纺织印染流程课案.docx
- 文档编号:28619910
- 上传时间:2023-07-19
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:35.40KB
纺织印染流程课案.docx
《纺织印染流程课案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纺织印染流程课案.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
纺织印染流程课案
纺纱工艺流程
把棉花纺成纱,一般要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。
用于高档产品的纱和线还需要增加精梳工序。
生产不同要求的棉纱,要采取不同的加工程序,如纺纯棉纱和涤棉混纺纱,由于使用的原料不同,各种原料所具有的物理性能不同,以及产品质量要求不同,在加工时需采用不同的生产流程。
(一)纯棉纱工艺流程
1.普梳纱:
清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工
2.精梳纱:
清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工
(二)涤棉混纺纱的工艺流程
1.普梳纱:
原棉:
清花→梳棉→
→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工
涤纶:
清花→梳棉→
2.精梳纱:
原棉:
清花→梳棉→预并→条卷→精梳
→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工
涤纶:
清花→梳棉→预并→
二、纱线产品分类及品种代号
(一)纱线产品的一般分类,见下表。
分类依据
分类
使用原料的不同纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线
纺纱的方法不同环锭纺纱线、气流纺纱线、静电纺纱线等
纺纱的工艺不同梳棉纱线、精梳纱线、桃毛纱线
加捻方向的不同顺手捻(s捻)、反手捻(z捻)
产品用途的不同织布用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、绳带用纱线、渔网用纱线、帘子布用纱线
(二)纱线粗细程度分类
类别号数英制支数
粗号纱大于32tex18支及以下
中号纱20—30tex19—29支
细号纱9—19tex30—60支
特细号小于9tex60支以上
(三)纱线品种代号,见下表。
品种代号品种代号
经纱线T起绒用纱Q
纬纱线w烧毛纱线G
绞纱线R转杯纱线OE
筒子纱线D涤棉混纺纱线T/C
精梳纱线J棉维混纺纱线C/V
针织汗布用纱K有光粘胶纱线FB
精梳针织汗布用纱线JK无光粘胶纱线FD
注:
纱线在用代号表示时,一般原料代号、加工代号写在tex值前,用途代号写在tex值后。
三、纱线粗细程度的表示方法
1、有关定义
表示纱线粗细程度的方法有两种:
一种是定长制(号数制),即以单位长度纱线的重量来表示。
一种是定重制,即以单位重量纱线的长度来表示。
我国目前规定采用定长制。
(一)特克斯(tex)俗称号数,简称特。
在公定回潮率(8.5%)时,1000米长的棉纱,它的重量是多少克,称为多少特。
Tex=G/L×1000
式中:
tex——特克斯(号)
G——纱线在公定回潮率时的重量(克)
L——纱线试样的长度(米)
如1000米长度的棉纱重28克,则此棉纱为28特克斯(或号)。
(二)英制支数:
在公定回潮率(9.89%)时,重1磅的棉纱,长度有几个840码,就称为几支棉纱。
Ne=L/(840×G)
式中:
Ne——英制支数
L——纱线试样长度(码)
G——在公定回潮率时的纱线重量(磅)
如重1磅的棉纱长度有32个840码,则此棉纱为32支。
(三)公制支数:
在公定回潮率(8.5%)时,重1000克的棉纱,长度有几个1000米,就称为几支棉纱。
Nm=L/G
式中:
Nm——公制支数
G——纱线在公定回潮率时的重量(克)
L——纱线试样的长度(米)
(四)旦尼尔:
通常用以表示化学纤维及天然纤维的细度。
在公定回潮率时,9000米长的纤维,它的重量有多少克,称为多少旦数。
D=G/L×9000
式中:
D——纤维的旦数
G——纤维在公定回潮率时的重量(克)
L——纤维试样的长度(米)
2、标示
纱线标示:
原料成分、加工工艺、线密度、长丝根数、每次加捻的捻向和捻度、股线的组分数和缆线的组分数、用途。
(见GB8693-1988《纺织纱线的标示》、GB/T8694?
