汽车驾驶员安全驾驶.docx
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汽车驾驶员安全驾驶.docx
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汽车驾驶员安全驾驶
汽车驾驶员安全驾驶培训
一:
汽车仪表指示灯
ABS指示灯
该指示灯用来显示ABS工作状况。
当打开钥匙门,车辆自检时,ABS灯会点亮数秒,随后熄灭。
如果未闪亮或者启动后仍不熄灭,表明ABS出现故障。
[ABS到底能干什么]
EPC指示灯
常见于大众品牌车型中。
打开钥匙门,车辆开始自检时,EPC灯会点亮数秒,随后熄灭。
如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。
[EPC指示灯有什么用]
O/D挡指示灯
该指示灯用来显示自动档的O/D挡(Over-Drive)超速挡的工作状态,当O/D挡指示灯闪亮,说明O/D挡已锁止。
此时加速能力获得提升,但会增加油耗。
[何为O/D挡]
安全带指示灯
该指示灯用来显示安全带是否处于锁止状态,当该灯点亮时,说明安全带没有及时的扣紧。
有些车型会有相应的提示音。
当安全带被及时扣紧后,该指示灯自动熄灭。
电瓶指示灯
该指示灯用来显示电瓶使用状态。
打开钥匙门,车辆开始自检时,该指示灯点亮。
启动后自动熄灭。
如果启动后电瓶指示灯常亮,说明该电瓶出现了使用问题,需要更换。
机油指示灯
该指示灯用来显示发动机内机油的压力状况。
打开钥匙门,车辆开始自检时,指示灯点亮,启动后熄灭。
该指示灯常亮,说明该车发动机机油压力低于规定标准,需要维修。
油量指示灯
该指示灯用来显示车辆内储油量的多少,当钥匙门打开,车辆进行自检时,该油亮指示灯会短时间点亮,随后熄灭。
如启动后该指示灯点亮,则说明车内油量已不足。
车门指示灯
该指示灯用来显示车辆各车门状况,任意车门未关上,或者未关好,该指示灯都有点亮相应的车门指示灯,提示车主车门未关好,当车门关闭或关好时,相应车门指示灯熄灭。
气囊指示灯
该指示灯用来显示安全气囊的工作状态,当打开钥匙门,车辆开始自检时,该指示灯自动点亮数秒后熄灭,如果常亮,则安全气囊出现故障。
[什么是安全气囊]
刹车盘指示灯
该指示灯是用来显示车辆刹车盘磨损的状况。
一般,该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过渡时,该灯点亮,修复后熄灭。
[什么是盘式刹车]
手刹指示灯
该指示灯用来显示车辆手刹的状态,平时为熄灭状态。
当手刹被拉起后,该指示灯自动点亮。
手刹被放下时,该指示灯自动熄灭。
有的车型在行驶中未放下手刹会伴随有警告音。
水温指示灯
该指示灯用来显示发动机内冷却液的温度,钥匙门打开,车辆自检时,会点亮数秒,后熄灭。
水温指示灯常亮,说明冷却液温度超过规定值,需立刻暂停行驶。
水温正常后熄灭。
发动机指示灯
该指示灯用来显示车辆发动机的工作状况,当打开钥匙门时,车辆自检时,该指示灯点亮后自动熄灭,如常亮则说明车辆的发动机出现了机械故障,需要维修。
转向灯指示灯
该指示灯是用来显示车辆转向灯所在的位置。
通常为熄灭状态。
当车主点亮转向灯时,该指示灯会同时点亮相应方向的转向指示灯,转向灯熄灭后,该指示灯自动熄灭。
远光指示灯
该指示灯是用来显示车辆远光灯的状态。
通常的情况下该指示灯为熄灭状态。
当车主点亮远光灯时,该指示灯会同时点亮,以提示车主,车辆的远光灯处于开启状态。
玻璃水指示灯
该指示灯是用来显示车辆所装玻璃清洁液的多少,平时为熄灭状态,该指示灯点亮时,说明车辆所装载玻璃清洁液已不足,需添加玻璃清洁液。
添加玻璃清洁液后,指示灯熄灭。
雾灯指示灯
该指示灯是用来显示前后雾灯的工作状况,当前后雾灯点亮时,该指示灯相应的标志就会点亮。
