第二章服装材料用纱线整理后.docx

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第二章服装材料用纱线整理后

第二章服装材料用纱线

纱线是由纺织纤维经纺纱加工而成，具有纺织特性、长度连续的线型集合体，是纱与线的总称

第一节纱线的分类及其特征

一、纱线的分类

（一）按纱线形态结构分

1.普通简单纱线------具有普通外观结构，截面分布简单、规则。

（l）单纱:

由单股短纤维束捻合而成的纱线。

或由纤维纺成的一根纱。

（2）股线:

由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。

（3）复捻多股线:

由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。

2.复杂纱线复杂纱线：

具有较复杂结构和独特外观的纱线.如花式纱线、包芯纱等

（二）按纱线原料分

1.纯纺纱线：

是由一种短纤维原料构成的纱线。

2.混纺纱线

（1）混纺纱线：

是由两种或两种以上的短纤维混合纺成的纱线。

（2）混纺的目的

①取长补短，提高纱线性能

克服了单纤维的弱点,利用各自的长处取长补短。

降低成本。

如毛涤混纺。

②变化风格质感

如普通纤维中混入三角异形纤维能得到闪光的效果。

两种纤维混纺,能取得纯纺时所不能得到的特殊效果。

如两种不同染色性能的纤维混纺,经两次染色能得到特殊的混色效应;高收缩纤维与正规纤维混纺,可以获得膨体效应。

③丰富花色品种

利用多种原料混纺,如二合一、三合一、四合一等不同组合,花色品种将以某种级数增加

3、混纤纱线：

将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线。

或利用两种长丝并合成一根纱线，以提高某些方面的性能。

4、交捻纱线：

由两种或两种以上不同纤维原料单纱捻合而成的纱线，目的在于改进纱线的性能，产生装饰效果。

（二）按纱线中的纤维状态分

1、短纤维纱线:

由短纤维经纺纱加工而成的纱线。

或用一定长度的短纤维（包括天然短纤维和化学短纤维）经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。

（2）短纤维纱线特点：

通常结构较疏松,手感丰满、光泽柔和。

（3）应用：

广泛用于机织物、针织物和缝纫线中。

2、长丝纱线

（1）长丝纱线：

由单根或多根长丝组成的纱线。

或由一根或数根长丝并合或加捻在一起形成的纱线。

①单丝：

由单根长丝构成。

由单根长丝组成的纱线。

即一根长丝。

②复丝：

由两根或两根以上的单丝并合或粘合的连续丝束。

由多根长丝组成的丝束。

指两根或两根以上的单丝并合在一起，或由丝胶粘合在一起的丝束。

③捻丝：

复丝加捻即成捻丝。

由多根单丝并合加捻而成。

蚕丝和化纤长丝都可制成

捻丝纱可增加复丝的抱合性和耐磨性。

但所织制织物的柔软性不如复丝。

④复合捻丝：

捻丝再经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。

复捻捻丝:

由捻丝纱并合加捻而成。

蚕丝和化纤长丝都可制成。

但以天然长丝为多。

（2）长丝纱线特点

长丝纱一般具有良好的强度与均匀度,可制成线密度较低的纱线,其表面光滑、摩擦力小、覆盖能力较差。

（3）应用:

单丝用于丝袜、头巾等轻薄而透明的织物;复丝、捻丝在丝绸中有着广泛的应用。

（四）按纺纱工艺分类

1、精梳纱（分精梳棉纱和精梳毛纱）

精梳纱是经过精梳工艺纺制而成的纱线，与粗梳纱相比，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱线条干均，光洁度好，纱线细，多用于织制较细薄、高档的织物。

2、粗梳纱（分普通棉纱和粗梳毛纱）

粗梳纱是未经过精梳工艺纺制而成的纱线，纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行顺直，表面毛羽多,纱线粗,普通棉纱多用于织制中、低档的织物，粗梳毛纱用于织制粗纺毛织物。