—1988《纺织纱线及有关产品捻向的标示》)
(定长制)线密度tex旦尼尔den
(定重制)英制支数公制支数
四、公英制换算
1、号数与英制支数的换算公式
tex=590.5/Ne或tex=583.1/Ne
2、号数与公制支数的换算公式
tex=1000/Nm
3、号数与旦尼尔数的换算公式
tex=D/9
4常用计量单位换算
4.1长度单位
公制:
米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)。
l米=100厘米=1000毫米
英制:
码(yd)、英寸(in)。
1码=3英尺,1英尺=12英寸。
换算:
1码=0.9144米,1英尺=0.3048米,l英寸=2.54厘米=25.4毫米。
1米=1.0936码=3.2808英尺。
4.2质量(重量)单位
公制:
吨(t)、千克(kg)、克(g)。
1吨=1000千克,1千克=1000克,1克=1000毫克。
英制:
磅(lb)、盎司(oz)、格林(gr)。
1磅=16盎司=7000格林,1盎司=437.5格林。
换算:
1磅=0.4536千克=453.6克,1盎司=28.35克,1格林=0.0648克。
1千克=2.2046磅,1克=15.432格林。
4.3面积单位
公制:
米2(m2)、厘米2(cm2)、毫米2(mm2)。
1米2=10000厘米2,1厘米2=100毫米2。
英制:
码2(yd2)。
换算:
1米2=1.196码2
4.4力的单位
公制:
牛顿(N)、厘牛顿(cN)。
1牛顿(N)=100厘牛顿(cN),1千克力(kgf)=1000克力(gf)。
英制:
磅力(lbf)。
换算:
1千克力(kgf)=9.807牛顿(N),1克力(gf)=0.9807厘牛顿(cN),
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)。
4.5容积单位
公制:
米3、升、毫升3。
1米3=1000升,1升=1000毫升3。
英制:
加仑、码3。
换算:
1米3=1.308码3,1升=0.22加仑,1加仑=4.546升。
4.6面密度单位
公制:
千克/米2(kg/m2)。
英制:
盎司/码2(oz/yd2)。
换算:
1千克/米2=29.4535盎司/码2。
4.7纱线支数
单位:
特克斯(tex)、旦尼尔(den)、英制支数(Ne)、公制支数(Nm)。
换算:
1旦尼尔(den)=特克斯(tex)×9,英制支数Ne=590.5/特克斯(tex),
特克斯(tex)=1000/公制支数(Nm)。
4.8织物密度
单位:
公制密度(根/10cm)、英制密度(根/in)。
换算:
公制密度(根/10cm)=英制密度(根/in)/0.254。
梳织布厂工艺流程介绍
梳织布厂工艺流程介绍坯布:
下单----整经----浆纱----自接----织布----坯检----成品坯色织:
下单----整经----染纱----浆纱----穿综----上机----织布----坯检----色织
整经:
将原纱(筒子纱)透过纱架转换成经纱(Beam)的一步过程,分原纱整经、色纱整纱及部份整经三种浆纱:
浆整经完后的Beam或染后的Beam(经轴纱)挂在浆纱机的纱架上,透过浆槽内的浆液→烘干用的锡林→分纱架分层→整合成织布Beam。
主要作用:
将原纱的纤毛经过浆液的压缩,使纤毛伏贴不致于在织布机上因摩擦起棉球穿综:
浆原纱穿过停经片、综丝及钢筘等三样附属配件以便于织造停经片:
防止经纱断裂的感应设备之一,配合停经杆即可完成感应。
综丝:
改变织布织纹的设备之一,配合织机的桃盘、提综即可完成织纹变化钢筘:
配合纬纱的输入及提综的变化即可完成织布的动作上机:
将穿综穿好的轴纱透过上机车的载运,挂在织布机上的一种动作。
自接:
浆纱后的Beam不必透过穿综而直接以打结机的动作完成,其结果与上机一样。
织布:
将已穿好的轴纱于织布机上配合纬纱的输入及织布机的运转来完成织布的动作。
坯检:
织完后的布经过坯检人员以CNS检验标准来完成检验动作,以了解织布完成后之质量状况,以利胚布投染之功能梭织物:
是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以90度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经纱,横向的纱线叫纬纱。
经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。
因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲,而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲,其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力,以及纱线刚度有关,当梭织物受外来张力,如以纵向拉伸时,经纱的张力增加,弯曲则减少,而纬纱的弯曲增加,如纵向拉伸不停,直至经纱完全伸直为止,同时织物呈横向收缩。
当梭织物受外来张力以横向拉伸时,纬纱的张力增加,弯曲则减少,而经纱弯曲增加,如横向拉伸不停,直至纬纱完全伸直为止,同时织物呈纵向收缩。
而经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。
因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。
梭织物的物理机械性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度.
