花冠维修保养全攻略.docx
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花冠维修保养全攻略.docx
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花冠维修保养全攻略
花冠维修保养全攻略
花冠维修保养全攻略:
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目 录
第一章 日常维修护保养 1
第一节 香水对内饰的腐蚀 1
第二节 汽油的选择 1
第三节 小东西不要乱放 1
第四节 注意事项及小故障检查排除 1
第五节 花冠常见问题解答 2
第二章 驾驶方法和技巧 2
第一节 花冠自动档行车驾驶要领 2
第二节 花冠手动档行车驾驶要领 3
第三节 手动档市区行车省油技巧 4
第三章 关于机油的基础知识及合理使用 5
第一节 机油的作用 5
第二节 机油的分类 6
第三节 机油的标号 6
第四节 机油的分级 7
第五节 机油的使用中存在的问题 7
第六节 结语 9
第四章 动力及制动部分及使用保养 9
第一节 正确使用轮胎 9
第二节 铝合金轮毂 10
第三节 看刹车片的厚度 11
第四节 火花塞 11
第五节 蓄电池 12
第五章 油漆的维护与保养 13
第一节 概述篇 13
第二节 打蜡 13
第三节 封釉 16
第四节 镀膜 17
第六章 到4S店维修保养注意事项 17
第一节 保养之换三滤 17
第二节 保养之三洗 18
第三节 保养之换火花塞 18
第四节 保养之换机油 18
第五节 一般维修之四轮定位 18
第六节一般维修之刹车系统 19
第七节一般维修之底盘 19
第八节一般维修之发动机 19
第九节 修理厂的高招:
19
第十节对抗奸商的小锦囊 20
第七章 车险什么情况下不赔 20
第一章 日常维修护保养
第一节 大部分香水对中控台的面板有一定的腐蚀作用,如果香水在瓶口渗流,就会在底座接触的面板上留下难看的痕迹,因此使用香水座时最好选择质量比较好的,或者用一块垫子把它分隔开来。
第二节 汽油的选择
花冠可以使用93号汽油,当然加97号油更好,更不会产生爆震。
最关键的是国内油品质量参差不齐,平常应选择口碑好的加油站按规定标号加油。
第三节 小东西不要乱放
有些车主喜欢在车内随手放置一些小东西,比如硬币或者钮扣等,专家建议把这些东西放在专门的储物盒里,如果钮扣跑入安全带的带扣之中,很容易损坏安全带引发安全隐患。
第四节 注意事项及小故障检查排除
1、空调出现异味
经常检查更换空调滤芯,可以有效去除空调系统的异味和细菌。
2、动力下降、怠速不稳
标准怠速是通过怠速马达完成的,发动机在燃烧过程中会有积炭产生,积炭主要分布在怠速马达和节气门这两个地方。
车辆在怠速时,节气门有积炭,空气的通量减少,节气门会增加开度,它的位置会超出界限范围。
电脑就会报告有故障,影响车辆的稳定性和加速性。
如果发生这类问题,需要到维修站以正规方式清除怠速马达内部的积炭。
3、高速时方向盘发抖
主要的原因有补胎后没有进行动平衡检测;轮胎上的平衡块落;或者轮毂撞击后变形。
解决措施重新进行轮胎平衡检测,或者更换轮毂。
4、CD机正确操作方式
车辆在颠簸的路面行驶时尽量不做更换碟片的操作,强烈颠簸时碟片容易错位甚至被卡住。
5、自动档车使用注意事项
花冠的自动档车型使用中,第一要避免任何情况下的空挡滑行,车辆如需要拖拽,要按照“驾驶员手册”中对车速和距离的要求去做。
第二要正确使用各档位。
要在车辆完全停止后才能挂入“R”或“P”档;“D”档用于正常行驶;“3”、“2”、“L”档用于不同状态下的发动机制动。
发动机制动是利用发动机压缩阻力以限制车辆速度的功能,一般用于下山或爬大陡坡。
6、如何解除车辆报警
由于花冠车是由防盗锁来控制车门开关的,但很多新车车主并没有注意到这一点,而是直接用钥匙去拧开车门,这样车辆防盗锁并没有解除,车辆当然也不能启动。
如果遥控器电池用完了,可以用钥匙直接开启,要停止警报音时,在将车门开锁之后的15秒钟内开关点火开关10次,即可解除报警,车也可以正常启动了。
第五节 花冠常见问题解答
问:
水温表的指针一直处于上升状态是怎么回事?
