的织物,那么结构稀疏松散、紧密度小的织物,需考虑缩水率。
如:
女线呢、松结构花呢织物收缩率专门大,针织物的缩水率也较大,因此这些织物不易常洗,或需经防缩树脂整理。
3.检测方式
织物缩水率的测试方式较多,按其处置条件和操作方式的不同可分成浸渍法和机械处置法两类。
浸渍法经常使用的有温水浸渍法、滚水浸渍法、碱液浸渍法及渗透浸渍法等;机械处置法一样采纳家用洗衣机处置。
但从原理上讲,不论哪一种方式其测试原理大同小异,测试指标相同,即测定织物缩水处置前后的尺寸转变,由此求得织物缩水率。
缩水率=(实验前实测距离—实验后实测距离)/实验前的实测距离X100%
(二)刚柔性和悬垂性
刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。
抗弯刚度是指织物抗击其弯曲形状转变的能力,经常使用于评判相反的特性——柔软度。
织物刚柔性直接阻碍服装廓形与称身程度,一样内衣要求具有良好的柔软度,使穿着合体舒适,而外衣那么要求具有必然的刚度,使形状挺括有形。
阻碍织物刚柔性的因素很多,有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及后整理等。
悬垂性指织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性,它反映织物悬垂程度和悬垂形态。
织物的悬垂性关于服装,尤其是裙装具有重要的作用和意义,因为悬垂性好的织物制成服装后能显示出滑腻、均匀的轮廓曲面,给人以线条流畅的优美形态感觉。
织物的悬垂性与其刚柔性和织物重量有专门大关系,因此,阻碍织物刚柔性的因素也一样作用于织物悬垂性。
一样,抗弯刚度大的织物,悬垂性较差;纱支粗,重量大的织物,悬垂性亦较差。
1.纤维性质
纤维的初始模量是决定其弯曲性能的重要因素,一样初始模量越低,那么纤维越柔软,其织物越适宜贴身穿。
天然纤维中,羊毛的初始模量低,具有柔软的手感,麻的初始模量高,手感发硬,棉、蚕丝的初始模量居于二者之间,因此手感柔软程度中等。
化纤中,除锦纶的初始模量较小,手感较柔软外,其余合成纤维的初始模量均高,因此手感较刚硬。
2.织物性质
纤维刚柔性与实际利用中的织物刚柔性概念是一致的,这确实是什么缘故棉、丝织物经常使用于做内衣和显示躯体曲线美的服装,而麻、涤等织物适宜充当外衣面料的缘故。
另外,织物的刚柔性还取决于组织交织点的多少及纱线的粗细、捻度的多少等,如三原组织织物的手感,以平纹最硬,斜纹次之,锻纹最柔软,而针织物由于用纱捻度小,故其手感柔软于机织物。
实际应用中,应结合具体环境而选择适合刚柔性的织物。
3.检测方式
评定织物刚柔性,国家标准规定了两种方式:
斜面法和心形法。
斜面法是最简易的方式,用于评定厚型织物的硬挺度,采纳弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标,其值越大,织物越硬挺;心形法用于评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度,采纳悬垂高度为测试指标,其值越大,织物越柔软。
织物悬垂性的测试,常用伞式悬垂法,其测试原理是将一定面积的圆形织物试样置于一直径较小的圆盘上,织物依自重沿小圆盘周围下垂呈均匀折叠形状,靠从圆盘上方照射的平行光线得到织物折叠水平投影图。
根据织物试样投影面积与小圆盘面积之差的比值计算出悬垂系数。
国家标准采用了利用光电原理直接读数的悬垂性测定仪,得到的悬垂系数越小,表示织物悬垂越好。
(三)起毛、起球和钩丝性
服装在穿着和洗涤进程中,会常常受到揉搓和摩擦等外力作用,致使受力多的部位容易磨毛、起球,而长丝织物那么易使纤维被引出或钩断露在织物表面上,形成钩丝现象。
织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差,且明显阻碍其内在质量和穿着服用性能。
