纺织工艺设计流程.docx

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纺织工艺设计流程

纺织工艺

纺织工艺流程包括纺纱工艺和织造工艺两部分。

纺纱工艺流程主要包括：

清棉、梳棉、精梳、并条、粗纱、细纱。

织造工艺流程主要包括：

络筒、整经、浆纱、穿经、织造、整理。

一、纺纱工艺流程主要设备及任务：

1、清棉工序：

开棉机：

将紧压原棉松解成小的棉块或棉束，以方便混合、除杂。

清棉机：

清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。

混棉机：

将不同成分的原棉进行充分而均匀地混合。

成卷机：

支撑一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。

2、梳棉工序：

梳棉机（图1）：

对清棉工序下机的棉卷经过刺辊、锡林盖板、道夫等工序进行分梳、除杂、混合成棉条入筒。

（图1）

3、精梳工序：

精梳机：

（1）除杂：

清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。

（2）梳理：

进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维。

（3）牵伸：

将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。

4、并条工序：

并条机（图2）：

（1）并合：

用6~8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。

（2）牵伸：

把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维伸直平行程度。

（3）混合：

利用并合与牵伸，根据工艺在并条机上进行棉条混合。

（4）成条：

将圈条做成成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条筒里。

（图2）

5、粗纱工序：

粗纱机（图3）：

对并条合成的熟条经过牵伸、加捻，使纱条具有一定的强力，以利于粗纱卷绕，并有助于纱条在细纱机上的退绕。

（图3）

6、细纱工序：

细纱机（图4）：

将粗纱牵伸拉细到所需细度，并加捻，形成具有一定捻度和强力的细纱并卷绕在筒管上。

（图4）

二、织造工艺流程主要设备及任务：

1、络筒工序：

络筒机：

是将捻线机上下来的管纱重新卷绕成一定形状、容量大的筒子，同时消除纱线上的杂质和疵点，从而提高后序工序的生产率。

2、整经工序：

整经机：

按工艺设计要求，把一定根数的经纱，按规定的长度、幅宽，在一定张力的作用下平行卷绕在经轴上。

3、浆纱工序：

浆纱机：

为了让丝的单纤维相互粘结，增加丝的断裂强度，以利于上机的顺利织造。

把整好的经轴放在浆纱机上，经过吸浆，通过烘箱烘干。

4、穿经工序：

穿经机：

将经轴上的每一根经纱根据工艺设计要求，按照一定的次序穿入综丝和钢筘，并在经纱上插放停经片，已确定织造环节一切顺利。

5、织造工序：

梭织机（图5）：

将经轴在梭织机上通过梭子导纬纱，按工艺要求交织成坯布，并卷绕成布卷。

（图5）

6、整理工序：

（1）验布机：

对织造工序下机的布卷进行疵点检验。

（2）刷布机：

对检验后的布坯进行整理除杂。

（3）折布机：

按码长（折幅）对刷过的坯布进行折叠整理。

（4）打包机：

对符合标准的布匹按品种、工艺、客户要求，将一定段数的坯布打包成包，以便于储存、运输及销售。

二：

工艺篇

1、生产工艺流程：

（1）浆纱（丝）工艺：

原纱（丝）筒子进厂→高速整经→浆纱（丝）→并轴→分绞→穿综筘→织造→坯检→打卷→染整。

（2）分条整经工艺：

原纱（丝）筒子进厂→络丝→加捻→定捻→分条整经→穿综筘→织造→坯检→打卷→染整。

2、产品标识：

产品标识是用于对每个或每批产品形成过程中识别和记录的唯一性标记，产品标识的目的在于区分、区别产品，防止混淆，确保在需要时对产品实施可追溯性，生产过程中对筒子涂色、传票、布号各类标识牌及布头标识等方法进行标识。