印花工艺流程
1、接单时和客户沟通,了解客户的要求,根据工厂的工艺技术水平同客户商讨合理的方案。
2、指定大的工艺方向:
翻布-缝头-冷堆(热堆)(热煮热漂)-退煮飘-复漂-丝光-予定型-印花-蒸化(培烘)-水洗-定型-压光-予缩-成品
3、确定机台网的排列。
4、根据花样要求确定前处理的基本工艺、白度、予门幅。
5、根据予门幅的要求确定花样是否缩放。
6、根据给描稿处的要求确定制网网目的使用。
7、配色根据描稿的颜色叠压关系配色,并考虑一些后整理的色变问题。
(也就是色光的变化)布面是否丝光决定颜色的鲜艳度。
8、调色师傅根据花样确定浆料的厚薄并考虑到后期的色光可能的变化等。
机台师傅根据具体要求调整网序,根据花样决定布的张力、车速、刀角或是磁棒的粗细。
一般以出布干燥为准。
9、蒸化要及时,做好保温工作,并提醒容易沾色的颜色要防沾色记或冰醋酸等,水洗充分,对色及时(如培烘确定牢度和色光变化),车速时间的确定。
10、定型柔软,是否需要一些特殊的工艺等。
压光的压力、光泽要求、予缩等,是先光泽就先予缩和压光.
印花工艺
百科名片
印花工艺是用染料或颜料在纺织物上施印花纹的工艺过程。
印花有织物印花、毛条印花和纱线印花之分,而以织物印花为主。
毛条印花用于制做混色花呢;纱线印花用于织造特种风格的彩色花纹织物。
织物印花历史悠久。
中国在战国时代已经应用镂空版印花(见中国染整史)。
印度在公元前4世纪已经有木模版印花。
连续的凹纹滚筒印花始于18世纪(见滚筒印花)。
筛网印花是由镂空型版发展而来的,适用于容易变形织物的小批量多品种印花。
20世纪60年代,金属无缝圆网印花开始应用,为实现连续生产提供了条件,其效率高于平网印花。
60年代后期出现了转移印花方法,利用分散染料的升华特性,通过加热把转印纸上的染料转移到涤纶等合成纤维织物上,可印得精细花纹。
70年代还研究出用电子计算机程序控制的喷液印花方法,由很多组合的喷射口间歇地喷出各色染液,形成彩色图案,主要用于地毯印花。
工艺印花织物是富有艺术性的产品,根据设计的花纹图案选用相应的印花工艺。
常用的有直接印花、防染印花和拔染印花三种。
直接印花是在白色或浅色织物上先直接印以染料或颜料,再经过蒸化等后处理获得花纹,工艺流程简短,应用最广。
防染印花是在织物上先印以防止染料上染或显色的物质,然后进行染色或显色,从而在染色织物上获得花纹。
拔染印花是在染色织物上印以消去染色染料的物质,在染色织物上获得花纹的印花工艺。
染料与糊料织物在印花前必须先经过预处理,使之具有良好的润湿性。
印花所用的染料基本上与染色相同,有些面积较小的花纹可用涂料(颜料)。
此外,还有印花专用的快色素、快胺素、快磺素等染料。
在同一织物上可以选用不同类染料印出各色花纹。
印花时将染料或颜料调成色浆。
印花、烘干后,通常要进行蒸化、显色或固色处理,然后再行皂洗、水洗,充分除去色浆中的糊料、化学药剂和浮色。
印花色浆由染料(或颜料)、吸湿剂、助溶剂等与原糊组成。
印花原糊的作用是使色浆具有一定的粘度和流度。
它由亲水性高分子物糊料调制而成,常用的糊料有淀粉、淀粉降解产物(白糊精与黄糊精)、淀粉醚衍生物、海藻酸钠(或铵)、羟乙基皂荚胶、龙胶、纤维素醚、合成高分子电解质等。
用水、火油与乳化剂制成的乳化糊,有时也用作印花原糊。
印花原糊对色浆中的化学药剂应具有良好的稳定性,不与染料发生作用,对纤维有一定的粘附力并易于从织物上洗去。
印花色浆的粘度决定于原糊的性质。
印花时如果色浆粘度下降太多则难以印得精细的线条,粘度太大则色浆不易通过筛网的细孔。
蒸化及其设备蒸化亦称汽蒸。
印上色浆的织物经烘干后进行蒸化。
蒸汽在织物上冷凝,使织物温度升高、纤维和糊料溶胀、染料溶解而上染有些染料在蒸化过程中还发生化学反应。
印花染料由于糊料的存在,上染过程较为复杂,蒸化时间要比轧染的蒸化时间长。
蒸化设备有三种:
①汽蒸箱:
将织物悬挂在支架上,推入箱体进行蒸化;②连续蒸化机:
把织物成环状悬挂在辊筒上,缓缓前进,连续蒸化;③各种快速蒸化机。
汽蒸箱和悬垂式连续蒸化机适用于蚕丝织物、针织物和
成纤维织物。
汽蒸箱在密闭条件下进行蒸化,但不能连续生产。
蒸化条件随染料和纤维性质而异。
对还原染料的印花织物蒸化时,应将蒸化室中的空气驱除。
分散染料的涤纶印花织物,可在密闭汽蒸箱中130℃左右,或在常压下用175℃左右的过热蒸汽蒸化,也可在200℃左右焙烘固色。
