中国历代服饰流变史全图沈从文中国古代服饰研究文库.docx
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中国历代服饰流变史全图沈从文中国古代服饰研究文库
中国历代服饰流变史【全】【图】——沈从文中国古代服饰研究文库.txt我们用一只眼睛看见现实的灰墙,却用另一只眼睛勇敢飞翔,接近梦想。
男人喜欢听话的女人,但男人若是喜欢一个女人,就会不知不觉听她的话。
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。
汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快,推动了服装装饰的变化。
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。
东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。
祭祀大典上通用的是"长冠服"。
皇后的祭祀服是:
上衣用绀色,下裳用皂色。
皇后的蚕服,上衣用青色,下裳用缥色(浅黄色)。
汉文帝当政时比较俭朴,自己穿黑色丝织衣、皮鞋。
一般官员要穿禅衣,又名"祗服"。
在西汉时期二百年之中,服饰实行"深衣制",它的特点是象蝉一样的头冠(帽子)、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。
深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起,做祭服的中衣,要缘黑色边,作为朝服的中衣,需缘红色边,当时男女服用极为普遍。
服饰总称"禅衣"。
禅衣是单层的外衣。
禅衣里面有中衣、深衣,其形与禅衣无大区别,只是袖形有变化,都属于单层布帛衣裳。
官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类,可以划分两种:
一为"曲裾禅衣",即开襟是从领曲斜至腋下;一为直裾禅衣,是开襟从领向下垂直,此种禅衣又称""。
曲裾,即为战国时期流行的深衣。
汉代仍然沿用,到东汉,男子穿深衣的已经不多了,一般为直裾衣,但并不能作为正式礼服。
这种服式既长又宽,从款式上官民服用基本没有差别,但从原料和颜色上,却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定,一年四季按五时着服,即春季用青色;夏季用红色;季夏用黄色;秋季用白色;冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点:
1、穿外衣时,由于领大而且弯曲,穿衣时必需暴露中衣的领型;
2、穿衣必用白色面料做里;
3、袖宽为一尺二寸;
4、衫无袖;
5、穿皮xx服装时xxxxxx;
6、腰带极为考究,所用带钩以金制成各种兽形,如螳螂形或琵琶形。
形象十分生动有趣。
一般长度在一寸半至六寸之间,是衣裳中间显要的装饰物。
汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平,较比西周和战国时期,在设计和制作方面都要精美得多。
因此颇受男人们的喜爱,佩戴者很多;
7、男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度",遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。
皇帝、公卿、诸侯均用大,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。
皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦,下穿长裙,膝上装饰长长垂下的腰带。
劳动男子常服是上身穿襦,下身穿犊鼻裤,并在衣外围罩布裙;这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
