唐朝女子服饰变化与特点 组图.docx
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唐朝女子服饰变化与特点组图
唐朝女子服饰变化与特点组图
热播剧《武媚娘传奇》的“袒胸”与“切胸”引来吐槽无数,更引起人们对于唐代服饰应该是什么样的争议。
其实,时尚流行从古至今的规律都是年年岁岁时有翻新,武则天一生所经历的时尚,与影视剧中的呈现相去甚远。
娱乐之外,我们来看看专业服饰研究者的介绍,历史上武则天从少年到老年,真正的时髦该是什么样。
从幂离到雪胸——武则天的时尚,范冰冰们不懂
近日的热播剧《武媚娘传奇》重新引起了大家对于唐代时尚的关注,剧中华丽的服饰、高耸复杂的发饰,以及性感的袒胸装,都成为热议甚至争论的话题。
到底这些元素是否反映了唐代的实际情况?
其实并不能用一个简单的答案来回答。
我们对于中国古代服饰的印象,往往停留在一成不变的脸谱式概念,简单地认为唐代以肥为美、宋代清雅纤细。
但其实古时流行变化的速度并不输今日,甚至三五年便会有所改变。
自入宫到退位,武则天一生历经初唐至盛唐近七十年,这一段时间的宫廷服饰,不管是从审美、妆发、服装到面料、纹样,都发生了巨大的改变。
撇开影视剧不谈,不妨来看看武则天这一生所跨越的唐朝流行史。
1 纤细保守的旧朝遗韵
贞观年间的女装,领口、裙腰较高,身材纤瘦。
武则天生于武德七年(624年),贞观十一年(637年)十四岁时入宫,在当了十二年才人之后,随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。
贞观距唐代开国不远,女装风格尚与北朝后期、隋类似,崇尚纤细的身形并相对保守。
“红衫窄裹小撷臂”,上衣多为交领或圆领襦衫,不论是平时所穿的窄袖短衫子,还是宫廷贵妇的大袖襦衫,领口相交的位置都很高。
此时裙腰位置也极高,甚至束至胸上腋下,几近领口。
大量使用北朝以来即已流行的肩带裙,裙摆宽阔拖地,所以宫女、婢女在室外行走或劳作时,还会在腰胯部束带,将裙摆收拢高便于行事,露出裙内所穿的条纹袴。
裙色则以红绿、红蓝、红白、红黄长条间色为多,可称为“间裙”或“间彩裙”。
当时一般发型仍有浓郁隋风,鬓发收拢服帖,头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主,或盘绕成单髻,或带鬟双髻。
有一种挽发收拢至脑后,自下翻转而上成的高髻,自出现以来,很快从宫中开始自上而下流行开来,即文献所称的“唐武德中,宫中梳半翻髻”,皇甫德给唐太宗上书就说过“俗尚高髻,是宫中所化也”。
唐初服饰上的保守,除了领口、裙腰较高以外,还体现在妇女出行的遮蔽上。
当时的宫人、王公之家的贵妇不仅平时遵守礼教,衣装严裹,出行乘马时,也须头戴一种障面蔽尘之巾“幂离”,全身上下档得严严实实的,“全身障蔽,不欲途路窥之”。
就现有史料来看,唐代男女服饰款式复杂、色彩绚丽是个不争的事实,“特别是那时的女性服装,充分展示了我国女性大气、自信、飘逸、洒脱的精神面貌。
相比现代人,那时上至达官贵人,下到普通百姓,都很讲究穿衣打扮。
“比现代人更讲究,一件衣服做上几年是常事儿。
“裙、衫、帔,这是唐时女装的三要素,无论地位尊卑,家中贫富,这基本的3件是必不可少的。
”唐朝牛僧孺的《玄怪录》中记载了一位平民妇女的衣着:
“小童捧箱,内有故青裙、白衫子、绿帔子”。
再有《仙传拾遗·许老翁》中说,唐时益州士曹柳某妻,“黄罗银泥裙,五晕罗银泥衫子,单丝罗红地银泥帔子,盖益都之盛服也”
