毛衣基本学习知识.docx

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毛衣基本学习知识

第一章毛料

第一节纺织纤维

织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的，纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维，一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.

1.天然纤维.天然纤维又分为以下两大类：

A.植物纤维（即纤维素纤维）,如棉（COTTON）宁麻（LINEN）,亚麻（R

AMIE）等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维，棉对碱稳定，一般用碱对棉进行有关处理，如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理，如NaCLO,H2O2,NaCLC染色可用直接染料，活性染料，还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.

B.动物纤维（即蛋白质纤维）.如羊毛（Wool）,兔毛（Angora）,骆驼毛（Camelhair）,马海呢（Mohair又叫么唏）,蚕丝（SILK）等，羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成；羊毛蛋白质为角质，蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素.

羊毛的架构和性能：

羊毛由外至内分别是鳞片，皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩，这是由于鳞片受

到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解，比在蒸汽中更易发生主链水解，二硫键断裂，羊毛不耐碱,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层，故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩，也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大，在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料，酸性染料,酸性媒染染料.

2,化学纤维：

化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.

A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料，经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维，如粘胶纤维，铜氨纤维和再生蛋白质纤维.

人造丝（Rayon）是世界上最早的人造纤维素纤维，是以木材或棉绒

（不能用来纺纱的细短棉纤维）为原料加工成粘胶，再用缫模缫成细丝人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的，但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝，如：

亚丝（DullRayon,光泽低，手感软）,Modal等.为此，有人又把光泽高的人造丝叫BrightRayon（光丝）,以便区别于亚丝（DullRayon）.

B.合成纤维是以简单有机化合物为原料，合成制得高分子化合物，然后透过缫模加工成纤维，我们常用的有如下几种：

a.尼龙（Nylon）.尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤，从化学立场上说，尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物（Polymers）总称，对漂白剂有良好的抗力，日光下长时间暴露，强度稍减；耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用，染色范围广.

b.人造毛（Acrylic）即聚丙烯睛（又名压克力）,易积静电，对弱酸弱碱稳定,漂性好.

c.宝利龙（Polyester）,即聚酯纤维，可类归与尼龙，最明显的特点是保持褶痕，与棉或羊毛混纺性好，溶于浓H2SOi,对碱抵抗力不好；对漂白剂，清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好；无缩水拉长，易洗涤；吸汗性不佳，易积静电；可用布散性染料及显色染料染色.

纺织纤维含有一定量的杂质，如棉,麻纤维上的蜡状物质，含氮物质,色素和矿物质等.蚕丝里的丝胶，羊毛里的羊脂（头皮屑）,羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍；另外还有一些不合用的纤维，如山羊绒（Cashmere）里的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序，

如棉的退浆处理，羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维，除去不合格的纤维.除有的保持其原白色（Rawwhite）外,大多数纤维都要按要求进行漂白（Bleach）或染色（Dye）.通常我们把散毛染色称为“Topdye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏，作用时间越长，受损坏也越严重，所以可以这样说，染色越深,纤维受损越严重•此外,有的纤维还有进行一些特殊处理，如:

棉的丝光（Mercerized）处理.

探※※毛料缩水密度由大到小顺序：

雪兰毛＞羊毛〉兔毛〉麻棉＞纯棉〉晴龙〉人造毛.

第二节纱和线

1.毛料的不同样式：

纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品，毛料主要有以下几种样式

单丝（Monofilament）

是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙

等.

丝束（Tow）

A.:

B.好多根长单丝捆束在一起，但没有经过捻拼，也是多见如化学

纤维，如.300D100%Rayon

C.纱（Spunyarn,Stapleyarn）指纤维纺成的细缕，一般是用1CM

以上的纤维纺成的，如1/1570%Angora30%Nylon.

D.拼纱线（Twistedyarn）;是用两股或多股单纱或丝合并加捻而

成的.如2/30100%Viscose,

2/32100%HighTwistCotton等.

E另外还有一些特殊样式的毛料，如珠冷（Boule）,,丝绒毛（雪尼尔Chenille）,虫仔毛（Moleyarn）,带子毛（Tapeyarn）,花饰毛（Fancyyarn）,结粒毛（Slubyarn）等.

以上提到的拼纱线要加捻，加捻的程度叫捻度（Twist）,捻度指单位长度内平均加捻数，在一定范围内捻度越高，线的强度也越大.