补充下xx:
在春秋战国时代,最有影响的就是深衣了,深衣分直裾与曲裾两种,直裾的与鲁迅他们穿的长袍无大的区别,只不过在当时色调十分丰富、也较注重细节而已。
我所言的主要是曲裾深衣,这种款式的实物在马王堆墓可以看到,其中有一件红颜色的比较惹眼。
曲裾深衣,顾名思义,即下面衣裾为曲,展开是一个大的三角形,穿时绕身盘旋而上,终角刚好系于腰。
一般地,这种深衣都以阔锦镶边,花纹精细,色调典雅生动,所以配上大块的单色调衣身,一点都不显呆滞。
特别是绕身而上的裾边,是最有艺术美感的,将下衣幻化为简单的螺旋状,造成一种视觉层叠感,美但却不显繁杂拙巧。
并且,由于镶边的丰富
多彩,与衣身色调相间映衬,富丽而典雅大方。
所以这种款式一直延续到汉代深受当时贵族女性的喜爱。
深衣本是男女同穿的,亦不分贵贱层次,在文化心理上,它还带着一种独特而单纯的历史气息,即男女地位循古而来的一种无差异性。
只不过后来汉儒们大多奉典穿那些古板的直裾衣了,率先丢了这一艺术杰典。
xx出土大红深衣
西晋南北朝期,
妇女作十字形大髻,余发下垂过耳边。
p228。
着纱帔衫子,内露出有襻带的裲裆,袹胶,都是当时南北通行衣着。
p236小袖齐膝袄子,腰束带,圆领紧贴颈。
p238。
妇女衣小袖合领长袍,腰间重裳如腰袱,头作双螺髻,已近隋式常服。
p238
晋南北朝以来,社会上即流行男子缠发风气。
p249傅粉施香,褒衣博带,着高齿屐,凭斑丝隐囊,为齐梁浮夸贵族子弟一时时髦。
P249。
胡须有编成辫
子一股下垂,或分两支分列两旁的,...或两端作菱角或略微上翘,保留战国以来式样。
p249方心曲领”是在内衣胸前项下,衬出一个半圆硬领。
见p233中。
后来宋人以意附会,作成一个“上圈下方形相连”项圈式下垂方锁状附于衣外胸前。
p258
xx百姓服饰
隋俑多小袖长裙,系裙到胸部以上,发式比较简单,上平而较阔,如戴帽子,或作三饼平云重叠。
额部发髻均剔齐,具北周以来“开额旧制”(事实战国楚俑和小玉人中已有反映)p241。
隋,平髻,着大袖衣,外加翻领小袖帔子,裙高系于胸。
p245。
唐妇人“一命以黄,再命以黑,三命以纁(浅红),四命以绿,五命以紫,士服短缁,庶人以白”明令平民衣着不许染色,只能用麻布本色。
p265照唐制,
各级官员朝服各异,但官服常服一般总是裹乌纱幞头巾子,衣圆领衫子,系红呈腰带,穿乌皮六合靴,主要差别在使用材料颜色及带饰上,百姓及百工,仅限于穿高高开钗的缺骻衫子,并不许用鲜明彩色。
p267。
三品以上服紫,四品五品服绯,六品七品以绿,八品九品以青,妇人从夫之色。
p279马鞍后桥两侧,各有五个杏仁式小孔,系五个绦带,长及马股,作为装饰,称“五鞘孔绦带”制,为唐开元,天宝定式。
p280
五代‘
盛行于在面部贴“茶油花子”,是用油脂作成,取出呵气加热就可照需要贴于脸上,为中原所少见。
p294敦煌隋代进香贵妇,内衣作三四尺大袖,如后世所谓“海青褶”,另披一件小袖翻领外衣,听小袖下垂作个式样,以为美观。
p302唐代眉分二式:
一细长,即传世蛾眉,一较浓阔,即所谓蛾翅眉。
p309唐妇女坐具多作腰鼓式,称“筌台”,“筌蹄”或“纁笼”,“纁笼”是战国以来妇女为熏香取暖专用坐具,大小不一,还用于熏衣被或巾帨。
转成腰圆状,则称月牙几”P315
妇女头上戴真牡丹,芍药,或罗帛作生色花,在宋代特别流行,不仅妇女,男子也戴它。
p332
xx形容元和“时世妆”:
“时世流行无远近,腮不施朱面无粉,乌膏注唇唇似泥,双眉画作八字低,妍媸黑白失本态,妆成尽似含悲啼,圆鬟垂鬓椎髻样,斜红不晕赭面状”p33唐
受外来文化影响后的妇女服饰分两阶段。
1,由唐初到开元间,戴金锦浑脱帽,着翻领小袖或男子圆领衫子,系细缕绦带,穿绦纹间道锦卷边小口袴,透空软锦靴。
部分发髻多上耸如俊鹘展翅,无例外作黄星点额,颊边作二新月牙样子(或更在嘴角酒窝间加二小点胭脂);2,后期则在元和时,蛮鬟椎髻,乌膏注唇,赭黄涂脸,眉作细细的八字式低颦,至于倒晕蛾翅眉,满头小梳和金钗多样化,实出于天宝十多年间,中晚唐除眉样已少见,其它独流行。
