印染理论知识.docx
- 文档编号:27555821
- 上传时间:2023-07-02
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:79.55KB
印染理论知识.docx
《印染理论知识.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《印染理论知识.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
印染理论知识
第一部分概述
第一节染整加工的一般过程
坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→(热定形)→染色→印花→后整理。
坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→(热定形),一般称为前处理。
退浆→煮练→漂白,一般称为练漂。
前处理下来的产品成为半制品。
第二节基本概念
一、酸、碱、盐
(一)酸
常用无机酸:
1、硫酸(H2SO4)
(1)用途
a、棉布退浆:
用酸退浆不仅能退浆,而且还有一定的去杂作用。
但使用浓度不宜高,织物不能有局部的干燥,否则损伤纤维素织物。
通常用于酸碱退浆中。
b、棉布漂白、丝光后的酸洗:
次氯酸钠漂白后用酸洗可进一步分解次氯酸钠,起进一步漂白的作用;丝光后酸洗是为了中和织物上的烧碱。
c、配制化验室用洗液。
(2)注意点
a、硫酸具有强氧化性和脱水性,是一个强酸,有很强的腐蚀性。
对棉织物有损伤作用,要注意使用温度、浓度、时间的控制。
b、万一溅到皮肤上应立即用大量水冲洗。
2、盐酸(HCl)
a、用于酸洗。
b、作镀铬花筒剥铬剂。
有机酸:
1、醋酸(CH3COOH简写为HAc)又名乙酸。
主要调节pH值用。
2、草酸(C2H2O4)又名乙二酸。
主要用于去除织物上的锈渍,处理后的织物要用水充分洗净。
(二)碱
1、烧碱(NaOH)
化学名称为氢氧化钠。
又名火碱、苛性钠。
是印染加工中最常用的一类碱,
作用主要有:
(1)棉布退浆剂。
(2)棉布煮练剂。
(3)棉布丝光剂。
(4)与保险粉一起组成还原染料的还原溶解剂。
2、纯碱(Na2CO3)
化学名称碳酸钠。
有名苏打、碱面、碱灰。
是印染生产中的常用碱,
主要作用有:
(1)活性染料的固色剂。
(2)软水剂。
(3)助溶剂。
3、硫化碱(Na2SxH2O)
化学名称硫化碱。
又名臭碱。
用于硫化染料的染色中,作为硫化染料的溶剂和碱剂。
4、小苏打(NaHCO3)化学名称碳酸氢钠。
用于活性染料印花中的固色剂。
5、水玻璃(Na2SiO3)化学名称硅酸钠。
有名泡花碱。
用作棉布助练的助剂和双氧水漂的稳定剂。
(三)盐
1、食盐(NaCl)
化学名称氯化钠。
在染色中为促染剂。
在轧染中通常加在固色液中用以减少织物上染料的脱落。
2、硫酸钠(Na2SO4)
化学名称硫酸钠,无水硫酸钠称为元明粉;含10个结晶水的硫酸钠称为芒硝。
作用同食盐。
3、醋酸钠(NaAc)
其主要作用是与HAc组成缓冲溶液,调节pH值。
4、硫酸铵[(NH4)2SO4]氯化铵(NH4Cl)
可作为树脂整理时的催化剂。
5、磷酸三钠(Na3PO4)
也叫正磷酸钠,也称为磷酸钠。
其用途主要有:
(1)作软水剂,作用同纯碱,效果比纯碱好。
