职业裁剪师基础知识浅谈.docx
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职业裁剪师基础知识浅谈
<<职业裁剪师基础知识浅谈>>
李龙/文
之
第一课接收资料
第二课领料
第三课打样及用料预算
第四课排版
第五课理布
第六课裁剪及自动打磨剪裁机的应用
第七课配货与发货
第八课配片
第九课后整理
第十课总结
<<职业裁剪师基础知识浅谈>>
李龙/文
之
第一课接收资料
当生产商与销售商(即订货方)签订下一份服装加工合同后,订货方必定会给予生产商一些与该批需要加工的服装有关的资料,这些资料包括样品、数据、制作要求等。
一、样品
一般情况下,样品包括服装成品、样布、样版及其它的一些辅料。
如果服装制作完成后还需要包装,则还需要附上一些包装用品。
(一)服装成品:
包括每一款、每一种型号、每一种颜色的样品。
但正常情况下,如果该款服装除了型号、颜色不同,其它细节均没有什么变化,订货方可能只提供一套样品。
当然,也有只提供服装成品的效果图(有彩色或黑色的,有平面的也有立体的),而不提供样品的。
(二)样布:
制作该款服装所需使用的面料、里料(含配色料)。
这些材料也因服装的用途而各有不同。
如丝绸多用于夏装,绒缎多用于晚装,毛皮多用于冬装等。
(三)样版:
所需裁剪、制作的服装的样版。
材料多为纸质,也有极少数为塑料或铁制品。
样版正常含毛样与净样。
毛样多用于裁剪,它的每一块样版都与所需制作的服装的某一部位相吻合,它们正常的大小比例为1:
1,或者样版略大于所需裁剪的某个与之相对应的衣片。
净样则多用于缝纫及后加工。
它是指衣片在经过一定的加工后所呈现出的形状。
一般情况下,毛样上的一些特定的部位,如门襟、收省处会打上牙剪,口袋、绣花处会点上定位点或打上锥眼,方便缝纫工人的操作。
净样上会画出口袋、绣花等做成的平面效果图,或者是商标、侧标、尺码标、洗涤标等的具体装订位置。
(四)辅料:
一般为布胶、纸胶(粘合衬)、马尾衬(黑炭衬)、垫肩、缝纫线、松紧带、钮扣、花边、缎带、商标、尺码标、洗涤标、魔术贴、挂带等。
(五)包装用品:
一般为纸撑(塑料撑)、别针(或大头钉)、干燥剂、塑料袋、海绵、纸箱、封箱胶带、吊牌(含条形码)等。
二、数据
(一)所需裁剪加工的服装的数量:
每款、每型号各需加工多少件(套),总计是多少件等,或是第一批在某月某日前交给订货商多少件(套),第二批在某月某日前交给订货商多少件(套)等。
(二)交货日期:
指服装成品的交货日期。
即为服装在裁剪、制作、整烫、包装、封箱后,可以交付给订货商的最低(迟)期限(也有个别订货商要求生产商把半成品交给自己带回,然后进行再加工的。
当然,一般只在生产商很难如期保质保量完成这些事情下才有这种可能。
)
(三)用料量:
1、每件衣服在制作时需用多少种材料、每一种材料又各需要多少的相对精确数字。
2、所有需要加工的衣服在制作时需要多少种材料、每一种材料又各需要多少的相对精确数字。
(四)损耗率:
布料、胶、衬、缎带、松紧带等的损耗率,正常指裁剪时用于齐边、加工时用于换次品以及其它的一些如因制作、污损、霉斑、运输(气温的变化可导致布料的收缩变小)等原因而导致实际用量比预算用料量多用料的一个比例。
一般情况下小于10%。
例如制作一百件服装预算用料量为150米,按损耗10%计算,则实际用量约为165米,而钮扣、商标、尺码标、洗涤标一般情况下不会考虑损耗率(或根据这些产品质量的好坏而把损耗率控制1%至1‰之间)。
如果订货商是某著名品牌的拥有者,他所提供的钮扣、商标、尺码标、装饰标、洗涤标可能一个都不会多,如果这些物品中有次品,必须以次品换正品。
(原因:
防止别的商家利用这些物品做假货)。
三、制作要求
指订货方对所需加工的每款服装的型号、尺码、颜色、用料、条纹、花纹、倒顺毛、布的丝绺走向、拷边线的宽窄、缝纫线距的长短(一般情况下,薄料的缝纫线距约11~13针/三厘米,厚料的缝纫线距约7~9针/三厘米),绣花(如果所制作的服装上有绣花图案)、尺码标、洗涤标、商标的具体位置和包装物的用料、大小等的一些具体要求。
