数码相机利用.docx
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数码相机利用.docx
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数码相机利用
《数码相机利用.测试.软件.保养.拍照技术的基础知识》
熟悉数码相机
近年来,随着计算机技术的迅速发展,出现了许多数码化产品。
就像给计算机插上了翅膀,使其越来越强大,也越来越方便,价格也越来越便宜。
DIY们除了不断给机器升级外,也在不断尝试着新的玩法。
给电脑加个手写笔,或来个君子动口不动嘴,或买个CDRW自己刻CD,再有的买个摄像头开个面对面的CHAT。
什么都玩过了,现在该数码相机登场了。
由于过去数码相机的价格太高,而且成像质量也不能满意,因此很少有人敢碰。
但近来,由于技术的成熟,加上欧美市场的打开,厂商开始大规模生产数码相机,使现在百万级像素的数码相机跌破万圆大关,四五千元就可以买个百万像素的数码相机,而且成像质量绝对可以令人满意。
买个数码相机将是DIY们的下一个选择。
一、基本知识
数码相机和传统相机在光学原理上没有什么区别,都是将被摄物体发射或反射的光线通过镜头在焦平面上形成物像。
但在具体成像中则因光敏介质的不同而有所区别,传统相机使用的是分布于胶片上基于碘化银的感光化学介质。
而数码相机则是采用了CCD作为记录图像的光敏介质,而CCD是通过光照的不同引起的电荷分布的不同来记录被摄物体的视觉特征。
所以数码相机拍摄的图像可以直接输入到电脑中,无需购买胶卷,并且拍摄时可以随时看到拍摄效果,不满意可以立即重拍,从而比传统相机拥有节约成本、数字化方便、减少误拍等多项优势。
数码相机的产生,主要是由于CCD电荷耦合器的发明。
CCD实际上是一块布满光敏元件即电荷耦合器的感光板,数码相机用快门来激活电荷耦合器件传感器,它们把光信号转换成电信号,将光照的强度转换成相应的数值。
然后电信号被转换成数字信号并进行处理,最后把得到的数字图像保存在存储器中。
实际上CCD本身是不能分辨颜色的,所以在实际应用时需要使用色彩滤镜,一般就是在CCD器件的滤镜层涂上不同的颜色。
滤镜上不同的色块按G-R-G-B(绿-红-绿-蓝)的顺序像马赛克一样排列,使每一片“马赛克”下的像素感应不同的颜色,当光从红、绿、蓝滤镜中穿过时,就可以得到每种色光的反应值。
然后,再使用软件对得到的数据进行处理,就可确定每一个像素点的颜色。
数码相机得到的图像其实就是一个数值的集合,所以可以直接下载到计算机中进行处理。
这里关键的一点是,光线要足够强。
普通的数码相机特别是那些比较便宜的,当光线弱到一定程度时,就无能为力了。
一般来说,光线越强越好。
CCD生成的数字图像被传送到相机的另一块内部芯片上。
该芯片负责把图像转换成相机内部存储格式(一般是压缩图像格式,比如说JPEG格式)。
最后,把生成的图像保存在内部存储器中。
二、技术指导
1、 CCD和像素
对于数码相机而言,由于利用CCD电荷耦合器来感光。
所谓像素即CCD上的感光元件,像素的多少直接关系着所射照片的清晰度,像素越多则图像越清晰。
基本上数码相机的像素直接决定相机的最大分辨率,也就是分辨率的乘积等于CCD的象素。
如130万象素的DC240物理象素点为1344×971,其最大分辨率为1280×960。
不过也有例外,Agfa的ePhoto 1680像素只有130万,但通过其相机内制专利插值算法可以将分辨率提高到1600×1200。