(2)可作棉布煮练助剂。
(3)可作为活性染料染色时的固色剂,作用同纯碱。
6、六偏磷酸钠Na2[Na4(PO3)6]
二、氧化剂还原剂
(一)氧化剂
1、次氯酸钠(NaClO)
次氯酸钠的主要作用是作为棉织物的漂白剂。
2、双氧水(H2O2)
化学名称为过氧化氢。
主要作用:
(1)作为漂白剂,既可作为棉织物的漂白剂,也可用于其它类纤维制品的漂白。
(2)用作还原染料悬浮体轧染时的氧化发色剂。
(3)可用于次氯酸钠漂白后的脱氯。
3、过硼酸钠(NaBO2·4H2O)
用作还原染料悬浮体轧染时的氧化发色剂。
4、亚硝酸钠(NaNO2)
与硫酸组成印地可素染料染色时的氧化发色剂。
5、红矾钠(Na2Cr2O7)
化学名称重铬酸钠。
可作为硫化染料、还原染料的氧化发色剂,但用得较少。
6、防染盐S(C6H4·NO2·SO3Na)
也称柳地哥。
主要作用有:
(1)加在活性染料印花色浆中,保护印花织物在汽蒸时色光不发生变化。
(2)用作拔染印花时的底色保护剂,避免在蒸化时产生浮雕。
(3)可用作活性染料轧染—汽蒸法的色光保护剂。
(二)还原剂
1、保险粉(Na2S2O4)
化学名称连二亚硫酸钠,也称为低亚硫酸钠。
其作用:
(1)作还原染料的还原剂。
(2)可作染色织物的剥色剂。
2、雕白粉(NaHSO2·CH2O·2H2O)
化学名称为次硫酸氢钠甲醛。
雕白粉比保险粉稳定,可用于较高温度和较低pH值范围,一般用于拔染印花中,在染色中不用,因为得色不如用保险粉鲜艳。
3、二氧化硫脲[O2SC(NH2)2]
可用于还原染料的还原。
4、亚硫酸钠(Na2SO3)亚硫酸氢钠(NaHSO3)
均为还原剂。
主要用作棉布煮练的助剂。
5、硫代硫酸钠(Na2S2O3)
(1)可用于次氯酸钠漂白后的脱氯。
(2)用作活性染料防染印花的防染剂。
第二部分染色概述
染色──是指染-纤间发生物理化学、化学结合,或用适当的化学处理方法,使染料在织物上形成色淀,使整个纺织品获得鲜明而坚牢的色泽的加工过程。
一、染料基础
(一)染料应具备的条件
1、对纤维制品具有良好的直接性(或亲和力)
2、能直接或用简单的化学处理方法溶于水
3、具有良好的坚牢度的有色有机化合物
颜料(或涂料)的特点:
对纤维制品无亲和力;不溶于水;分有机颜料和无机颜料两类。
(二)染料的应用分类
1、纤维素纤维制品常用染料:
活性、还原、硫化、直接等
2、蛋白质纤维制品常用染料:
酸性、酸性媒染、酸性含媒染料等
3、合成纤维制品常用染料:
涤纶(分散)、锦纶(中性、弱酸性等)、腈纶(阳离子等)
(三)染料的化学分类
1、偶氮类染料(-N=N-);
2、蒽醌类染料((((
3、靛类染料(包括靛蓝及硫靛类);
4、其他类(包括酞菁染料、杂环染料、三芳甲烷染料、甲川染料等);
(四)染料的商品形式与命名
1、添加剂种类:
扩散剂、乳化剂、消泡剂、中性电介质(稀释剂)、尿素(助溶)、缓冲剂、软水剂等
2、商品剂型:
粉状、超细粉状、颗粒状、液状等
3、命名:
冠称──表示所属应用分类。
进口染料还表示染料生产厂家或公司
色称──表示所能染得的基本色泽。
尾称──表示色光、牢度等染色性能。
例:
分散红3B、活性艳蓝B-RV★强调力份和色光
(五)染料品质指标
1、匀染度:
分前后色差(包括匹差、缸差、批差等)、左中右色差、正反面色差、匀染度色差(指混纺织物各纤维相的得色均匀程度)
2、染色牢度:
