赛车选购及骑行指南.docx

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赛车选购及骑行指南

自行车知识集粹

目录

（点击标题可链接到内容）

（一）自行车基本知识

对车速影响的性能顺序是什么？

如何挑选自行车

自行车内胎常识和选购注意事项

认识自行车材料

骑车⊙玩车⊙赛车

骑赛车的入门知识

自行车基本知识

穿骑行裤需要穿内裤吗？

何为踏频？

以及如何提搞踏频（长）

（二）自行车装备

骑行服的作用

山地车的各部件

头巾知识

碟刹和V刹的区别

对自锁的理解

V刹好？

还是碟刹好？

你适合哪种刹车？

（三）骑行技巧

爬坡轻快的技巧

自行车基本骑行技巧

山地车下坡技术

摔车时的安全因应之道

山地自行车骑行技巧

变速器的使用方法（适合初学者）

单车手必须知道的五个窍门

自行车运动爱好者如何用1小时训练体力

爬坡八要点

如何作一名合格的骑手

完整的骑行姿势你做到了吗？

（四）运动与健康

单车运动与抽筋之关系

单车小常识之疼痛预防

比赛/训练前的饮食

运动+营养=健康

自行车营养饮食知识

自行车运动合理补水

水──生命和运动的保护神

（五）自行车旅行知识

旅行自行车常识介绍

旅行自行车购买新手指南

何谓单车旅行？

骑车旅行攻略

长途骑行"星"得

以务实的态度对待长途骑行的装备选择

自行车旅行FAQ

第一部分自行车基本知识

对车速影响的性能顺序是什么？

撇开人的因素，在自行车的组件中对车速影响最大的几项是什么？

车重？

自锁？

轮组？

传动？

我的个人感受，从提高幅度上来讲，而不是重要性上来讲。

1.自锁，起码提高你50%的速度，我不用自锁和别人一起走AVS25就很辛苦了，用了自锁，一般单人AVS35左右还是可以的，能保持比较长的一段时间，所以用自锁提高的速度最快，而且高速的时候不会踏空，就是解锁需要练习，新手摔车的非常多

2.车架，其实五通那个地方的硬度很重要，我用过200一套的铝合金架子带叉和碗组，也用过3000多的TCR的架子，可以明显的感觉到，架子的硬度是有区别的，但是这种感觉是在很快的速度，而且大力摇车或者快速通过的时候感受到的，在速度很低的情况下感受不大，五通在大力蹬踏的过程中会变形，如果五通很硬的话，会很少卸力，你的力量可以很好的传递到后面去，而不是部分被五通的弹性所吸收，所以，五通那个地方做的好，架子会很好骑，就是我们平时说的一蹬就感觉后轮有劲！

另外一个好架子的尺寸和工艺也很重要，用小架子可能会被束缚不好发力，用大架子会导致不好控制甚至发生危险，这些都有一定的关系，所以你的架子尺寸非常重要，还有，架子的设计，隐藏碗组现在用的越来越多了，并不是说比那种箍式的碗组就好多少，但是的确你可以感觉到，同一个档次，用隐藏碗组的车子就是转动灵活一点，车首那里也简洁好看一些，当然，有些好的碗组是100左右的隐藏碗组无法代替的！

（比如KING的碗组，体会过一次，在我们那么粗暴的使用和拆解下。

仍然完好如初，就是重了点，朋友的那套要200多克，但是的确结实）另外架子的角度和设计，比如有的偏重平地，有的偏重爬坡，有的2者都有，TT的车子样子更可怕，总之一个好的你该用的车架子，应该是五通硬度高，车头管和后叉钩耐冲击，尺寸适合你，使用环境适合该架子的设计思想，就是一个好架子！

本来我想把架子放到第三的，因为我认为轮组对于提诉更重要些，但是车架是灵魂的思想还是影响了我，不过和自锁想比，提高速度车架子还是不如自锁来的快，花的钱少，所以自锁第一，架子第二！

3.我认为是轮组，其实无论是爬山还是平地用还是综合型的，都希望轮子有这样的性质，那就是在一定的重量内，轴心越轻越好，轮子的重量都尽可能的集中在圈的外侧好，因为只有这样，在同样的速度下，圈的惯性更好，越不容易降低速度，有的特别轻的轮子，给我的直接感受就是，反映非常灵敏，一发力马上速度就上来，但是一停止蹬踏，车子就明显速度失去的容易的多，很快就慢下来，这就是为什么有的时候轮组轻的反而没有重的跑的快和稳当的原因，一套好的轮组，无论是自己编的还是工厂出品的，都喜欢用很轻的中心和重量适当的外圈，而且风阻小，我用过那种SUN的足有5-6CM厚的铝合金的大刀轮，是训练用的，国内也不是很好弄到的，重的要命，踩的时候反映也慢慢的，但是速度上来后相当好保持速度，稍微一用力可以跑好久，速度也可以很好的保持！