除像素外,CCD的另一个参数是量化bit数,决大部分的数码相机为24bit,Olympus的数码相机则采用36bit,使其在色彩效果和低亮度环境下拍摄的效果比24bit的相机略胜一筹。
2、存储器。
数码相机与普通相机的区别在于其摄入的图片直接存储在相机存储器中。
就如胶卷有36张的容量一样,存储体也有容量限制,但规格要多得多,一般有2M、4M、8M、16M等。
数码相机所能拍摄的照片数不仅取决于所用的存储体的容量,还取决于拍摄照片的分辨率及压缩率。
由于不同的分辨率和压缩比例所产生的图像文件大小不同,因此,在同一容量存储器下,所能拍摄的照片数也不同。
在高分辨率高画质的情况下,一般随机配的存储器只能存2到3张照片,而低分辨率经济模式下就可存上五六十张了。
数码相机的存储器基本上有四类:
SMARTMEDIA CARD聪明卡、FLASH CARD闪存、软盘、Memory Stick。
SMARTMEDIA CARD也称为聪明卡,由于制造工艺简单,体积小(厚薄大小只有半张名片大小),而且还是有柔软可弯曲等优点,最初的数码相机都采用此类存储器。
FLASH CARD闪存也称为COMPACT FLASH CARD,是利用FLASHROM存储体制成的半导体存储器。
现在许多主板和显卡上都利用FLASHROM存储BIOS,以便于升级更新。
其基本原理是利用半导体内的雪崩效应存储电荷,不需要像EPROM那样用紫外线擦除信息,也不用如EEPROM利用12高电压擦除,FLASHROM可以直接利用读写电压直接读写,就像SRAM一样直接操作。
工作电压主要有5V和两种,用于数码相机的基本上为的。
而且FLASHROM已经制定了统一的标准,即COMPACT FLASH CARD。
一般使用FLASHROM的数码相机基本上都支持COMPACT FLASH CARD,因此只要是符合COMPACT FLASH CARD标准的卡都可用于此类数码相机。
这样就大大增强了此类相机的兼容性,也方便存储卡的购买。
软盘是最熟悉的外存储器了,由于其价格低廉容易购买,SONY公司的中低档数码相机FD系列就采用了软盘作为存储器,直接在相机内建了一个软驱,由于设计完善,实际并没有使相机体积变大多少,解决了软盘读写慢的缺点。
当然由于软盘容量有限,每张存储的照片数较少,而且软盘这类磁记录设备对环境要求较高,容易损坏,而且如果外出还要带上一大盒软盘,不太方便。
MemeoryStick是SONY数码相机用的另一种存储器,其外观如一块口香糖,是以上几种存储器中最小的。
SMARTMEDIA卡的价格低于闪存,但由于技术本身的缺陷,SMARTMEDIA卡的容量很小,一般为4M左右,目前最大的也仅32M。
而且由于原先数码相机设计上的问题,许多相机不兼容8M以上卡,因此需要将相机送回原厂升级而且是收费的。
FLASHCARD由于有统一的标准,而且其技术本身没有容量限制,可以像硬盘一样,只要体积允许,可以无限增大容量。
现在最大的已有64M,此类数码相机也没有不能支持大容量存储器的问题。
由于CF卡不仅可用于数码相机,其它如MP3播放器,移动式存储器也用FLASHROM作为存储器,随着生产CF卡的厂家增多,产量增大,其成本将会很快下降,除日本生产外,目前已有许多公司在韩国和台湾开设生产厂。
现在国际市场上,SMAR***EDIA卡与CF卡的差价在10%以内,可以预见将来CF卡很可能成为主流外存,价格将会非常便宜容量又大。
3、对焦和变焦
对焦,是指将透过镜头折射后的影象准确投射到CCD感光面上,形成清晰的影像。
普通的中低档数码相机采用自动对焦方式,自动调准焦距。