解答:
可以认为是发动机过热。
问:
行驶中方向盘振动是怎么回事?
解答:
这是轮胎的动平衡出现了问题,请到丰田经销店进行调整。
问:
底盘装甲和加装机械防盗锁有无必要?
解答:
底盘装甲对底盘的防腐是非常有好处的。
机械防盗锁是根据当地的安全状况,如小区的安全措施是否完善来决定的。
问:
发动机启动困难,转动曲轴迟缓,这是什么问题?
解答:
蓄电池电压降低,有必要充电或更换。
第二章 驾驶方法和技巧
第一节 花冠自动档行车驾驶要领
起步
1.启动前,确保档位在P档或N档,拉紧手刹或踩紧脚刹。
2.插入钥匙后,电脑自检,花冠车需要6秒,检查灯灭。
3.踩下刹车,点火成功-挂档-松手刹-平稳抬脚。
行车
1.坡道行驶-上、下陡坡,换档至1或L档。
2.泥泞道路-1或2档。
3.平路-3或D档。
换档
换档时,不要踩油门;换档后,不要立即猛踩油门。
切忌在车速很高的情况下从D档换入1档,应在车速降低后逐步换入抵挡。
倒车
车停稳后(很重要),挂R档。
平坦路面――松手刹、松脚刹,只需靠车的怠速缓慢倒车即可,无需加油门。
若有障碍物,应缓慢加油,成功后及时制动。
第二节 花冠手动档行车驾驶要领
启动和起步
1.启动前,确保档位在P档或N档,拉紧手刹或踩紧脚刹。
2.插入钥匙后,电脑自检,花冠车需要6秒,检查灯灭。
3.踩下刹车,点火成功-挂档-松手刹-平稳抬脚。
4.待车缓慢起步后,再逐渐踩下油门。
(只需依靠车的怠速起步,再上脚、发力)
注意:
1.启动后、起步前,不要踩油门。
2.起步后,油门不要踩得太急、过猛,应缓慢踩下。
行车
1.坡道行驶-上、下陡坡,换档至1或L档。
2.泥泞道路-1或2档。
3.平路-3或D档。
超车
尽量不要将油门迅速踩到底,而是用踩下-松开-再踩下的方式,获得提速。
换档
换档时,不要踩油门;换档后,不要立即猛踩油门。
切忌在车速很高的情况下从D档换入1档,应在车速降低后逐步换入抵挡。
倒车
车停稳后(很重要),挂R档。
平坦路面――松手刹、松脚刹,只需靠车的怠速缓慢倒车即可,无需加油门。
若有障碍物,应缓慢加油,成功后及时制动。
停车
停稳后,踩刹车,挂P档,拉手刹,熄火。
1.等红灯――时间很短,<15秒,踩下刹车(连续动作),不必换到N档。
2.等红灯――时间稍长,<40秒,踩下刹车,同时拉手刹,不必换到N档。
3.等红灯――时间稍长,换到N档,拉手刹同时松开脚刹。
切忌在N档长时间怠速运转,切忌在N档滑行。
第三节 手动档市区行车省油技巧
俗话说,老司机用油门开车,新司机用刹车开车。
这句话更准确地理解应该是, 有悟性的司机用油门控制速度,生司机用刹车控制速度。
油门与刹车是控制车速的两大因素,对这两个因素把握的好,省油不说,还减少了车辆机件的损耗,延长了汽车的使用寿命。
那么如何理解油门与刹车对速度的控制呢?