所以一套好的论组其实很重要，个人推荐，如果是新手，车子又准备花费到4000以上的话，就买CB的R400好了，具有接近甚至超过工厂轮组的重量和性能，又具有自编的可修复性，爬山很在行，用稍微重点的轮胎或还是当爬山的用，平地效果也出色的很，当综合型轮组用合适的很！

至于那种特别偏向平地和爬山的轮组，反而适应性不强的！

一套好的轮组，根据我的经验，AVS提高个2-3是不成问题的，如果你一开始用的是非常便宜的自遍系统，换套好点的轮组，AVS提高个5-6也是常有的事情！

所以，我把轮组放到第三位！

4.我认为是轮胎，我用过19-45C的所有700C系列的胎，感觉的确是轮子越细，C数越小速度越快，注意，我说的是AVS的速度，不是最高速度，很奇怪的是，我用过那么多车子，最快的速度都是在60左右，昨天下午用别人的760一努力，加上一个大下坡，也是到了60左右，和我用公路的车最快速度差不多！

而轮子越细，AVS的确越快，这和轮子的阻力减小也是分不开的！

这是说轮子的宽度，我现在就用20C的了，因为19C的不是很好买，18C的听说过，从来没有看过，而我老爸的郊游车因为要带上阿姨，他还有我弟弟，一共300斤的重量，所以一般都是用38-45C左右的轮胎，不过平时都是我骑！

但是，并不是说25C的换了20C就更快，这个时候看胎，管胎说不好，就用过一次，体会不深，而且那个家伙胎粘的也不好，没太好的感受，但是对于冲气的胎，还是感受很深的。

胎好不好，先看抓地力，还有减震性，然后是防刺穿能力！

好的胎，会牢牢的抓住地面，哪怕是有水的路面也很老实（这点光头胎不行，但是要是晴天，光头胎比谁跑的都快，刚买了2条26*1.20的山地光头胎，前天出去玩，“侮辱”了一下一些一般的公路车）用这种胎的感觉就是，车子压在地面上，风从耳边掠过，只听到轮胎和地面连贯而又细微的摩擦声。

用MICELINPRORACE的那段时间，我几乎都是在担心高档胎的快速磨损，和别人说M不如V抗扎耐用和M出色的抓地力中度过的，用了1年，仍然很好，后来卖了公路车，胎留下做个纪念！

所以，好胎抓地力一定要好，一套抓地力好的胎，可以弥补25C和20C的差别，用过50一对的正新20C的胎，和PRORACE一样细，但是那种感觉和换了车一样，手马上开始震的难受，甚至觉得轮子的反映都慢了（这个很好理解，PRORACE的胎，我的那对是209克/条正新的要在350克/左右）而我用维多利亚的罗马系列的胎做平时使用，尽管只有23C，但是总是比我以前同样状况下用20C的正新或者是建大胎感觉好的多，速度也相当，甚至更快一点！

）

所以，这里我说明了C很重要，但是在C相差不大的时候，抓地更重要。

还有就是吸震性，好的橡胶可以吸收很多震动，我在使用一些便宜的胎的时候，可以明显的感觉到车子的震动增加，而换上好胎后，其实就是换上PRORACE后感觉震动就小了很多，（不是说只有PRORACE好，而是高档胎中，我拥有的最高档的而且用了1年的只有PRORACE，其他的一些用的不多，或者都是用别人车子时候感受的不是特别深！