p335
唐圆领衫子,均内无衬领,也少见硬翅平常式幞头,多属于五代北宋初,至于圆片式两翅,均出现于地位极低之乐人头上,直到明代才平到两侧,正式成为文臣纱帽点缀物。
p338宋代普遍流行一般用薄质纱罗作成的头上应用物,由唐代帷帽发展而来,通称“盖头”,即或是田家农妇,下田劳动生产或平时,都不离头上,但到明清后,除了新娘子还使用,其余平民头上已不多见。
p401
北宋时汴梁各阶层衣着,膏粱子弟为“丫顶背,带头巾,碎地长背子,宽口袴,侧面丝鞋,吴绫蔑,销金裹肚”;秀才儒生为“把一领皂褙穿着,上面着一领紫道服,系一领红丝紫吕公绦,头戴唐巾,脚下穿一双乌靴”p405
南宋,一般公差吏卒,幞头两种,一曲翅幞头,多为宋式纱帽型,唯两翅上曲,另一式则似由唐式四带巾子发展而成,唯当额部分破开,也是宋代文吏所常用,衣仍作唐式圆领缺胯衫子,衣角一端多提起扎腰带间,腿部或加行滕(绑腿)或不用。
p408
宋代人将衣袖用绳索缚定挂于头项间,把袖子高高捛起,名“襻膊儿”p410
宋金杂剧名目中,多带“酸”字,如“合房酸”,“还魂酸”,“是耶酸”等,向例多是用穷知识分子作嘲弄对象的,而“孤”多指做官。
p419
唐代“点青”(纹身)为社会流行一时的风气,到宋代军队中也有把它当作一种制度来运用。
p420
典型宋女通装,高冠髻,小袖对襟旋袄,长裙”p428外衣衫子对襟,有二长条花边由领而下,“领抹”,衣式如近代短大衣,叫做“旋袄”,是由唐代上襦发展而成,到南宋日益加长。
p428唐代妇人着长裙于襦外,系于胸部以上,而宋则着于内。
北宋大都市妇女,除爱好大髻大梳,还特别重视花冠,多用各色罗绢或通革作成,...兴于唐
代,盛行于两宋。
p432宋乌纱帽硬翅向两侧平伸极长,据宋人载,以防止百官入朝站班时交头接耳谈私事,故加长展翅。
p449
宋人髡顶制度为契丹和女真同有,唯辫发垂于脑两侧明系女真制度。
p467。
《金史》官服,多按官服尊卑定花朵大小,如三品以上花大五寸,六品以上三寸,小官则穿芝麻罗。
p494。
元式唐巾不同于唐宋,区别在于后垂二带,形如匙头,而向外分张。
p502巾子上耸而无一定规格,这是元代一般特
征,即所谓“诨裹”,以别于正是巾裹,还有方顶笠子帽,又称瓦楞帽,顶方,边围笠子。
p512
元妇女所着交领衣均比宋时更短,类于今。
p517。
元女乐伎喜用秀”自称,如忠都秀”梁园秀”曹娥秀”p520元朝后妃及大臣之正室皆戴姑姑,衣大袍,其次即带皮帽。
p524。
元小孩穿短统靴,帽有皮毛出锋如后来风帽式样的。
p551
明初,人们戴四方平定巾和六合一统帽(瓜皮帽),还有网巾一种。
p553
明妇女只领子上用金属揿扣一二,其余部分全用带结。
p559裹巾子,戴遮
眉勒,戴卧兔(一种冬天戴的貂鼠或海獭卧兔儿形象的帽子),披云肩,穿比甲(马甲式样,长过膝),交领长衣,长裙,堕马髻(髻皆后垂),为明代妇女服饰一般特征。
男女衣服背间多齐领缀巾一方,晚明作劳动人民形象为常见标志。
p589
明清之际一般南方中层社会妇女家常束装:
领子高约寸许,有一二领扣,用金银作成。
腰间部分,仍用带子打结,领间嵌一道窄窄的牙子花边。
高髻花钗,对襟外衣或水田衣,长裙或加云肩中上层妇女装。
p591明清多流行柳叶式小云肩,也是17,18世纪间衣着特征。
p592发髻在顶上作螺旋式,为这一时期江浙妇女常见式样,“一窝丝杭州攥”p593
以上皆沈从文先生所发资料。
张爱玲在《更衣记》里一段文字可作晚清民国初年的一点服饰资料——
从十七世纪中叶到十九世纪末流行着极度宽大的衫裤,有一种四平八稳的沉着气象,领圈很低,有等于无,穿在外面的是“大袄”,在非正式的场合,宽了衣,便露出“中袄”,“中袄”里面有紧窄合身的“小袄”,上床也不脱去,多半是妖媚的桃红或水红,三件袄子之上又加着云肩背心,黑缎宽镶,盘着大云头。
中国十九世纪的“昭君套”却是癫狂冶艳的,——顶瓜皮帽,帽沿围上一圈皮,帽顶缀着极大的红绒球,脑后垂着两根粉红缎带,带端缀着一对金印,动辄相击作声。