“衫”是唐代女性日常穿用的长袖上衣,式样为窄袖短身。
唐代各种文献中,但凡提及日常女装,上衣多称作“衫子”、“衫”,如“藕丝衫子柳花裙”、“红衫窄裹小撷臂”、“香衫窄袖裁”等。
衫一般指单衣,到了冬天,则改用夹衣,也成为“夹衫”。
当时“衫”的样式随着年代的不同流行趋势也不同。
初唐时期流行窄袖衫,诗词中就有“红衫窄裹小撷臂”等描述;中晚唐时期,吹来一股西域风,渐渐流行“广襦”(衫的一种),袖宽可达四尺,常是宫廷贵妇出席重要公开礼仪活动时穿着,这一点剧中范冰冰的着装也有体现。
衫的领子样式也很复杂,根据出土的唐代陶俑、壁画等文物可以看出,有直领对襟、交领、圆领对襟、圆领斜襟等多种形式,领型不同,暴露的幅度也大不相同,但不会像电视剧里那样不分场合总露着,也不会露那么多。
帔
这就要发挥“帔”的作用了。
“帔”常用轻透的纱、罗制成,相当于现代的披肩或者围巾,长约两米,那时妇女常旋绕于臂颈之间,半掩半露,更显出一种含蓄美。
裙
再有就是“裙”,唐朝女子上身着“衫”,下身则穿“裙”。
短衫长裙,裙腰系得很高,在腰部以上,甚至系于腋下,显得裙子很长,样式有点像韩剧里的韩服。
2 步入开放的高宗朝
高宗初妇女出行所戴薄纱较长的帷帽
唐高宗永徽二年(651年),武则天再度入宫,之后被封为二品昭仪,一步步确立自己在宫中的地位,登上皇后之位。
这时唐代女装的风格也悄然开始发生了变化,崇尚的身形从瘦弱转为更加挺拔,风气也渐开放。
上衣领口逐渐流行圆领袒胸式,长袖衫之外多再套一件短袖衫,衣袖缘的装饰也逐渐增多。
短袖衫下摆常常不束在裙内,有时甚至只系合第一枚扣袢,而下摆打开。
此时长裙束腰的位置开始略往下移至胸,露乳的程度增大,但依然裙腰紧束,下摆宽阔,整体呈三角钟状。
紧束胸腰的形象为时人所欣赏,如当时僧人法宣《和赵王观妓》中的“城中画广黛,宫里束纤腰”,刘希夷《公子行》“愿作轻罗着细腰”所赞誉的一样。
发髻的种类和形态变得更加丰富,除了发展得更加饱满高大的半翻髻外,各种各样的单、双鬟髻也大为流行,小者如指,大者如拳,长者似角;还有的余发不回绕成环,随意垂下。
宫廷贵妇还有更加夸张的鬟髻,环径加倍扩大,成为醒目的左右两大鬟,也是舞女的常用表演发型。
此时妇女出行也逐渐抛弃障蔽全身的幂离,而只在帽檐缀一圈到颈部的薄纱遮挡的帷帽,帷帽的薄纱拖裙还逐渐缩短,“施裙到颈,渐为浅露”。
高宗虽几次下敕禁断,认为“百官家口,咸预士流,至于衢路之间,岂可全无障蔽”,但“旋又仍旧”,开放的风气似乎要开始一发不可收拾。
3 武周风华丽绽放
武周时的女性造型,雪胸袒露,衣料华丽,石榴红裙颜色浓艳。
唐高宗上元元年(674年),高宗称天皇,武则天称天后,政事皆由武后处理。
载初元年(689年),武则天正式称帝,改国号为“周”,直至神龙元年(705年)被迫退位。
随着女性政治地位的大幅提高,唐代女装风格也有很大的转变。
这一时期可算是唐代女性形象最从容自信、丰满匀称、曲线优美的一段时间,同时着装风气也最为开放和暴露,装饰也逐步走向华丽。
作为一个女性当权的时代,这也是合乎情理的转变。
首先最引人注目的是对于展露身材的自信。
上衣领式转为以直领对襟为主,外套短袖衫也大多为下摆不掖入裙腰的直领衣。
“粉胸半掩疑晴雪”,由于领式的改变,以及裙腰位置的进一步下移,女性袒露丰满胸部的程度也大大增加,从出土武周时期的陶俑、壁画上看,酥胸半露的形象极多,程度甚至在今日看来都略显夸张。
裙装的颜色惯用大红、绿等浓艳强烈的颜色,其中红裙的记载尤多,常常被称为“石榴裙”,武则天本人便有名句“开箱验取石榴裙”。