织布工序涉及到标识工作有：

落布标识（班别、时间、布号、机号）工艺标识牌，纬纱（丝）标识牌及标志线等。

织布挡车工主要做好布面交接班标识及落布标识，在布面和布底分别写上班别、时间、布号及机号。

在生产过程中失去标识或标识不清楚，应采取下列方法重新标识：

（1）操作者在操作中将标识牌丢失或损毁，应有操作者及时补上。

（2） 后道工序发现前道工序无标识牌或标识牌不清楚应及时通知质量员、值班长或车间主任，经确认检验后重新标识。

3、主要工序的作用：

（1）络筒（丝）：

将原装筒丝按工艺卷绕成一定形状和需要长度的筒子，同时要清除纱线上的若干疵点及棉结杂质，以适合后道工序的需要。

（2）加捻：

将络好的筒丝按工艺要求加以一定的捻度，同时确保捻度均匀，并且成形要好，便于整经顺利退绕。

（3）浆（纱）丝：

把若干经轴引出的整个纱片浸入按规定比例调制的浆液中，然后烘干，按规定匹数和长度再卷绕成若干织轴，以备织造使用。

（4）穿经：

按照织物组织结构图，把经丝分别穿入停经片和钢筘（穿综方法有三种：

一是使用结经机在织机上结经，二是在机下穿经架上穿经，三是在引进的进口全自动穿经机上穿经）。

（5）供纬：

对捻度较大的纬丝，为了防止织造时产生纬缩等疵布，通过对捻度不稳定的化纤加捻纬丝进行定捻处理，使纬丝捻度稳定，定捻一般采用自然吸湿和加温给湿等方法。

（6）织造：

把织轴装在织机上，引出经纱，按织物工艺要求与纬纱交织成布。

（7）检验：

布机上落下来的布卷在检验车间进行验布、定等，并根据规定的修、织、洗范围进行修整，然后把坯布根据不同的用途打卷入库。

4、主要工艺规定：

织布厂涉及的工艺规格的主要项目有：

织物总经根数、幅宽、筘号、经纬纱（丝）支数或旦数，落布长度、经纱地组织、边组织的穿综、穿筘方法，废边、绞边组织穿综方法等。

（1）总经根数：

总经根数是根据客户要求或自主研发的工艺要求。

总经根数确认后一般不好随便更改，也就是说挡车工不好随便拉边纱，否则将会造成总经根数不准确。

（2）  经纬纱密度：

指织物经向和纬向单位长度的纱线根数，表示方法有公制和英制两种，其经纬纱根数的数值越大表示越密，反之则越稀。

（3）幅宽：

表示织物布宽的读数，一般用厘米表示。

（4） 钢筘：

钢筘公制号数为标准，常用的钢筘号数为8#到21#。

号数越大，筘齿越密。

（5）  每筘穿入数：

就是每个筘齿里面穿入几根经纱，一定按照工艺要求穿筘，否则造成穿错，影响布面质量。

（6上机纬密：

就是上机织造时一厘米投入的纬纱根数，当机修工按工艺输入纬密后必须由车间值班长或车间主任或质量员进行复查，挡车工不能随便更改上机纬密，否则则影响产品质量。

（7）  织物组织：

常用的织物组织有三原组织，即平纹、斜纹、缎纹，绘制组织图时以经浮点表示填黑，如平纹一个完全组织是两根经纱、两根纬纱组成。

如2/1斜纹即

一个完全的组织是三根经纱、三根纬纱组成，斜纹组织的纹路用箭头表示，一撇表示右斜，一捺表示左斜。

一般纱线或者股线使用支数S表示粗细，S越大，表示纱线或者股线越细；长丝用丹尼尔D表示粗细，D数越小，表示丝越细。

（8）  穿综概念及要求：

穿综工序是承上启下的一道重要工作，其目的就是按照工艺设计要求将经纱穿入综框内的综丝眼内，由综框的上下运动不断形成梭口，与纬纱交织成各种织物。

穿综法有五种，顺穿，飞穿，照图穿、间断穿、分区穿。

目前常见的穿综一般为顺穿，即1.2.3.顺穿。

穿综工、挡车工一定要按工艺要求，如有穿错必须立即改正。

否则直接影响产品质量。

（9）织造工艺参数：

可调织造工艺参数的主要项目有：

经纱上机张力、车速、开口时间等。

A:

上机张力：

上机张力视品种而定，一般由机修工调好后确保开机效率和纬密准确。

B:

车速：

表示织机每分钟打纬次数的数值，用转/分表示。

C:

开口时间：

指织造时上下交替运动的综框在平综瞬间的时间，用主轴转动的角度表示。

（10）   设备的主要机构及作用：

现在织布企业一般都采用无梭织机，现有喷水织机、喷气织机，剑杆织机，为完成经纬纱的交织形成织物，织物各机构必须同时协同动作，直接参与织机交织的有五大主要机构，其作用如下：

A:

开口机构：

现有织机的开口机构有踏盘式、多臂式。

其原理和作用是通过这些机构部件与综框间的连接按织物要求做规律的升降运动，使经纱产生上下二层的梭口。

B：

引纬机构：

三种织机的主要部件都是通过储纬器，喷气是通过气流，喷水是通过水流，剑杆是通过剑带，将纬纱连续不断地引入织口。

C：

打纬机构：

其作用是将引入的纬纱推入织口处，使其前后纬纱相互密切排列形成织物。

D:

送经机构：

作用是随着织物引离织口，从织轴相应的送出一定量的经纱，并使之保持均衡的张力，满足织造要求。

E：

卷取机构：

其作用把织物引离织口，并卷绕在布辊上，以保持织造生产连续进行。