3.毛纱的品种：

第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺（Blended）成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。

下面列举一些常用的毛料供大家参考:

21/2100%Cardedcotton普棉（没有21/2精棉）20/2100%Combedcotton精棉（没有20/2普棉）

32/2100%Combedcotton32/2100%HighTwistedCotton

40/2100%Mercerizedcotton丝光棉1/2.5100%cotton（tapeyarn）棉带毛

21/255%Ramie45%Cotton棉麻混纺1/1460%Linen40%Cotton

2/30100%MerinoWool美利奴羊毛2/48100%ExtraFineMerinoWool高级美利奴羊毛

2/48100%Merinowool（Anti-pilling）抗起球美利奴羊毛

1/16100%Lambswool羊仔毛2/9100%Softwool软羊毛

2/9100%Shetlandwool雪兰毛2/11100%Alpaca羊驼毛（阿尔帕卡毛）

2/26100%Cashmere山羊绒（茄士咩）2/60100%SpunSilk

绢丝

2/17100%Silk1/1570%Lambswool20%Angora10%Nylon

1/1570%Angora30%Nylon300D100%Rayon光丝（另常见的还有150D）

2/30100%（Hightwisted）Viscose捻丝（Rayon与Viscose指的其实是同一成分，只不过Rayon为美式拼法,Viscose是英式拼法）

2/30100%DullRayon哑丝120DX2100%（Bright）Viscose（两股都是120D的光丝捻成，即240D）

2/28100%Acrylic人造毛1/1.8100%Polyester宝利龙

1/10100%Nylon尼龙70D100%Nylon

2/2850%Acrylic50%Wool2/5060%Rayon40%Cotton

金属线

我们指的金属线通常指Lurex.Lurex是美国一家公司生产的金属线的商标名。

其制作方法是：

用聚脂膜（Polyesterfilm）做中间层，

上下两面都喷满在真空中汽化的金属铝（Vaporizedaluminum）,并敷上已着色的粘合剂，再加一层透明的聚脂，也有用纤维乙酸酯的，最后切割成细丝.金属线漂白与羊毛物相同，宜用双氧水，染色条件以温度为77度,90分钟以内,PH值为7.5为宜，但布散性染料会使金属线有斑点.我们用的金属线Lurex是指用以上方法制得的聚酯膜再与VISCOSE昆纺在一起而得来的，如:

110D100%Lurex（其成分实为66%Viscose34%Metallicyarn（Polyester）

拉架

我们用的拉架毛是很幼的透明核芯（CORE线,外有尼龙包着，核芯线为有弹性（Elastic）的橡根,也叫橡胶纤维，橡根在倒毛过程中会引起弹性变弱，且橡根很易断，所以要尽量避免倒毛.拉架的成分为Nylon/Lycra,其中“Lycra”为美国杜邦公司生产的一种弹性纤维的商标名，其通用名为Spandex.Spandex中含至少85%勺聚乌兰坦（Polyurethane）,Spandex纤维经一再洗涤或氧化物腐蚀及日照可能会呈灰色，另氧化剂可损坏Spandex，故漂白时要避免使用次氯酸碱，可改用过硼酸钠（Sodiumperborate）.染色与羊毛及尼龙相同.拉架的型号很多，如最常用的2070系统的拉架.2070系列的拉架按弹性高低可分为高弹（Highpower）中弹（Middlepower）,低弹（Lowpower）

高弹N2070Lycra（77D（1/116）92%Polyamide（Nylon）8%Lycra（Elastane））

中弹WL2070Lycra（83D（1/109）85%Nylon15%Lycra）

低弹L2070Lycra（84D（1/107）84%Nylon16%Lycra）

4.毛料的颜色：

A:

花毛（Melangeyarn）:

由几个不同色调或色彩的纤维均匀地混合在一起纺成的毛线.此类毛纱的纤维是散毛染色.

B:

净色毛:

毛线的纤维是单一颜色。

此类毛线的纤维可能是散毛染色；也可能是纺好纱线后染色（Yarndye）,如毛线一锭一锭的染（Conedye）.

C:

拼色毛：

由2条或多条颜色各异的纱捻成的线.

D:

其它颜色花样的毛线，如一条毛线上一段色深，一段色浅等.