关闭雾灯后,相应的指示灯熄灭。
[什么是雾灯]
示宽指示灯
该指示灯是用来显示车辆示宽灯的工作状态,平时为熄灭状态,当示宽灯打开时,该指示灯随即点亮。
当示宽灯关闭或者关闭示宽灯打开大灯时,该指示灯自动熄灭。
内循环指示灯
该指示灯是用来显示车辆空调系统的工作状态,平时为熄灭状态。
当点亮内循环按钮,车辆关闭外循环,空调系统进入内循环状态时,该指示灯自动点亮。
内循环关闭时熄灭。
VSC指示灯
该指示灯是用来显示车辆VSC(电子车身稳定系统)的工作状态,多出现在日系车上。
当该指示灯点亮时,说明VSC系统已被关闭。
[什么是VSC]
TCS指示灯
该指示灯是用来显示车辆TCS(牵引力控制系统)的工作状态,多出现在日系车上。
当该指示灯点亮时,说明TCS系统已被关闭。
[什么是TCS]
轮胎气压指示灯
该指示灯是用来显示车辆轮胎的工作状态,当车上的轮胎出现轮胎气压偏低,该指示灯就点亮提示驾驶员检查轮胎当该指示灯点亮时。
应立即检查轮胎并给轮胎充气,充气后要复位灯才会熄灭。
下坡缓降指示灯
该指示灯是用来显示车辆下陡坡时的车辆状态,该指示灯有三个色绿,黄,红,分别代表不同状态。
电动阻力转向指示灯
该指示灯是用来显示车辆电动助力转向系统状态,该灯亮说明转向系统有故障,转向处在保护模式只能第三驾驶。
指示灯有很多,只要记住一点,指示灯按颜色来分,红色代表紧急,禁止。
黄色代表警示,提醒。
绿色代表提醒及状态。
在驾驶当中红色灯亮必须要查明原因或排除故障才能行驶,黄色灯亮表明系统有故障但还能行驶,低速行驶到能维修的地方查明原因再行驶。
绿色灯亮表明你打开了某个开关或功能。
二:
自动档的认识与正确驾驶
1、手动档车和自动档车的最大区别就是:
手动档车换档需要用脚来配合,而自动挡根本不需要脚踩离合器; 2、自动挡中又分为:
普通自动(挡)变速器、手自一体变速器、CVT无级变速器;近期又出现了DSG双离合器。
其中CVT无级变速器性能最佳;它们的区别:
从结构上讲:
手自一体变速器是有档位的,既然有档位就离不开齿轮,手自一体与手动挡提速的区别,就是微电脑控制更换档位(微电脑换档要进行数据比较,时间上比手动挡要滞后0.N秒至数秒)与脚踩离合器配合手柄的区别;手自一体变速器与手动挡变速器齿轮的区别,就是N组齿轮与行星齿轮组的区别;在变换档位过程中,必然产生间隔,有间断就形成了顿挫感;CVT则不同,它是通过主动轮、从动轮与金属带的衔接来实现速比的变化,无任何间隙。
可以理解为:
手自一体变速器(包括手动挡)换档加、减速如同上台阶,再小也是存在级差的;CVT加、减速如同走斜坡,平缓而连贯。
同时CVT还有零件、配件少、内部组装结构简单、体积小、重量轻(与同功率的手自一体变速器相比较)的特点;从输出性能上讲:
不同齿轮的变换、组合,必然存在着间隔和时差,这也必然要造成动力传输的损失,产生无用功;CVT在动力输出上无间隙,动力传输连绵不断,动力损耗小、不会产生无用功(不包括摩擦系数),其效果可与DSG双离合器所媲美;DSG不在本次询问范围内,同时有关DSG也有解答,并且还不错,所以就不多啰嗦了。
CVT在加、减速上基本消除了顿挫感(人为操控不包括在内);在输出性能上,与手自一体相比,应列前茅;从节油效果上讲:
CVT的设计、工作原理、技术指标、实际测试都是优于手自一体的;对于不同类型的人群、不同路面的实测效果也是经得起考验的;实践证明其油耗小、能耗低是有目共睹、世人皆知、无可非议;从先进程度上讲:
结构优化了、动力传输性能好了、节油效果明显了、购置、使用成本再降下来,先进性自然就体现出来了。
好的设计无法应用,有时就是因为材质、工艺过不了关;好的产品,市场占有率不高,就是因为价格(手动挡与自动挡汽车,市场占有率的变化就是很好的案例,现在嚷嚷非要‘享受、体验驾驶乐趣’的少多了);综上所述手自一体与CVT孰优孰劣是泾渭分明;那么CVT是否就没有缺点和不足了吗?
非也!
