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纱支密度
纱支密度
是什么意思?
纱支:
指每克纱的长度,即支数越高纱线越细,均匀度越好,反之也就是支数越低纱线越粗。
纱支标记为"S"。
30S以上称为高支纱,(20S-30S)为中支纱,20S以下为低支纱。
密度:
指织品的经纬密度总和,也可以分开表示,如:
200根纱/1平方英寸,它的经向为110根纱,纬向为90根纱,也可以用110*90来表示。
如:
"XX"CC产品的密度为144根纱/1平方英寸。
专家介绍指出,纱支是组成成品布的最基本单位,纱支的数字与其粗细成反比,数字越大越细,而相应的对原料(棉花)的品质要求也更高。
床上用品布的纱支,根据粗细一般分为21支、30支、40支、60支、80支。
常见的床上用品都是40支。
而最适宜的床上用品纱支,应是夏天用细腻的40支斜纹布,冬天用厚实的21支平纹布。
经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数,如通常见到的“40×40/128×68”表示经纱、纬纱分别40支,经纬密度为128×68,这也是床上用品选购的一个重要技术指标,同样支数的床品密度越高越好,高支才能高密。
羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱,精细密度带来了高保暖性。
织物的缩水率是指在洗涤或浸水后,织物收缩的百分数。
一般来说,缩水率最大的织物是合成纤维及混纺织品,其次是毛织品、麻织品,棉织品居中。
“客观地说,全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题,关键是后道整理。
所以一般家纺面料都经过了预缩处理。
”专家表示,经过预缩处理并不等于不缩水,而是指缩水率控制在国标范围内,这样的产品可放心购买。
纱支密度和面料的厚薄有关吗?
常常有些买家在挑选商品时,对商品很满意,手感滑软,做工也不错,唯一遗憾的就是觉得面料没有他想象的厚,今天就是想和大家谈这个问题,可能有些专业的用语,让大家看起来有些枯燥,但为了您以后买起床品来不再是一摸黑,还是耐心一些,慢慢看。
面料的组织:
各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织.经纱-----纵向(与布边平行)排列的纱线。
纬纱-----横向(与布边垂直)排列的纱线。
经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示,例如:
某织物的经纱是20支,纬纱是16支,即可表示为:
20S×16S。
面料的密度:
面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。
密度分为经纱密度和纬纱密度,简称经密和纬密。
其计量表示方法,我国一般采用:
1英寸(
2.54厘米)xx内纱线的根数来表示。
例如:
某织物经纱密度是128根/英寸,纬纱密度是60根/英寸,在书写时,我们用经密×纬密来表示,即:
128×60
1纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。
纤维的长度是指纤维的长短程度。
纺织纤维必须具有一定的线密度和长度,才能使纤维间相互抱合,并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。
所以,纺织纤维具有一定的线密度和长度,这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。
一般情况下,纤维线密度较低、均匀度较好,则有利于纺织加工和产品质量。
在纤维线密度对织物性能的影响中,较细的纤维制成的织物较柔软,光泽较柔和,用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物,也可制造透气性好和仿丝绸效果好的面料。
而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。
同样,纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。
纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少,则对纺织加工和产品质量有利。
在相同条件下,纤维较长,则成纱强度高、条干均匀,成纱表面光洁,制成的织物牢度好,外观光洁,不易起毛、起球。
此外,在保证一定成纱质量的前提下,纤维越长,则可纺的纱越细,可用来制造较为轻薄的织物。
对于长度较短的则言,长度比线密度更为重要,例如在棉花的品级和定价上,长度是最重要的指标。
在纺织纤维中,天然纤维的线密度和长度是不均一的,有时差异还较大,它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。
而化学纤维是人工制造的,纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求,人为控制和确定。
线密度影响纺织加工和产品质量,线密度也是纱线最重要的指标。
纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等,它也是进行织物设计的重要依据之一。
看完上面的简单介绍,您明白了些吗?
好的床品不一定是面料很厚,但一定很滑软,手感超好的。
面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
克重有平方米克重(g/mm)和码克重(g/yd)
平方米xx(g/mm):
用取样刀轧一块测一下重量再乘100即为平方米克重。
码克重(g/yd)对于筒幅而言=幅宽*2*
2.0*
0.9144*平方米xx
对于开幅而言=幅宽*
2.54*/100*
0.9144*平方米xx其中1ya=
0.9144米
牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等.
