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面料基础知识
面料基础知识
第一章纺织纤维
1、纺织纤维的定义及特征
纤维是很细的细长物质。
用于纺织加工的纤维叫纺织纤维
纺织纤维有以下特征:
〔1〕一定的长度和细度;
〔2〕一定的机械功用〔强力、形变、弹性、耐磨、柔软性等〕
〔3〕一定的吸湿性、导电性和热学性质;
〔4〕化学动摇性和良好的染色功用;
〔5〕特种工业用纺织纤维有特殊要求。
一、常用纤维及其特性
1、棉纤维:
温馨、透气、保暖、抗皱性差、耐酸性差〔细绒棉、长绒棉〕
2、麻纤维:
吸湿、放湿快,凉爽、挺括;但伸长率小,弹性差、有刺痒感、易皱、可纺性差。
3、羊毛:
自然卷曲、缩绒性、高伸长、高弹性、高吸湿、抗皱性好,但耐碱性差、易虫蛀。
4、蚕丝:
纤维之王,光泽,但不耐碱、耐盐、耐光性差,易发生黄斑,易皱。
5、粘胶纤维:
吸湿,染色性好,手感柔软,穿着温馨,但弹性差,不挺括、易皱、湿强低〔有光、半光、消光〕〔贫弱纤维:
高湿模量〕
6、涤纶:
强力高、弹性好,不易变形、易洗快干,挺括,但染色性、吸湿性、透气性差,以短纤维为主。
长丝:
变形丝、网络丝、低弹丝等〕
POY预取向丝FDY全牵伸丝BCF膨体变形丝OTY拉伸变形丝ATY空变丝。
7、锦纶:
强力高,弹性好、吸湿染色性较好,耐酸不耐碱,但耐光性差,以长丝为主。
8、腈纶:
分解羊毛,外观手感近似羊毛,耐光性最好,以短纤维为主,疏松、卷曲、柔软、弹性较好。
9、丙纶:
比重最轻,强力高,弹性好,耐磨性好,不易起球,不吸湿,用于地毯、鱼网、缆绳、过滤布。
10、氨纶:
高弹。
氨纶既具有纤度细、强力高、弹性模量大等优秀的纺织功用,又兼有橡胶丝那样很高的弹性和弹性恢复率,比普通的弹性纤维更具柔软和伸缩性,穿着温馨,觉得自然。
氨纶有聚酯型和聚醚型两种。
氨纶纤维的伸长率可大于400%,甚至高达800%。
而普通锦纶弹力丝的伸长在300%左右。
氨纶的弹性回复率也远远超越锦纶弹力丝,如伸长为500%时,其回弹率为95~99%。
11、醋酯纤维:
光泽、悬垂性近似于真丝。
二、差异化纤维、新型纤维的特性与运用
差异化纤维:
改善分解纤维外观、手感、温馨性、染色性。
1、阳离子可染改性涤纶纤维〔CDP〕
普通涤纶:
染色困难,高温高压、分散染料染色,染料吸收率低,难染深色,色泽不艳丽。
CDP纤维在涤纶纤维中引入了磺酸基团,可用价钱较低的阳离子染料在常压沸染〔110—130oc〕条件下与阳离子以离子键结合,获艳丽颜色,并改善了涤纶纤维的起毛起球性、吸湿性,仿毛感强。
但强力、初始模量低于普通涤纶。
2、PBT弹性纤维〔改性涤纶〕
〔1〕有良好的回弹性,延伸性接近氨纶,回弹性高于锦纶和涤纶。
〔2〕有良好的染色功用,分散染料常压沸染,上色率高,色泽艳丽,色牢度好于涤纶和锦纶。
〔3〕强力低于普通的涤纶和锦纶,手感柔软,吸湿与普通涤纶相反。
运用:
运动服、袜类,弹力牛仔服布等。
3、PTT纤维
是聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维的简称,是由美国ShellChemical〔壳牌化学公司〕于1995年研制成功的新型纺丝聚合物。
PTT纤维与PET〔聚对苯二甲酸乙二酯〕纤维、PBT〔聚对苯二甲酸丁二酯〕纤维同属聚酯纤维,由同类聚合物纺丝而成。
PTT纤维兼有涤纶和锦纶的特性,除防污功用好外,还有易于染色、手感柔软、富有弹性,伸长性同氨纶纤维一样好,与弹性纤维氨纶相比更易于加工,十分适宜纺织服装面料;除此以外PTT还具有干爽、挺括等特点。
因此,在不久的未来,PTT纤维将逐渐替代涤纶和锦纶而成为21世纪大型纤维。
4、高收缩纤维
特性:
用聚丙烯晴、聚酯纤维加工取得。
降低纤维的结晶度,添加非结晶区比例,使纤维在一定的温度条件下发生急剧的收缩,具有较高的沸水收缩率,普通在30-60%,最高可达70-80%的收缩率。
运用:
膨体纱、仿毛织物、大衣呢、粗花呢。
膨体织物:
普通纱作经,膨体纱织物作纬,获纯膨体织物。
致密织物:
采用惯例织物密度织造,整理时发生高收缩,构成高密织物。
泡绉织物:
采用高收缩丝与普通丝沿织物的纬向距离陈列产失效果。
5、空气变形丝〔ATY〕
用高压紊流空气冲击丝束,使长丝发生环卷、改动、螺旋等不规那么变形,高度疏松,具有较好的仿短纤纱效果。
特性:
