摄影技巧22.docx
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摄影技巧22.docx
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摄影技巧22
摄影技巧
人像:
背景虚化的浅景深人像,主体人物非常清晰而跃然纸上,但其后面的背景则会一片模糊。
在不影响构图效果的前提下,采用“最大光圈+尽可能缩短的摄距+长焦距镜头”能获取最小景深的效果。
流水:
等运动体:
先调定快门,选快门优先。
降低快门速度让水花产生模糊增加动感。
拍摄烟花:
一般都采用慢速快门来进行拍摄,不建议使用太高的ISO,在夜晚黑色的幕布下噪点会影响美观。
通常曝光时间控制在4秒以上,便能拍出烟火划过夜空的景象。
光圈方面建议采用小于F5.6的光圈进行拍摄。
尽量采用广角镜头,一般情况下烟花没有固定的特性,除非我们提前知道它在那里绽放,同时还可以捕捉大场景中烟花的表现。
其实烟花拍摄并不是很难,我们只需要几点便可以轻松地掌握其拍摄技巧,保持相机的稳定,采用低感光度,用广角端拍摄,保证4秒以上的快门速度和手动对焦。
希望影友们在新年之际多多尝试,可以拍出自己满意的烟花摄影作品。
风景摄影技巧总结:
目前风光摄影其实只要记住三点就可以:
时间、地点、构图。
时间包括光的运用、意境的发觉等;地点则体现了照片的主题所在;而构图包括的比较多,前景、引导线、参照物、画面的纵深感和画面的比例等等.大景深!
都市的夜晚,是光和影的世界,喜庆的节日灯火更会让夜晚变得比白天更加绚烂多彩。
夜景拍摄与白天不同,需要更加注意对光线的把握。
如何让你的相机在漆黑的夜幕下表现出多彩的主题,让夜晚同样充满节日的气氛?
本文就为大家详细介绍数码相机的夜景拍摄技巧。
如何构图
夜景拍摄的构图和日景拍摄有些许不同,因为夜景拍摄的主体是以灯光为主,也就是说发光的物体更容易吸引人们的视线从而成为视觉关注点。
在构图的时候我们应该充分考虑主要不发光体的位置摆方,尽量将其放置在画面的三分之一处。
在拍摄整体建筑物的时候应该尽量将部分地面也包容进取景范围,将地平线放在画面下部三分之一处,整体构图形成一个矩形或者正三角形,这样的建筑照片会有非常好的稳定感。
我们也可以利用景物和水池中的倒影来进行对称构图。
夜景拍摄中曝光的控制
曝光对于夜景拍摄尤为重要,也是夜景拍摄中比较难控制的一个因素。
景物在夜晚下光比反差比会比较强烈,如果按照平均测光进行曝光很可能导致照片曝光过度,为了保证照片能反映出当时夜景的氛围,我们采用对曝光进行曝光补偿的办法,在曝光时酌情减少~1ev的曝光补偿,如果您对曝光没有把握,可以尝试一下使用包围曝光的方法。
这样可以得到几张曝光度不同的照片,然后从中挑选一张曝光正确的。
对于具备手动曝光控制的数码相机,我们通常选择A模式(光圈优先)或M模式(手动模式)来进行夜景拍摄,数码相机的即拍即显功能能够让玩家在最短的时间内对曝光组合的效果进行判断,调节起来也是相当方便的。
笔者在夜景拍摄时候,一般是将F值设置为最大,然后再对快门进行调整,可以直接从液晶显示屏上看到画面效果,对于曝光时间长短的选择,一来从技术上受到数码相机本身的参数限制,二来从创作上来讲,这是因人而异的的问题。
折中的办法就是采用多种曝光组合来进行拍摄,然后后期再进行筛选。
长时间曝光的效果是相当吸引人的,特别是想展现流光异彩的繁华夜色就需要长时间曝光来完成,当然三脚架的辅助是必须的。
要获得车流产生的灯光拖曳效果,曝光时间最短不能够低于15s,当然有经验的玩家还可以用B门手动控制曝光时间的长短,这样拍摄出来的照片画面富有流动的感觉。
手动对焦的乐趣