金无足赤、人无完人,任何事物有其优势,必然也要有不足:
其一CVT的结构是简单了,但其对材料、材质、加工精度、工艺水平要求都是很高的;其二目前购置、维修、保养成本比较高;(但东西绝对是好东西,有些像前阶段的自动挡);其三也是致命的一点,就是承载能力偏小,无法传输较大负荷功率;也就是无法应用在大排量、大功率的车上。
但是任何事物都不会是一成不变的,
2、那自动档汽车,他的档位到底是哪些呢,又有哪些功能呢?
我们一起来了解下...P停车挡:
只有在车辆完全停稳时,才可挂入该挡,挂入该挡后,驱动车轮被机械装置锁止而使车轮无法转动。
若想将排挡杆移出该位置,须踏下制动踏板并按下排挡杆手柄上的锁止按钮。
3、R倒车档:
只有当车辆静止且发动机怠速运转时,才可挂人倒车挡,按下排挡杆手柄按钮,即可将排挡杆移入或移出倒车挡。
在车辆前行时,不要误将排挡杆挂入R挡,特别是在变速器处于应急状态时,千万不能在前行中挂人R挡,那样会使自动变速器严重损坏。
4、N空挡:
在点火开关打开状态下,车辆静止或车速低于5Km/h时,挂入该挡后,排挡杆会被锁止电磁铁锁止。
若想移出该挡,需踏下制动踏板,同时按下手柄按钮,在车速高于5Km/h时,只需按下手柄按钮即可将排挡杆移入或移出N挡。
5、D驱动档:
一般情况下可选用此挡,在D挡位置,变速器控制单元根据车速及发动机负荷等参数,控制变速器在1-4挡中自由切换。
6、 3坡路档:
在有坡度的路面上行驶时可挂入该挡,此时变速器会在1-3挡中自动换挡,但不会换入4挡,这样,在下坡时提高了发动机的制动效果。
7、 2长坡档:
遇到较长距离的坡路时选用此挡,控制单元根据行驶速度及节气门的开度变化,控制车辆在1、2挡中自动换挡,这样一方面避免了挂入不必要的高速挡,另一方面在下坡时可更好的利用发动机的制动效果。
8、 1陡坡档:
在上下非常陡峭的坡路时选用此挡,挂入1挡后,汽车总处于1挡行驶状态,而不会换人其他3个前进挡位,这样一方面可以保证在爬坡时有足够的动力,另一方面在下坡时可最大限度地利用发动机的制动效果。
9、S运动模式,换挡点高
10,星号图形档雪地模式:
在上下非常陡峭的坡路时选用此挡,雪地或泥地使用。
润滑油型号认识
发动机的润滑油是最常用的汽车养护用品之一,在选择润滑油的时候,多会看品牌、看价格、看广告,认为只要贵的就是好的,大品牌就是可以信任的。
而往往忽略了润滑油型号的选择。
其实对于普通的国产轿车来说,选择好适合自己型号的润滑油比品牌和价格来得更为实际一点。
我们所说的型号主要是由美国汽车工程师协会(SAE)制定的粘度等级:
0W、5W、10W、15W、20W、25W、20、30、40、50,用以表示发动机润滑油的粘度,数值越大,粘度越大;带W的为冬季低温下使用的油品,5W—50、10W—30、15W—40等,表示多粘度级油,简称“多级油”,多级油既有良好的低温流动性,在高温情况下又具有一定的粘度。
根据润滑油的润滑效果,我们市场上的润滑油也根据美国石油学会(API)的规定,制动了质量等级。
汽油机润滑油:
SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM;柴油机润滑油:
CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4,分别用以表示油品在防止氧化、抵抗磨损、控制排放、节约燃料等方面的综合表现,从左到右,等级越高,表现越好。
汽车要根据自己发动机的特点,选择好适合自己的润滑油。
如果选错了型号,再好、再贵的润滑油也达不到理想的润滑效果,甚至可能影响汽车的性能和油耗。
正确方法:
选择润滑油关键是要根据自己车型特点和使用环境作选择。
标准首先根据车辆使用时间,质量级别可以稍高,但不能降低;粘稠度的选择标准主要是看自己所在地区的温度,要根据汽车使用温度的变化而调整润滑油使用型号:
润滑油越稠越好