阻碍织物起毛起球和钩丝的因素很多,有纤维性能、纱线、织物结构和整理加工等。
1.纤维性质
天然纤维和人造纤维除羊毛外,由于强度低、耐磨性差,即便起毛后也不易结球,因此起毛起球现象轻微;而合纤由于强度高,纤维无卷曲,其间抱合差,伸长能力大,加上耐磨性好,纤维易滑出织物表面,形成小球后不易脱落,因此起毛起球现象严峻,尤其锦纶、涤纶、丙纶等织物愈甚。
纤维弹性的好坏,那么决定了其织物的抗钩丝性,一样弹性好的纤维,可利用本身的弹性来缓和外力的钩挂作用,其抗钩丝性良好。
2.织物性质
不同纤维织物,其起毛起球和钩丝性能各异,而对相同纤维织物而言,这些性能也会产生不同。
分析其缘故,可见:
纤维的长短、粗细及织物组织后整理的阻碍也很明显。
一样,细、短纤维织物比粗、长纤维织物易起毛起球,结构紧密的织物比疏松的织物抗起毛、起球、抗钩丝性好,后整理加工可改善起毛起球、钩丝现象,机织物抗钩丝性好于针织物,平纹织物抗起毛起球、钩丝性好于斜纹和锻纹,短纤维的织物比长丝织物更耐钩丝。
3.检测方式
织物或服装的起毛起球、钩丝性能多采纳对照标准样照的方式来评定。
起毛起球的评定方式,可将穿着一按时刻的试样或经起毛起球仪实验过的试样与原样对照评定,一样分5个品级,5级最好,大体上无起毛起球现象,1级最差,起毛起球现象严峻。
织物钩丝的评定方式,与起毛起球相似,采纳实物与标准样照对照定级,以5级(最好)~1级(最差)评定
(四)染色牢度
染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。
因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等缘故发生裉色或变色现象,从而阻碍织物或服装的外观美感。
染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。
织物的染色牢度与纤维种类、纱线结构、织物组织、印染方式、染料种类及外界作使劲大小有关。
它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。
1.日晒牢度
日晒牢度是指有颜色的织物受日光作用变色的程度。
其测试方式既可采纳日光照晒也可采纳日光机照晒,将照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对照,分为8级,8级最好,1级最差。
日晒牢度差的织物切忌阳光下长时刻曝晒,宜于放在通风处阴干。
2.洗涤牢度
水洗或皂洗牢度是指染色织物通过洗涤液洗涤后色泽转变的程度。
通常采纳灰色分级样卡作为评定标准,即依托原样和试样褪色后的色差来进行评判。
洗涤牢度分为5个品级,5级最好,1级最差。
洗涤牢度差的织物宜干洗,如假设进行湿洗,那么需加倍注意洗涤条件,如洗涤温度不能太高、时刻不能太长等。
3.摩擦牢度
摩擦牢度是指染色织物通过摩擦后的掉色程度,可分为干态摩擦和湿态摩擦。
摩擦牢度以白布沾色程度作为评判原那么,共分5级(1~5),数值越大,表示摩擦牢度越好。
摩擦牢度差的织物利用寿命受到限制。
4.汗渍牢度
汗渍牢度是指染色织物沾浸汗液后的掉色程度。
汗渍牢度由于人工配制的汗液成份不尽相同,因此一样除单独测定外,还与其它色牢度结合起来考核。
汗渍牢度分为1~5级,数值越大越好。
5.熨烫牢度
熨烫牢度是指染色织物在熨烫时显现的变色或褪色程度。
这种变色、褪色程度是以熨斗同时对其它织物的沾色来评定的。
熨烫牢度分为1~5级,5级最好,1级最差。
测试不同织物的熨烫牢度时,应选择好实验用熨斗温度。
6.升华牢度
升华牢度是指染色织物在寄存中发生的升华现象的程度。
升华牢度用灰色分级样卡评定织物经干热压烫处置后的变色、褪色和白布沾色程度,共分5级,1级最差,5级最好。