(1)皂洗牢度(五级):
分原样褪色(褪色样卡)和白布沾色(沾色样卡)
(2)摩擦牢度(五级):
分干摩和湿摩,用沾色样卡评定
(3)日晒牢度(八级,以蓝色羊毛标准作为参照)
(4)其他牢度:
熨烫牢度、升华牢度、汗渍牢度、耐唾液牢度等
二、染色理论
1、吸附──染料从染液→纤维表面的过程,此过程比较快
原因:
染料对纤维的直接性。
形式:
H键、范氏力、离子键等
2、扩散──染料从纤维表面→纤维内部的过程,此过程比较慢,是影响上染的决定性因素
原动力:
浓度差包括:
染液中-纤维表面、纤维表面-纤维内部
3、固着──染-纤间发生结合的过程
形式有:
物理化学结合──如直接染料染纤维素纤维
化学反应──如活性染料纤维素纤维
机械固着──还原染料、硫化染料纤维素纤维
实际上染料的吸附、扩散、固着三个阶段并不是孤立的,它们贯穿于整个染色过程。
三、拼色原理
(一)拼色基本原则
1、“少量”原则
指拼色时(尤其是拼鲜艳色),染料只数应尽可能少,一般不宜超过3只,这样便于色光调整与控制,同时对拼色染料的组分(指混合染料)应了解,尽量选用原组分中的染料补充或调整色光,以减少拼用染料的只数,确保色泽鲜艳度,减少染料之间的相互抵冲。
2、“微调”原则
色光调整是以“余色”为理论依据的。
所以利用余色原理来调整色光只能是微量的,如果用量稍多,色泽变暗,影响鲜艳度,严重时还会影响色相。
几种颜色的余色关系如下
3、“就近”与“补充”原则
指拼色时,无论是主色还是辅色染料,还是调整色光用染料,都应选择与目标色最接近的染料,即称“就近选择”。
同时应尽可能做到选用一只染料,获得二种或二种以上的效果,即称“一补二全”。
第三部分印花概论
一、印花特点
染料的上染基本原理及染料在纤维制品上的各项牢度情况与染色相同,但在工艺及效果上与染色有所不同。
1、属局部染色
故匀染性、透染性要求比染色低,一般考核表面给色量。
所以对半制品要求不同,对毛效、前处理均匀性等要求低,对门幅、纬斜要求高
2、需制备色浆
色浆组成=染料+原糊+助溶剂+助剂+少量水
原糊=糊料+水
原糊主要起增稠作用,从而保证印花轮廓清晰度。
一般用量达30~60%
3、染料利用率低
由于原糊的加入,造成了染料溶解的困难,并阻碍了染料的渗透与扩散,故使染料的上染或固色率降低,浮色增加,染料利用率下降。
为促进染料的上染与固色,一般需要延长汽蒸时间(5~8分钟),染色仅1~2分钟。
4、工艺复杂,要求高
(1)浮色多,常常造成白地沾色等,故后处理工艺要求高,负担重。
(2)套色多,一套色需调制一只色浆、制作一只花筒(或网版),有对花、传色等问题。
(3)染料种类多,工艺要有兼顾性。
二、印花方法
(一)按设备分
1、筛网印花:
它来源于型纸板印花
平网印花:
有手工台板、布动式、网动式等
圆网印花:
特点:
(1)张力小;
(2)制版容易用周期短;
(3)单元花型面积及套色数一般不受限制;
多用于小批量、多品种、轻薄型、易变形的纺织品印花。
2、滚筒印花(也称机器印花、铜辊印花)
即将花型刻制在铜质辊筒上,花型处凹陷,并存有色浆,通过与织物轧压,色浆转移至织物形成花纹图案。
特点:
(1)生产效率高;
(2)可印制精细花型(如线条、雪花、云纹、干笔等);
(3)张力大,织物在印制过程中易变形,造成对花困难;
(4)单元花型面积及套色数受到一定限制;
(5)易产生“传色”。
多用于各类不易形变的机织物印花。