高档的专业相机则保留手动调焦模式,不过对于非专业用户自动调焦也足够了。
数码相机自动调焦方式一般分主动式和被动式两种。
所谓主动式是指相机主动发射肉眼不可见的红外光直接照射被射物体确定距离,然后调焦。
这种方式调焦速度快,但容易产生误差。
被动式则是通过影像的光强自动调整对焦,误差小,但对焦时间较长。
为了能够拍摄出远方的景物或细节部分,最新出的数码相机都带有变焦功能。
有光学变焦和数字变焦两种,所谓光学变焦,就是利用调节相机镜头的光学系统来改变镜头的焦距,焦距越长,被射物体在CCD上的投影就越大。
数码相机都用放大倍数来表示,如:
2X、、3X等,相对与普通相机来说,2X的大约为35-70,3X的大约为35-110。
数字变焦是利用相机自身的处理器,将照片数据通过插值方式放大。
但此方法是利用数学方法获得放大效果,实际并不改变照片的分辨率,因此不能通过数字变焦的方法提高照片的细节清晰度。
如真要放大的话还是将照片数据传输到计算机上利用专用图像处理软件进行处理效果更好。
因此,对数码相机来说光学变焦系统才实际有用。
当然,在价格上有光学变焦的数码相机要比没有光学变焦的要贵20%以上。
除正常拍摄方式外,许多数码相机都提供翻拍模式或称近距模式,主要用于对近距离物体拍摄,可以用来翻拍文章。
正常模式下,相机可以拍摄米到无限远的物体。
在近距模式下,可以拍摄至米的物体,不过此时由于距离太近TTL(Through The Lens通过镜头)直接取景方式不能工作,可以通过相机自带的LCD显示屏来取景。
外出查资料时,带个数码相机可以免去复印的麻烦,直接将资料翻拍下来,十分方便。
4、输出
数码相机所拍的照片最终还是要存储在计算机上的,基本上所有数码相机都支持RS232串口通信方式,利用串口将数码相机存储器内的数据发送到计算机上。
但由于串口的通讯速率低,传一幅照片至少要一分钟的时间。
许多数码相机厂商都在新产品中增加了USB方式,使数据传输瞬间完成,一幅高质的照片只要10秒就能完成传送,而且可以通过USB口直接用计算机控制相机拍摄操作。
除此之外,还有红外传输、存储卡示配器、PCMCIA读卡器等。
利用存储卡示配器可以通过并口传输数据,使存储器像一个软驱一样可以在WINDOWS下直接读取资料,实际上作为软驱的替代品存储数据也很有实用价值。
另外,许多数码相机备有视频输出方式,可以输出PAL/NTSC制式的视频信号,可以利用电视机来显示图像,非常方便。
5、外观
大多数中档商用和家用数码相机的外观都仿制普通傻瓜相机的造型,简单轻巧。
也有些颇有专业相机风格等。
6、存储格式
为尽可能多地存储照片,数码相机所拍摄的照片数据基本上都以JPEG方式存储,并可选择压缩率,一般为1/4、1/8、16/1几种。
有些数码相机为保证照片质量,可以以TIFF格式存储,如富士的DS-300,不过TIFF格式的图像容量至少1M以上,每次存储的照片数就少多了。
另外,一些数码相机还使用自己开发的图像格式,柯达的DC260除使用JPEG格式外还可采用一种自创的图像存储格式——Flash PIX。
Canon PowerShot系列直接记录CCD上的数据,图像文件大小只有TIFF的三分之一。
7、电源
数码相机大部分都使用4节AA电池,也可以使用镍氢充电电池。
由于LCD是耗电大户,普通的数码相机在打开LCD时只能拍摄二三十张。
新型号的机型提高了省电能力,可拍更多的照片。
另一种就是使用锂电池,容量为镍氢电池的2到3倍,而且可以快速充电,使用更方便。
8、LCD
LCD指数码相机上配的预览照片用的彩色液晶显示屏。