我们先来谈谈在自动对焦下的技巧。
由于普通数码相机对低反差和低亮度的景物难以准确对焦,而拍摄的夜景往往都是处于这样的环境下,所以在进行夜景拍摄时,先尽量将对焦点对准明亮的景物上,对准焦后再锁定焦距进行构图,特别是在人像夜景创作的时候可以提高拍摄成功率。
不过自动对焦在夜景拍摄的时候往往也显出力不从心之态,因此采用具有手动对焦的数码相机对于夜景拍摄是很有利的。
常见的数码相机手动对焦包括数字调节式和对焦环式。
数字式手动对焦通过LCD显示屏上的距离数值调节来达到准确对焦,对于拍摄夜景拍摄能发挥相当效用。
通过液晶显示屏来查看对焦的效果,大概估计景物和相机之间的距离,然后通过显示屏上的数值显示,选择合适的焦距。
若是为了表现大场景或者远处的景物,那么可以直接将焦距调整到无穷远处,这样能够很好地达到目的。
对于一般的夜景拍摄而言,对焦清晰是一张成功照片的重要保证,但是对于特色创作而言,在对焦上却能够演变出不同的效果而获得更多的乐趣,在本文暂不做深入探讨。
夜景中如何正确对焦
在夜景拍摄过程中,您可能经常会发现相机不能正确地自动对焦,那是因为环境光线太暗,相机的自动对焦系统就会出现对焦犹豫甚至不能对焦的情况,在这里我们给您提示一条对焦小技巧:
用相机对着光的反差较大的景物对焦(如:
路灯、色彩丰富的广告牌等),就会非常容易了。
如果在这种情况下依然不能对焦,则我们只能采用手动对焦,比如数值调节式手动对焦和对焦环式手动对焦。
数值调节是手动对焦通过LCD显示屏中的距离数值调节来达到准确对焦,这种对焦方式操作麻烦,对距离感的要求较高,并且对焦不是很精确。
若是为了表现大场景或者远处的景物,则可以直接将焦距调整到无穷远处(相机上焦距用∞表示无穷远)。
为了保证景物的清晰,我们要扩大景深尽可能采用小光圈。
在小光圈下,夜景中的点光源灯光会出现意想不到的星芒效果,非常迷人。
因为夜景的环境光线很暗,虽未达到正确的曝光,快门速度都会很慢。
在长时间的曝光中,CCD因为长时间持续工作会产生很多噪点,我们应该尽量采用的ISO对噪点进行抑制,有些相机有内置的降噪功能,在这种情况下能够对画质起到一定的改善作用。
如果您的相机没有降噪功能,则只能通过后期的编辑软件对照片进行降噪处理。
由于夜景的曝光时间比较长,一个稳定可靠的三脚架可以保持图像的清晰,如果有可能最好准备快门线,或者电子遥控器,这样能将相机的震动减到最小,若没有,利用相机的自拍功能也可以达到同样的目的。
虽然低速快门给我们的拍摄带来了很多不便,但也同时给我们带来了很多高速快门所不能实现的特殊效果,比如在拍摄夜景的时候低速快门可以使景物前面来来往往的行人变成“透明”的,不会干扰的静物的本身,又比如在低速快门下马路上过往的车辆会变成一条迷人绚丽的光带。
而且在低速快门下水流会像丝绸一般润滑并富有质感。
打破有关白平衡的定式思维
白平衡是数码相机的一大特色,特别是在进行夜景摄影时,选择不同的白平衡,将直接影响到照片的色调以及所表达的意境,因为夜晚中的建筑物及景物的泛光灯所产生的光线,在数码相机上可呈现比肉眼更为艳丽的色光。
因此在夜景拍摄的时候,要打破平时一直依赖的自动白平衡,这样会影响到灯光固有的颜色,使之失去特有的色温感觉。
为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩,可将白平衡设置成“日光”或“户外”模式,当然试着用不同的白平衡进行拍摄,会有意想不到的效果。
感光度(ISO)的设置问题
数码相机的感光灵敏度(ISO)在夜景拍摄中也扮演着很重要的角色,而且总是伴随着正反两方面的结果。
提高ISO数值可以提高快门速度,这样有利于拍摄的稳定,降低拍摄难度,同时ISO的提升带来的噪声增加往往是明显的。