3、转移印花
目前广泛使用的转移印花是气相转移印花。
即先用印刷的方法,把染料或颜料制成油墨,将花纹图案印制在转移纸上,然后在一定条件下(温度、压力、时间)使转移纸上的染料转移至纺织品上,并形成图案花纹。
特点:
(1)可印制层次丰富、艺术性强、立体感强等精细图案;
(2)对被印织物的前处理要求低;
(3)流程短,一般不需要后处理,属清洁生产工艺;
(4)松式加工、无一般的印花疵病(如传色、搭色、沾色、溅浆等);
(5)转移纸耗用量大,成本高;
(6)基于其转移机理(热升华转移),纤维适用范围有局限性。
此方法还有待于进一步创新发展,目前主要用于化纤及其混纺制品印花。
4、数码印花(又称喷墨印花)
是通过扫描仪、数码相机等信号输入设备,把所需要的图案进行数码化处理后输入计算机,或是由设计师直接在计算机上进行模拟设计,然后经过计算机印花分色描稿系统(CAD)或图形软件编辑处理,最后通过计算机控制喷墨系统,将染液喷射到织物或其它平面介质上,印制出所需的各种图案。
特点:
(1)生产效率高。
不需要制版,由计算机全程控制图案、色光和喷墨印花生产过程。
设计人员的设计稿样也可通过网络进行传输,客户可在计算机屏幕去前观看实物图案效果,实现远程控制生产。
(2)产品质量高。
该工艺能表现出1670万种颜色,可印制渲染、过渡色彩丰富的图案,摆脱了传统工艺只能一种面料上同时印制8~10种颜色的套色限制,真正实现了无限的色彩空间,产品图案精细、色彩丰富、套色准确、过渡自然。
(3)可以任意批量生产。
传统印花工艺需要一定的生产批量才能达到规模效益,而数码喷射印花技术可以进行任何批量的生产。
这种生产方式能充分适应服装的个性化发展趋势,甚至可按照不同要求量身定制衣料,是一种柔性化生产技术。
(4)节约能源。
与传统工艺相比,数码喷射印花技术的生产用水量仅为原来的1/50,耗能为1/20,同时由于实现了精确的喷印控制一次完成,十分节约染料。
(5)基本没有污染。
数码喷射印花用染料直接装在专用盒中,按需要喷射在织物上,生产过程中基本不产生废水污染。
传统工艺操作的环境噪音平均在110分贝,空气湿度高于60%;数码喷射印花工艺的操作环境噪音平均在80分贝以下,空气湿度在40%左右,对人体健康基本无害。
(二)按工艺分
1、直接印花
将色浆直接印制在白地或浅色地织物上而形成图案花纹的方法。
特点:
工艺简单,成本低廉,应用广泛。
2、拔染印花
将含有拔染剂的色浆印制在已经染色的织物上,使地色染料破坏,从而形成图案花纹的方法。
分为:
拔白──地色破坏后形成白色花纹
色拔──地色破坏的同时,着上另一种色泽
特点:
地色丰满,花纹精细,轮廓清晰,地色与花色间无留白和第三色。
但工艺复杂,成本较高,染料适用范围小。
一般适用于深浓地色,精细花纹。
3、防染(印)印花
将含有防染剂的色浆先印花,然后染(或罩印)地色,印花处地色染料不能上染,从而形成图案花纹的方法。
分为:
防白──印花处防染后形成白花纹
色防──印花处防染的同时,着上另一色泽
特点:
效果类似拔染印花,但不及拔染精细。
它适用的染料品种较多,工艺流程较短。
三、印花设备
(一)平板筛网印花机
按自动化程度分有:
手工台板印花机、半自动平网印花机(分布动式和网动式)、全自动平网印花机
设备基本单元组成:
台板、筛网、刮刀
(二)圆网印花机
自20世纪六十年代中期圆网印花机用于印染生产以来,发展速率很快,已占各类印花机印花产量总和的60%以上。