正常织物的染色牢度,一样要求达到3~4级才能符合穿着需要。
三、卫生保健性能
卫生保健性能是面料的重要服用性能之一。
它包括人体穿着服装时的衣服气候性质——舒适性和衣服的爱惜性质——平安防护性。
与服装舒适性有关的性能是吸湿性、保温性、含气性、透气性、导热性等,与平安防护性有关的性能是皮肤的防损害性、防虫蛀性、防霉、防菌性及抗静电性和防污性等。
(一)含气性
面料多为纤维制品,由于组成织物的纱线有弹力,因此在织物组织中有许多织眼,通常在这些织眼中有空气,纱线内部、纤维集合体间也都含有空气。
这种性质称为织物的含气性,这些织眼、空间称为气孔。
气孔的大小和有无,关系到面料的透气性、热传导性和湿润性等。
阻碍织物含气性大小的因素有纤维种类、纱线粗细、纤维方向、组织种类、厚度、平方米重、后处置及缝制等。
1.纤维性质
不同种类的纤维所含气孔的形状和大小是有区别的,因此其含气性也会不同,反映在织物上,其保暖程度和通气性会有不同。
一样,天然纤维的含气性好,合成纤维的含气性差,以毛纤维的含气性为最好。
2.织物性质
含气性是纺织品优越的特性,一样毛呢织物的含气性专门好。
这是因为毛纤维含气性好,毛纱可织成多间隙织物结构,因此使织物中的空气含量大大增加,降低了热传导机率,提高了保暖御寒性,这也是冬季穿填絮料服装保暖的缘故。
3.检测方式
面料含气性的大小可用含气率,即必然体积中空气量的百分率来表示。
含气率(%)=(S-P)/SX100
式中,S——纤维的体积质量(g/cm3)P——材料的表观体积质量(g/cm3),P=FW/d(g/cm3)、FW——平方米重(g/cm2),d——厚度(cm)
由上式可知,只要测得织物的平方米重、厚度、纤维比重,便可求得含气率。
(二)吸湿、透湿(透水)性
吸湿性、透湿性是面料重要的卫生指标。
面料放置在大气中吸收水分的性能称为吸湿性。
吸湿性要紧取决于纤维的性质,但因纱线的加工方式或材料的织法不同,吸湿性也有不同程度的转变。
透湿性(那个地址指透水性)那么是指水分穿过布层的性能。
一样情形下,人体皮肤表面的湿度比外界空气高,因这人体皮肤表面的水分穿过布扩散到外界空气中,若是扩散不充分,就产生不舒畅的感觉。
1.纤维性质
各类纤维的结组成份不同,因此它们的吸湿性也不尽相同。
天然纤维和人造纤维都是亲水性纤维,因此吸湿性好,合成纤维为疏水性纤维,因此吸湿性差。
尤其丙纶的吸湿性最差,几乎不吸湿。
各类纤维吸湿性大小排序为:
羊毛>粘胶>麻>丝>棉>维纶>锦纶>腈纶>涤纶。
2.织物性质
纤维的吸湿、透湿性决定了织物的用途。
麻纤维由于吸湿散热快,接触冷感大,因此是理想的夏日衣料;合成纤维制品由于吸湿性差,穿着有闷热感,但其易洗快干,具有优良的洗可穿性;羊毛织物尽管吸湿性专门好,但其放湿速度较慢,因此不适宜做夏装。
弱捻纱织物比强捻纱疏松、含气量大,因此吸湿性好;针织物比机织物吸湿好;起绒、起毛织物比一样织物吸湿好,棉起绒布适宜婴幼儿服装。
3.检测方式
面料的吸湿性会阻碍其许多性能发生转变,如刚性下降,断裂伸长增加,导电性增大等,最重要的是阻碍穿着的舒适感,因此有必要测试其含湿量。
面料吸湿性通经常使用回潮率和含水率指标表示。
回潮率是指材料的湿重减干重与干重的比率;含水率是指湿重减干重与湿重的比率。
可用烘箱法和电阻测湿仪别离取得回潮率与含水率。
面料的透湿性可用一定湿度(或蒸气压)差下,单位时间内穿过单位面积布的水分量表示。
采用织物透水性试验机进行测量。
透湿性的相反指标为防水性。
因此它在衣着上或工业上均有其重要意义,既可用做雨衣、帐篷,又可用做滤布。
(三)透气性
透气性也是面料重要的卫生指标。
它是指当织物双侧存在必然的压力差时,空气透过织物的能力。
它的作用在于排出衣服内积蓄的二氧化碳和水分,使新鲜空气透过。
依照透气的大小,面料可分为易透气、难透气和不透气三种。
阻碍面料透气性的要紧因素有纤维的性质、织物组织结构及吸水作用。