现在印花,比较常见的种类的有以下几种:
1转移印花
(英文:
tropicalprint)先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压)把颜色转移到织物上,一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。
转移印花工艺简单,投资小,生产灵活,目前在市场上比较流行...不过说实话,这转移印花和其他的印花种类对比一下,价格是高了点,不过是有一定的档次的
2.拔染印花
(英文:
washoutcolors)(拔染)dischargeprint(拔染印花)选用不耐拔染剂的染料染地色,烘干后,用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花,后处理时,印花处地色染料被破坏而消色,形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。
又称拔白或色拔。
它可以做出好像衣服被洗过水的效果?
衣服的颜色好像被洗掉了不少,斑斑驳驳的~~其实这是拔印,拔印的原理是把织物组织纤维的的颜色抽拔掉,使之变成另一种较浅的颜色,强似洗水效果,是男装较炫酷的一种印花哦!
!
3.减量印花
该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异,通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维,保留其他纤维而形成半透明花纹。
又叫烧拔印花或烂花印花。
4.皱缩印花
利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品,通过适当处理,使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异,从而获得表面有规律凹凸花型的产品。
如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。
又叫凹凸印花。
5.平网印花
印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(花版)。
花版上花纹处可以透过色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。
印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透过花纹到达织物表面。
平网印花生产效益低,但适应性广,应用灵活,适合小批量多品种的生产。
6.圆网印花
印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网,按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方,并能与导带同步转动。
印花时,色浆输入网内,贮留在网底,圆网随导带转动时,紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压,色浆透过网上花纹到达织物表面。
圆网印花属于连续加工,生产效率高,兼具滚筒和平网印花的优点,但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。
****记得:
圆网印花在颜色上色泽选择是有一定的局限性
7.颜料印花
(英文:
pigmentprint)又叫涂料印花,由于颜料是非水溶性着色物质,对纤维无亲和力,其着色须靠能成膜的高分子化合物(粘着剂)的包覆和对纤维的粘着作用来实现。
颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工,在混纺、交织物的印花上更具有优越性,且工艺简单、色谱较广,花形轮廓清晰,但手感不佳,摩擦牢度不高
8.水浆印花
所谓水浆,是一种水性浆料,印在衣服上手感不强,覆盖力也不强,只适合印在浅色面料上,价格比较平,是属于较低档的印花种类。
但它也有一个优点,因为比较不会影响面料原有的质感,所以比较适合用于大面积的印花图案.特点手感柔软、色泽鲜艳~~但是水浆有一大弊病就是了.水浆颜色要比布色浅~~布色要是深点的,水浆根本覆盖不了.