棉纱可分为普通棉纱和精梳棉纱两种。

①普通棉纱：

指按一般的棉纺纺纱系统纺成的纱线。

②精梳棉纱：

在纺纱过程中精梳棉纱比普通棉纱增加了精梳工序,使得纤维得到进一步的梳理,并去除了短纤维,纱中纤维更加平行顺直,条干均匀,纱线光洁,纱线细度细。

毛纱分为精纺毛纱和粗纺毛纱

①精纺（梳）毛纱：

是以较细、较长的优质羊毛为原料,经工序复杂的精梳纺纱系统纺制而成,纱内纤维平行顺直,纱线条干均匀、光洁,纱线细度细,用于加工精纺毛织物。

②粗纺（梳）毛纱：

是用精纺落毛和较粗短的羊毛为原料,用毛网直接拉条纺成纱,纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行顺直,结构疏松,捻度小,表面毛羽多,纱线细度粗,用于加工粗纺毛织物。

（五）按用途分

1、机织用纱：

用于织制机织物的纱线。

分为：

经纱和纬纱。

经纱强力和耐磨性要求较高,捻度较大，纬纱要求相对较小。

2.针织用纱：

用于织制针织物的纱线。

要求细度均匀、接头和粗细节少，手感柔软（柔软度与延伸性要符合针织弯曲成圈的要求），捻度略小与机织用纱。

3、缝纫线（用于缝制服装、鞋帽、包袋等的纱线。

）

4、编织线（用于编织服装、装饰品等的纱线。

绒线属此类，分手工编织与机织。

）

5、其它用纱线

绣花线（用于手工和机器刺绣的纱线）、绳索用线（生产绳索的纱线，要求强度高，抗腐蚀）等。

（六）按纱线的加捻程度分类

纱线名称

纱线捻度（r／m）

弱捻纱

300以下

中捻纱

300-1000

强捻纱

1000-3000

极强捻纱

3000以上

无捻纱

或有常捻纱（普通捻度纱线）、强捻纱线、弱捻纱（低捻度纱线）和无捻纱等。

（七）按细度分类

⑴粗特纱（粗支纱）：

32tex以上的纱线。

⑵中特纱（中支纱）：

21-31tex的纱线的纱线。

⑶细特纱（细支纱）：

11-20tex的纱线。

⑷特细特纱（特细号纱）：

10tex以下的纱线。

（八）按纱线的后加工分

1.丝光纱：

丝光纱：

经过丝光处理的棉纱线。

2.烧毛纱：

烧毛纱：

经过烧毛加工的纱线。

烧毛：

用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽,使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。