1.纤维性质
一样,天然纤维比化学纤维透气性好,天然纤维中,又以棉、麻、丝的透气性比较好,而羊毛的透气性稍差些。
2.织物性质
面料的透气性不仅受纤维种类阻碍,更受织物结构特点的阻碍,因为透气性与气孔形态的关系甚大,织物组织中的织眼等直通气孔比不定形气孔(如纤维内部间隙,絮料裂纹等)更利于空气的透过。
因此,织物密度大的厚型材料透气性较差,羊毛、呢绒等不规那么气孔的制品透气性也不那么好。
相反,当羊毛制品吸水后,反尔透气性下降较少,这是因为水分占据间隙后会使透气性下降,但羊毛由于弹性好且拒水,使间隙不易减少算了。
3.检测方式
面料透气性采纳织物透气仪测定织物在必然压力差条件下,单位时刻内通过织物的空气量,以此求得透气性的好坏。
具体操作可查阅有关国家标准规定的实验方式,那个地址再也不详述。
面料的化学性能
一、概念
面料的化学性能是指服装在加工和使用过程中受到各种因素的影响、作用和干扰,使其性质发生变化,甚至破坏,而面料能够抵抗这种变化和破坏的性能。
它一般包含材料的耐热性、耐光性及耐酸、碱等化学药品性能。
二、耐热性能
面料在加工和利用进程中,常常会碰到各类热的作用,如染色、热定型、洗涤、熨烫、干燥等,织物受热作用后,其强度一样会下降,强度下降的程度随温度、时刻和纤维种类而异。
将织物在高温下维持自己物理机械性能的能力叫耐热性。
织物耐热的性能随着温度的升高,慢慢呈现出物理和化学性质转变,直至高温下,天然纤维和人造纤维分解炭化或合成纤维软化、熔融。
1.纤维的性质
织物的耐热性决定于纤维耐热性的好坏。
在天然纤维中,麻的耐热性最好,第二是蚕丝和棉,羊毛最差。
在化学纤维中,粘胶纤维的耐热性专门好,常被用作轮胎粘帘子布,涤纶的耐热性也超级好,第二是腈纶,而锦纶和维纶、丙纶的耐热性较差,锦纶遇热产生收缩,维纶不耐湿热,丙纶那么耐湿热不耐干热,耐热性最差的纤维应属氯纶。
2.织物的性质
面料的耐热性包括热可塑性和热收缩性。
热可塑性是指织物受热后塑性增加,即将织物加热压成必然形状后使其迅速冷却,织物会在这一形式下固定下来。
任何织物都具有热可塑性,以羊毛和合纤表现更为突出。
服装进行熨烫定型确实是利用了这一点。
热收缩性是指织物受热后产生收缩的性能,一样羊毛和合成纤维都会产生热收缩。
羊毛在湿热条件下反复受外力作用,纤维之间会相互缠在一路交编毡化,这确实是羊毛特有的缩绒性。
利用这一特性可生产质地饱满的粗纺呢绒和毛毡,使其表面形成一层毛绒,手感加倍柔软,外观加倍漂亮,而精纺呢绒为了维持布面的光洁和织纹的清楚,要进行防缩绒处置,这也是羊毛穿着进程中不易维持尺寸稳固的全然缘故。
在合成纤维中,维纶的热水收缩率很高,因此维纶不宜用热水洗涤,而其它合纤也都有不同程度的热收缩,因此在制作这种织物服装时,裁剪规格要略大些。
3.检测方式
评判织物和服装耐热性能好坏的指标有两种:
抗熔孔性和阻燃性。
⑴弄熔孔性:
织物在局部接触火星或高温时抗击形成孔洞的性能称为抗熔孔性。
其测定方式经常使用落球法和烫法。
落球法是把加热的玻璃或钢球放在水平张紧的织物上,用织物形成熔孔所需的最低温度,或球体在织物上停留的时刻来加以评定。
烫法是将加热到必然温度的钢球落在织物试样上,经一按时刻后,观看试样的烫痕来加以评定。
⑵阻燃性:
面料的阻燃性是指织物是不是容易燃烧和是不是经得起燃烧两层含义。
织物的阻燃性与纤维本身的燃烧性能有关,还与织物组织、厚度、重量、空气含有量有关。
各类纤维的燃烧性能如下:
纤维素纤维与腈纶易燃,羊毛、蚕丝、锦纶、涤纶、维纶等可燃,氯纶纤维难燃,而石棉、玻璃等纤维不燃。
通常将织物的阻燃性用极限氧指数(LOI)表示,即材料点燃后在大气里维持燃烧所需要的最低含氧量的体积百分数。
极限氧指数越大,表示织物越难以燃烧,耐热性能越好。
三、耐光性能
面料在利用和贮存中,由于日光和大气等因素的综合作用会发生氧化,使性能慢慢恶化,强度降低,以致丧失利用价值。