特点:
集滚筒和平网印花之特点,生产效率高,采用松式热风烘干,品种适应性强。
(三)滚筒印花机
是应用较早的一种印花设备,适用于大批量生产,现已应用越来越少。
特点:
生产效率高,印制花纹图案精细。
组成:
承压辊、花筒、给浆辊、给浆盘、刮刀、小刀、烘干装置等。
(四)固色设备
1.还原蒸化机
采用竖导辊式(有多个主动辊)穿布,饱和蒸汽加热,假底下面的直接蒸汽管主要用于加热,简接蒸汽管主要用于保温。
蒸化机内的空气含量要求<0.4%。
特点:
生产效率较高,但耗汽量大,张力大,温度为100℃左右,故生产品种受到一定限制,主要用于棉用染料的印花固色。
2.焙烘机
采用竖导辊式穿布,干热空气加热(载热油),温度可高达200℃以上。
特点:
生产效率高,适用于分散染料和涂料印花固色,也可适用于活性染料印花固色。
3.常压高温无底蒸化机
即阿里奥里(Ano1i)式悬挂式长环蒸化机。
环长可达5M以上,单面接触,有可以防止蒸汽过热的装置,也可采用过热蒸汽汽蒸,温度可以在100~200℃之间。
特点:
松式加工,无搭色,品种适应性广,既可加工棉织物,又可加工化纤及其混纺织物。
(五)水洗设备
1.高效平幅水洗联合机
主要用于印花织物的显色、水洗、皂洗、烘干。
2.绳状水洗机
既可用于印花织物的水洗后处理,也可用于印花衬布的水洗。
四、印花疵病
渗化──由于色浆太薄、织物含湿率高、或原糊抱水性能差等原因,而导致印花轮廓不够清晰的印花疵病。
露底──由于色浆透网性差,或刮刀弹性太好而导致的表面给色量低的印花疵病。
传色──机印时,织物经过前一只花筒时,因花筒和刮刀的媒介作用,色浆逐渐窜入后面一只花筒的色浆,而引起的色变现象。
搭色──印花时,由于筛网的移动,或印花烘干时,印花面与烘筒接触,印花处色浆粘搭到其他部位,而引起的印花疵病。
沾色──印花后水洗时,由于未固着的染料溶落,重新沾染到织物上,而引起白地沾色或印花处色变等现象。
拖浆──机印时,由于刮刀不平整或纱线毛茸等因素,导致刮浆不净而引起的印花疵病。
溅浆──由于花筒或圆网的旋转,使色浆飞溅至织物而引起的印花疵病。
脱浆──由于筛网堵塞,或给浆不顺畅等原因而导致的漏印疵。
第四部分整理
第一节概述
一、织物整理的含义
织物整理的含义从不同的角度理解可以有不同的内容。
广义地理解,从整个纺织加工过程来看,它的内容包括织物离开织机以后的所有加工,它包括了染整加工的全过程;狭义地理解,从织物的染整加工过程来看,其内容包括练漂,染色,印花以后的所有加工。
这里讨论的织物整理是指后一种概念。
二、织物整理的目的
1、调整织物结构,使织物的门幅一致,尺寸稳定性提高。
属于这类整理的方法有:
拉幅,机械预缩,树脂防皱防缩整理等。
2、改善织物手感,使织物具有柔软、丰满或硬挺感。
属于这类整理的方法有:
织物的柔软及硬挺整理。
通过整理,使织物获得或加强其柔软,丰满,硬挺,轻薄等触摸感。
3、美化织物的外观。
属于这类整理的方法有:
增白,起毛,剪毛,轧光,轧纹等整理。
根据产品要求,进行这些类整理,可以提高织物的白度,光泽或使织物获得凹凸花纹,以增加产品的花色品种。
4、提高织物的耐用性,赋予织物特殊性能。
属于这类整理的方法很多:
有拒水,阻燃,抗菌,防霉,防日光和大气等整理。
根据织物用途,进行一定的化学处理,使织物获得特殊功能,或者采用机械的或化学的方法,使织物产生绒毛或特有的表面效果等。