9.胶浆印花
胶浆的出现和广泛应用在水浆之后,由于它的覆盖性非常好,使深色衣服上也能够印上任何的浅色,而且有一定的光泽度和立体感,使成衣看起来更加高档了,所以它得以迅速普及,几乎每一件印花T上都会用到它。
但由于它有一定硬度,所以不适合大面积的实地图案,大面积的图案最好还是用水浆来印,然后点缀些胶浆,这样既可以解决大面积胶浆硬的问题,又可以突出图案的层次感;还有一种方法是将大面积的实地图案偷空,做成烂的效果,但始终穿起来有点硬硬的,所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。
有光面和哑面,具手感柔软、薄、环保等特点,可以拉伸~~一般来说胶浆印花是比较常用的,像休闲品牌如"以纯"基本上都是用胶浆~~~忘记提醒一下,胶浆印花和水浆印花都可以经水洗的~~~价格这两个比较一下,胶浆还是比水浆实惠的
10.油墨印花
油墨乍一看和胶浆没很大区别,但是胶浆印在光滑面料比如风衣料上的时候,一般色牢度很差,用指甲大力刮就能刮掉,但是油墨能够克服这个缺点。
所以,做风衣的时候,一般用油墨来印.特点色泽鲜艳,形象逼真.市场上前段时间兴起了一股人头印的浪潮~~不知道大家留意没,那么清晰超写实的印花一般来说只有油墨印花才能印出那样的效果~有时候还可以在油墨上洒点金粉银粉类的,感觉装饰效果更好~~
油墨印花的价格具体偶也不大清楚,但是印花一般算价格是看运用几个色的,油墨印花选择的颜色较多,可能在价钱上应该是比较廉价的吧~~~
11.厚板浆
厚板浆是源于胶浆的基础上,它就好像是胶浆反复地印了好多层一样,它能够达到非常整齐的立体效果,一般来说工艺要求比较高,所以一般印花小厂是印不好的,有的连这个技术都没有,更别说印好了,可是它却是目前风靡全球的印花手法!
一般适宜用在比较运动休闲型的款上,图案方面一般采用数字、字母、几何图案、线条等,线条不宜太幼。
也有人别具一格用来印花卉图案,见于秋冬装皮料或较厚的面料上。
如果说胶浆是整齐的,那么石头浆就是随性的~~你留意过你走在泥泞的路上时,你刚走过留下的脚印吗?