《更衣记》张爱玲有点乱,而且很多东西没法发上来,请大家补充~~~
隋唐:
隋俑多小袖长裙,系裙到胸部以上,发式比较简单,上平而较阔,如戴帽子,或作三饼平云重叠。
额部发髻均剔齐,具北周以来“开额旧制”(事实战国楚俑和小玉人中已有反映)p241。
隋,平髻,着大袖衣,外加翻领小袖帔子,裙高系于胸。
p245。
唐妇人“一命以黄,再命以黑,三命以纁(浅红),四命以绿,五命以紫,士服短缁,庶人以白”明令平民衣着不许染色,只能用麻布本色。
p265照唐制,各级官员朝服各异,但官服常服一般总是裹乌纱幞头巾子,衣圆领衫子,系红呈腰带,穿乌皮六合靴,主要差别在使用材料颜色及带饰上,百姓及百工,仅限于穿高高开钗的缺骻衫子,并不许用鲜明彩色。
p267。
三品以上服紫,四品五品服绯,六品七品以绿,八品九品以青,妇人从夫之色。
p279马鞍后桥两侧,各有五个杏仁式小孔,系五个绦带,长及马股,作为装饰,称“五鞘孔绦带”制,为唐开元,天宝定式。
p280
五代盛行于在面部贴“茶油花子”,是用油脂作成,取出呵气加热就可照需要贴于脸上,为中原所少见。
p294敦煌隋代进香贵妇,内衣作三四尺大袖,如后世所谓“海青褶”,另披一件小袖翻领外衣,听小袖下垂作个式样,以为美观。
p302唐代眉分二式:
一细长,即传世蛾眉,一较浓阔,即所谓蛾翅眉。
p309唐妇女坐具多作腰鼓式,称“筌台”,“筌蹄”或“纁笼”,“纁笼”是战国以来妇女为熏香取暖专用坐具,大小不一,还用于熏衣被或巾帨。
转成腰圆状,则称月牙几”P315
妇女头上戴真牡丹,芍药,或罗帛作生色花,在宋代特别流行,不仅妇女,男子也戴它。
p332
XX形容元和时世妆”
“时世流行无远近,腮不施朱面无粉,乌膏注唇唇似泥,双眉画作八字低,妍媸黑白失本态,妆成尽似含悲啼,圆鬟垂鬓椎髻样,斜红不晕赭面状”p33唐
受外来文化影响后的妇女服饰分两阶段。
1,由唐初到开元间,戴金锦浑脱帽,着翻领小袖或男子圆领衫子,系细缕绦带,穿绦纹间道锦卷边小口袴,透空软锦靴。
部分发髻多上耸如俊鹘展翅,无例外作黄星点额,颊边作二新月牙样子(或更在嘴角酒窝间加二小点胭脂);2,后期则在元和时,蛮鬟椎髻,乌膏注唇,赭黄涂脸,眉作细细的八字式低颦,至于倒晕蛾翅眉,满头小梳和金钗多样化,实出于天宝十多年间,中晚唐除眉样已少见,其它独流行。
p335
唐圆领衫子,均内无衬领,也少见硬翅平常式幞头,多属于五代北宋初,至于圆片式两翅,均出现于地位极低之乐人头上,直到明代才平到两侧,正式成为文臣纱帽点缀物。
p338公元741年(开元二年)七月敕:
“百官所带跨巾,算袋等,每朔望朝参日着,外官衙日着,余日停”随后又敕:
“禁珠玉锦绣,除带依官品,余悉禁除。
”这类杂佩件,也即由此禁令而一律取消。
p362
晚唐,五代舞女高髻上着花朵,衣上罩云肩,袖子口宽大,齐肘部分即骤然缩小,并作水云纹襞褶。
p372。
990年淳化以前,江南诸臣入宋的,照法令一律只许服绿。
p390隋俑多小袖长裙,系裙到胸部以上,发式比较简单,上平而较阔,如戴帽子,或作三饼平云重叠。
额部发髻均剔齐,具北周以来“开额旧制”(事实战国楚俑和小玉人中已有反映)p241。
隋,平髻,着大袖衣,外加翻领小袖帔子,裙高系于胸。
p245。
唐妇人“一命以黄,再命以黑,三命以纁(浅红),四命以绿,五命以紫,士服短缁,庶人以白”明令平民衣着不许染色,只能用麻布本色。
p265照唐制,
各级官员朝服各异,但官服常服一般总是裹乌纱幞头巾子,衣圆领衫子,系红
呈腰带,穿乌皮六合靴,主要差别在使用材料颜色及带饰上,百姓及百工,仅限于穿高高开钗的缺骻衫子,并不许用鲜明彩色。
p267。
三品以上服紫,四品五品服绯,六品七品以绿,八品九品以青,妇人从夫之色。
p279马鞍后桥两侧,各有五个杏仁式小孔,系五个绦带,长及马股,作为装饰,称“五鞘孔绦带”制,为唐开元,天宝定式。
p280
五代盛行于在面部贴“茶油花子”,是用油脂作成,取出呵气加热就可照需要贴于脸上,为中原所少见。