3.本色纱（又称原色纱）

本色纱：

是未经练漂或染色加工的纱线。

或未经漂白保持纤维本色的纱线。

4.染色纱：

染色纱：

经过煮练和染色加工制成的纱线。

5.漂白纱：

漂白纱：

经过煮练和漂白加工制成的纱线

二、纱线的捻度、捻向和细度

（一）捻度和捻向

加捻：

纺纱过程中将纤维条回转搓捻,使纤维相互抱合成纱的工艺称为加捻。

1、捻度⑴捻度：

纱线单位长度上的捻回数（一个捻回即回转360）称为捻度。

当纱线用特克斯数表示细度时,其捻度用10cm内的捻回数表示。

捻度的表示方法

纱线细度单位

纱线捻度的表示方法

特克斯

捻/10cm

公支

捻/m

英支

捻/英寸

通常短纤维的纱L的单位取“10cm”，长丝取“m”，分别以Tt和Tm来表示。

捻度的大小对织物的厚度、强度和耐磨性，有较大的影响，毛织物中，捻度对手感、风格的影响较大，所以常把捻度设计作为织物设计的重要内容。

2捻向⑴捻向：

是纱线加捻时旋转的方向。

⑵S捻：

加捻后纤维自左上方向右下方倾斜的,称为S捻。

或加捻后,若纤维（或单纱）倾斜方向由下而上、自右至左的称为“S”捻。

右叫“顺手捻”、“右手捻”。

⑶Z捻：

加捻后纤维自右上方向左下方倾斜的,称为Z捻。

或由下而上、自左至右的称为“Z”捻。

又叫“反手捻”、“左手捻”。

⑷捻向的表示方法

①单捻股线

Ⅰ、单捻股线：

直接由单纱并捻而成。

Ⅱ、单捻股线捻向表示方法

第一个字母表示单纱的捻向,第二个字母表示股线的捻向。

双股线的捻向分为单纱与股线异向捻（ZS捻）与单纱和股线同向捻（ZZ捻或SS捻）两种。

②复捻股线捻向的表示方法

Ⅰ、复捻股线：

由两根或两根以上的单捻股线并捻而成。

Ⅱ、复捻股线捻向的表示方法

第一个字母为单纱的捻向,第二个字母为单捻股线（股线、初捻）的捻向,第三个字母为复捻股线的捻向。

例如：

单纱为Z捻，单捻股线（股线、初捻）的捻向为S，而复捻的捻向又为Z。

这样加捻后的股线捻向以ZSZ表示。

（二）细度指标

细度（或线密度）：

纱线（或纤维）的粗细程度。

表示细度有直接和间接两种指标，但直径和截面积等直接指标测量不便，因此广泛用用与截面积成比例的间接指标。

间接指标分为定长制和定重制两种。

线密度可直接用截面积或直径来表示，但较多地用些间接的指标来表示，常用的间接的线密度指标有特[克斯]。

1、定长制

定长制：

指在规定的长度内,纤维或纱线的重量。

（1）特克斯

①特克斯（Tt）：

指1000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数。

单位为特克斯（tex），中文简称“特”，分特（dtex）为特的1/10。

特克斯是法定计量单位。

②计算公式：

若纱线试样的长度为L（m）,在公定回潮率时重量为G（g）,则该纱线的线密度（Tt）为:

如1000m长的棉纱重18g,即为18tex纱；重28g即为28teX纱。

③特数值越大,纱线越粗；数值越小,纱线越细。

如28tex纱比18tex纱粗;12tex纱比28tex纱细等。

④股线特数的表示方法

Ⅰ、相同特数的合股纱：

以组成股线的单纱特数乘以股数来表示。

如单纱为12特的二合股股线（12tex双股线）,则股线特数为12tex×2,如21tex的三股线可写为21tex×3。

Ⅱ、不同特数的合股纱

以单纱特数相加来表示。

如21tex和29tex纱合股,可写为21tex+29tex。

16tex和8tex纱合股,可写为16+8。

（2）旦数（Nden）

或称纤度、“旦尼尔”。

原来长丝的线密度指标常用旦数表示。

①旦数：

指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数。

②计算公式：

若纤维长度为L（m），在公定回潮率时重量为G（g），则旦数（Nden）为:

③旦的数值越大，表示丝越粗；旦的数值越小，表示丝越细。

150旦的丝就比120旦的丝粗。

④复丝旦数的表示方法

如复丝由n根旦数为M旦的单丝组成则复合丝的旦数为nM旦。

⑤股线的旦数表示方法

股线的细度表方法：

常把股数写在前面,如2×75旦,表示二股75旦的长丝线。

2、定重制

定重制：

指一定重量的纱线（或纤维）所具有的长度。

（1）公制支数（Nm）

①公制支数：

指在公定回潮率时，1g重的纱线所具有的长度米数。

②计算公式：

若纱线长度为L（m），公定回潮时重量为G（g），则公制支数为：

单位用“公支”表示。

③公支的数值越大纱线越细;数值越小纱线越粗

④股线的公制支数的表示方法

Ⅰ、相同支数的合股纱

股线的公制支数以组成股线的单纱支数除以股数。

如50/2表示单纱为50公支的二合股股线。

Ⅱ、不同支数的合股纱

将单纱支数用斜线分开,如21/30表示21公支和30公支的单纱组成的股线。

（2）英制支数（Ne）

①英制支数

指公定回潮率时,1磅重的纱线所具有的某标准长度的倍数,该标准长度视纱线种类而不同。

棉和棉型混纺纱为840码,精梳毛纱为560码,粗梳毛纱为256码,麻纱线为300码。

Ⅰ、棉纱英制支数：

在公定回潮率时，1磅重的棉纱线所具有840码长度的倍数。

单位用“英支”表示,过去曾用“s”字母表示。

1磅=0.45kg；1码=0.91m

在英制公定回潮率（9.89%）时，1磅（1磅=0.45kg）重的棉纱线长度所具有的840码（1码=0.91m）的倍数。

Le和Ge分别为英制长度码数和英制的公定重量磅数。

例如,1磅重的棉纱长8400码,则该棉纱的细度为多少英支

Ⅱ、精梳毛纱的英制支数1磅重的纱线长度所具有的560码的倍数。

Ⅲ、粗梳毛纱的英制支数是指公定回潮率时,1磅重的纱线长度所具有的256码的倍数。

Ⅳ、麻纱的英制支数则是指公定回潮率时,1磅重的纱线长度所具有的300码的倍数。

②股线英制支数的表示方法与股线公制支数的表示方法相同。

如21英支双股,写成21英支/2,21英支三股写成21英支/3等。

③英制支数的数值越大,表示纱线越细;数值越小,表示纱线越粗。

3、细度指标的换算

（1）特数与公制支数的换算:

特数=1000／公制支数

例：

比较21tex纱与21公支纱的粗细。

思考：

首先把单位统一，如可以把21公支纱换算成线密度:

1000/21公支=47.62tex

47.62tex（21公支）与21tex比较,线密度越大,纱线越粗,因此47.62tex纱比21tex纱粗，即21公支纱比21tex纱粗。

（2）特数与旦数的换算:

特=旦数／9=0.111×旦数

例：

比较21tex纱与150旦长丝的粗细。

可以把150旦长丝换算成线密度:

150／9=16.67tex

16.67tex（150旦）与21tex比较,线密度越小,纱线越细,因此16.67tex比21tex细,即150旦长丝比21tex纱细。

（3）公制支数与旦数的换算

4）特数与英制支数的换算

式中C为换算常数,随不同纤维纱线的公定回潮率的不同而不同。

见表2-1。

换算常数C

纱线

种类

干重

混比

英制公定回潮率

（%）Wek

公制公定回潮率（%）Wmk

换算常数C

棉纱

100

9.89

8.5

583.1≈583

纯化纤

100 

公、英制公定回潮率相同

—

590.5

涤／棉

65／35

3.70

3.2

588

维／棉

50／50

7.45

6.8

587

腈／棉

50／50

5.95

5.25

587

丙／棉

50／50

4.95

4.30

587

纱线种类

干重混比

英制公定回潮率（%）Wek

公制公定回潮率（%）Wmk

换算常数C

棉纱

100

9.89

8.5

583.1≈583

化纤与化纤混纺

 100

公／英制公定回潮率相同

—

590.5

亚麻纱

100

12.0

12.0

590.5

苎麻纱

100

10.0

10.0

590.5

精梳毛纱

100

16.0

16.0

590.5

粗梳毛纱

100

15.0

15.0

590.5

绢纺蚕丝

100

11.0

11.0

590.5

粘胶纤维及长丝

100

13.0

13.0

590.5

锦纶纱及长丝

100

4.5

4.5

590.5

涤纶纱及长丝

100

0.4

0.4

590.5

腈纶纱

100

2.0

2.0

590.5

纯丙纶、氯纶

100

0

0

590.5

维纶纱

100

5.0

5.0

590.5

涤／棉

65／35

3.7

3.2

587.6≈588

棉／粘

75／25

10.67

9.6

584.8≈585

粘／棉

53.5／46.5

11.55

10.9

587.1≈587

维／棉

50／50

7.45

6.8

586.9≈587

腈／棉

50／50

5.95

5.3

586.9≈587

丙／棉

50／50

4.95

4.3

586.8≈587

涤／棉／锦

50／33／17

4.24

3.8

588.1≈588

①、纯棉纱的换算常数C为583

例：

比较20英支棉纱与20tex棉纱的粗细。

可以把20英支换算为线密度:

29tex（20英支）与20tex比较,线密度越大,纱线越粗,即20英支纱比20tex纱粗。

②、纯化纤纱换算系数（C）为590.5

③、棉与化纤混纺纱线换算系数

对于棉与化纤混纺纱线来说,则需根据该混纺纱线不同的公、英制回潮率及混纺比加以换算。

式中C为换算常数,随混纺纱线而异,其数值见表2-1

表2-1中数据是根据以下公式计算出的。

计算棉混纺纱C公式：

Wmk—混纺纱的公制公定回潮

Wek-—混纺纱的英制公定回潮率

混纺纱回潮率的计算：

例题：

计算混纺纱，涤／棉（65／35）的回潮率。

涤纶英制公定回潮率=公制公定回潮率=0.4%

棉英制公定回潮率=9.89%，公制公定回潮率=8.5%

解：

①步求：

混纺纱的英制公定回潮率与公制公定回潮率。

英制公定回潮率=0.4×65%+9.89×35%=3.7

公制公定回潮率=0.4×65%+8.5×35%=3.2

②步求：

混纺纱的C

第二节复杂纱线

复杂纱线指外观与结构特殊，截面分布不规则或特殊、有变化的纱线。

主要分为花式纱线、包芯纱、变形纱和膨体纱等。

一、花式纱线

花式纱线：

是指通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线。

或是指具有特殊结构、外观或色彩变化的纱线的总称。

花式纱线是把两根、三根以至四根不同原料、粗细、捻度或色泽的纱线用各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。