对于没有手动曝光控制的数码相机,调高ISO数值能够在夜景拍摄中获得稳定的成像效果,也不失为可用之法。
高档数码相机往往具有更广泛的ISO选择范围,甚至可用采用ISO800、ISO1600的设置进行拍摄,为了降低噪声,除了开启数码相机本身的“降噪”功能,还可用在高ISO设置下采用较低的照片分辨率进行拍摄,也可以在一定程度上减少噪声干扰。
夜景照片中的噪声是难免的,我们还可以通过后期的处理来消减噪声干扰,本文稍后涉及。
以上的这些技巧都是数码相机夜景拍摄中最基本的内容,在不断深入和掌握这些技巧后,玩家还可以发挥创意拍摄出更多的照片。
夜景中闪光灯的使用
有些朋友认为拍摄夜景的时候应该使用闪光灯,其实除了在极少数前景需要补光的情况下比如夜景人像,闪光灯对于夜景的拍摄是有害无益的。
小型数码相机内置的闪光功率远不能达到照明景物的程度,闪光灯的开启除了让远景物体曝光不足,还会破坏前景的自然光线。
烟花的拍摄技巧
拍摄烟花最常用的是广角镜头,原因当烟花在空中绽开时,并没有固定位置,而单反相机在按下快门之后,就看不到摄影画面,所以为了确实捕捉精彩的瞬间,最好使用涵盖范围较广的镜头。
拍摄烟花之前的准备:
1.相机固定于三脚架上
2.焦距调到无限远
3.光圈大约f8或f11(以ISO100为例)
4.使用B快门或长时间曝光。
拍摄烟花的几个步骤:
1.先观察一、两朵烟花位置和形状,以确定拍摄范围。
2.在烟花形状和线条出现时,按下快门。
3.拍完第一朵烟花后,快门仍然开启,可以用镜头盖(或黑色隔板)将镜头盖住。
4.第二朵烟花出现时,拿掉镜头盖,拍完后再盖上。
5.重复遮盖镜头的动作约2、3次后,才将快门关掉。
这种拍摄方法可在同一张底片上拍摄2、3朵烟花,如果只拍摄一朵烟花,就不必如此麻烦。
拍摄烟花,如果没有建筑物或人物搭配,会显得有些单调。
所以烟花摄影,也可以使用多重曝光方式,例如:
尽量将烟花拍摄于画面上方,然后在预留的位置重复拍摄其它景物。
这种重复曝光拍摄法失败率很高,必须经常练习拍摄才能成功。
拍摄烟花过程中,应该避免相机或三脚架震动,否则会产生模糊影像。
虽然也有人故意摇晃或旋转相机,以创造抽象的画面,但是这种拍摄方式只能偶尔为之。
噪点杀手-NeatImage简介
NeatImage是一款降噪功能非常强大的软件,操作界面简洁易懂,其降噪过程主要分四个步骤:
打开图像(Inputimage)、分析图像噪点(Devicenoiseprofile)、设置降噪参数(Noisefiltersettings)、输出图像(Outputimage),最后可以将图像输出为TIF、JPEG或者BMP格式。
使用过程中最重要的是设置图像噪点分析区域和设置降噪参数。
NeatImage的操作界面简单,通过缺省模式也能够实现很好的降噪效果
NeatImage中关于噪点分析区域的位置和面积是很有技巧性的,通常都设定在噪点比较集中的区域,面积不能太小,也不能太大。
夜景照片往往由于长时间曝光,画面的噪点是很惊人的,另外在高ISO设置下的噪点也很相当明显,不过经由NeatImage在预置参数下处理过后,画面的颗粒度得到很大的改观,如果适当设置参数,也能够保留一些细节。
下面我们来看实例效果:
这是未通过NetaIage处理前的照片
这是通过NeatImage处理后的照片
对普通使用者而言,可以采用软件默认的降噪设置来处理照片。
如果能掌握选择噪点分析区域的技巧,那么可以做出效果不错的照片,但如果要恰到好处地修饰照片,就有必要理解并掌握降噪的参数设置,善用不同的颜色空间来处理图像。
数码相机夜景拍摄释疑
问题一:
为什么用夜景模式拍摄,每张照片都是模糊的?