三、织物整理的分类
(1)物理机械整理一般是指织物在整理时纤维只通过填充剂、水分、温度、压力和机械作用,改善织物外观和某些物理性能的方法。
(2)化学整理利用某些化学药品与纤维素纤维织物发生化学反应,从而改变纤维的物理和化学性能的整理方法。
还可以按照整理效果的持久性分类,分为暂时性整理、半耐久性和耐久性整理,如上浆、轧光等整理效果一经水洗就会消失,称为暂时性整理;而经过使用树脂的整理,其整理效果比较持久,称为耐久性或半耐久性整理。
整理后的织物进入装潢工序,包括验布,量布,定等,标志,包装,打
包等,最后进入市场,与消费者见面。
第二节一般性整理
一般性整理是指对棉织物进行的一些常规性的机械物理性整理,目的在于改善织物的手感和稳定织物的外形。
一、手感整理
(一)硬挺整理
硬挺整理是利用一种能成膜的高分子物,即俗称浆料的物质,制成浆液粘附在织物或纱线的表面,经干燥后,使织物获得硬挺、平滑、厚实手感的整理方法。
整理用浆液组成因整理效果要求的不同而异。
1、浆液组成
一般浆液的组成有浆料、填充剂、防腐剂、增白剂或着色剂等,并可在
此基础上根据要求加以增减。
(1)浆料浆料是上浆整理的主要原料,作为织物整理用的浆料,通常应具备能增进织物的硬挺度,能胶合大量的填充剂并且本身有填充作用等性能。
浆料的种类很多,一般可以分为天然浆料、改性浆料和合成浆料。
(2)添加剂添加剂主要有填充剂、增白剂或着色剂、防腐剂等。
填充剂的作用主要是填塞布孔,起到使织物增重和具有厚实滑爽手感的作用,同时赋予轧光整理织物更好的外观效果,是单面上浆整理液的重要组成。
常用的填充剂有滑石粉3MgO·4SiO2·H2O、膨润土8SiO2·2Al2O3·nH2O、高岭土Al2O3·2SiO2·2H2O、硫酸钡或重晶石粉(BaSO4)等。
增白剂或着色剂的作用是为了改善上浆后,白色织物不白,染色织物色泽发白或颜色变浅、不够鲜艳的现象。
对染色织物,着色剂与染色织物的颜色必须相似,且使用数量极少。
白色织物如白度不够,可以加入少量蓝色着色剂起增白作用。
常用的着色剂有颜料、酸性或直接染料等。
防腐剂是一种在较低浓度时就能杀死微生物胚胎或阻止微生物繁殖的化学药剂。
棉织物本身及所带有的整理用浆料大多为碳水化合物和油脂类物质,是微生物的良好食饵,因此上浆整理后的织物在储存过程中易霉腐。
在浆液中加入防腐剂可以有效地起到防腐防霉的作用。
若使用的是化学浆料,因微生物不易繁殖,可不加防腐剂。
常用的防腐剂有水杨酰替苯胺、乙-萘酚、苯酚、甲醛、硼酸、尼泊金乙酯和对-羟基苯甲酸酯等。
2、工艺
(1)工艺流程上浆→拉幅烘干
(2)处方及工艺条件
轧浆工艺处方
用料
用量(g/L)
轻浆
重浆
硬浆
小麦淀粉
玉蜀黍淀粉
滑石粉
增白剂VBL
尼泊金乙酯
10~15
—
—
6.5~1.2
0.1
20~30
—
10~20
0.5~1.2
0.1
—
30~50
—
0.5~2
0.15
单面上浆工艺处方
用料
用量(g/L)
漂白棉布
浅色花布
小麦淀粉
玉蜀黍淀粉
高岭土
滑石粉
着色剂
尼泊金乙酯
—
70
—
200~500
0.05
0.1~0.2
55
—
75~85
—
少量
—
(二)柔软整理
1、机械柔软整理
所谓机械柔软整理,就是在有张力的情况下,通过机械的方法使织物进行多次揉曲、屈弯,破坏织物的刚性,从而改善织物的手感。