）因为震动的减少，所以可以很舒适，可以跑的更快而不担心震动太大自己受不了

最后是抗穿刺能力，大家都说V做的好，我用M的感觉也不错，一年就扎了2次，这个不好说，用KEVLAR的胎现在是越来越多了。

据说有的高档的用了5层，不过是胎就有扎的时候，一般来说，高档的胎这点做的都还可以。

最后说重量，胎轻可能就要做的薄，就不耐用，但是反映快，因为轻，体力消耗也小，胎重可能胎冠很厚，很耐磨，但是反映就慢一点。

体力消耗稍微增加一点。

折叠贴因为不用象普通胎那样用钢丝边来做固定，所以轻了不少，但是也不是很容易在边上坏掉！

看胎的档次高低了

现在让我最满意的就是PRORACE了，因为我用过的胎中，MAXXIS的不是很耐用，价格偏高，效果也不是很好，而且好点的胎在国内买不到，KENDA的有好的折叠苔，但是国内不常见，V的东西的确很不错，耐用，抗扎性能好，抓地力也不错，用过很长时间的维多利亚的罗马系列的胎，100/条，不是很贵，也很轻，200多克，也很抗扎，而HUTHISON是让我很失望的，因为贵的要命，甚至有600/条的胎，可以买2个PRORACE了，重量是轻，但是不耐用，很容易磨损，可能就是专门为比赛准备的贵族胎吧，我是消瘦不起了！

所以，一条轮胎在抓地，减震，防穿刺，重量上要求都很高的，好的胎也是在想办法把这4个性横中和在一起，大家一定还希望价格很便宜，特别耐用，翘胎的时候不用太费劲！

可惜，这7点无法共同保证啊！

我买的时候PRORACE不知道是什么原因，价格很不正常，2条只要了350元，还送了M的胎垫。

正常都是要在240-300/条的。

抓地一流，减震很好，一年扎2次，算不错，重量：

209克，很轻的了，因为买来价格也还很好，算便宜，耐用吗，用了1年，跑了10000公里，现在看来再用5K公里估计不回有问题，及格，翘胎很方便，配合MAVIC的圈，记得那次扎的时候，跑着跑着感觉后轮不对劲了，气放完了，用手一拽，就下来了，装的时候用手稍微使劲一点，也差不多！

5.说传动系统，和一些其他的提高速度的一些办法，当然很零碎了，什么都有，也分不出主次来，就一起说了

传动系统，有不少人会说ISIS的硬度比方孔的高，这个正确，你可以这样想，中州就是一个杠杆，越粗当然越结实，有人说ISIS的比方空的更轻，这个也对，个头越大，可以更好的在中间镂空！

也就可以做的更轻，现在一体中孔也成气候了，价格也开始平易近人了，这个更对，杠杆都和作用端从兄弟关系到一体了，当然更硬，不过我要说句让人伤心的话就是，当水平不是特别高和不是追求秒的差距的话，他们的表现差距不是太大，CP现在还没有ISIS系统，但是CP的东西一样很硬，不比一些ISIS的系统软（这个可能和意规的中州比日规的粗壮很多有关系，另外CP的轴很窄，103MM的不少，一般SHIMANO的109.5的很多。

你可以这样考虑，杠杆很粗，而且很短，当然不容易折断，强度很高）

另外就是牙盘，有人说曲柄不能软，有人说盘片不能软，道理和中轴和五通一样，就是在大力气蹬踏的时候，越不容易变型越好，因为变形就卸力，吸收蹬踏的能量。

软不软的事情，其实在你力气很大的时候才能感觉到，AVS上到40左右的时候再说好了，一般的车子我们还是踩不出软的，当时他们的确对你的速度有一些影响，但是非常细微了。

没有前4个因素影响那么大，对于比赛选手来说，分秒必睁，当然很重要了。

但是我想国内的一些比赛还没有到1秒钟压过几个人的时候，所以爱好者看钱包提示，不要一味的乱花冤枉钱！

一般来说，CNC的尺盘比冲压的尺盘要硬，你可以这样想，从一个大土豆上片一片土豆下来，比你把一个小的土豆块用菜刀拍成一片比起来，自然要结实一些，材料好自然也硬，比如7075CNC的东西，显然比普通的钢冲压的好太多。

曲柄硬度和材料也有太大关系了。

影响碳曲柄的轻，而且硬度还好，而且还能起到吸震作用，但是贵的要命！

爱好者们根据钱包选择，用过才知道，不要相信别人说怎么软怎么软，比如我最开始用仿闪电的100元的盘，后来换了SORA的大盘，别人和我说，SORA盘比闪电好太多了，结果是：

闪电的盘和SORA的盘几乎一样重，都是铝合金曲柄钢齿片，换上后，我几次和别人出去玩，都没有感觉出来和换了闪电有多大的区别，也的确没什么区别，所以，现在刚入门的，问我选择什么，SORA的要吗，105的要吗，我都和他们说，SHIMANO的抵挡牙盘就是弱项（UTDA不包括），100买假闪电，高档点的上TV什么的，轻，硬还好。