其主要特点是纱线的截面粗细不匀、有不同的色彩,还有小圈或结子等特殊的外观。

优点：

具有独特的外观效果。

缺点：

易起球和勾丝、强力较低、不耐磨、易沾污等。

（一）花式纱线的分类

按其结构特征和形成方法进行分类：

（二）花式线基本结构

由芯纱、饰纱和固纱三部分组成。

1、芯纱:

位于纱的中心,是构成花式线强力的主要部分。

2、饰纱:

形成花式线的花式效果。

3、固纱:

用来固定花型,通常采用强力好的细纱。

（三）花式线品种

1.圈圈线（又称环圈纱）

①特征：

饰纱呈环圈状围绕在芯纱上形成纱圈,纱圈通过加捻大小可变化出:

波形线、小圈线、大圈线和辫子线。

或饰线围绕在芯线上形成花圈。

花圈的大小、距离和色泽均可变化,根据饰线比芯线超喂量的大小以及加捻大小,可形成各种波型线、小圈线、大圈线和珠绒线等。

②风格特点及应用

环圈纱手感柔软、丰满,其面料表面有一层毛圈或圈珠效果,蓬松而温暖。

但花圈易于擦毛和拉出,穿着和洗涤时需加倍小心。

当饰线为强捻时,将自然成辫,形成辫子线。

应用：

主要用于色织女线呢、精纺花呢、粗纺花呢、大衣呢和手编绒线等

2.竹节纱

①特征：

具有粗细分布不均匀的外观，即一段粗，一段细，变化可规则，也可随机。

②风格特点及应用

风格特点：

织物表面呈现起伏不平的质感，即云纹效果上花型突出,风格别致,立体感强。

应用：

织制不同季节的面料和毛衫，体现厚薄和粗细变化。

如：

轻薄的夏令织物、厚重的冬季织物和各种仿麻织物等

各种仿麻织物运用大小不同、间距不等的竹节纱织制,使织物表面显现出粗纩、自然的粗细、凹凸竹节花纹,使人感受到一种回归的真情。

3.结子线（也称疙瘩线）

通常是由芯线和饰线两组纱线组成,结子由饰线形成。

①特征：

饰纱围绕芯纱在短距离内形成一个结子，结子有长短之分，间距和色彩均可变化。

长结子也称为毛毛虫,短结子可单色或多色。

②风格特点及应用

纱线上坚实突出的结子最能表现不平或不匀的颗粒效应。

细者织制面料，粗者织毛衫，具有跳动感。

4.大肚纱（也称断丝线）

①特征

是两根交捻的纱线中夹入一段断续的纱线或粗纱而形成粗节段,表面呈毛茸状。

在纱线加捻过程中,间隔性地加入一小束纤维,并使这束纤维被包覆在加捻纱线的中间,形成局部的突起。

改变加入纤维束的大小和颜色,可以形成不同突起效果和具有隐约颜色效果的大肚纱。

②风格特点

大肚纱面料立体感强,粗节构成的凸起花型好似天空中一片片云朵,细段织天,粗段绣云。

5.螺旋线

①特征：

饰纱以螺旋状围绕在较其纱支高、捻度大或原料、色彩、光泽等有差异的纱线上,捻合后形成螺旋效果。

或是由不同色彩、纤维、粗细或光泽的纱线捻合而成。

一般饰纱的捻度较小,纱可粗,它绕在较细且捻度较大的纱线上，加捻后,纱的松弛能加强螺旋效果,使纱线外观似旋塞

②风格特点及应用

螺旋线多以两色、三色或变色形式出现,弹性好,面料蓬松抗压，有波纹图案。

6.拉毛线

①特征：

饰纱经拉毛加工使纱线外观具有长、短毛茸。

②风格特点及应用

产品茸毛感强，手感丰满柔软,其面料和服装极富毛型感与丰满感.