1yard码=3feet英尺=
0.9144metre米
1ounce盎司=16drams打兰=
28.35gramsxx
1盎司/码=
28.35xx/(
0.9144米*
0.9144米)=
33.9xx/平方米
11盎司/码=373xx/平方米
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“纱支”指纱的粗细程度,中国目前通用的还是“英制式”即:
一磅(454克)重的棉纱(或其它成分纱),长度为840码(
0.9144码/米)时,纱的细度为一支。
如果一磅纱,其长度是10×840码,其细度是10支,
2依此类推。
#纱支的表示方法
英制式的表示符号是英文字母“S”
单根纱的表示方法是:
32支单纱-------表示为:
32S
股线的表示方法是:
32支股线(两亘并捻)既为:
32S/2,42支3根并捻既为:
42S/3。
春亚纺面料
一种洋溢旺盛生命力、显示自然风貌的—春亚纺面料,它是问世已久的老品种,但近年来盛泽地区的纺织界对其产品进行了改版,除了采用消光丝原料和织造工艺创新外,还在染整后处理工艺延伸,其密度增加,手感更趋软,功能更拓展。
目前在吴江东方丝绸市场上市春亚纺的织造风格有平纹、钭纹、坚条、五枚、提花等,形成常年适销系列面料,最为常见品种有半弹春亚纺、全弹春亚纺、消光春亚纺等,现将三大系列介绍如下。
“半弹春亚纺”布料一直被人们制作西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料,如今随着国内展会和广告业发展,旗类的需求与日俱增,“半弹春亚纺”成为吴江中国东方丝绸市场一大销售亮点。
该布料经线采用涤纶FDY60D/24F为原料,纬线采用DTY100D/36F;经纬密度为386*280根/10cm,俗称为170T;选用平纹组织在喷水织机上交织而成,坯布经过软化、减量、染色、定型等工艺加工,布面以涤纶丝光泽表现其风格特色,以手感柔软滑爽、不易裂卸、不易退色、光泽亮丽等优点,特别是制作各类彩旗更加鲜艳。
产品染整后经机械高温整烫轧光轧花工艺,属“环保型”深加工,使里料色泽亮丽、手感柔和、透气性好,博得服装厂家的青睐。
特别是轧花里料与提花里料均可媲美,而价格相比便宜得多。
其成品布面幅宽为150cm,平方米重量为100克左右,现市场坯布成交价在
1.50—
1.60元/米之间。
近期以菜绿、饿黄、玫红、大红、等十几种艳丽色泽较受欢迎。
由于该布料适用广,已成市场常年适销布料之一。
“全弹春亚纺”品种繁多,规格齐全,其中240T、300T,市场最为受宠,该面料经纬都采用涤纶DTY75D/72F(网络丝)交织,织物采用平变(斜纹、斜纹)纹理织造而成。
织造工艺别具匠心,染整工艺应用“环保型”染色,促使布面外观、光泽等方面大有改观,产品染整后处理工艺延续,例如:
涂PVC,PU、纺绒涂层、与其它面料的电绣、粉点复合、磨毛、轧光等,使全弹春亚纺的适用而更广,故市场销量逐年上升。
其布面门幅成品为148CM,现市场白坯价240T在
2.65-
2.85元/米之间,300T为
4.00元/米左右,在盛泽地区染色加工费一般为
1.80元/米左右,一般染色布缩水率为8-10%。
在色泽方面尤以驼灰、咖啡、玫红、上黄等色最受客商欢迎。
产品经过不同后整理加工,该面料用途十分广阔,既可制作羽绒服、休闲茄克衫、童装等,防水涂层面料又可制作防水服,雨伞雨披,遮阳棚等。
市场交易方式有的选色定货,有的现货成交,此类面料除畅销国内市场外,还销往海外几十个国家,其销量好似芝麻开花节节高。
“消光春亚纺”属全弹春亚纺系列一族,该面料经纬线都采用涤纶消光DTY75D/72F或50D/72F(网络丝),其中,一款织物规格为300T采用平纹二重变化纹理织造而成。
织造工艺别具匠心,染整工艺应用“环保型”染色,促使布面外观等方面大有改观,特别是采用消光
3涤丝面料色泽更柔和。
“消光春亚纺”面料适用面广,故应市后受到南北贾的青睐,在东方市场已形成销售热点。
其布面幅宽为160cm。
现市场白坯成交价在
4.70-
4.90元/米之间。
在盛泽地区染色加工费一般为
1.20-
1.40元/米左右,一般染色布缩水率为8点左右。
在市场色泽方面尤以驼灰、咖啡、藏青、土黄等色最受客商欢迎。
面料可制作秋装休闲茄克衫、童装等。
据市场经营者介绍:
此类面料同样除畅销国内市场外,还销往海外几十个国家,随着天气的变化与人们衣着面料的更新,“全弹春亚纺”必将占领今年下半年销市,前景十分亮丽。