关于油门的使用
先要明确你设身处地的路况。
路况决定开法。
什么样的道路状况决定什么样的驾驶方式:
前方空域量的多少、路上的其他机动车、非机动车、行人、路面障碍等等。
根据路况,省油的驾驶方式是尽量用适当的路况对应汽车最省油的行车速度。
比如,前方有100米的空域量,你当前的挡位是3挡,速度是40。
是用3挡40跑完这100米?
还是:
先踩油门将速度在最短的时间内提到50以上甚至60然后升4档,注意,升完4挡后不再加油,而是在4挡带挡滑行,直至100米结束。
这两个方法哪个更省油?
答案显然是后者!
所以,从这个角度讲,不是所有的深踩油门就一定费油。
诚然,踩油门的那一瞬间是费油的,但这样争取到了经济行车的时间,随后的经济行车速度又找回了由于瞬间加油而浪费掉的油量,从整个行车的航程来说,仍是省油的。
关于刹车的使用
刹车对车速的控制同样至关重要。
刹车是将车速降下来,但降速的途径决不只有刹车一种方式,油门也是控制车速(相当于制动)的一种方法!
松油门或不踩油门有时是比刹车更好的降速方式。
行车的一个原则是,能用松油门降速就不用刹车降速。
很多时候,根据前方路况,有预见性的提前松油门带挡滑行比盲目的加油跑待到看来不及了再踩刹车不知要好多少倍!
所以,我们一再讲,有悟性的司机用油门控制速度,生司机用刹车控制速度。
毕竟我们不是在赛车场,我们平时生活中的驾驶与赛车的驾驶是截然不同的两个概念。
刹车用的越少,说明驾驶者的水平越高!
我开了多年车,还没有过换刹车片的经历。
我的体会是,在迫不得已需要踩刹车的时候,在想制动最初的那段时间一定要很踩,很踩并不费刹车片,倒是一直不深不浅地踩着刹车、带着刹车行车才是最费刹车片的!
踩刹车有个窍门,就是“点刹”,即踩一下后先松开,然后再踩。
虽然点刹会使车上的乘客有感觉,但对车有好处。
它避免了由于一直带着刹车而导致的刹车片的磨损和过热,过热后制动效果是要打折扣的。
至于磨损,时间和力度对磨损究竟哪个更大些?
反正我个人的经历是,接触摩擦时间长磨损的大。
在制动时松一下刹车踏板后磨差面积会变化的,同时也减少了磨差时间。
ABS的原理其实就是点刹!
判断是否刹车的高手,我的理解是,看车最后的停下是汽车的惯性耗尽后自己停下的还是司机用脚把汽车踩住才停下的,前者是刹车高手,后者说明刹车还用的不到家。
市区跟车技巧
1,看前第二两车!
即透过前一辆车的玻璃看到更前一辆车,它往往决定你前车的停或走。
还可以稍靠左一点,别出线,以看到你前第二辆的刹车灯为准。
如过它的刹车灯亮,你就可以不加油溜车。
(白天跟车时,也可以利用阳光照在车体产生的投影:
目光饶过前车观察前第二辆车的投影!
)如果它前移,你就可从容的挂挡起步,不用加油就跟了,因为你前方第一辆车此时已经走起来了(除非它太肉,那没办法)。
2,用2档加油后/空挡溜车:
当你与前车的距离不够升三挡~用2挡行车又过于显得低挡高速,此时可以2挡深踩一脚油门后/不升三挡而是切入空挡溜车。
利用惯性合理溜~既省油又不必因为升了三挡后速度过快而踩刹车。
还省了下一次接近前车时从三挡摘到空挡的麻烦。
3,用1档加油后/空挡溜车:
适用于更短的距离~如一个红灯需移动数次时。
用1挡起步后不挂2挡,而是在1挡加油(稍深一点踩)后顺势切如空挡,在溜车时脚放在刹车上就可以随时根据前车的距离而刹车或让车自己一直溜到停住。
非常从容舒服!