由于裙摆的贴身程度和垂坠感加强,身形曲线则被勾勒得更加修长优美,裙摆前缘则被高高的履头所挑起。
上层社会女性衣料越发铺张奢侈,在衣缘用锦料的做法越来越多,甚至整件短袖、背子均用富丽堂皇的大花锦绣制作。
衫子和单色长裙上也常印染有各种散点、花朵纹样,还出现一种在裙窄条中嵌满铺满花样、云气的装饰法。
发型也变得更加蓬松,尤其两鬓隆起为“云鬓”状,不再是初唐收拢服帖的状态。
同时还出现了各种形态的假髻,以簪钗、系带固定,并装饰各种华丽钿饰和步摇簪钗。
武周风一直维持到了开元前期,而唐代妇女崇尚丰腴为美,衣着宽松的风尚,则是杨贵妃登场之后的后话了。
唐代服饰千姿百态五颜六色
据文史资料,唐代女子基本服饰以襦衫、长裙搭配,再辅以半袖短身衣、披帛及带饰等为主要特征。
颜色以红色或紫色为多,也有黄、白、青、绿等色,长裙分为花笼裙、百鸟裙、石榴裙、百褶裙等等。
唐代女装三件套:
裙、衫、帔。
上半身带窄袖的为衫,下半身为裙,衫外如围巾一样披挂的则是帔。
在初唐女子的服饰以窄袖襦衫、长裙为主;盛唐以后衣袖日趋宽大,衣服的领子也出现了圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等,另外还流行过胡服、女着男装。
可以说,唐代服饰充分体现了这一时代既保持传统、又兼容并蓄,破除一切束缚、局限,讲究新奇、适体、灵活、轻便、实用、美观,花样层出不穷。
唐代女子引领当时世界时尚潮流
唐代是一个非常注重时尚的朝代,女性更是时髦成风,引领当时的世界时尚潮流:
样式上由遮蔽而趋暴露,装饰上由简单趋于复杂,风格上由简朴趋于奢华,体型上由清秀而趋丰腴。
初唐时,在宫中渐渐流行起低领露胸的服饰风尚,其形式为上身穿方领或者圆领襦衫,下着长裙,衣领开得较大,有的外着半袖短身衣、披帛。
到盛唐以后,从宫中到民间纷纷流行袒胸为美。
唐·《簪花仕女图》(局部)
在唐代服饰中可以看到当时的袒胸大袖衫,它反映了贵族妇女的服饰达到极度绮丽奢华的程度。
她们身体上扑着白粉,使肌肤显得晶莹似玉,头上梳着高高的发髻,手臂上缠着金条脱、身穿对襟衫,袖子宽肥,垂及地面。
一条织锦长裙,裙腰高至胸部以上,用锦带束在胸前,宽大的裙裾拖曳在地,将身体全部罩起。
上身里面不穿内衣,仅着一件薄薄的透明纱衣,颈部、胸的上半部、臂的大部分袒露在外,肩披彩色织袖的披帛,显得丰硕健美,浑然一体,既体现了唐代社会风气的开放、文化思想的活跃,也在一定程度上表现出唐代妇女对美的追求。
当时的人对着装很重视,穿着不得体是会被嘲笑的。
白居易在《上阳白发人》中描写一个入宫后受冷落直至孤独老去的宫女,她刚入宫时“脸似芙蓉胸似玉”,后来“红颜渐老白发新”,但因为长期不跟外界往来,不了解“流行趋势”,还穿着她年轻时的衣服:
“小头鞵履窄衣裳”,岂不知十几年过去,这一身儿早已经“out”了,难怪诗人接下来会说:
“外人不见见应笑,天宝末年时世妆。
”发型、妆容也很讲究
唐代女性不仅着装讲究,发型、妆容更是繁复,并且鼓励“创新”。
光发髻就有鹦鹉髻、花髻、倭坠髻、坠马髻等数十种之多,女人化妆再简单也少不了这些程序:
敷铅粉——抹胭脂——画黛眉——贴花钿——描斜红——涂唇脂。
“春阴扑翠钿”、“眉间翠钿深”、“鹅黄剪出小花钿”等诗句都是对唐代妇女贴花钿的描写。
另外,唐朝的纺织染色技术已经很发达,女性大多喜爱色彩绚丽的裙子。
后宫佳丽三千,身上裙子赤橙黄绿青蓝紫,头上发髻高耸,发饰叮当作响,脸上妆容“浓妆淡抹总相宜”,那场景,确实够让人眼花缭乱的。
唐朝盛行低胸甚至露胸装,诗文中多有记载,“慢束裙腰半露胸”、“粉胸半掩凝晴雪”、“胸前瑞雪灯斜照”。