挑选最稠的润滑油,认为有粘度的油质好。
影响:
有很多司机习惯性的从感观上来评定润滑油的好坏,认为发动机润滑油粘度越大越好。
其实这是个错误的认识。
粘度越大,各运动机件摩擦表面间的油膜越厚。
油膜厚,虽有利于防止摩擦表面的磨损,但随之摩擦阻力也大,动力损失增加。
国外有资料表明,润滑油粘度降低1厘斯,大约节约燃料1.5%。
另外实验也证明,润滑油的粘度超出要求时,还会使机件磨损增加,因为机件磨损量的约2—3产生于起动初期。
使用粘度大的润滑油,在低温下起动,由于经过一段时间的停机,摩擦表面的润滑油己流失,而粘度大,流动缓慢,不能及时补充到摩擦表面形成润滑油膜,因而会使机件较长时间处于干摩擦和半干摩擦状态,从而导致机件磨损增加。
特别是在冬季,寒冷的气温会增加润滑油的粘度,导致原本粘稠的润滑油根本无法完成正常的润滑工作。
在机油泵的“催促”下,无法完成工作循环的润滑油会增加内部压力,可能会引起润滑系统的泄漏等故障。
正确方法:
我们提到过润滑油的粘稠度是有自己的标号的,它们用0W、5W、10W、15W、20W、25W、20、30、40、50,来表示润滑油的粘度,数值越大,粘度越大,带W的为冬季油。
对于我们普通的车主来说,选择那种润滑油是要根据自己的车型和使用环境温度等因素决定的。
季节性机油就不用细说了,在正常情况下,只要按照厂家规定或者推荐的润滑油型号选择就可以了。
三:
驾驶错误
1.很多驾驶员,早晨为了赶时间上班,希望用尽快到达目的地,着车时化简了很多步骤。
甚至把钥匙插进点火开关,从停车位置直接转到点火位置。
影响:
汽车点火开关有START、ON、ACC、LOCK四个挡位。
锁车后钥匙会处于LOCK状态,此时钥匙门不仅锁止方向,同时切断全车电源。
ACC状态是接通汽车部分电器设备的电源,如CD、空调等。
正常行车时钥匙处于ON状态,这时全车所有电路都处于工作状态。
而START挡是发动机启动挡位,启动后会自动恢复正常状态也就是ON挡。
这四个挡每个挡位都是递进式的,目的是让电器设备逐个进入工作状态,这样还可以缓解由于瞬间通电造成的汽车电瓶的负担。
如果着车时在其它挡位不做停留,从LOCK直接进入START的启动状态,会瞬间增加电瓶的负荷,同时由于各电器设备还没有完全进入工作状态,电脑很难正常指挥发动机启动,所以这种操作对电瓶和发动机,都是非常不利的。
经常这样操作会缩短电瓶的使用寿命,会让造成发动机启动困难,促使积炭的产生。
正确方法:
钥匙插进点火开关后,在每个挡位做瞬间停留大约1、2秒钟,这时能听见电器设备通电的声音,然后再进入下一个挡位就可以了。
2.冬季不热车
冬季着车时不热车,着车后直接冲上马路。
影响:
冬季气温很低,特别是中国的北方地区,冬季的最低气温可以达到-30℃以下,而发动机的正常工作温度在90℃左右,这样就形成了一个巨大的温差。
如果此时着车后,直接上路,对发动机的影响很大。
发动机在正常工作温度时,机油粘度最佳、汽油充分汽化、发动机磨损最小、尾气排放正常。
假如你的汽车在一个低温的环境里,机油会变得相对粘稠,此时的机油会成为发动机强大的阻力,不但不能起到正常的润滑效果,还会增加发动机的磨损,同时增加不必要的油耗。
所以冬季出车前适度暖车是十分必要的。
正确方法:
着车后等一会再出发,具体等待多久要看室外的温度、停车位置、停车时间等因素。
具体标准,就是看水温表,一般轿车的水温表起始温度都在60℃左右,热车只要看到水温表开始动了就可以正常行驶了,不要等到进入最佳的工作温度,这样同样会增加你的油耗,浪费不必要的时间。
不过刚刚上路,最好不要做激烈的驾驶,因为轮胎和变速箱同样需要一个预热的过程。
2.原地转动方向盘
为了减小转弯半径,直接在原地转动方向盘。
影响:
在驾校用没有助力的大货车练车的司机都知道,在原地转动方向盘需要比行驶中多用很多力气,因为原地转动方向盘是轮胎和地面的滑动摩擦,而行驶中的轮胎是滚动摩擦,自然需要多费很多力气。