关于"空档滑" 还是 "带档滑"的问题,不可一慨而论:
3、4档 当然可以带挡滑,但是1、2档 实际操作中很难带档滑,只能空档滑。
第三章 关于机油的基础知识及合理使用
第一节 机油的作用
发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。
在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,那么合格的润滑油要满足哪些要求呢?
也就是说润滑油的六大作用是什么?
1、润滑减磨
2、冷却降温
3、清洗清洁
4、密封防漏。
6、减震缓冲
第二节 机油的分类
目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。
合成油中又分为:
全合成及半合成。
全合成机油是最高等级的。
第三节 机油的标号
润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。
例如:
SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
SAE) 适用的环境温度(°C)
5w耐外部低温-30°C
10w耐外部低温-25°C
15w耐外部低温-20°C
20w耐外部低温-15°C
30耐外部高温30°C
40耐外部高温40°C
50耐外部高温50°C
这样看来,5W-40机油的适用外部温度范围从-30°C至40°C;而10W-30机油适用外部温度范围是-25°C至30°C。
第四节 机油的分级
"S"开头系列代表汽油发动机用油,规格有:
SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL 。
从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种。
第五节 机油的使用中存在的问题
为什么德系车一般都是7500-10000公里换一次机油,而日系车都是5000公里换机油?
这就是之前说过的,矿物油和合成机油之间的关系。
日系车一般的车型(车价小于30万的)原厂机油一般都是矿物油,换油周期不能太长时间,一般是5000多公里就需要更换了,中高档日系车(车价大于30万的)一般会采用半合成机油,这样换油周期可能会在7500-10000公里左右。
车价15万左右的德系车,原厂机油基本就都是半合成机油了,所以自然换油周期就会比同档次的日系车要长2500公里。
而车价超过20万的很多德系车原厂机油就是全合成的,换油周期理论可以突破10000公里。
为什么高端车都多少会有点烧机油?
高端车一般都用全合成机油,甚至很多超级跑车使用流动性极佳的0W-50系列的超级赛车机油。
机油流动性好了,就意味着粘度更加稀,好处前面说过很多,还有一个不好的地方就是因为比较稀,所以机油从汽缸和活塞环之间流入燃烧室的比例也就更大,所以机油消耗量自然就比那些家用车要高了很多。
高端车多多少少都有点烧机油是不可避免的,除非你不用高档机油。
不过,每2000公里如果消耗量超过了半升机油,那也属于有问题的,不是正常消耗量。
光换机油,不换机滤行不行?
机油不但是润滑,还是很重要的作用是带走发动机内部的脏东西,这些脏东西都是被机滤所过滤掉的,如果换了机油不换机滤,脏东西等于无法彻底清除,所以等于换油也没意义了。
换机油必须换机滤,这是死规矩。
机油换下来都是黑色的?
机油在发动机内部主要润滑各个部件,尤其是对活塞和汽缸壁的润滑最重要,这里面,燃烧的产物就是深色的胶状物,所以机油自从被注入发动机内部第一天使用开始就已经变色了。
不过,正常使用的机油应该是深棕色的,如果真是彻底纯纯的墨黑,那也是有问题的,很可能是换油周期太长了。
全国各地车主,使用机油有啥讲究?