由于成本原因,低档的像素在640×480左右的数码相机没有配LCD,只能直接用取景器取景。
中高档的数码相机都配有LCD,基本上在至英寸左右。
除LCD用于预览外,还有小型的黑白液晶显示屏,用于相机拍摄模式和信息的显示,便于操作。
由于LCD是耗电大户,为省电有些数码相机可以关闭LCD显示,直接用TTL取景。
另外,三洋的数码相机在设计时,给LCD增加了一个采光板,当环境光强的时候可以打开采光板,利用日光为LCD提供背光,节省相机电力的消耗。
9、其它
不同品牌不同型号的数码相机各有其特色。
比如闪光灯,可以有多种闪光模式选择,还有为防止拍摄人像时红眼效果而设置的防红眼闪光模式等。
比如镜头,有如普通相机一样固定式的,也有可以180度旋转的非固定式。
比如佳能的数码相机还可以为每张照片附加语音说明信息。
还有可以快速连拍,以每秒4张的速度连续拍摄3秒,对于拍摄运动物体的动作非常有用。
比如柯达的DC260连拍时可以设置拍摄速度-12张/秒,可拍2张中高像素或可拍8张标准像素。
其它还有镜头保护功能、白平衡调整模式等就不详述了。
数码相机配件选购及利用方式》
镜片:
过滤空气中多余的紫外线,同时起到爱惜镜头的作用(好的镜片还能够过滤空气中绝大部份雾气),只是在市场上咱们会看到很多的UV竟品牌,比如;包谷,肯高,哈森,B+W,和一些大品牌的原厂镜片等等,价位上也是良莠不齐:
比如从几十元到几百元不等。
选择的时候要注意的是UV镜的表面上是有镀膜的,尤其是在强光下晃动的时候咱们看到五颜六色的颜色,通光性能超级的好,把镜片放到眼前是有一种看不到镜片的感觉。
而几十元的镜片严格上讲并非是UV镜片(而叫爱惜镜),第一镜片没有镀膜(没有镀膜就没有uv镜以上的功能,仅仅只是起到了爱惜镜头避免镜头落灰的作用),放到镜头上就像是加了一个比较高级的玻璃。
成像成效反倒不如不加镜片的好。
2.液晶保护膜; 主要是起到防止液晶屏幕划伤的作用,这种保护膜使用是:
静电吸附在液晶屏幕的表面,如果时间长了,保护膜表面划伤比较严重可以及时更换,同时对液晶屏幕的表面没有腐蚀作用。
(而像手机上使用的贴膜是用胶粘在液晶屏幕的表面上,不能够更换)
3,气吹:
清理镜头以及相机表面的灰尘,不过在清理的时候一定要注意,吹头必须离镜头有一段距离,通过手掌的瞬间用力去吹(这样可以保证吹头不会因为不注意而碰到镜头,导致镜头划伤。
4,镜头布:
应该配合气吹的使用,在擦拭镜头的时候(如果是刚买的相机,应该注意的是要由镜头中心向外均匀的擦拭,顺时针或者逆时针都可以,不过要注意的是第一次擦拭时如果你是顺时针擦拭的,以后就不允许逆时针在擦拭,反过来也一样)在擦拭镜头的时候一定要注意应该先使用气吹,吹掉镜头表面的灰尘颗粒后在用镜头布擦拭(如果直接擦拭的话,会因为镜头表面的灰尘颗粒吸附在镜头布上而划伤镜头)。
还有就是不能用嘴去吹镜头上的浮灰,以避免镜头上面沾上你的唾液(尤其是刚吃完油腻的东西,镜头上面一旦沾上油腻的唾液就不好擦拭了,呵呵)。
5,摄影包,其实有很多的朋友在选择摄影包的时候,不是选择外观就是选择价位。
感觉差不多就行,其实这样的选择是不正确的,首先摄影包的选择要选择性能(也就是买包包干什么用)比如:
防雨,防震,防尘,防火等等。
现在市面上的摄影包品种很多:
JEEP,乐摄宝,白金翰,日华,巴斯特,吉多喜等等,在选择时摄影包时,在放机器试包的时候一定要正好,不能太大或太小(如果相机包太大的话,防震性能会不好,太小又会磨机器)肩带的挂钩最好是金属一类的东西,(尤其是北方的朋友们)防止冬天挂钩冻坏了。
6,清洁液:
(呵呵,其实到现在我也没有弄清楚这种液体时用什么咚咚构成的,个人意见:
不建议经常使用)如果镜头或者液晶屏上面沾到了类似于油渍的东西,建议使用清洁液,在使用的时候清洁液瓶子要先晃几下(主要是为了均匀,加压)然后对准油渍的地方喷一下(切忌不要过多,),再用好一点的镜头(建议使用防静电布)布去擦拭它(请参考镜头布的使用)。
7,偏振镜的使用:
(其实朋友们都知道这种镜片是干什么用的,在这里我就不写了)又叫减光镜,镜片前面的环是可以旋转的,最常见主要是用来调节不锈钢金属物体的反光和水面入射光的反射光,通过取景器(旋转这个环)可以将比如玻璃或者瓷瓶等上由于灯光照射产生的反光点移走。
8,遮光罩:
主要是防止在拍摄逆光和侧逆光照片时产生的眩光。
有很多朋友使用遮光罩的时候主要是为了好看,如果在室内使用的话,由于光线的不足会使照片一面(比如下方)发暗也就是照片有一部分(一面)的曝光不足。
有的朋友在使用遮光罩的时候,即使在户外加上遮光罩也会出现眩光,这主要是由于遮光罩上的不到位,或者上反了(仅限于花瓣形遮光罩),在选择遮光罩是要注意的是:
像佳能,尼康这样的品牌遮光罩和镜头是对应的,不能够乱配(比如:
佳能EF28---105mm/镜头,使用的是EW--63型遮光罩,其他同口径的遮光罩是不能使用的)如果仅仅只按口径来选择的话,遮光罩是帮不了你的,反而会害了你的照片。
9,三脚架;不用说大家都知道这是干什么用的,不过在选择三脚架的时候要注意:
北方的朋友在选择三脚架的时候要选择带防滑钉的三脚架,因为这样即使在冰面或者非常滑的地面上也可以非常的稳固(呵呵,不过在室内的时候要把防划钉宁回去可不要划伤自己家的地板呦),防滑手柄也是很重要的(如果是冬天的话,使用金属架子的朋友如果不戴手套的话,会很冻手呦),经常爬山的朋友们最好选择碳纤维的架子(主要是轻便)不过架子上最好带上配重钩这样就更棒了(因为山上的风非常大,很容易将架子刮倒,戴上配重钩可以在拍摄的时候将摄影包挂在架子上面以防止风将架子刮倒)。
10.独脚架:
主要用于不平的地面(比如说登山)以及新闻摄影(比如:
足球)的节省空间时使用,便携性强(使用单反相机+大镜头的时候很方便,拍摄时不会很累)这种架子的稳定性不好,如果经常拍摄夜景的朋友们就不太适合(不过单独出去玩的时候,这种架子也可以防身呦,呵呵)。
11,电池:
目前市场上的电池主要就是普通电池和锂电池两种,使用5号电池的民用机器体积相对于锂电池相机的体积要大。
不过5号电池的价格(与原厂锂电池比较)比锂电的价格要便宜很多通用性也要更好(不过北方地区的朋友们在买相机的时候要注意),普通电池的防冻性能要比锂电差很多(冬天外出的时候最好备用相机使用电池数量的3倍,这是个人意见)。
而锂电池的通用性能不如普通电池(比如:
外出的时候电池不好使了,是没有地方购买的,尤其是在旅游地区)所以买锂电池的朋友们最好买相机的时候多备用一块,这是双保险(如果两块都不好使,那就是你太背了,呵呵)。
12,闪光灯:
不用说朋友们都知道他是干什么用的,闪光灯使用时尤其是买相机为刚出生的孩子拍照的父母一定要注意,闪光灯对孩子眼睛的损害特别大(建议能不用尽可能不用),闪光灯的指数是用来计算照射距离的(比如:
GN12的指数机算方法是:
用最大指数去除以你现在相机说使用的光圈等于的数值就是你的闪光灯说拍摄的距离--用米来表示)建议那些使用国产闪光的朋友在买国产灯时,要使用低压触发的闪光灯(虽然低压的比高压的要贵一些),这样可以防止闪光灯触点一旦漏电不会击伤你的相机主板,也不会因为长时间使用导致热靴氧化。
《脚架选购利用完全攻略》
脚架——一种几乎是所有影友都用过的工具,可是你对它有多少熟悉?