他们就都叛变了！

至于什么前后拨啊什么的，手变啊，刹车啊什么的，对车子的速度没有什么影响，重量上有点差别7700425克重量，SORA450克重，UT的耐用，却要485克的重量，但是这些对于你的车子的速度影响小的很，车子上甩多点泥点子，换个好点的胎都可以弥补这点重量的不足，但是花费的钱，可就不是那么点了！

SORA的后拨可以很好的支持7-10速，我都试验过，只要100员，265克，4400的后拨要180，也是265克，只是材料上有点进步，UT和105的好象是228克，却要300多了，DA的轻啊195克，可是要600的价格，爱好者还是看钱包为好！

链条上也不说，DA的可以考虑，因为便宜才160/条就用个DA的，满足大家虚荣心，SRAM的也很好，带魔术快拆的，也才300不到，什么都方便。

重量比DA轻一点，而其他的HG系列和IG系列的还有KMC系列的重量差距不大，强度上差距也不大，爱好者说自己总能踩断链条的不是乱发力踩车子就是链条装的不好。

在我的升级和使用过程中，没有感觉到一些高档的零件比一些入门的差距有多大，至少没有金钱上价格差距的那么大，20/套的JAGWIRE的台湾线没有见的比SHIMANO一套大概要50的线在速度上有差距，当然，更高档一些的变速线管和线的确给我有很深的印象，的确好用的多，但是比赛不是看谁变速快，润，骑在车上的是人，给自己的力量升级是最重要的，也是最根本的，否则，阿壮下来，车给你，你也是落后。

所以我说，传动系统对你的速度影响不是很大

其他的提高速度的就是一些很零碎的了，

A。

比如车子的各方面尺寸都和自己的身体吻合，使用舒服，自然速度会快，不会把时间浪费在调节身体和车子适应上

B.车子要非常舒适，比如吸汗减震的把带，碳叉子和硬而不颠架子，碳杆，舒服的座包（意大利的有太多选择），总之，你要明白一点，舒服的，合适的，才能保证你的快速，而即使不要求高速度，尺寸合适和舒适也是最重要的，这就是为什么我对2000左右的人门车也建议他们用碳叉子和意大利产的座包和贵一点的把带的原因，这些可以让你最舒服，舒服才能骑好车

说一下为舒服升级的经验：

先是把带，比如GINELLI最近的那种工包的40元的把带，40员买个一线牌子，简直是馅饼。

而且把带投资最少，效果也显著，你的手最先把良好的感受带给你！

然后是坐垫，屁股很重要，前列腺很重要，要宝宝，DD很重要，投资稍微要高一点，比把带贵一点，但是值得啊。

140的VIPER是个不错的选择。

不穿骑行裤子，一般100公里左右，PP不会造反的

然后就是碳叉子，半碳全碳在减震效果上是一致的，重量上有点差距而已，没钱也买个CB的280的密纹叉子（又成CB枪手了，但是那个叉子和铝的价格都差不多，上管是刚的，但是结实），手上的震动马上少了很多，手很舒适，屁股不疼，胳膊不麻，你还不骑快点啊？

最后是碳座杆，放在最后为什么呢。

把带花的小，效果快，换好坐垫的效果又比换碳杆子来的快，用碳叉子是因为效果也比碳杆子强，至少我可以负责任的告诉大家，在你换了前3样后再换碳的杆子，屁股的感觉区别不是太大，但是还是有一定效果的，所以有钱还是换了好！

所以，要为车子舒适升级：

顺序是：

把带-坐垫-碳叉-碳杆

C.就是骑型服装，我的体会是：

骑型裤和上衣非常有用，尤其是那种带背带的裤子，有了裤子后，你的屁股才会很舒服，而且因为那个垫子的造型，你的屁股才会老实的坐在坐垫上，而不会前后的来回动。

也因此有了一个固定的蹬踏位置。

而带背带而不是那种半截的卡在腰上的裤子，一个好处是可以让你的腰很舒服，不受影响，而且呼吸也顺畅。

上衣用的专业面料可以让你的汗水迅速的排除体外，保持干爽！

而且贴身的设计，可以降低风阻，有人穿那种大的运动服出来骑车，后背兜风，鼓的和气球一样，能快吗？

D.学会适当的变速，保持一个高速度，其实靠的是一个固定的蹬踏频率，比如你用53带17，因为路矿好，你的频率有提高的趋势，比你的固定频率有所提高，换53-16，你就会回到了一个固定的频率，而爬坡了，你用39带15频率有下降，换39带16，不行换17，总之固定到一个你习惯的灯塔频率上，你的速度就会很快，而且体力消耗不大！