东北、新疆、西藏地区,建议使用比较稀疏的抗低温5W系列的机油,极冷的地区例如南北极圈等地,发动机机油甚至会用0W系列的。
华北、华东、华南地区,建议使用正常的5W-30/40或者10W-30/40机油;
海南这种极热的地区,建议使用40或者50的机油,耐高温性是必须的;
第六节 结语
机油的使用是很有意思的,不过大家也别觉得太复杂,实在心里没底,就踏踏实实用4S店或者品牌专修厂提供的原厂机油,保证你的发动机没任何问题。
如果您需要对发动机提供特别的保护或者对发动机进行改装,那建议您还是立刻换更高级别的机油,心里踏实,原厂机油是给原厂发动机特性匹配的,不适合改装后的发动机。
第四章 动力及制动部分及使用保养
第一节 正确使用轮胎
正确运用轮胎首先要认识轮胎,认识轮胎首先要懂得看轮胎上的标志。
比如195/60R15H,表示什么意思呢?
195代表轮胎的宽度是195mm;60代表轮胎的高宽比;R代表该轮胎是子午线轮胎;15表明该轮胎内径为15英寸,适用于15英寸的轮辋;H则代表了该轮胎的最高速度可以达到每小时210公里。
第二节 铝合金轮毂
当轮毂温度较高时,应让其自然冷却后再进行清洁,千万不能用冷水洗,否则,会使铝合金轮毂受损,甚至使制动盘变形而影响制动效果。
另外,在高温时用清洁剂清洁铝合金轮毂,会使轮毂表面发生化学反应,失去光泽,影响美观。
第三节 看刹车片的厚度
刹车片磨损过度,厚度小于使用说明书要求的厚度时必须及时更换,否则将损坏制动盘并存在重大安全隐患。
第四节 火花塞
是否需要升级火花塞
一般来说,原厂的火花塞都是经过厂方严格测试的,完全能满足日常驾驶的升级时应该遵循以下几个原则:
1.火花塞的型号要与爱车的发动机型号相匹配。
2.热值是在选用火花塞时的重要参考指标。
原厂火花塞的热值一般已经综合考量了各种路况,但一些改装发烧友喜欢升级成高热值的火花塞。
需要说明的是,高热值火花塞虽然更适合高转速运转的发动机,但如果是在长期堵车的路况下使用反而会产生过多积炭,所以还要根据用途选用热值适中的火花塞。
第一节 保养之换三滤
我们通常把空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器,合称为三滤,既然它们起的是过滤作用,脏了就换是理所应当的。
很多车都是每7500公里做一次保养,每次保养时,维修人员都会建议我们换三滤。
我们爱车心切的同时,又切实感受到人家真是为我们好的诚恳态度,所以就每次都换了。
实际上,三滤每15000-20000公里换一次,就是说,保养时隔一次换一次就足够了。
像空滤这样的,时常清理一下寿命会更长。
当然,换得勤了对车是没有坏处的,还帮着修理厂多做了生意呢。
但可恨的是,我们做了好事却并不一定买得来好,他们总会偷工减料地最多只给换两个,空滤给省了是经常的事,有时汽滤也被省略。
第二节 保养之三洗
冬天天冷的时候,时常会有不容易着车的情况,这很有可能只是节气门脏了,但他们建议你的是做个“三洗”。
工作开始了,先是清洗进气道。
现在最流行的就是用“专业免拆清洗液”清洗,俗称“打吊瓶”,这东西既热闹又好看,还让人心里踏实。
我们自己平时有了小伤病小痛痒,到了医院不就给打吊瓶吗?
经验告诉我们,打吊瓶就是比打针吃药效果好、见效快。
生活水平提高了,汽车也有这种待遇了,贵是贵了点儿,但谁让它好呢?