在选购时,你必需要考虑支架是不是结实,高度与角度的调整是不是足够。
若是你时当都需要扛著到户外拍照的话,那么不妨挑选小型而轻巧的。
今期的脚架选购指南会教你如何选择一枝“合用”的脚架。
脚架和相机支撑物可算是最缺乏吸引力的摄影器材之一,所以也是最少人谈论的。
人们对脚架重视积蓄视乎他对哪类型的摄影最感兴趣。
在影楼工作的摄影师多是使用大型片幅或中型片同相机,对他们来说,脚架是不可或缺的。
相反,35mm单镜反光机的用家却对脚架不大欣赏。
其实,即使你使用这类较小型的相机,需要用上脚架的情况是多着的。
假设你正在使用远摄镜头,或者想用一个慢速的快门(例如小於1/30秒,用标准镜头);又例如你要拍摄静物照片,对相机的距离和角度都必须拿捏的准,这时候,你便会发觉非“脚架”不行了。
为什么要使用脚架?
很多时候,造成照片质素未能达到标准的原因,都跟镜头、拍摄方法、菲林类型、相机款式等无关。
通常是相机轻微的颤动,就把一张杰作完全破坏了。
因此,一枝脚架或者一些支撑相机的工具是不可或缺的。
其实,脚架的功能不是单单限于防止相机震动。
脚架可以让你安心使用慢速菲林拍摄特别的细节,也能够造出若干特别效果;而且,脚架可让你花上更多时间去预备拍摄,照片的效果可能更理想。
脚架可说是真正摄影师的标志;不但不会限制你的拍摄方式,而且可以助你捕捉到更多新颖别致的镜头。
重量与稳固程度
如果脚架总是四平八稳在一块坚硬的平面上,文风不动,那该多好。
但是一阵风或者一些轻微震动都会令脚架站立不稳;即使在坚硬的地板上,脚架也不一定站的稳固,因为不是任何脚尖都能够站牢在滑溜的地板蜡上面。
很多人以为要进行旅游或户外摄影时,最佳选择应该是轻型脚架了。
然而,轻身的脚架通常不会是好用的脚架。
如果有一阵风吹过来,轻型脚架不是倾向一旁便是摇动不已。
甚至中等重量的脚架也会遇风颤动起来,只是有时次数和振幅不大,肉眼看不见罢了。
结果,利用这类型脚架拍摄出来的照片既不清楚,也不鲜明,效果一定不佳。
轻型脚架非但不能给你帮上一把,反而令照片的效果更差。
要是你要增加脚架的稳固程度,不妨将一桶或一罐水(沙也可以)系在脚架头上,三条腿之间。
不过开始时请先放小量的水或沙,然后才逐渐加多,直至脚架站得稳稳当当为止,否则脚架很快便会倒塌下来。
稳固程度与腿的设计
毫无疑问,脚架腿的设计和构造跟其基本稳固程度有莫大关系。
事实上,伸缩腿可以算是所有脚架的共同特色。
管式设计固然是最常见的款式,有些设计则着重稳固性。
例如,铝质C槽脚架可以配合抛弹式锁制使用,使用起来比屈曲式锁要快。
长方形管式设计则试图把管式设计的硬直特性,跟抛弹式锁制的好处结合起来。
最后,还有那种重型实心木腿专业脚架,这种脚架的稳固程度甚高,重量也自然比其他脚架胜一筹了。
虽然脚架腿的形状算得上是决定了脚架的稳固程度,但是其他设计上的要素也是重要关键之一。
譬如说,腿节的多少决定了脚架折叠后的大小,及脚架腿质料的厚度和耐久性。