专业选手为什么追求10速，还要11-21，一点一点的增加，要的就是细腻的过度，来保证自己的蹬踏频率是一个固定值！

如果你看到一个人，一看是下坡了，就53-12的狂冲，看到是爬坡了。

就马上疯狂的变成39-23，那么你可以开心了，他不会变速，你就等着他体力透支超过他就可以。

我的车子是SORA的8飞系统，前面是52-39，后面是8飞12-13-14-15-16-17-19-21，有人嘲笑我，不用9飞啊，不用3片大盘啊，我在东北，这里都是平原，我还没有碰到过39-16上不去的坡。

用3片的没有必要，用9飞？

9飞也就是12-13-14-15-16-17-19-21-23，我承认，比我多了了23的飞，但是我自己连21的飞都从来不用，只用39的单小盘后，从来只用到12-16这几片，后面的都拆了3片。

你说9飞比8飞变速细腻，我都用不着，9飞自然是多余的，但是你说我的车子变速不细腻吗？

我可以向你保证，一样细腻，就算是最新的DA7800的10飞，11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23，去掉开头的11和后面的23，不是也一样吗？

何况我52-11一般都睬不动，19以上的飞都没有用过，所以我的变速系统一样细腻，但是为什么有的人换的要细腻些呢？

这个也可以理解，比如8飞的，有12-30的

用的是12-14-16-19-21-25-28-30，大致是这么个范围，有一点的差别，这中自然变素不细腻，12-21的空间内只有5党，而我的12-21的空间内有8挡，自然细腻的多，而且常用的12-17的范围，我有6片，也是一个齿一个齿的增加，所以我说，我的8飞和那个8飞是不一样的。

我的12-21的8飞和9飞的一样细腻，也不比10飞的差多少！

好了，学会变速就说这么多，所以我还是认为8飞足够用，我的8飞可以当10飞用的！

当然，细腻的变速是关键，12-30的8飞至少对公路是不够细腻的，我们东北用12-218飞非常适合！

如何挑选自行车

在这里，我们抛弃所有的品牌因素，仅以自己的眼光和手感去大致判断一辆自行车是否符合最基本的要求，本片文章比较适合对自行车不甚了解的朋友们。

首先，我们要有这个思想，所有的工厂都会生产不合格的产品，自行车也一样，不管这辆自行车的品牌有多么响亮，他在业界处于如何崇高的地位，在决定把她领回家之前还是先仔细欣赏她一下吧。

即使找不到什么毛病也要把她调整到最佳状态！

下面开始：

第一：

总体检查

品牌整车应该都是配有包装及相关说明书的。

整车装备好后，前后轮中心应该在车架中心面上。

外观方面：

各零部件外露表面应没有明显缺陷，商标、贴花图案应完整清晰，应不存在粘贴不良、破损或错位等现象；油漆件、电镀件外观良好。

焊接件，这类零件主要包括车架，前叉，把立管等，这类部件的焊缝表面应均匀、整齐，千万不能有焊缝、焊穿、漏焊、虚焊错位等现象，一经发现XX勿论。

自行车各对称件（包括前叉、车架、货架等）应与车架中心平面对称。

第二：

检查锐边

这里主要考虑的是在正常骑行、搬运或者维修过程中，骑行者的手、腿可能触及之处，应该都不存在外露锐边。

比较容易出问题的地方有：

货架、坐垫底部、车架的消水孔。

另外，各个螺栓的外露部分应小于螺栓的直径。

第三：

转动部件

各个转动部件（包括车架前叉、曲柄链轮、车轮、脚蹬等）应该转动灵活，没有松动，阻滞等现象。

曲柄在转动过程中与车架后下叉要有足够间隙，车轮与车架（还有刹车皮）之间也要有足够的间隙（但是刹车皮与车圈之间的距离也不能过大，保证在2-3mm比较好）

第四：

传动部件

各传动部件（包括曲柄链轮、飞轮、链条等）应转动灵活，转动时应无脱链、跳链等现象，曲柄、链轮、链条均不能与链罩或车架相摩擦。

第五：

制动系统

制动系统必须灵活可靠，前后刹车的安装一定要符合自己的使用习惯，刹车手把与车把的距离也要适合自己手的大小。

第六：

变速装置

变速装置在变速范围内变档应清晰可靠，无空档，跳档等现象。

第七：

其他方面

一辆合格的自行车，鞍管、车把应有安全标记；操纵线（主要指变速线和刹车线）应有足够的长度，钢绳在钢绳套中运动应顺畅，钢绳末端应钝化或者有钢绳帽；站架应保证车把在任意位置时车身不翻倒，站架定位、复位灵活可靠；反射装置，前白后红的广角反射器，同时车轮上最好装有侧面反光器，当然主动式反射器是最好的。