在唐朝,女性如此穿着,成为诗人眼中一景。
唐永泰公主墓中壁画,宫廷女官们的上衣衣领都低至胸部,丰腴的颈项与乳房上部都裸露在外。
陕西唐代李重润墓中石椁上的宫装女子像,身穿宽领短衫,领口开敞,并且还刻画出了外露的乳峰形状。
这些女性均着又薄又透明的轻纱,尤其是外面穿的短衫与帔子等,十分轻盈。
更著名的如唐张萱作品《捣练图》,其描绘了一批正在加工丝织品和缝制衣衫的妇女形象。
她们身穿对襟衫子,袖子宽松,裙子肥大,工作中其胸微露。
这说明,除了贵族,唐时普通女性也喜欢低胸装。
查阅资料我们可以发现,唐代女装的基本穿着是三件套:
裙、衫、帔。
“衫”是唐代女性日常穿用的长袖上衣,式样为窄袖短身。
另外,初唐时期衫子袖窄。
中晚唐衫子则略微宽松一些。
上身着“衫”,下身则穿“裙”。
唐初基本沿袭隋朝妇女穿着,短衫长裙,裙腰系得很高,在腰部以上,甚至系于腋下,显得裙子很长。
唐妇女大多喜爱色彩浓艳的裙子,在文献中常将红裙称为“石榴裙”。
许多诗人的诗句也反映了这种喜好,如白居易写的“山石榴花染舞裙”、唐人万楚说:
“红裙妒杀石榴花。
”
在裙、衫之外,唐朝妇女都穿戴“帔”。
唐代的帔像一条长围巾,还可以称为“帔帛”或“帔子”,常用轻透的纱、罗制成,披搭在肩上,旋绕于手臂间。
帔帛往往印有花纹或加泥金银绘画。
至于为什么唐朝流行袒胸装则有着不同的说法。
一说是因为武则天之后的女权意识觉醒。
一说是随着丝绸之路的兴盛,唐朝服饰融合了各路服饰文化的结果。
从史料来看,安史之乱后唐朝服饰风格重新变为宽袖宽裙,而此时期,唐北方丝绸工业悉数被破坏,之后低胸装再难看见。
服饰风格变化和丝绸工业兴衰如此紧密相连,这或许是很多人都没料想到的。
唐代,是我国封建社会的鼎盛时期,无论是人们的思想,还是物质的生产都达到了历史的高峰。
追求时尚不仅是当今女子的专利,在唐代已得到体现。
唐代女装有一定的流行变化,被当时诗人称之为“时世妆”。
唐代流行的女装款式为襦、袍、衫、裙、半壁等种类。
女装的特点是裙、衫、帔的统一,服饰雍容大度、典雅、华贵、飘逸、百美竞呈。
唐代的女裙是唐代文化的一部分,它给唐代平添了一道妩媚的风景。
唐代的女裙通常为多幅的,很宽大。
一般一条裙子由六幅布帛制成,有的裙子甚至用七八幅制成。
唐代女裙的颜色是非常丰富的,各种色彩争奇斗艳,有单色和间色之分。
但当时最流行的是一种红色的裙子——“石榴裙”。
在唐诗中我们可以看到很多的诗句咏叹石榴裙,白居易的诗中就描绘过:
“移舟木兰棹,行酒石榴裙。
”还有一种流行的间色裙,就是将两种或两种以上颜色的布料拼接起来,色彩上常以红绿、红黄、红蓝为搭配,色彩亮丽、对比强烈。
唐代妇女除了流行穿襦裙之外,还流行一种叫“半臂”的服饰。
因其衣袖为短袖,直到手臂的一半而得名。
其特点为两袖宽大平直只到肘部、对襟,长及腰部。
与短襦、半臂相配的服饰,有一种叫“披帛”的配饰。
它类似于我们今天的披肩和围巾,一种是较宽但长度较短,像披肩一样披在身上,另一种是又细又长的飘带,穿时挽在两臂。
“披帛”一般由轻薄的面料制成,在面料上手绘或手绣图案花纹。
唐代仕女的特色服饰
盛唐时期外来文化的渗入,东西方文化的碰撞,使得女装从外形到装饰都大胆地吸收外来服饰的特点,创造出一些奇异多姿的特色服饰。
唐朝的诸多新颖服饰中,胡服是影响最巨大的一种。
胡服传入到唐代为止已经有几百年的历史了,但流行于唐代妇女中,则是在唐代贞观到开元年间。
胡服的特点是翻领对襟窄袖锦边,衣身宽大,下摆曳地,腰际束带,翻领和袖口都加有纹饰,纹样多为凤衔折枝的花纹。