上面已经说过,尽管轻身或平价的脚架好像很实用,但是请记得,脚架本身的重量跟稳固程度是分清开的。
请买脚架前,先对这作“施加压力”以检查其稳固程度,并且看清楚脚架腿有没有弯曲,或者是否容易溜动。
接着,在脚架的重量、稳固程度和价钱三方面衡量一下,选择最适合自己的一种。
脚架腿上不同类型的固定锁也会影响脚架的稳固程度。
用手杆操作的转轮锁或抛弹式锁愈来愈受欢迎,但是品质方面却可以相差甚远。
这种锁的优点主要是可以很快把脚架竖立来和折叠好,但是如果是便宜货的话,就会很容易滑动。
此外,要是这些锁是在装置在脚架腿外侧,是很容易绊到外物的,脚架就会即时塌下。
不信可以找那种屈曲式锁制的旧式脚架一看。
好的脚架应该具备所谓“双重”脚尖,以应付不同的需要。
最常见的一种是铜制长钉外裹一层橡胶垫。
到户外拍摄时,可以把橡胶垫旋起,露出铜钉,然后插在地上。
在室内则要把橡胶垫旋下来,直至完全遮盖了铜钉为止,别让铜钉接触地面。
要想脚架站得稳稳地,最佳辨法也许是让三条腿尽量展开,然后上锁,以维持这个位置。
更加保险的辨法,是使用勾着脚架中央轴的那种可折叠式三腿支柱(并非所有脚架都有中央轴,但是没有中央轴的脚架是重量不足了)。
然而,用这个方法也有麻烦的地方:
将脚架腿完全展开之后,脚架又可能缩得太矮,高度不对头。
想要脚架升高一点,只能把腿拉长,但这么一来,腿又需要伸得更远才站稳;这是一个恶性循环。
怎么辨呢?
有一种脚架的支柱可以缩入中央轴;这根支柱能固定在中央位置,腿节的接合点也不滑溜,所以不会轻易移位。
中央轴也是不可忽视的一节。
将中央轴从脚架顶端开始直拉到底,就成了不折不扣的一根单轴,位置在脚架的正中央,所以中央轴的质地必须坚实。
在户外或一些大风的地方拍照时,如果中央轴不能稳住脚架,倒不如将其缩回去还好。
只有在一个幽静、没有震荡、没有微风的影楼里进行拍摄,中央轴才能发挥最大的作用。
脚架的高度
选择脚架时,也要考虑高度的问题。
一般的拍摄高度大约在至尺之间。
脚架应该可以折叠至一个易於携带的尺寸;只是如前所诉,折叠的这样小,一定会影响脚架的硬直和稳定程度的。
有几种小型装置,是专门在那些正常尺寸脚架用不上的地方使用。
通常称为“桌面脚架”有些型号具备了两种不同球窝型脚架头。
这个型号品质十分优良,但是价钱与专业万向云台相差无几。
另外一种方法非常简单,只消把普通脚架的万向云台折下来(绝大部分的万向云台都是由一枚螺丝,跟脚架连合在一起,很容易折下来的),然后装置在一个钳子刚适合于厚两寸的木板。
还有一种磁性书架底座的独特装置;一般在黑房中使用,作用是将书架以比较特别的角度摆放。
但是,如果松开顶部磁性板的螺丝,在其上装上一部相机,就变成了一个实用的桌面脚架,其真空底座能够吸附在任何光滑平整的表面上。
在狭小局促的环境中,往往会用上单轴,因为地方小放不下脚架时,细长的单轴刚好派上用场。
任何类型的脚架头
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