自行车内胎常识和选购注意事项

在店里经常有车友问我内胎的规格问题，试着简单介绍一下，方便车友，同时也作为以后的骑行者新店员培训资料。

1、自行车内胎大小规格

大小规格要配合外胎，外胎的胎壁会标明大小，比如26×1.95（26是指配合轮径，山地车一般都是26寸，儿童用山地车一般24寸，1.95指的是断面宽度），700×23c这样的字样，要根据外胎大小来选择内胎。

一般内胎大小有一个适合范围，比如说标有26×1.95～2.1的内胎，则说明这个内胎可以配合使用26寸的，宽度在1.95～2.1范围内的外胎。

2、自行车内胎气嘴类型和规格

气嘴要配合车圈来选择，车圈上的气嘴孔大小决定你使用美式嘴还是法式嘴，车圈的厚度决定气嘴长短的选择，我们所说的刀圈就需要使用加长气嘴的内胎。

国内常见的气嘴类型有英式嘴、美式嘴、法式嘴。

我们原来日常骑行的26寸、28寸车都是英式嘴（E/V），需要用气门芯橡皮管的的，我小时候用来做弹弓的弹性材料，大部分都是用英式嘴的气门芯橡皮管做的：

）因为橡皮管比较容易老化，造成气密性不佳，并需要经常更换，目前运动类自行车很少会采用英式嘴。

自行车内胎常识和选购注意事项

2006-12-3021:

17

自行车内胎常识和选购注意事项

2006-12-3021:

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法式嘴（F/V）是几种内胎里高压时气密性最好的，公路车胎需要高的气压，所以大都使用法式嘴。

法式嘴很细小，在车圈上的孔也很小，有利于车圈强度，公路车使用法式嘴为多，也可能和这个有关系。

但也比较脆弱，我打气不小心弄断过几个了。

我们见的摩托车内胎基本都是用美式嘴（A/V），所以美式嘴也俗称摩托嘴。

美式嘴的气密性较好，打气比法式嘴方便很多，所以使用的最为普遍，山地车绝大部分都是使用美式嘴，很多低端公路车也是配置美式嘴。

美式嘴目前在国内打气很方便，绝大多数的便携式打气筒都可以打美式嘴，在外的修车摊和摩托车维修处也都可以打气，最适合自行车旅行郊游使用。

气嘴长度：

标准美式嘴的长度是2.8cm，法式嘴的长度是3.2mm，（上面的数字记的不太清楚了，回头查查如果有误再做修改）我们要根据车圈的厚度选择合适长度的气嘴，气嘴从车圈突出来部分长度方便打气即可。

3、自行车内胎厚度

不同厚度的内胎适合不同的情况使用，以建大为例，一般厚度的内胎时0.87毫米，在这个基础上还有0.73、0.6、0.45毫米厚度的轻量化内胎，也有1.2、2.25、4.3毫米厚度的加强型内胎。

轻量化内胎主要用于自行车速度竞技上，轻量化的内胎可以减少轮子转动的重量。

因为厚度减轻了但强度要求不小，所以价格上比普通厚度内胎要贵。

加强型内胎用于高强度使用，比如高强度山地越野、DH、BMX等，4.3mm的超厚内胎内薄外厚，极粗极重，看着很有信心不爆胎，海师傅当时一看就说简直就是一个外胎。

骑行者曾经销售过，购买的肯定是对补胎极其厌倦的车友，购来用于自行车旅行。

一般的骑行，我们使用普通厚度的或是稍厚的内胎即可，很多车友不了解，以为贵的一定结识耐用，在做旅行用途时候也选购轻量化内胎是不对的。

4、自行车内胎材料

一般常见的为天然胶和丁基胶，丁基胶耐高温性和延缓老化都比天然胶好，使用寿命长。

同时，气密性也好很多，所以中高档内胎基本都是使用丁基胶做为材料。

一般修车摊上几块钱的都是天然胶内胎，目前在骑行者销售的都是丁基胶内胎。

5、自行车内胎补漏液（也叫防漏液）

内胎补漏液可以购买回来自己灌注，也可以购买已经灌注好补漏液的内胎。

曾经一个车友从骑行者购买了补漏液内胎，刚骑走一会儿