胡服短小利索,利于骑射。
到唐代,战争虽然少了,但由于诸多的胡人大批迁到中原,胡服比先前更加流行。
唐朝服饰发展
粉胸半掩疑暗雪---唐代妇女开放的服制唐代是中国封建社会的鼎盛时代,它的统治者在国力强盛,有着充分自信的前提下,实行了一种开明、开放的政策,博采和吸收各方的文化。
像唐宫廷中吹奏的十部音乐(燕乐)中,就有八部是来自异国或边疆少数民族地区(西凉、高昌、龟兹、疏勒、康国、安国、天笠、高丽)。
人们在宗教信仰上也有充分的自由,统治者对于外来宗教不排异,所以在原有的释教、玄门之外,西方的袄教、景教、摩尼教和伊斯兰教也在此时相继传入中国。
唐朝的文化氛围
唐代的妇女更有着前代和后代妇女都没有过的自由,她们可以时时抛头露面,到郊外市里嬉戏、听戏、看球,也可以在春季和男子一起到风光胜地踏青,杜甫的名句"三月三日天气新,长安水边美女的女人多"形容的就是这种景象。
他们更可主动寻求恋爱,未婚少女可私结情侣,已婚女性也可以仳离,再醮之事屡见不鲜。
在这种开放的社会中,唐代妇女一改已往哭不露齿、站不依门、行不露面的传统,在服饰上进行了一系列大胆尝试,像废弃了遮蔽脸面的幂罱面幕就是一个典型的例子。
天宝年间,不少妇女还模仿男子的装束,着起幞头袍衫,最初在宫里中风行,后渐传至民间,成为普通妇女的日常装束,咱们可以从唐代著名画家张萱所画的《虢国太太春游图》中看到这种装束。
唐玄宗开元年间,胡服之风盛行,妇女多着胡装。
唐代所谓的"胡服",指的是包孕西域地区的少数民族服饰和印度、波斯等外国服饰。
妇女在着胡服的同时,腰间还系有革带,再饰以胡装,大有娇健英武、跃马扬鞭之势。
与此同时,胡舞也成为人们日常糊口中的主要娱乐方式,所以才有了安禄山为市欢唐玄宗、杨贵妃而拖着他几近垂地的胖肚子飞快地跳起了胡旋舞的故事。
唐代领子款式
唐代女服的领子也有种种不同的款式,比较常见的有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。
盛唐以后,还风行过一种袒领,里面不穿内衣,袒胸脯于外,唐诗中的"粉胸半掩疑暗雪","长留白雪占胸前"的句子形容的就是这种装束。
另外,还有一种更加开放的服装,"绮罗丝缕见肌肤",里面不着内衣,仅以轻纱蔽体,在中晚唐代时十分风行,并且一直延续到五代,这可从唐代另一位著名画家周盼的"簮花仕女图"中看到。
这种大胆的装束在中国封建社会是极少见的。
典雅与华贵的完美结合--唐装
唐代妇女服饰定时代可以约莫分这么几种:
一种是传统的襦,裙装。
这种风格一般风行在初唐时期,基本上是相沿了自东汉以来华夏妇女传统的上装下裳制。
咱们现在总说到的衣裳二字,其实衣是衣,裳是裳,衣是上身穿的,裳其实是指现代所说的裙子,衣与裳分开。
这种妇女的服饰不是连衣,而是分两截的穿法一直延续到明末。
上装的穿法基本上是右衽交领或对于襟系上带结,下面的裙子围起来系上长长的裙带,上装或者掖里面或者自然的疏松着,后来这种疏松的上装不断加长,一直覆到膝盖部,就后来发展成了明代的违子。
随着发展,唐代的妇女上装种类一般分为襦,袄,衫三种。
襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉袄。
袄长于襦而短于袍,衣身较宽松,也有夹衣或棉袄。
襦、袄有窄袖与长袖两类。
衫是无袖单衣,功用吸汗,有对于襟及右衽两种。
衫在年龄天也可穿在外面,但和穿在外面有短袖的衫不同,后者就发展成了违子或半臂。