这种现象称为面料的“老化”。
将面料抗击气候作用的性能叫耐气候性,而其中抵光太阳光作用的性能叫耐光性。
耐光性关于常常在露天利用的服装来讲是十分重要的。
1.纤维的性质
织物的耐光性随纤维种类的不同而不同。
在天然纤维和人造纤维中,羊毛和麻的耐光性是较好的;棉和粘胶纤维的耐光性较差;蚕丝的耐光性最差。
在合成纤维中,腈纶的耐光性最好;涤纶的耐光性较好,接近羊毛,维纶的耐光性较差,与棉接近;锦纶的耐光性差,和蚕丝相近;而丙纶和氯纶的耐光性最差。
2.织物的性质
各类纤维织造的织物,其耐光性不同决定了应用范围和条件的不同。
因腈纶的耐光性专门好,居各类纤维之首,因此可用作窗帘、床罩及旅行装、泳装等户外服装;涤纶织物的耐光性仅次于腈纶而优于其它纤维织物,适合于制作外衣服装;呢绒织物虽有较好的耐光性,但不宜长时刻在日光下曝晒,不然会失去羊毛油润的光泽而泛黄,给人以陈腐干枯之感;丝绸和锦纶织物更是如此,因为日光中的紫外线对其有脆化、破坏作用,长时刻曝晒,不仅使其色泽变黄,且强度显著不降,故这种织物不适宜做户外用装。
一样,大多数织物应在阴凉通风处阴干,这不仅有利于维持织物色泽的鲜艳,而且能够延长织物的利用寿命。
3.检测方式
面料的耐光性,可用两种方式加以测试,即露天曝晒法和人工模拟实验法。
前者的优势是实验条件比较接近实际穿用的条件,缺点是实验周期长和实验结果的再现性差。
后者为仪器实验法,其优势是空气的温湿度和辐射强度能够操纵,实验的老化进程能够加速进行,实验结果较稳固,但缺点亦存在,因仪器所用人工光源与日光的光谱散布有不同,故不同实验结果的可比性较差。
实际利用中,可依照不同需要,别离采纳不同方式测试面料照射一按时刻后,其强度损失的百分率来反映其耐光性的好坏程度。
四、耐化学药品性能
面料抵御各类化学药品的能力,称为面料的耐化学药品性。
这一性能在服装的洗涤、除污垢、染色、漂炼等进程中有重要阻碍,因为在这些进程中,面料会遭碰到不同程度的酸、碱及氧化剂、漂白剂等化学药品的作用。
另外,经药品处置后的织物对人体皮肤健康也会产生必然的阻碍。
因此,有必要对面料的耐化学药品性能加以考察研究。
1.纤维性质
各类面料的耐药品性,能够从原料纤维的特性上来加以考虑。
⑴耐酸性:
蛋白质纤维的耐酸性好于纤维素纤维的耐酸性,因此,羊毛和蚕丝纤维不管是在有机酸仍是无机酸中都能使其质量不受或少受阻碍。
一样情形下,弱酸或低浓度强酸在常温下对其不产生明显破坏作用,随着温度和浓度的提高,强酸对其破坏作用将相应增加。
棉、麻和粘胶纤维的耐酸性相对较差,不管是强酸、弱酸,仍是有机酸、无机酸都会不同程度地起破坏作用。
棉纤维对盐酸、硫酸、硝酸等无机酸极不稳固,会与其作用而使纤维强度显著下降,一样有机酸对棉不发生作用;麻对酸的稳固性要好些,没有棉那么灵敏,热酸会使麻受到损伤,而冷浓酸那么几乎不对麻发生作用。
化纤中,丙纶和氯纶的耐酸性最好;涤纶的耐酸性良好,它们对无机酸和有机酸都有良好的稳固性;腈纶的耐酸性较强,对有机酸有必然的抗击力,但在浓硫酸中会溶解;锦纶的耐酸性是合纤中最差的,各类浓酸都会使其分解;维纶那么不耐强酸,易溶解。
⑵耐碱性:
纤维素纤维的耐碱性好于蛋白质纤维。
因此,棉、麻和粘胶纤维在常温下耐稀碱作用;而蚕丝和羊毛的耐碱性很差,碱对它们有强烈的侵蚀作用,作用大小随碱液的浓度、温度的转变而转变,浓度越大,温度越高,其破坏力越强。
化纤中,涤纶的耐碱性最差,它对弱碱有好的稳固性,而强碱会使其表面受侵蚀,部份表面脱落呈现凸凹不平现象;锦纶的耐碱性好于涤纶;腈纶在强碱液中会溶解;维纶、丙纶的耐碱性均较好;氯纶在室温下一样不受碱的阻碍。
2.织物性质
了解了纤维的耐酸碱性,便不难领会各类织物在化学药品劳动环境顶用作工作服的必然性。