5.与毛料有关的其它名词的英中文对照：

Acetate酯酸纤维脂肪酸纤维Aino（Angora/Cashmere）丹奴

（兔毛/茄士咩）Alpaca羊驼毛AristocratssoftShetland亚城雪兰毛BritishWool英国羊毛CottonSlub结粒棉

CaledoniaWool加利羊毛CottonCord棉绳

Daino（Angora/Cashmere）丹奴（兔毛/茄士咩）Dainotinto（Angora/Cashmere）丹天奴

Extrafine特级GeelongLambswool艺朗羊仔毛Metallic/Lurexyarn金属丝MicroFiber微纤维Polyamide二Nylon胺Polyurethane聚氨基甲酸脂

RayonTape光丝带SmilingyarnCrepeyarnSuperFine特级

SupimaCotton雪棉Supersoft特软Shetland雪兰毛Seaislandcotton海岛棉

Marlcotton混棉TeviotWool天准羊毛Viscose捻丝Washa

blewool可水洗羊毛

Woollenwool纺羊毛WorstedLambswool梳羊仔毛Yarncoun

t毛料支数

Yarnends毛料条数Yarntwist毛料捻度CottonTape棉带

第二章毛衫生产工序简介

织物种类很多，按制造方法不同，可分为机织物，针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经（沿织物纵向排列即平行于布边）纬（垂直于布边）纱或线按一定的规律交织而成的，通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中，线圈是沿水平方向运动的，而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.'

第一节织片（Knitting）

针织物的形成，主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈互相串套而成为织物，所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈（KNITLOOP）,浮圈（FLOATLOOP）挂圈（TUCKLOOP）延圈（HELDLOOP等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成，直排的线圈称为经圈（WALES）横排的线圈称为纬线圈（COURSES）由于线圈的形成方向不同，线圈呈现不同的形态，线圈正面（TECHNICALFRONT）现V形的圈柱（V-SHAPED）线圈反面（TECHNICALBACK呈现半圆形的圈弧（SEMI-CIRCULARSHAPED）.

1.织片类型：

织片是利用线圈把毛料（如羊毛,人造毛,棉纱等）编织成布片，布料主要分为下列三大类：

A:

手机织片（Knittedpanel）

手机织片是由手摇机编织而成，织片过程中利用加针和减针（收针）而造成各种不同款式及不同尺码，手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.

手机有3,5,7,9,10,12,14,16针，用途方面,手机通常织净色及间

色织片，可织单边（Plainjersey）,柳条（Fullcardigan）,珠地（Half

cardigan）,打花（Tuckstitch）,三平（Halfmilano）,打鸡（Fullmilano）,坑条（又叫罗纹Rib）,谷波（Ottoman/Ripple）,孟花（Rackingstitch）等基本结出构.

拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机（单机板）,拨花机一般长为36英吋，加长机有42吋,44吋两种.

挂毛机用途主要是织无底毛拨花（Intersia）,这种拨花是由单边

织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。

可织非常多的颜色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单机板（一边机板）,所以不能织双面或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种.

手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴，再笠上拨花机的针上，拨花机织成的布片称为有底毛拨花（FLOATJACQUARD规限方面也比挂毛大，只能在一行（Horizontal）中织两种不同颜色，图案也有限制.

B:

电机织片（Knittedfabric）

电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机，动作电机，计算机机,普通圆筒电机及圆筒花机.

普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款，织片是一幅幅的（piece）,而通常只有

36吋及48吋机（指机板长度），针数由3针至14针.

动作电机除了可以织到净色，间色及简单花款外，更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花（细花）（Doublejacquard）,简单令士（LINKS）,扭绳（CABLE）,打花（TUCKING）等等，针数有3针至14针，而通常只有72吋机.

计算机机可以织任何花款及织法，但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士，颜色一行上可多至六个.织片制成品亦是一幅幅的.

而普通圆筒机织成的都是布疋（ROLL）,因为不能原身织脚，而亦只能织净色及间色织片.针由7至36针.

圆筒花机用途比普通圆筒机为大，可以原身织脚，更可以织双面拨花,劲十足令士，打花及谷波等等，但图案不能太大，针数由7到28针.

C.手机织物

手织就是把毛料用手针及钩织成衫，任何花款都可以织成，不需要缝盘缝合,因为手织可以将整件衫织成，包括领贴,胸贴及袋等等.

2.织片过程：

现以手机为例，上面已提到手机有3至16针之区别,3针,12针为什么意思呢？

“3针”即为机板上1英吋内有3支织针,12针即为机板上1英吋有12支织针,在织片过程中，从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱（V-SHAPE针路，称为一支针，由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域，织好的线圈自然会要回缩，故毛衫上1英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数，如12针的毛衫.其1英吋内可能有14或15支针路,或许更多.不难看出，在一般情况下机板上的织针越密，织出来的布片越薄，其针路也越幼，自然用的毛纱也应越细；评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION，“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度，字码如何，对毛衫的重量，手感,及洗熨后的定型性，收缩性有很大的影响，字码的计量方法一般是透过尽力拉（用最大的力拉，到不再拉为至）一定支数（即横拉,垂直于针路）或一定转数（即直拉,沿针路方向）,看可以达到的长度是多少，如：