而在以前,裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙,有点类似今天的和服裙子。
方片裙的样式显得较呆板硬性,是以女性穿起来并不能显出美丽来。
是以到了唐代,裙子的形式风行高腰束胸,宽摆拖地的样式,既能显露人体布局的曲线美,又能表现一种富丽潇洒的优美器宇。
这种裙子的布局必须和人体的主体布局有机适应,所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙,或喇叭裙。
顺便值得一提的是,这种高腰将裙带束到胸脯的裙子,至尽还影响着朝鲜韩国的女性裙装风格。
唐代的裙装,有的还作半露胸的款式,周濆《逢邻女》诗:
"慢束裙腰半露胸"。
李群玉《赠歌姬诗》:
"胸前瑞雪灯斜照"。
方干《赠美人》诗"粉胸半掩凝晴雪"。
欧阳询《南乡子》:
"二八花钿、胸前如雪脸如花"。
都是半露胸式裙装的写照。
二就是到了中晚唐时期,服装中加强了华夏的传统审雅观念,起头复古。
从以显出女性身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖,飘逸如仙的风格,服式越来越肥。
这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基本理念,既宽松随体肥大,这自然在后来也成了礼教所要求的对于象,柔和自然,无形无欲。
中晚唐女装华丽大气,一般类似于礼服,她们里面直接穿抹胸--抹胸原本是内衣,在唐论著和裙子结合形成了一体,它不系腰带,宽松自然。
外面直接套上罩衫,罩衫一般读很华丽,基本上都是拖摆至地,有的达几余米,比如,有的袖阔4尺,裾曳地达到5尺,是以,如同后来的欧洲一样,衣摆的长短决定着妇女的身份地位。
罩衫一般都是广袖的,广袖就是咱们常看到的宽大的袖子,唐代的广袖基本呈方片形,类似今天的和服袖子。
另外还有一种晚唐时期的礼服,都为宫廷命妇所着,称为钗钿礼服。
是中晚唐女装向古代礼仪服饰的过渡的进一步证明,这种款式为礼服一层叠一层,层数繁多,厚重拖摆,穿起来很麻烦。
起首穿上很多层广袖上装,层层压叠着,然后在围上伟大拖地的厚重裙子,即著名的"唐裙",然后再在外面套上宽大的广袖上装,虽然繁琐,却给人稳重的感觉,赋有层次感。
值得一提的是,日本的著名古代宫廷和服"十二单"就是从此款礼服演变过来的。
日本人称之为"唐衣"即从唐朝传来的服饰,样式基本上没有多大改变,只不过在风格上加多了几许日本本民族的特色。
唐代服饰点缀--帔帛
唐朝女装的最加随饰--帔帛帔帛是美丽女式唐装的点缀,就是咱们看到的画里的妇女肩上或手臂上搭着一条长长的条带,走路随风摆动,显得潇洒自然,这就是帔帛。
帔帛的来源,据后唐马镐《中华古今注》女人帔帛条"古无其制。
开元中诏令二十七世妇及宝林御女夫君寻常宴参侍令披画帔帛,至今然矣。
至端午日,宫人相传谓之奉圣巾,亦曰续寿巾。
续寿巾盖非常参从见之服。
"宋高承《事物纪原》说:
"秦有帔帛,以彩帛为之,…开元中令三妃以下通服之。
"现实上帔帛在东晋当时的风尚未呈现,敦煌莫高窟288窟北魏壁画女赡养人及285窟西魏女赡养人已有帔帛。
但南朝陶俑身上仍未见。
中古应某一时期最新的鲜卑、契丹、回纥、吐蕃服装均无帔帛。
《大唐西域记》卷二说印度有"横腰络腋,横巾右袒"的服式,莫高窟隋唐时期的菩萨塑像中等能见到,似现代"纱丽"一端搭于肩上,任其下阔部分散拂于腰际者,与帔帛形式也不相同。
《旧唐书·波斯传》:
"其夫婿…衣不开襟,并有巾帔。
多用苏方青白色为之,两边缘以织成锦。
妇人亦巾帔裙衫,辫发垂后。
"