常用的方法有两种:
一种是使织物在通过5~6根挠曲张力杆,经过挠曲的织物再进入由两根软辊筒组成的软轧点进行轻轧光,轧光机上从而使织物获得柔软、平滑的手感。
再一种机械柔软整理方法是利用三辊橡胶毯预缩机进行柔软整理。
在整理时,工艺条件比预缩整理温和,如温度要低些、压力要小些、车速要快些。
织物经过这样的处理后,也可以获得平整、柔软的手感。
2、柔软剂柔软整理
(1)柔软剂
目前使用的柔软剂品种繁多,但总的说来可分为表面活性剂型、反应型和有机硅型三类。
a、表面活性剂型
b、反应型柔软剂
这是一类能与纤维素发生化学反应、具有耐久性柔软效果的柔软剂。
它们含有与纤维反应的基团,如环氧乙烷基、羟甲基活性基等。
大多数反应性柔软剂在整理时要经一定的高温处理,这样才可使纤维获得耐久的柔软效果。
这类柔软剂不宜长期贮存,溶解时应用40℃以下的冷水,并随配随用。
在阳离子柔软剂中的柔软剂PF和ES也属此类。
c、有机硅柔软剂
用作柔软剂的有机硅为硅氧烷基聚合物及它的衍生物。
它的开发过程分为三代产品。
第一代产品非活性有机硅。
第二代产品为活性有机硅。
第三代产品为改性有机硅。
(2)工艺
浸轧法织物的柔软整理是通过织物浸轧整理液后,经热风拉幅机烘干即成。
反应型柔软剂需经一定条件的高温焙烘。
柔软整理可以与增白、上浆同时进行。
整理液或浆液中加入柔软剂1~3%,如棉织物需要增白,在整理液中可加入荧光增白剂VBL1~3g/L,并加入适量的着色剂。
工艺流程及条件
浸轧整理液(一浸一轧或二浸二轧,温度30~50℃,车速40~70米/分钟)→预烘→热风拉幅烘干(温度105~120℃)→焙烘(温度160~220℃,时间30~50秒)。
二、定形整理
(一)拉幅整理
1、目的原理
拉幅整理是利用棉在湿热条件下的可塑性,在湿热和外力作用下,将织物的门幅缓缓拉至规定尺寸,调整纬纱在织物中的状态,使织物布边整齐,门幅符合规格要求,纠正纬斜,提高织物的尺寸稳定性。
在拉幅前,要先进行给湿,使织物含有一定的水分,有利于织物接受机械物理作用,达到拉幅目的。
2、工艺流程
进布→浸轧整理液(清水或柔软剂、浆液、增白液等)或喷湿→(预烘)→拉幅烘干。
3、工艺条件
主要是温度、湿度、车速、时间。
下面以热风拉幅为例。
给湿率一般要求略高于回潮率,比回潮率高5~6%,给湿要求均匀。
温度在70~120℃,车速为厚织物30~50米/秒、薄织物50~70米/秒。
4、工艺要求
(1)门幅要求拉幅时的幅宽要宽出成品门幅1~2厘米。
(2)纬斜所谓纬斜是指织物在加工过程中,由于张力不均匀所造成的织物中经、纬纱线互不垂直的现象。
纬斜有两种:
斜纬或称直线形纬斜和弯纬或称弧形纬斜。
纬斜必须纠正,否则会影响质量,对花布、色织布的图形和格型影响更大。
纬斜通过拉幅整理时的整纬装置来加以纠正。
拉幅整理后织物允许纬斜范围,因品种而异。
根据要求或标准来控制。
(二)机械预缩整理
织物在印染加工过程中持续受到经向张力,导致经向伸长而纬向门幅收缩,经向伸长形成不稳定状态,在织物内存在着潜在收缩。
织物浸湿或再次遇湿后,便会不断发生收缩,这种现象称
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 印染 理论知识
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)