p294敦煌隋代进香贵妇,内衣作三四尺大袖,如后世所谓“海青褶”,另披一件小袖翻领外衣,听小袖下垂作个式样,以为美观。
p302唐代眉分二式:
一细长,即传世蛾眉,一较浓阔,即所谓蛾翅眉。
p309唐妇女坐具多作腰鼓式,称“筌台”,“筌蹄”或“纁笼”,“纁笼”是战国以来妇女为熏香取暖专用坐具,大小不一,还用于熏衣被或巾帨。
转成腰圆状,则称月牙几”P315
妇女头上戴真牡丹,芍药,或罗帛作生色花,在宋代特别流行,不仅妇女,男子也戴它。
p332
xx形容元和“时世妆”:
“时世流行无远近,腮不施朱面无粉,乌膏注唇唇似泥,双眉画作八字低,妍媸黑白失本态,妆成尽似含悲啼,圆鬟垂鬓椎髻样,斜红不晕赭面状”p33唐
受外来文化影响后的妇女服饰分两阶段。
1,由唐初到开元间,戴金锦浑脱帽,着翻领小袖或男子圆领衫子,系细缕绦带,穿绦纹间道锦卷边小口袴,透空软锦靴。
部分发髻多上耸如俊鹘展翅,无例外作黄星点额,颊边作二新月牙样子(或更在嘴角酒窝间加二小点胭脂);2,后期则在元和时,蛮鬟椎髻,乌膏注唇,赭黄涂脸,眉作细细的八字式低颦,至于倒晕蛾翅眉,满头小梳和金钗多样化,实出于天宝十多年间,中晚唐除眉样已少见,其它独流行。
p335
唐圆领衫子,均内无衬领,也少见硬翅平常式幞头,多属于五代北宋初,至于圆片式两翅,均出现于地位极低之乐人头上,直到明代才平到两侧,正式成为文臣纱帽点缀物。
p338公元741年(开元二年)七月敕:
“百官所带跨巾,算袋等,每朔望朝参日着,外官衙日着,余日停”随后又敕:
“禁珠玉锦绣,除带依官品,余悉禁除。
”这类杂佩件,也即由此禁令而一律取消。
p362
晚唐,五代舞女高髻上着花朵,衣上罩云肩,袖子口宽大,齐肘部分即骤
然缩小,并作水云纹襞褶。
p372。
990年淳化以前,江南诸臣入宋的,照法令一律只许服绿。
p390公元741年(开元二年)七月敕:
“百官所带跨巾,算袋等,每朔望朝参日着,外官衙日着,余日停”随后又敕:
“禁珠玉锦绣,除带依官品,余悉禁除。
”这类杂佩件,也即由此禁令而一律取消。
p362
晚唐,五代舞女高髻上着花朵,衣上罩云肩,袖子口宽大,齐肘部分即骤
然缩小,并作水云纹襞褶。
p372。
990年淳化以前,江南诸臣入宋的,照法令一律只许服绿。
p390以上均于大二夏自沈从文《中国古代服饰研究》摘录,其余许多图片资料无法获取,以后再渐行补缀。
沈从文先生在新中国成立后消隐三十年,原来一直在故宫博物院研究古代服饰,80年代复出之后,他似乎早已蜕却其原来作家的身份而当之无愧于一大学者,很令人刮目。
沈从文先生的研究涉及相当细腻而广泛,其于服饰方面的成绩当终为人所敬仰。
公元741年(开元二年)七月敕:
“百官所带跨巾,算袋等,每朔望朝参日着,外官衙日着,余日停”随后又敕:
“禁珠玉锦绣,除带依官品,余悉禁除。
”这类杂佩件,也即由此禁令而一律取消。
p362
晚唐,五代舞女高髻上着花朵,衣上罩云肩,袖子口宽大,齐肘部分即骤
然缩小,并作水云纹襞褶。
p372。
990年淳化以前,江南诸臣入宋的,照法令一律只许服绿。
p390公元741年(开元二年)七月敕:
“百官所带跨巾,算袋等,每朔望朝参ri着,外官衙ri着,余ri停”随后又敕:
“禁珠玉锦绣,除带依官品,余悉jin除。
”这类杂佩件,也即由此jin令而一律取消。
p362
晚唐,五代舞女高髻上着花朵,衣上罩云肩,袖子口宽大,齐肘部分即骤然缩小,并作水云纹襞褶。
p372。
990年淳化以前,江南诸臣入宋的,照法令一律只许服绿。
p390晚唐,五代舞女高髻上着花朵,衣上罩云肩,袖子口宽大,齐肘部分即骤然缩小,并作水云纹襞褶。
p372。
990年淳化以前,江南诸
臣入宋的,照法令一律只许服绿。
p3902
晚唐,五代舞女高髻上着花朵,衣上罩云肩,袖子口宽大,齐肘部分即骤
然缩小,并作水云纹襞褶。
p372。
990年淳化以前,江南诸臣入宋的,照令一律只许服绿。
p390
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