释疑:
普通数码相机在夜景模式下都是采用缩小光圈,增加曝光时间来完成的,在长时间曝光下,普通玩家很难在此环境保持手持的稳定性,因此通常拍摄出来的照片受到手抖动影响而模糊!
这是初学者常遇到的问题,解决的办法最好是采用三角架辅助拍摄,还可以采用自拍模式或者遥控器进行更稳定的操控。
问题二:
在采用单反数码相机进行夜景拍摄中,发现手动控制拍摄出来的照片上有很明显的噪点,这是怎么回事?
释疑:
数码相机在长时间曝光下拍摄出现噪点是非常正常的现象。
目前高档数码相机,包括单反数码相机基本都具有“降噪”功能,开启该功能后,在快门时间大于1/2s的拍摄中一般都能把噪点降低到最低限度,这样会使得画面显得干净许多。
从上诉两个问题来看,无论采用什么样的数码相机,在夜景拍摄方面(实际也包括在光线条件不佳的环境下的拍摄)总是会或多或少碰到一些问题,掌握必要的拍摄技巧,对于我们充分利用数码相机的优势来获得满意的夜景照片是必须的。
问题三:
在夜间拍摄人像,开启了内置闪光灯辅助拍摄,然而人像拍摄清晰了,但是身后美丽的夜景却无影无踪,如何解决?
释疑:
在开启了内置闪光灯辅助拍摄后,数码相机就会自动把快门速度调到较高档位上,使得曝光时间不足而造成光线较弱的背景无法在照片中很好地展现出来。
解决方案如下:
利用三脚架辅助拍摄,通过手动曝光控制将快门设定在1s或者2s档,在足够长的曝光时间下人物背景的夜色也会得到很好的展现,不过在拍摄过程中人物要保持姿态不变。
另外还可以利用数码相机的Slowsync(慢同步)闪光模式,即是在内置闪光灯拍摄完毕后,再继续曝光一点时间,令背景的景色也能拍摄下来,这样人物和背景夜色都有充分的曝光,当然最好也在配置三脚架的情况下拍摄。
小结:
就笔者而言,要想获得出色的夜景数码照片,拥有一部功能齐全的数码相机并配置好的三脚架是必不可少的,不过对于拥有入门级数码相机的玩家而言,按照我们上述的技巧也可以获得满意的结果,而且后期处理也能够帮助我们提高最终的成像品质。
在掌握了这些基本的技巧后,更广阔的数码摄影天地还等着大家去探索,这不仅仅限于夜景拍摄了。
其实要拍摄夜景人像并不太困难,只要具备下列条件:
(1)尽可能不使用“傻瓜”相机,;较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时,就会自动闪光补足,这类相机的闪光补光不是光线人够景不够,致使人处在几乎全黑的环境中,就是背景一片全黑而人物(尤其是脸部)一片死白,以致连眼睛鼻子都不能出现。
所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机,即使有快门优先、光圈等功能的,也应调至用手控拍摄。
(2)不要过分相信“夜景模式”,目前有些“智能型”相机,具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处,因此不能用来拍摄夜景人像,否则,必定是景色清析而人像松虚。
(3)使用三角架。
由于夜间的现场光比较暗,往往要用较大的光圈和较长的曝光时间,“长曝光”如用手持相机进行拍摄,几乎很难避免相机抖动。
而用三角架固定相机,即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。
(4)闪光灯。
闪光灯照明具有照近不照远的特性,当然,这受“平方反比定律”的制约。
所以,当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时,景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一,基本上不起作用,如果要将人像的立体效果体现出来,应准备两只以上的闪光灯。
当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了,具体做法是:
(1)先取景。
到达景点后,先寻找值得拍摄的景物,在取景范围内确定下来。