而现在的轿车一般都加装了转向助力装置,在原地转动方向盘不会有太吃力的感觉,所以很多司机为了方便,减少转弯半径都采用这种方式操作。
其实这样操作对轮胎和转向系统都有很大危害。
轮胎都是由合成橡胶制成的,虽然能承载1吨多的钢铁汽车,但表面还是柔软的材质,如果让轮胎和地面产生滑动摩擦,会大大增加轮胎表面的磨损,缩短轮胎的寿命。
另外,原地转动方向盘时,由于来自轮胎的阻力很大,转向助力系统也需要提供比平时多几倍的工作压力,来辅助你的转向操作,这样就会增加助力系统的压力和温度,可能会造成助力系统的漏油等故障。
经常这样操作还会缩短助力系统的使用寿命,增加故障率。
正确方法:
应该在起步的同时转动方向盘,根据车子的速度和方向,调整方向盘的旋转角度。
转动方向盘时,不要让车在停下来。
这里需要注意的是尽量不要把方向打死,如果方向盘打到头了,轻轻回一点就可以了。
3.连续启动
当汽车启动不畅的时候,连续启动。
影响:
我们在前面已经提到过,汽车的启动需要足够的电压,因为汽车启动过程需要消耗大量的能量,如果发生汽车启动不畅,还是连续、频繁的启动发动机,会增加电瓶的电量损耗,甚至造成亏电,而无法启动。
另外,启动机是瞬间工作的机器,在正常行驶中,启动机是不工作的。
如果长时间让启动机连续工作,会造成启动机过热,甚至烧毁。
所以在启动发动机的时候,不要长时间、连续、频繁操作,以免造成更大的损害。
正确方法:
汽车不能顺利启动一定是由原因的,发现启动困难就不要急着再启动,首先要找到不能正常启动的原因。
一般先检查机油、冷却液、蓄电池以及燃油量等,一般启动不畅可能是由缺油、温度太低、积炭、电瓶电量不足等原因引起的,你要根据检查结果做出初步判断,如果问题不大,可以继续启动。
一般每次启动间隔要在3秒钟以上;每次启动时间不能超过10秒钟;如果连续3次启动失败需要拔出钥匙,休息1分钟再继续启动。
如果还是不能启动,你就可以打救援电话了。
4.二挡起步
二挡起步影响:
当年在驾校学车的时候,教练就告诉我五挡车用二挡起步,四挡车用一挡起步。
可对于如今的轿车来说,那个二挡起步的年代已经过时了。
因为当时用于教练的大车的发动机都是低转速大扭矩,如果用一档起步引擎转速高、车子速度慢,耗油又耗时,这些车的一档最高时速在5公里/小时左右。
所以在平路上用二档起步是正常的。
但现在轿车的变速箱,与货车变速箱齿轮比有所不同,它不用特意考虑汽车载重对行驶的影响,从设计时一挡的就肩负着起步的作用。
所以一挡起步是正常的操作行为。
另外,如果用二挡起步,会降低发动机扭矩,必定需要加大油门才不至于熄火,这样就会增加不必要的油耗。
再有由于二挡起步时发动机转速很高,还会增加离合器的磨损,所以轿车正常情况下最好不要用二挡起步。
正确方法:
用一挡起步。
这是正常的轿车起步方式,但在特殊情况下,用二挡起步也是可以的,比如:
雪地起步、下坡起步。
雪地上如果发动机的扭矩过高,会造成车轮打滑,为了安全,采用二挡起步是抑制打滑的一个简单实用的办法。
在下坡路上,只要放开手刹,车就会向前滑行,这时起步不用大扭矩支持,所以用二挡起步就足够了。
5.左脚踩在离合上
左脚一直踩在离合踏板上
影响:
起步熄火是新手司机经常遇到的问题,为了不让汽车熄火,很多新手都习惯左脚踩在离合踏板上,如果发生动力不足的现象好踩下离合踏板“救急”。
这种习惯经常会让人不自觉的踩下离合踏板,让离合器经常处于半联动状态,这种状态会严重磨损离合器的摩擦片。
离合器和轮胎一样都是易磨损件,它的使用寿命和司机的驾驶习惯密切相关,所以养成良好的驾驶习惯是延长汽车使用寿命的最佳方式。
离合在半联动状态,还会出现打滑现象,造成发动机动力的损失,这样既不安全,又增加了油耗。
其实这样不一定就会让操控更加柔和,半带着离合并非最好的方法。
正确方法:
在起步、换挡的时候离合器要踩到底,不要半踩离合。