仿短纤纱,消弭分解纤维的极光、蜡状感。
疏松性:
比普通纤维体积添加50-150%。
混纤性:
混纺功用提高。
易加工性:
免浆免捻。
用途:
普遍运用于色织行业,可取得较好的仿毛、仿棉效果。
6、网络变形丝(NSY)
高旋气流使丝束构成两个方向的回转,一局部构成S捻,一局部构成Z捻,丝束的两端发生严密的集束点,构成周期性的网络节,称为网络丝,网络度80-100个/米。
特性:
疏松性、免浆免捻、抗起毛起球、抗钩丝、染色性提高。
用途:
仿毛产品。
7、异形纤维
喷丝孔为非圆形。
三角形、中空形、多角形、多叶形、扁平形。
取得特殊的光泽、疏松性、耐污性、抗起球性、保温性。
特性:
光泽〔三角形闪光性,仿丝绸〕;添加纤维直径,疏松性提高,抗起毛起球性提高〔扁平形最好〕、吸水性染色性提高。
8、Tencl纤维
天丝〔Tencel〕:
一种全新的天然纤维素,又称lyocell纤维,其商品名为天丝。
是一种溶剂纤维素纤维,是英国Acordis公司经过十年开发,直至上世纪九十年代才完成商业运用,是最典型的绿色环保纤维。
其环保特点:
原料来自木材,可不时自然再生,将木材制成木浆,采用〔NMMO〕纺丝工艺,将木浆溶解在氧化铵溶剂直接纺丝,完全在物理作用下完成,氧化铵溶剂循环运用,回收率达99%以上,无毒、无污染、天丝产品运用后可生化降解,不会对环境形成污染。
天丝的特点:
具有高的干、湿强力,干湿强力比85%;
服用性好,具有柔软、温馨、透气性好、润滑凉爽、悬垂性好、耐穿、耐用等特点;
天丝可与多种纤维混纺或交并。
如:
天丝/绢丝、天丝/麻、天丝/腈纶、天丝/竹纤维等。
天丝的用途:
针织:
横机衫、针织大圆机面料、可做内衣、休闲服及古装;
梭织:
牛仔布、斜纹布、灯芯绒、细帆布,可做休闲服、古装面料。
9、大豆纤维
豆粕中提炼分别出大豆蛋白,与聚乙烯醇混合制成一定浓度的溶液停止纺丝,大豆蛋白平均散布在聚乙烯醇组分中,构成海岛形结构,中间有微孔,横截面为扁平状不规那么亚铃形,纵向有不清楚沟槽。
纤维比重1.29,色泽为光亮黄色。
断裂伸长率18-21%,回潮率8.6%,耐碱性普通,耐酸性好,抗紫外线较好。
10、竹纤维
竹纤维有两种:
竹原纤维和竹浆纤维。
1.竹原纤维:
该方法是以物理分解方法为主,直接从竹材中提取可纺性竹纤维,能极大的维护竹纤维的自然属性,提高产质量量。
从竹材中直接取得〝可纺性自然纤维〞,所以泛称:
〝竹原纤维〞。
2.竹浆纤维:
是将竹材经过化学分解,然后用传统的粘胶纺丝设备消费制造竹纤维,技术较成熟,能运用〝竹浆纤维〞消费。
总的来说,竹原纤维的可纺性较差,不易控制,如今运用普遍并且出口量大的是竹浆纤维。
11、玉米纤维
三、纤维鉴别方法
1、手感目测法:
此法适用于呈散纤维形状的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝,长而纤细,具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只要粘胶纤维的干、湿形状强力差异大。
(6)、氨纶丝具有十分大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法:
是依据纤维的纵面、截面形状特征来识别纤维。
(1)、棉纤维:
横截面形状:
腰圆形,有中腰;纵面形状:
扁平带状,有自然转曲。
(2)、麻〔苎麻、亚麻、黄麻〕纤维:
横截面形状:
腰圆形或多角形,有中腔;纵面形状:
有横节,竖纹。
(3)、羊毛纤维:
横截面形状:
圆形或近似圆形,有些有毛髓;纵面形状:
外表有鳞片。
(4)、兔毛纤维:
横截面形状:
哑铃型,有毛髓;纵面形状:
外表有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维:
横截面形状:
不规那么三角形;纵面形状:
润滑平直,纵向有条纹。
(6)、普通粘纤:
横截面形状:
锯齿形,皮芯结构;纵面形状:
纵向有沟槽。
(7)、贫弱纤维:
横截面形状:
较少齿形,或圆形,椭圆形;纵面形状:
外表平滑。
(8)、醋酯纤维:
横截面形状:
三叶形或不规那么锯齿形;纵面形状:
外表有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维:
横截面形状:
圆形,哑铃形或叶状;纵面形状:
外表平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维:
横截面形状:
接近圆形;纵面形状:
外表平滑。
(11)、氨纶纤维:
横截面形状:
不规那么外形,有圆形,土豆形;纵面形状:
外表暗深,呈不明晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维:
横截面形状:
圆形或异形;纵面形状:
平滑。
(13)、维纶纤维:
横截面形状:
腰圆形,皮芯结构;纵面形状:
1~2根沟槽。
3、密度梯度法:
是依据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液,普通选用二甲苯四氯化碳体系。
(2)、标定密度梯度管,常用的是精细小球法。
(3)、测定和计算,将待测纤维停止脱油、烘干、脱泡预处置,做成小球投入平衡后,依据纤维悬浮位置,测得纤维密度。
4、荧光法:
应用紫外线荧光灯照射纤维,依据各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。
各种纤维的荧光颜色详细显示:
(1)、棉、羊毛纤维:
淡黄色
(2)、丝光棉纤维:
淡白色
(3)、黄麻〔生〕纤维:
紫褐色
(4)、黄麻、丝、锦纶纤维:
淡蓝色
(5)、粘胶纤维:
白色紫阴影
(6)、有光粘胶纤维:
淡黄色紫阴影
(7)、涤纶纤维:
白光青天光很亮
(8)、维纶有光纤维:
淡黄色紫阴影。
5、熄灭法:
依据纤维的化学组成不同,熄灭特征也不同,从而粗略地域分出纤维的大类。
几种罕见纤维的熄灭特征判别对照如下:
(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维:
接近火焰:
不缩不熔;接触火焰:
迅速熄灭;分开战焰:
继续熄灭;气息:
烧纸的气息;残留物特征:
大批灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维:
接近火焰:
卷曲且熔;接触火焰:
卷曲,熔化,熄灭;分开战焰:
缓慢熄灭有时自行熄灭;气息:
烧毛发的气息;残留物特征:
松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维:
接近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,冒烟,缓慢熄灭;分开战焰:
继续熄灭,有时自行熄灭;气息:
特殊芳甜蜜味;残留物特征:
硬的黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维:
接近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,冒烟;分开战焰:
自灭;气息:
氨基味;残留物特征:
稳固淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维:
接近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,冒烟;分开战焰:
继续熄灭,冒黑烟;气息:
辛辣味;残留物特征:
黑色不规那么小珠,易碎。
(6)、丙纶纤维:
接近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,熄灭;分开战焰:
继续熄灭;气息:
石蜡味;残留物特征:
灰白色硬透明圆珠。
(7)、氨纶纤维:
接近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,熄灭;分开战焰:
自灭;气息:
特异味;残留物特征:
白色胶状。
(8)、氯纶纤维:
接近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,熄灭,冒黑烟;分开战焰:
自行熄灭;气息:
刺鼻气息;残留物特征:
深棕色硬块。
(9)、维纶纤维:
接近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,熄灭;分开战焰:
继续熄灭,冒黑烟;气息:
特有香味;残留物特征:
不规那么焦茶色硬块。
常用资料的中英文对照:
LINEN——麻COTTON——棉NYLON——尼龙WOOL——羊毛SILK——丝RAYON——天然棉
VISCOSE——天然丝POLYESTER——聚脂纤维