因弱酸或低浓度强酸对羊毛纤维无显著的破坏作用,因此羊毛织物可在弱酸性染料中染色,且可作防酸工作服;而棉织物在碱液中的表现,可使其取得“丝光”处置;涤纶遇强碱的侵蚀作用,那么被利用来制涤纶烂花织物。
人们正期待着应用面料的耐化学药品性加工出更多、更好、更有效的产品。
3.检测方式
测试面料的耐酸碱性,一样利用在必然温度、必然浓度和必然PH值的溶液中其强度的下降程度或材料的重量、着色等性质的转变程度来表达。
目前尚未能称得上是统一的标准实验法。
五、染色性能
织物的染色性能是指织物对各类染料的上染难易程度和染色的鲜艳程度。
它专门大程度上取决于纤维原料的可染性。
一样情形下,在天然纤维中,棉对染料具有良好的亲和力,染色容易,色谱齐全,色泽也比较鲜艳;麻的染色性能不如棉纤维,色泽单一,多给以漂白处置;蚕丝和羊毛的染色性能专门好,可用多种染料上染,且色彩鲜艳柔和,色谱齐全。
化纤中,粘纤的染色性能专门好,比棉更易上色;涤纶染色鲜艳;维纶染色后色泽不够鲜艳,与丙纶和氯纶一路归入染色性差的纤维。
织物染色性能的优劣,可通过测定染料的上染率、染色后的染色牢度等加以掌握。
面料的物理机械性能
一、概念
织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。
它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。
二、强度性能
1.织物的拉伸强度与断裂伸长率
织物在服用进程中,受到较大的拉伸力作历时,会产生拉伸断裂。
将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度;在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率,称为断裂伸长率。
织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织和染整后加工等因素。
⑴纤维的性质:
纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。
纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能经受的最大拉伸力,单位:
CN/dtex。
在天然纤维中,麻纤维的断裂强度最高,第二是蚕丝和棉,羊毛最差。
化纤中,锦纶的强度最高,而且居所有纤维之首,第二是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、强盛纤维和粘胶纤维。
其中,粘胶纤维强度虽低,但略高于羊毛,在湿态下,其强力下降很多,几乎湿强仅为干强的40~50%。
除粘胶纤维外,羊毛、蚕丝、维纶、强盛纤维的湿强也有所下降,但棉、麻纤维例外,其湿强非但没有下降反而有所提高。
涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等那么因吸湿小,而使其干、湿态强度相差无几。
至于断裂伸长率,那么属麻纤维最小,只有2%左右,第二为棉,只有3~7%,蚕丝15~25%,而羊毛属天然纤维之首,可达25~35%。
化纤中,以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低,在25%左右,其它合纤均在40%以上。
因此,各类纺织纤维的拉伸性能是不同的:
棉麻类属高强低伸型,羊毛属低强高伸型,而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型,此外,还有维纶和蚕丝属中强中伸型。
一般细而长的纤维织成的织物比粗而短的纤维织物拉伸性能好。
⑵纱线结构:
一样情形下,纱线越粗,其拉伸性能越好;捻度增加,有利于拉伸性能提高;捻向的
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