如果车速低于一挡怠速转速,可以使用离合半联动方式控制车速。
其它时候,左脚不要放在离合器踏板上。
如今很多车型在离合踏板左边都有辅助踏板(类似自动挡得左脚踏板),就是在正常行驶时,左脚可以放在上面,既缓解疲劳,又提高了驾驶的安全性。
也有些司机朋友在自己的爱车上,加装这种踏板的,同样可以达到这种效果。
6.尽量用高挡位
追求高挡位行车
影响:
挡位越高越省油是很多司机驾车的经验之谈,其实这个认识是不完全正确。
原则上同样的车速使用高挡位,可以降低发动机的转速,减少燃油的消耗。
但盲目的追求高挡位,低转速会影响汽车的扭矩和功率的输出,甚至造成拖挡行驶。
不但不省油,还会更费油。
从节油的角度考虑,司机要看得不是挡位有多高,而是发动机的转速。
大家都知道一般轿车的经济时速是90Km/h左右,而这时一般的发动机处于五挡2500转左右,而不是五挡1000转,所以不要盲目的追求高挡位。
高挡位行车还有一个弊端,就是发动机经常处于一个比较低的转速,会造成汽油在汽缸内燃烧不充分,容易产生积炭。
因为发动机是汽车的核心部件,直接关系到汽车的健康和寿命,这种行为不仅毁车,还增加维护的成本和油耗,所以用什么样的挡位和转速行驶不能机械的判断好与坏,要权衡利弊。
正确方法:
汽车挡位的选择不是机械的判断什么时速用什么样的挡位,关键是看发动机的转速,一般只要发动机保持在1500转到2500转就是合理、经济的区间。
这只是一般情况,如果遇到特殊情况,可以适当调整转速,比如上坡、超车的时候需要更大的功率、扭矩输出,这时就要适当提高发动机的转速,采用低挡位。
在下坡、顺风等条件下,可以适当降低发动机的转速,采用高挡位。
具体的适用标准还需要你根据自己的驾驶习惯、汽车特性和行驶环境具体选择。
7.弯中刹车
汽车过弯时踩刹车。
影响:
汽车由直道进入弯道,需要一个减速的过程,因为过弯的速度一般都要低于直道的速度,有人喜欢在过弯的同时刹车减速,认为这样不会影响直道的速度,可以走得更快些。
其实这种认识是错误的。
在弯道上踩刹车会影响出弯时的速度,并不能达到更快捷的目的。
更重要的是,在汽车过弯的时候,车子会产生一个向外的离心力,这时汽车四条轮胎的受力程度会有所不同,一般情况下受力最大的是外侧前轮,受力最小的是内侧后轮,内侧前轮和外侧后轮受力居中。
而刹车的力度是相同的,起码前轮和后轮是分别相同的,这样就会造成刹车和轮胎磨损的偏差。
如果刹车力度过强,会把压力都集中到外侧前轮上,同样增加了悬挂系统的压力。
如果速度过快,弯中减速还会有翻车地危险。
弯道还有视线不清的特点,就是在入弯前,司机可能不清楚拐弯之后的情况,高速入弯增加驾驶的危险系数,所以最好不要在进入弯道后才刹车。
正确方法:
正确的刹车应该在入弯之前完成,在弯道中保持匀速运动,这时最好不要用空挡,因为入弯前已经减速,可以适当降低挡位,用低挡位完成弯道行驶。
出弯之后,再加速行驶。
这种方法不仅适用于我们日常的驾驶,就是在专业的汽车赛道上,赛车手们为了更稳定的控制赛车,也都是利用直道的末端减速。
8.打死方向
把方向盘打死
影响:
在驾校学车的时候,“把方向打死”是很多教练最常说的一句话,既然驾校的教练都没有反对,打死方向还会有什么问题呢?
在驾校教练首先要保证你的操作是规范的、安全的,其次考虑的才是油耗和磨损问题。
另外,对于以前驾校普遍使用的没有转向助力的车型来说,打死方向造成的影响只是转向机齿轮上的磨损,危害不大,甚至为了操作的完美,可以忽略不计,所以教练的“指挥”是没有问题的。
但对于现在大多数的液压助力转向车型来说,影响就大了。
方向盘长时间处于转向至极点的位置,主要的危害是会造成转向助力泵的损坏。
当转向打尽或者打得太快会造成转向助力泵油压瞬间过高,导致泵体皮豌破裂,毁坏助力泵。
结果将是转向助力系统失灵,方向盘转动困
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