从波斯萨珊王朝银瓶人物画上,所见女装也有帔巾,与唐代帔帛形式略同。
又新疆丹丹乌里克出土的早期木版佛画也有帔帛,可知帔帛是通过丝绸之路传入中国的西亚文化,与中国当时服装发展的内因相结合而风行开来的一种"时世妆"的形式。
所以唐姚汝能《安禄山事迹》中说:
"天宝初贵游士女好衣胡服,胡帽,妇人则簪步摇,衩衣之制度,袖窄小,识者窃怪之,知其戎矣。
"敦煌莫高窟390窟许多隋代女赡养人都有帔帛。
唐代除莫高窟壁画之外,从陕西乾县唐中宗神龙二年(公元706年)入葬的永泰公主墓壁画及石椁线描画宫女图,周昉《簪花仕女图》、张萱《虢国太太春游图》、唐人《宫乐图》,到莫高窟98窟五代于阗皇后曹氏像等,都有帔帛,画出了帔帛的各种花色和披戴的方式。
唐代诗文中关于帔帛的描写也很多。
中国衣料向来以丝绸见长,从战国秦汉到东晋,妇女服装常常做成长袖或飞动的带饰,来绿化妇女柔美轻巧的身姿。
帔帛正是发展了传统服饰艺术以虚代实,以动育静的艺术法则,吸入西域服饰的独特之处为我所用,使我民族服饰更加丰富。
冠履
起首说唐代妇女最常戴的帽子--帷帽。
帷帽是为妇女出行时,为了遮蔽脸容,不让路人窥视而预设的帽子。
这种帽子早在年龄时期就已孕育发生了。
多用藤席或毡笠做成帽形的骨架,糊裱缯帛,有的为了防雨,再刷以桐油,然后用皂纱全幅缀于帽檐上,使之下垂以障蔽面部或全身。
后来则与儒家经典《礼·内侧》:
"女性出门必拥蔽其面"的封建意知趣结合,帷帽的功用就变成提防路人窥视妇人的面容为主了。
遮蔽风沙的实用功能转化为体现封建意念的障身功能。
宋代著名的绘画《清明上河图》和元朝永乐宫壁画及明代《三才图会·衣服图会》中,都能看到帷帽的身影,申明帷帽和封建社会封闭女性的意知趣切合,就能一直保留下来。
唐代的女鞋
唐代女鞋基本上和男子之鞋无甚两样。
当时都是以履的形式呈现。
只不过妇女的履头(既前面的挡物)略高一些。
因为穿起那么肥大的宽松裙走路很不方便,所以让履头勾住长裙的下摆才能迈步走路。
唐宫廷女鞋,官服一般穿"高墙履",前头超出跨越一长方形鞋头,系南朝笏头履演化而来,如超出跨越方片是有分段花纹的,称重台履。
还有为尖头而略上弯的鞋,似从汉之勾履演变而来。
武德间妇女穿履及线靴,开元初有线鞋、大历时有五朵草履子、建中元年进百合草履子,文宗时,吴越织高头草履,内加绫縠,这个之外还有金薄重台履、平头小花履等。
《车服志》说民间妇女,衣青碧缬,平头小花履、彩帛缦成履及吴越高头履。
线鞋在辽宁博物馆有实物,系用麻线编成。
新疆也有实物出土。
衣料工艺
唐装的工艺之精,制作之华美是在中国乃至世界服装史均可堪一绝的。
尤其是唐代女装,更是以华丽而文明,经常使用的面料有丝,帛,锦,纱。
尤其以沙料最为经常使用,唐代纱料种类繁多:
大到厚重赋有质感的棉纱邬纱,实感与虚感相结合,即透明隐约可见又不疏于礼数,过分暴露;小到重量只有几克,轻如蝉翼的蝉翼纱,细腻透明,轻柔舒适,飘飘然饿柳丝随风。
故有霓裳羽衣之称。
唐代服饰纹图
唐代服饰的纹饰图案繁华丰富,光怪陆离,花团锦簇,色泽鲜丽。
甚至还有过渡的亮色,艳丽如太阳光刺眼,不可仰视。
图案通常是几何组合形式,常见的图样有牡丹花卉,飞鸟走禽,庭台楼阁,典雅山川,每一图样都没有重复的道理,深深影响到日本和服的纹饰。
纹饰加工也非常讲究,唐代小说《许老翁传》,讲天宝年间益州(四川成都)士曹柳姓者之妻李氏,穿"黄罗银泥裙,五晕罗银泥衫子,单丝罗红地银泥帔子,盖益都之盛
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