横拉10支12针单边布片为1吋7分半（即1-15/16吋）,通常叫做该布片的字码为1吋7分半；坑条（RIB）的拉法有所不同，一般是拉几支搞（一支坑包括一面一底）,如2X2坑10支坑拉字码，由于不同的人拉法不同，就可能有两种结果，一是10支面针10支底针拉,另一方法是10支面针9支底针拉,所以要特别注意，不可弄错.织片时,要根据不同的针数，组织及字码要求来选择相应粗细的毛料，根据字码的一般水平,各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做：

12针用1/10---1/17（公制支）,9针用1/7----1/9,

7针用1/6-----1/8,5针用1/3-----1/5,

3针用1/1.5----1/3,

如：

用20/2100%COTTOr织5针衫，用5条毛，［20/2=1/17,5X（1/17）=1/3.4以上

只是一般情况下的大概范围，如用2/30100%VISCOSE1条毛织5针做透视效果也未尚不可，但用3条21/2100%COTTO织12针却是不可能的.

两种不同的毛料（颜色或成份不同）,透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法

a:

嵌毛（Plated）,即两种毛料分别透过喂纱咀的内，外口输入织机，使得一个毛料在织物的面一边，另一毛料在织物的底一边.

b.混毛（Mixed）,即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机,织得的物中两种毛料在正反两面随机分布.

c.拼毛（Twisted）,在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,使之成为一条毛后再输入织机织衫片.

两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫，毛衫的最终成份（FINALCONTENT须要透过计算才能得出，如果毛衫不同部位用不同成分织出来的（如一件衫衫向是用2/30100%VISCOS织出，而下栏用21/2100%COTTO织出）,则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分.但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的，则可通过以下方法计算得出，不论是嵌毛，混毛还是拼毛，其计算方法都一样：

1.女口2/30100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA[83D（1/109）85%NYLON15%NYLON15%ELASTANE算方法为：

将两毛料化成相同的单位（化为公制支数）:

VISCOSE:

2/30;LYCRA:

83D=1/109.

2.计算嵌（或混或拼）毛后两条毛的粗细（即两毛料以相当长度合二为一）:

2/30+1/109=（2*109+30）/（30*109）=248/3270

3.计算VISCOSESLYCRA占的百分比：

VISCOSE的支数为：

2/30=218/3270,相当于218股3270支的毛料.

LYCRA勺支数为：

1/109=30/3270,相当于30股3270支的毛料.

两条毛总的支数为：

248/3270,相当于248股3270支的毛料

以上公制支数中，分母（支数）相同，不难看出股数越多，毛料越粗,如下计算便可得到用毛比

例:

VISCOSE:

218/248=0.879=88%

LYCRA:

30/248=0.121=12%

4.而LYCRA中包含有85%NYLON15%ELASTANE故还要做如下计算：

NYLON:

12%*0.85=0.102=10%

ELASTANE:

12%*0.15=0.018=2%

5.所以最终成分为：

88%VISCOSE10%NYLON2%ELASTA百分

数不可带小数点）

第二节裁床（CUTTING）.

裁床是把织片依照纸样，剪成所需要的形状.

大部份的电机片都需要裁，因为电机织出的布片绝大部份是方形或疋状,需要裁床的主要部位包括夹位，领,袖底,衫脚及袖顶等等，毛衫裁床大部份都是用手剪，因为毛衫弹性比较大，及织后形状不大划

只有圆筒机织成的净色布疋才可以用电剪裁。

用手机织片方面,很少需要经过裁，除了某些特别的款式。

第三节钑骨（Sewing）

所有电机织片经过裁后，都必须经过钑骨，用途是防止织片裁口散开，钑车有三线钑车及四线钑车，通常四线钑车用钑膊头，钑骨可分为两种方法：

1.单层钑骨（俗称走片），然后再经过缝盘缝合。

2.双层钑骨，就是两层布片一起钑骨，而钑骨后，不需要经缝盘缝合。

手机织片只需要钑纱口，包括袖顶纱口钑膊头纱口。

第四节缝盘（Linking）

1缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋钑其它配件）缝合。

缝盘的基本方法：

A.刮边----将■口勺直行跟行缝合。

B.笠眼一将■口勺横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6,8,10,12和16针，另外还有很少用的14,18,20,22,24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。

缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。

缝盘的种类分为下列三种：

A.台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要

求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人采用。

B.碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。

C.卫星盆（66盆）----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。

2缝盘疵点

主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。

A.漏眼（Droppedstitch）

----笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确。

----非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）

B笠错横行（Incorrectcoures）

笠眼时咼低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。

C黐边（办）（Selvagenotstaight）

刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。

D对位