就是差不多那个效果,它像是一块块或者一条条的石头型状或者泥浆的形状~~算是比较新颖的印花品种。
多见于休闲男装
13.泡浆
泡浆,顾名思义,就是泡起来的浆,也是由胶浆变化出来的,先将配好的浆料印在衣料上,然后经高温机器处理,图案就泡起来了,立体感很好,有点软绵,但是衣服经过多次穿着洗涤之后,立体效果会慢慢消失压平。
14.尼龙浆:
尼龙浆,据说尼龙浆有较好的张力,可能因为与尼龙一般有少少弹性而得名吧。
手感薄爽。
15.滴胶
滴胶是一种可以比厚板更有立体感的品种,一般用来做滴胶章,多用于男装上。
用在女装上的时候会拿它来塑造出花朵的造型,今年的话,也可以用来造一个立体的米奇形象哦~
滴胶的缺点是:
出大点力的话很容易被掰下来。
16.啫喱
啫喱是一种像啫喱般透明而弹性的印花品种,价格相对贵一点,你可以了解一下,相近的织带,普通的可能0.3-0.5元一米,但是加了一条约0.2-0.3CM的啫喱在织带中央的话,它的价钱可能就去到0.8-1.5元了~~
17.植珠
植珠是要求比较高的一种工艺,现在只有极少数厂能做得好,一般厂几乎都没有这种工艺.植珠也叫牙刷花,成品效果就像一根根竖起来的牙刷须一样而得名,听说一个花要印二三十次才印得好,成品高度可达到0.3CM左右,它的顶部是圆珠状的,可以做其它颜色在上面,似是顶着一颗颗珠子一般,所以也叫植珠。
18.压绒和压胶:
压花是先做出一个图案的模,然后热压在绒或者特殊的胶上,使之冲出图案的形状,压绒和压胶都比较容易从衣服上脱落,现在不那么流行了
19.手绘
手绘效果和印花有点相似,但更加灵动和自由,可以看作等同于在衣服上作画
这句话已经差不多能够说清楚手绘了,今年在布料市场上看到一些高级女装面料,我感觉是手绘和手摇工艺组合而成的,最后还加上钉珠,卖到四十多元每码
不过操作者很少,以前和一位做手绘的合作过,价格却并不很贵,可能由于这个原因,他现在都已经转行了"
手绘是用干透之后不溶于水的丙烯颜料画的,有兴趣的朋友可以自己到美术店里买上一盒自己画上一件哦
以前一般画在T恤上,牛仔上.如今已经开始广泛应用在各种面料甚至雪纺上,结合今年的民族风情,另具一番魅力哦!
染色理论概述:
把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中,染料就从水相向纤维中移动,此时水中的染料量逐渐减少,经过一段时间以后,就达到平衡状态。
水中减少的染料,就是向纤维上移动的染料。
在任意时间取出纤维,即使绞拧,染料也仍留在纤维中,并不能简单地使染料完全脱离纤维,这种染料结合在纤维中的现象,就称为染色。
若把海绵浸入染液中,染料溶液也能进入海绵内部,可是即使时间长,染料溶液的浓度也不变化,将海绵取出绞拧时,染料和水同时又从海绵内挤出来,所以说海绵并未被染色。
(一)染色基本过程按照现代的染色理论的观点,染料之所以能够上染纤维,并在纤维织物上具有一定牢度,是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故,各类染料的染色原理和染色工艺,因染料和纤维各自的特性而有很大差别,不能一概而论,但就其染色过程而言,大致都可以分为三个基本阶段。
1.吸附当纤维投入染浴以后,染料先扩散到纤维表面,然后渐渐地由溶液转移到纤维表面,这个过程称为吸附。
随着时间的推移,纤维上的染料浓度逐渐增加,而溶液中的染料浓度却逐渐减少,经过一段时间后,达到平衡状态。
吸附的逆过程为解吸,在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。
2.扩散吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散,直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。
由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度,促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。
此时,染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡,溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面,吸附和解吸再次达到平衡。
3.固着是染料与纤维结合的过程,随染料和纤维不同,其结合方式也各不相同。
上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在,不能截然分开。
只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。
染料在纤维内的固着方式染料在纤维内固着,可认为是染料保持在纤维上的过程。
不同的染料与不同的纤维,它们之间固着的原理也不同,一般来说,染料被固着在纤维上存在着两种类型。
1.纯粹化学性固色指染料与纤维发生化学反应,而使染料固着在纤维上。
例如:
活性染料染纤维素纤维,彼此形成醚键结合。
通式如下:
DRX+Cell-OH→DR-0-Cell+HX
DRX:
活性染料分子
X:
活性基团
Cell-OH:
表示纤维素
2.物理化学性固着由于染料与纤维
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 纺织印染 流程