(2)对后景夜景进行曝光,确定曝光组合,由于夜间较暗,有内测光装置的相机若是按常规ISO100的片速,往往无法测得具体数据。
可先按1600甚至3200的片速进行曝光,然后再逐级换算成100片速,再加上“倒易律减退”因素。
对于“S”(短时曝光、快门时间不长于1/10秒)型片,若用1/4以上的慢曝光,应增加50%至100%的曝光量。
以上海外滩的夜景为例,若用100的照片,当天全黑后,依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景,可考虑F8、1秒的曝光组合,若要改变,则可再选择F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。
(3)曝光组合确定后,其中光圈是确定人像站立距离的依据。
原先使用闪光灯,是指数除以距离等于光圈,但在这儿,必须换种方式进行计算:
指数除以光圈等于距离,这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的,而不是由闪光灯指数与照明距离来确定的。
现在,人站立或座处的位置是由灯和光圈确定的距离来确定的,在这一点上,务请注意:
与常规的计算方法不同,要有点逆向思维的意识,是由人(站立的距离)去测光圈。
(4)拍摄前,要先向被摄者交待清楚,闪光灯一亮,并不意味着拍摄完毕,必须维持原先的姿势和位置不动,直到被告知可以改变或离开。
闪光灯闪亮对,对帘幕快门而言,是前帘到达片窗一端,接通电源的标志,但后帘此时尚未到达片窗,(用同步快门时间)。
只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。
结镜中快门来说,快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮,但闪光后快门尚未闭合。
由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右,甚至更长,闪光灯闪亮后,尚有较长时间快门仍开着,用以感受夜景光线,倘若被摄对象移动,则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头,继续感光,这样摄得的照片,人像部分就是透明或半透明的了。
所以,在快门未关闭前,被摄对象应维持原状。
通过以上的操作,你就会拍摄出令人满意的人像夜景了。
[分享]夜景拍摄的方法,非常实用
1、工地夜景
工地,一般指在野外施工的水库、电站、矿山、桥梁、工厂、楼房等,拍摄方法要注意以下几点:
(1)根据工程特点,确定拍摄角度,应该事先在白天了解有关的情况及夜晚活动的规律;
(2)选择恰当拍摄时机,拍摄这类题材最好在工程达到高潮的阶段,大规模的紧张工程面貌基本看得出的时候;
(3)注意用周围的自然条件--山、水、树木、桥梁、建筑物等;
(4)天空感光不宜过多;
(5)在表现场面时,角度宜高不宜低;
(6)可采用一次或多次曝光。
2、城市街道夜景
拍摄街市街道可在节日或平时夜间摄影,一般在节日进行较好。
因为节日期间,各街道、商店和市容、橱窗进行的整理和布置。
较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语,拆除现的画面会显得更加繁荣和美观。
选择角度要适当,过高和过低的角度,都易使路旁楼房变形。
照相机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方,选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。
3、拍摄焰火
拍摄夜景的焰火,不能象拍摄工地那样轻松,较为紧张些。
拍摄焰火的全部过程,半照相机架好,等焰火将要升放时,打开B门,任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡,直至熄灭,使整个过程记录在底片上。
拍摄部分,等焰火开放后,将要开花或开花时打开快门,拍摄最有代表性的一刹那。