拉毛线多用于粗纺花呢、手编毛线、毛衣和围巾等。

（四）花色线品种

1.混色线:

具有两色或多色混合效应的纱线。

（1）不同颜色的纤维、纱条混合;纱条印花后混并;不同染色性能的纤维混合后经染色产生异色等。

纱线混色均匀则织物色彩变化平稳统一;若纱线混色不匀,深浅分明,其织物颜色变化显著,甚至有跳跃感,如“夹花”和“雨丝”效应就可这样获得,为服装增添细微变化的情趣。

（2）不同颜色的单纱合股

如花股线（AB线）：

采用两种不同色泽的细纱合股而成。

若A、B色互为补色,则

合股后有闪光效应。

2.间隔染色线

①特征：

采用特殊装置,在纱线前进过程中对其分段染色,因而这类花色纱的外观呈现染色与不染色分段交替,或不同色彩分段排列延续,似彩虹变幻。

或是一种采用间隔染色方法制得的色段长短不同的印花纱

3.结扎线

将绞纱结扎后染色,因而未扎处染上颜色,扎结部位不染色而留斑白。

结扎线的色彩变化是从本白渐渐过渡到某一颜色,自然而别致,结扎的宽窄、松紧、间隔不同,色彩效果不尽相同,其织物最终的“花色”更是变化难测。

4.彩点钱

①特征：

纱线表面有不均匀分布的短而小的单色或多色彩点纤维粒或纱上有单色或多色彩点,长度短、体积小。

②风格特点及应用

色彩点纤维粒,醒目而富有点缀性,织制的面料色彩斑斓,每一处都各有不同的色彩。

可以用于女装和男式休闲服装的面料等，如传统的粗纺花呢火姆司本（或称钢花呢）就是采用彩点线织制的。

（五）特殊花式线

采用特殊设备和方法生产的花式纱线。

1、雪尼尔线

（1）特征：

是纤维被握持在合股的芯纱上,纱线表面布满耸立的纤维茸毛,外观如扁平或圆形的瓶刷。

（2）风格特点及应用

柔软丰满的毛茸,使织物极具丝绒感,悬垂、滑顺、光泽优雅,无需复杂的组织结构,便有特殊效果。

用于绒类织物、休闲装及室内装饰织物。

手工毛衣编结用线。

2.金银花式线

①特征：

将金、银或其他颜色的铝薄片夹入两层透明涤纶薄膜之间,加工后便成为金银丝线。

②风格特点用金银丝后,闪烁的光泽华丽耀眼，产品显得华贵、高雅、绚丽夺目。

（六）花式纱线广泛应用的原因

①外观装饰性强,纱线带有奇异的花型和色彩;

②具有强烈的立体感，由于结子、毛圈、波纹、毛再加上色彩，使单一的纱线产生丰富多采的立体效应;

③可产生各种花纹,通过基色与花色、基线与花线的配合,使织物产生各种图案,布面形成不同的花纹效应。

④增加花色品种,随着花式纱线的变化,织物的花色品种得到大幅度地增加。

二、包芯纱

（1）特征：

包芯纱是以长丝或短纤维为纱芯,外包其他纤维或纱线加捻纺制而成的纱线。

以短纤维作为芯纱的也称为包缠纱。

（2）中间芯纱与外包材料的类型决定着包芯纱的特点和性能

①以长丝作为芯纱时,目的是通过长丝的特长获得较高的强度、较好的弹性和尺寸稳定性，棉、毛等短纤维在外,充分利用短纤纱的优点,具有天然纤维的良好外观、手感、吸湿性能和染色性能。

②以短纤维作为芯纱时,目的是通过芯纱获得蓬松的手感,通过包覆线固结芯纱和获得特殊的外观。

（3）部分包芯纱性能特点和应用

部分不同组成和结构的包芯线所具有的特征和应用场合

芯线

包覆线

性能特点

适用范围

涤纶

长丝

锦纶

长丝

粘胶

纤维

强度好、弹性高、抗皱、

吸湿、丝型触感与风格

夏季服装面料

具有不同的化学耐酸碱性

烂花织物

真丝

强度好、弹性高、抗皱、

吸温、丝型触感与风格

衬衫面料、休闲装面料

羊毛