然后是清洗节气门,化油器清洗剂喷上去,油黑的泥垢擦下来,看得见摸得着,功夫没白费,工时费掏一百。
可这比起清洗喷油嘴的300元来说,并不算什么,虽然喷油嘴30000-50000公里清洗一次就完全可以。
三洗过后,毛病果然消失了,但据内部消息介绍,只要洗了节气门,问题就已经可以解决了。
那“吊瓶”虽然不敢说是完全没有作用,但绝对疗效欠佳。
真正有效果的清洗进气道是全拆下来,像清洗抽油烟机一样的洗才行,而我们大可不必担心,10万公里以上再洗也不迟,而且这样彻底洗的价钱比打吊瓶还便宜,只是麻烦了维修工兄弟。
第三节 保养之换火花塞
换火花塞也是经常的事。
一般的修理厂会建议你两、三万公里就换,但实际用到五、六万公里也是没问题的,有些日系车的火花塞甚至可以坚持到10万公里。
或者你觉得油耗增大了、不好着车了,再考虑换个火花塞吧。
这里介绍一个可以省钱的办法:
自己去买一个火花塞,几十元钱而已,贵的也不过上百元,再找一个中型店铺,花一、二十元就可以亲眼看着给装上。
这样还有一个更大的好处,就是可以防止修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再给你的车装上。
第四节 保养之换机油
修理厂也有省钱的办法,换机油就是一个机会。
一般捷达车大约需要机油4.5升,富康至少需要3.2升,奥拓则需要3升左右。
标准是将机油加注到油尺弯区上限。
但即使你亲眼看见维修工将机油加到了这个位置,也并不一定眼见为实。
因为就像变魔术一样,他让你看到的、让你相信的一定是已经有备在先的。
他的准备工作是在放掉旧机油的时候。
比如捷达,他们通常只放掉4升,这样在注入新机油的时候,就可以省下半升了,谁让我们没有将剩下的机油带走的习惯呢。
这是一个不好的习惯,要改正!
对于汽车的其它毛病,修理厂的诊断就更虚实难辨了。
除非我们活到老学到老,不然没法对付得了
第五节 一般维修之四轮定位
这好像是每个修理厂招牌菜。
四轮定位所要调整的是前后轮的前束角、外倾角和主销后倾角、主销内倾角等等。
数学好的人一下就能算出来了,四轮定位是至少要调6项内容。
但修理工的算术都一般,因为有90%的维修店都只给我们调--前轮的前束角,其它的一概省去。
有演技不错的,还会在你仔细盯着看的时候,在后轮附近表演有如卓别林在大机器前面只比划扳子却不拧螺丝的片断。
于是所谓的四轮定位10分钟就搞掂。
你一定会觉得他们干活麻利收钱少。
结果呢?
八成是我们赔了本,又替人家赚了吆喝。
现在我们明白了,为什么大小修车行都做四轮定位,但价钱却有从三、五十到三百多的差距。
简单的监督办法不是看师傅的扳子怎么拧,而是那个电脑屏幕。
如果那上面众多的专业名词和数据我们不懂,“OK”字样我们总看得明白的。
当一个车轮角度调好的时候,那个数据会变成绿色的“OK”的。
第六节一般维修之刹车系统
刹车问题也比较急人。
一般来讲,刹车片和刹车盘的更换频率以2:
1为宜,就是说,每更换两次刹车片换一次刹车盘。
若修理厂执意每次都要为你换刹车盘,那他纯粹是想多卖一副1000多元的刹车盘。
遇到汽车的ABS系统的报警器报警,我们就会比较紧张。
其实这时,ABS本身可能并没有故障,只是周边出现小问题,比如线头开焊、虚焊、电路问题或是部件脏了,这些问题都是很容易检查并排除的。
有时是传感器坏了,100多元换个传感器也就可以了。
千万别动不动就换个ABS总成,那可就得花上千元了。
第八节一般维修之发动机
发动机是汽车的心脏,不懂车的人对于车的“心脏病”是很害怕的,要是汽车呼呼地冒蓝烟,可是一件了不得的事情。
送到修理厂,人家说发动机得大修,我们就得乖乖地把车交给他们。
但他们做的,也许只是处理一下气门油封老化,活塞环磨损、卡死等小毛病就可以解决了。
如果在城市中正常行驶,发动机大修要等到10万-15万公里以后,感到车走起来没劲儿、提不起速度来时再说吧。
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