第二章纱线
一、纱线的基本知识
1、纱线的代号及各类纱线的表示方法
纱线的代号
经纱T纬纱W绞纱R筒子纱D精梳纱J针织汗布纱K起绒用纱Q烧毛纱G涤棉混纺〔高比例T/C低比例CVC〕
气流纺纱OE有光粘绞纱FB无光粘绞纱FD
股线及花式线的表示方法
普通股线和花线〔并色线〕的表示
〔1〕组成股线的单纱细度、色泽、原料相反时,以单纱的特数〔支数〕乘〔除〕以并合数表示。
例:
14x2(42s/2)14x2(71/2公支)T/C11x2(T/C54s/2)
10x3x2(58s/3/2)三根10特棉单纱加捻成三股线,再将两根三股线加捻成揽线。
22.2/24.4dtexX2(20/22Dx2)两根生丝并捻成复捻丝。
〔2〕组成股线的单纱细度、色泽、原料不相反时,以单纱的特数〔支数〕相加〔除〕表示
例:
28+25〔21/23英支〕
14特+120D或14+13〔42s/120D〕棉纱与人丝加捻成的股线。
花式线的表示方法
用三个数字表示芯纱、饰纱、加固纱。
例:
14x2)14)14
2、纱线细度确实定
(1)纱线细度表示的意义、相互间的互换
英文tex的音译。
简称〝特〞。
纺织一致规则的计量单位之一。
用于表示纤维和纱线的粗细水平。
1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时重假定干克,其粗细水平即为假定干特克斯。
特数愈大,纱愈粗;反之亦然。
中国曾用于表示纤维和纱线细度的〝号数〞,等于〝特数〞。
公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式D=9000/N
英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式D=5315/S
分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:
1tex=10dtex
特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:
tex=D/9
特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:
tex=K/SK值:
纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5
涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:
25)K=584.8维棉纱(50:
50)K=587.0
特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:
tex=1000/N
分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:
dtex=10D/9
分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:
dtex=10K/SK值:
纯棉纱K=583.1
纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:
25)K=584.8维棉纱(50:
50)K=587.0
分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:
dtex=10000/N
公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:
1inch=2.54cm
公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:
1码=0.9144米
绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:
1m/m=4.3056g/m2
绸缎的实践重量与磅重的换算公式:
磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
〔2〕同一织物中经纬纱特的配置
经纬纱粗细相反:
大少数织物采用。
经细纬粗:
为突出织物的经向效应采用,如府绸、某些斜纹、直贡类、拉毛织物、绉纱织物等。
经粗纬细:
为突出纬面效应采用,如:
横贡织物。