丝绸的三十四小类
主要是按绸面的表现划分。
(1).双绉:
就用平纹组织,经无捻,纬采用二左二右强捻丝,绸面呈均匀绉效应的织品。
(2).xx:
应用平纹组织,经纬采用二左二右强捻丝,质地衡疏轻薄,绸面有纱眼和绉效应的织品。
(3).碧绉,经无捻,纬采用碧绉线(Dx3加S捻1600T/m,再并D1根,加Z捻1600T/m),是细密绉纹的织品。
(4).顺纡:
经无捻,纬用单向强捻丝,绸面呈直向绉纹的织品。
(5).塔夫:
应用平纹组织,经纬先练染,质地细密挺括的熟织品。
(6).电力纺:
xx(柞蚕丝)生织平纹织品。
(7).薄纺:
应用桑蚕丝生织,平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。
(8).绢纺:
经纬均采用绢丝的平纹织品。
(9).绵绸:
经纬均采用抽丝的平纹织品。
(10).双宫:
全部或部分采用xx的织品。
(11).疙瘩:
全部或部分采用疙瘩、竹节丝,呈疙瘩效应的织品。
(12).星纹:
应用绉组织的织品。
(13).xx:
单面或双面呈轻浮横条的织品。
(14).花线:
全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。
(15).条:
绸面呈现横直条形花纹的织品。
(16).xx:
绸面呈现格形花纹的织品。
(17).透凉:
应用假纱组织,构成有似纱眼的透空织品。
(18).色织:
全部或部分采用色丝的织品。
(19).双面:
应用三重组织,正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。
4(20).凹凸:
具有凹凸花纹的织品。
(21).山形;应用山形或锯齿斜纹组织,呈明显山形或锯齿花形的织品。
(22).花:
提花织品。
(23).修花:
经过修剪的提花织品。
(24).有光:
有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。
(25).无光:
无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。
(26).闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织,呈闪光效应的织品。
(27).亮光:
采用金银钱(铝皮)纯织或交织,呈亮光效应的织品。
(28).生:
采用生丝织造,不经精练的织品。
(29).特染:
经或纬丝采用扎染等特种染色工艺,呈二色及扎染花色效应的织品。
(30).印经:
经丝印花后再行织造的织品。
(31).xx:
经过xx整理的织品。
(32).立绒:
经过立绒整理的织品。
(33).和服:
门幅在40cm以下,或整幅中织有各40cm以下的开剪缝,供加工和服专用品。
(34).大条:
经纬采用柞大条丝的平纹织品。
绸缎种类
绸缎按不同的标准有许多分类,按原料和组织方式分为:
真丝绸:
以真丝为原料生产的绸缎,是用蚕丝加工成绸缎的统称。
人丝绸:
以人造丝为原料生产的绸缎。
合纤绸:
用合成纤为原料生产的绸缎。
交织绸:
用两种不同原料交织成的绸缎。
按用途分类:
服用绸:
绸缎作为衣物加工的原料(服装、围巾、头巾、领带等)。
装饰类:
装饰方面的用绸(装饰墙壁、裱画、书封、提包等用的绸)。
工业绸:
工业用绸(打字机色带等)。
xx绸:
医疗用绸(真丝人造血管、人工皮等、绿色绸)。
5按加工方法分类:
机织绸:
用丝织机械以经纬线交错织成的绸。
针织绸:
用针织以丝线构成的线圈相互串套而成的绸。
无缫织绸:
不用机织和针织,是将废丝加工成纤维网,再经机械加工而构成的绸。
按绸面表现及染色等分类:
提花绸:
用提花机织成的绸(大提花绸,小提花绸)。
印花绸:
用染料在坯绸上用网印花机(印花台板)印成花的绸。
染色绸:
用染料在坯绸上用染色机(染缸)染成的绸。
扎染绸:
用棉纱线根据设计安排结扎在坯绸的一定部位,然后进行染色,待染色后去掉结扎纱线,就是扎染绸。
按工艺分类:
坯绸:
未精练的绸,称生坯绸。
练白绸:
已精练的绸。
漂白绸:
已精练并经漂白的绸。
熟绸:
经纬丝先精练脱胶成练丝(熟丝)再织成的绸。
闪色绸:
经、纬线精练后染成不同色,即不同色的经纬线交错织成的绸。
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