可用多次曝光法拍摄,用同一张底片,分两次或多次曝光。
一拍摄焰火,曝光时间可短些,一次拍摄地面景物,曝光时间可长些。
另外,还可以和两张底片分开拍摄,即一张底片拍焰火,另一底片拍摄地面景物和人物。
曝光时间各不相同,冲出后,再把两张片底迭在一起套放,注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片当中,最好焰火靠底片上端,景物靠底片下端,这样两张底片合在一起放大时省去许多麻烦。
4、拍摄月景
拍摄月夜景色,可以采用以下几种方法:
(1)用长时间曝光,单独拍摄在月光照射下的景物;用短时间的曝光,单独拍摄月亮,然后把两张底片迭合在一起放大。
(2)在一张底片上进行曝光时,用手在镜头上把月亮遮住(最好在拍摄前先试一下,以防止连景物也挡掉),待曝光至最后几秒种时,再将手移开,让月亮在底片上曝光。
5、拍摄夜景加人像
在晚上,拍摄夜景人像也是很有意思的,是生活摄影的别有一格,拍摄方法也比较简单,容易掌握,可分一次拍摄或两次曝光。
(1)一次拍摄
由于在夜间拍摄,人像的光源往往很弱,所以必须用辅助光作为人像拍摄的光源(如闪光灯等)。
拍摄时光圈不要大,可用F/5.6或F/8光圈,因为光圈大,夜景的后景容易模糊。
(2)两次曝光
如果我们当拍摄夜景的画面背景灯光很弱时,可分两次曝光。
第一次先将夜景曝光,然后第二次拍人像时再加闪光灯曝光,这样拍摄夜景人像较为理想。
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数码照片制作“水墨荷花”
制作方法:
1,打开一张拍摄荷花的数码照片。
2,点击图层--复制背景图。
3,点击图像--调整--去色,变成黑白图像。
4,点击图像--色阶--调整暗调和高光,增加黑白对比。
5,点击滤镜--模糊--高斯模糊。
6,点击滤镜--画笔描边--喷溅。
7,点击图层--新建图层。
(模式为“颜色”)
8,用粉红色画笔给荷花涂色。
9,添加文字,加盖印章。
OK
1.光圈:
一般镜头清晰度最好是在F8,所以不考虑景深的话,用光圈F8。
拍风景要考虑景深,就要用更小的光圈11~22。
数码相机好像一般没有那么小的光圈。
2.要用三脚架,中轴不要轻易升起,最好有重东西吊在三角架上。
3.用快门线,拍时反光镜预升.
4.天气:
雨后,远离污染的城市,公路
后期PS
1.对比度调高
2.锐化
这两个后期我都是用USM滤镜来完成的
对比度调高:
amount:
10%,radius:
50pixels,treshold0
锐化:
amount:
110%,radius:
0.2pixels,treshold0两到三次!
似乎图的大小。
我试过很多专门锐化的滤镜,像新出的focalblade,都不如上面的简单方便。
牵驴去看海16:
10:
10
那你怎么弄封我的口呢?
高峰16:
10:
18
如何拍出清晰的照片
编辑|删除|权限设置|更多▼更多▲设置置顶推荐日志转为私密日志天池水发表于2010年03月07日10:
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公开
1.光圈:
一般镜头清晰度最好是在F8,所以不考虑景深的话,用光圈F8。
拍风景要考虑景深,就要用更小的光圈11~22。
数码相机好像一般没有那么小的光圈。
2.要用三脚架,中轴不要轻易升起,最好有重东西吊在三角架上。
3.用快门线,拍时反光镜预升.
4.天气:
雨后,远离污染的城市,公路
后期PS
1.对比度调高
2.锐化
这两个后期我都是用USM滤镜来完成的
对比度调高:
amount:
10%,radius:
50pixels,treshold0
锐化:
amount:
110%,radius:
0.2pixels,treshold0两到三次!
似乎图的大小。
我试过很多专门锐化的滤镜,像新出的focalblade,都不如上面的简单方便。
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