〔3〕、纱线细度确实定方法
A、依据所设计织物的大类种类确定。
牛仔布、粗平布用粗特纱;巴里纱、细平布、府绸用细特纱;精纺毛织物用细特纱、粗纺毛织物用粗特纱。
B、依据织物的厚度确定〔单位:
mm〕
各类织物
薄型
中厚型
厚型
棉织物
<0.25
0.25-0.4
>0.4
丝织物
<0.14
0.14-0.28
>0,28
精纺毛织物
<0.4
0.4-0.6
>0.6
粗纺毛织物
<1.10
1.10-1.60
>1.60
〔4〕、单纱与股线的选择
单纱织物手感丰厚柔软,股线织物平挺光亮,富有弹性。
半线织物介于两者之间。
3、纱线捻度确实定
捻度是以纱线每10cm的捻回数来表示。
捻系数=捻度√tex,棉纱经310-420,纬280-370,棉股线320-530。
〔1〕捻度与织物功用的关系
与织物强力:
临界捻系数内,捻度添加,织物强力添加;超越临界捻系数,织物强力下降。
与织物耐磨性的关系:
捻度添加,织物耐磨性提高。
与运用纤维的关系:
纤维细、长、柔软,容易抱合,捻系数可小,反之,那么要加大捻度。
与织物种类、作风的关系:
捻系数大,织物光亮、毛羽少,挺爽,透气性好,弹性好,如:
巴里纱、乔其纱。
反之,捻系数小,织物柔软、光泽好,易起毛球,如:
贡缎、起绒、缩绒织物。
高捻经低捻纬如麻纱,低捻经高捻纬如绉纱、府绸。
与织造工艺的关系:
经纱应采用较大捻度,纬纱易发生纬缩、稀密路等织疵,普通不大。
3、纱线捻向确实定
与作风、手感的关系:
经纬纱捻向不同,经纬交织处纤维相互交叉,组织点突出,屈曲较大,纹路明晰,手感厚实丰满。
捻向相反,经纬交织处纤维相互嵌合,织物手感严密。
与织物纹路、光泽的关系:
斜纹类、缎纹类织物纱线捻向确实定。
第三章织物
一、织物的分类
〔一〕、按纺织商品所采用的原料分类
1、按原料结构状况分类
〔1〕、纯纺织物。
指经纬纱都用同一种纤维纺成纱织成的织物。
例如:
棉织物、毛织物、丝织物、麻织物、化纤织物等。
〔2〕、混纺织物。
指构成织物所运用的纱线系由两种或两种以上不同的纤维按一定的比例混合后纺制。
例如:
涤棉织物、涤粘中长织物、毛涤粘三合一花呢等。
〔3〕、交织织物。
指用不同纤维纺成的经纱和纬纱相互交织而成的织物。
例如:
涤棉纬长丝织物(经向为涤棉短纤混纺纱,纬向为涤纶长丝)、线绨被面[经向系粘胶丝(天然丝),纬向系丝光棉纱]、富春纺[经向系粘胶丝,纬向系粘纤纱(天然棉纱)]等等。
〔4〕、交并交织织物。
指构成机织物所运用的经纱(或纬纱)是由两种或两种以上不同原料的纱线并合再同纬纱(或经纱)交织的。
例如:
丝织物中的工农绉(经向系蚕丝,纬向系蚕丝与粘胶丝并合),色织物中的涤粘低弹仿毛花呢(经、纬向均为低弹涤纶长丝与涤粘中长纱并合)等。
2、按原料线密度、长度分类
〔1〕、棉型织物。
指用原棉或长度〔35—38mm〕、线密度〔1.2—1.5dtex〕等功用同棉纤维相仿的化学纤维作原料,在棉纺设备上加工成纱线再织制成的织物。
例如:
涤棉布、粘纤布等。
〔2〕、中长型织物。
指用长度〔51—76mm〕、线密度〔1.8—2.7dtex〕介于毛纤维和棉纤维之间的化学纤维作原料,经棉纺设备或公用设备加工成纱线再织制成的织物。
例如:
涤腈中长花呢、涤粘中长派力司等。
〔3〕、毛型织物。
指用羊毛或长度、线密度等功用同羊毛纤维相仿的化学纤维作原料,在毛纺设备上加工成纱线再织制成的织物。
例如:
全毛花呢、毛腈女衣呢等。
〔4〕、长丝型织物。
指用自然丝或各种化纤长丝作原料织制的织物。
例如:
粘胶丝织锦缎、涤丝纺等。
〔二〕、按纺织商品中纱线所采用的纺纱工艺分类
1、棉织物按纺纱工艺不同可分为三种:
采用精梳工艺消费的棉纱加工的织物称为精梳织物;采用普梳工艺消费的棉纱加工的织物称为普梳织物;采用废纺工艺消费的棉纱加工的织物称为废纺织物。
2、毛织物按纺纱工艺不同可分为两种:
采用粗梳工艺消费的毛纱加工的织物称为粗梳毛织物;采用精梳工艺消费的毛纱加工的织物称为精梳毛织物。
〔三〕、按织造前纱线和织造后织物染整加工状况分类
1、按织造前纱线漂染加工状况可分为两种:
用织造前未经漂白或染色的纱线织制的织物称本白坯布(或本性布、原色布);用织前曾经漂白或染色加工的纱线织制的织物称色织物。
2、按织物染整加工状况可分为四种:
织物未经漂白、染色、印花、整理等加工的,称为本性布;织物只经漂白加工的称漂布;织物经练漂、染色加工的称色布;织物经练漂、印花加工的称花布。
〔四〕、按纺织商品所用纱线的结构形状分类
按所用纱线的结构分,有三种:
机织物经、纬均为单纱的,称为纱织物;经向采用股线,纬向采用单纱的,称为半线织物;经纬均采用股线的,称为全线织物。
〔五〕、按纺织商品构成原理分类
1、机织物:
在织布机上由相互垂直陈列的经、纬纱线按一定的规律交织构成的织物。
2、针织物:
在针织机上使纱圈按一定规律相互串套构成的织物。
按编织方法的不同分为经编针织物和纬编针织物。
3、编结物:
用手工或机器将纱线构成纱圈并按一定规律穿套编结构成的织物。
4、非织造织物:
将纤维网或定向铺置的纱线,经机械或化学加工,使它们粘合或缝编加工构成的织物。
〔六〕、按纺织商品的最终用途分类
1、服装及服用纺织商品、2、装饰用纺织商品3、产业用纺织商品
二、织物的规格目的
1、原料:
自然纤维、化学纤维、天丝、莫代尔、大豆纤维、竹纤维
2、纱线
(1)分类:
长丝纱、短纤纱、线
(2)细度的表达方式:
特克丝、公支、英支
3、经纬纱密度:
根/10cm、根/2英寸
4、幅宽:
cm匹长:
m、英寸
5、组织结构
6、色纱陈列
7、重量、厚度等
三、织物组织
〔一〕织物与织物组织中的概念
1、机织物:
经纬纱按一定规律交织而成的织物。
2、织物组织:
织物中经纬纱相互交织的规律。
3、组织点:
经纬纱相交处为组织点,又称浮点。
4、经组织点:
经纬纱相交处,经纱在纬纱下面,称经组织点〔也称经浮点〕。
5、纬组织点:
经纬纱相交处,纬纱在经纱下面,称纬组织点〔也称纬浮点〕。
6、完全组织〔又称一个组织循环〕:
经纬组织点沉浮规律到达循环时,一个组织循环可表示整个织物组织。
7、组织循环经(纬)纱数:
一个组织循环所包括的经(纬)纱数。
8、组织浮长〔纱线浮长〕:
延续浮在另一系统纱线上的纱线长度〔用组织点数表示〕。
9、交织次数:
纱线由浮到沉或由沉到浮,区分构成一次交织。
10、平均浮长:
组织循环纱线数与一根纱线在组织循环内交织次数的比值
11、飞数:
相邻两根纱线上相应的两个组织点之间的相对位置关系。
〔二〕织物组织的表示方法
1、组织图2、分式表示法
〔三〕三原组织及其织物
1、原组织的定义与基本特征
每根经〔纬〕纱上,只要一个经〔纬〕组织点,其它都是纬〔经〕组织点,且组织点飞数是常数。
2、三原组织
〔1〕、平纹组织及其织物
a、平纹组织的特征:
一上一下交织,Rj=Rw=2
b、表示方法〔1〕画图法:
〔2〕分式:
c、平纹组织织物的特点
〔a〕、织物细薄,平整。
〔b〕、纱线交织次数多,纱线之间密度难以添加。
〔c〕、紧度相反时,由于交织次数多,显得严密硬挺。
〔d〕属同面组织〔正反面组织一样〕
d、平纹织物的典型种类
棉平布
分类:
粗、中、细、特细
特点:
经、纬纱粗细、紧度接近,等支持面,外表平整光亮。
府绸
特点:
府绸外表有菱形颗粒,细特、低密、轻浮,但手感却挺爽
外表菱形颗粒构成缘由:
经纬纱粗细接近或经细纬粗;经紧度>纬紧度,约5:
3-2:
1;经纱捻度<纬纱捻度;总之,使经纱屈曲波高添加。
精纺毛织物:
毛凡立丁、派力司、薄花呢
〔2〕、斜纹组织及其织物
a、定义:
组织点延续成斜线的组织称为斜纹组织。
假定每根经〔纬〕纱上只要一个纬〔经〕组织点,那么称为原组织斜纹。
b、斜纹组织特征
c、表示方法:
组织图〔将结构图用组织图来表示,留意多画几个循环〕。
〔2〕分式表示法。
d、绘作方法
确定Rj、Rw。
从下至上,从左至右,按斜纹规律,逐根经纱画出组织图。
e、解说什么是左右斜纹
f、原组织斜纹分为经面与纬面斜纹。
g、1/2右斜的反面是什么?
3/1左斜的反面是什么?
斜纹织物的正反面有什么关系?
h、斜纹织物的特点
具有斜向纹路
交织次数比平纹少,浮长比平纹长,因此可密性大,但比平纹坚实。
设计时,应思索纱线捻向与斜向的关系
反光带实际
捻向与斜向的关系。
单纱常用Z捻,纱斜纹常用左斜,线斜纹常用右斜。
I、罕见原组织斜纹产品
斜卡精纺毛织物单面华达呢牛仔布美丽绸
〔3〕缎纹组织及其织物
a、缎纹组织的特点
〔a〕一根经〔纬〕纱上只要一个经组织点或一个纬组织点,而且这些单点相距较远,且平均散布。
〔b〕Rw=Rj=R≥5〔6除外〕〔3〕S是常数,且1<S<R-1,〔4〕R与S互为质数
b、表示方法
〔a〕组织图〔b
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