我方在接收这些资料的时候,应该将这些资料与合同相对照,检查一下有没有差错。
如果没有差错,则开一张两联或是三联的收据,在我方与订货方的经手人员(仓库主管、技术员或领导)各自签名后(最好再盖上公章),接收下这些资料。
做这些事情时一定要仔细、认真、小心谨慎。
因为任何一个小小的失误都可能会给我方或订货方带来巨大的、难以挽回的损失。
所以,在接收合同资料时,一定要注意以下几点:
1、如果发现差错,可要求订货方提供一个合理的、我方与订货方都可以接受的处理方式,或是由我方提供一个合理的、我方与订货方都可以接受的处理方式,并在协商后写出处理意见、在我方与订货方的主管人员签名(最好是盖章)确认后,才能接收这些资料,否则,就不能接收这些资料。
2、如果接收资料时自己不曾经手,在出现问题时,可与本公司的领导或技术人员协商解决。
3、在力所能及的情况下,将这些资料备份。
需要使用这些资料时,可使用备份资料。
并将原件收藏好,以免原件损坏、遗失,在发生问题时无法与订货方说明(复制样版时请注意:
一般情况下,所复制的样版每一边的边长都可能会比原版大2至4毫米,必须修齐)。
4、请订货方提供准确而详细的联系方式(如电话、手机、寻呼机、传真机号码,电子信箱、地址、互联网网址),在出现问题或有疑问之处时可以及时与订货方联系。
5、如果发现合同中的某些要求,依据本公司现有的资金、设备、技术、生产能力,很难在合同期内保质保量的完成,可向本公司技术人员或领导询问解决方式。
也可以在征得本公司的技术人员或领导同意的情况下,向订货方的技术人员或领导人员询问解决方式(如果合同中的某些要求本公司没有能力做到而订货方有能力做到,可以协商让订货方做。
当然,如果订货方接受我们的提议,必定会借机降低工价)。
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李龙/文
之
第二课领料
本文中所讲的领料,仅指从本公司仓库中领取制作某款某型号服装所需要使用的布料及辅助用料。
一般情况下,须进入裁剪车间裁剪的有面布、里布、口袋布、布胶、纸胶(粘合衬)等。
领料时,如果所需领取的用料是密封的,必须当着仓库主管人员的布拆包检查,看一下用料的颜色、长度、门幅、质量等是否同包装袋上所写的相符。
如果发现问题,不可以领料。
应该先请来本公司技术员或主管人员,问一下他们对此事有什么处理方法,或与订货方的主管人员(领导、技术员、供销人员)联系,问一下他们对此事有什么解决方式。
在问题得到解决后,才可以领料。
如果时间允许,应该对所需要领取的用料进行全面检查,如果时间不允许,至少应该进行抽样检查,具体操作方式如下(以布料为例):
一、从众多用料中抽取其中一大包(一般为5匹左右)(从中间偏外一点拿,原因是如果这些用料中间夹有次品,通常不会放在第一包和最后一包中,也很少会放在中间那包中,并抄录包装上的各种数据和文字记录(通常包括:
颜色、产地、成份、等级、总匹数、总长度及每匹布的长度),然后开包。
二、拆开其中一匹(如果是五匹布,可选取第二或第四匹,理由同上),把里料在干净的台板上放平(如果台板不干净,立刻清理,以免污损用料),检查其颜色、长度、门幅、质量是否与包装上的所写的数据相同。
特别需要注意的是:
在检查布料时,可发现布料的长度通常会略小于包装上所写的长度(布料通常是经机器折叠后打包的。
布中每两条折纹之间的距离为1米。
但事实上大多数布料中的每两条折纹之间的距离往往只有97—99厘米,有极少数的甚至小于90厘米)。
还有,有的门幅偶尔也会有些差别。
例如:
门幅注明为1.42米的布料,这一匹布实际测量的门幅可能是1.44米,而另一匹布实际的测量的门幅可能只有1.40米,如果发现这种问题,应该立即记录下来,留着等待排版裁剪时参考,也可以预先把颜色、质量、门幅都一样的布放在一起。
三、如果检查的是纸衬,则一定要打开其中任意一卷,量它的实际长度,因为某些小厂生产的纸衬,每卷标明是50米长,其实际长度却仅有18米左右。
四、在检查结束后,将检查的结果记录下来,一式两份,自己与仓库主管各自签名后,各自保留一份,以免日后发现问题时无凭无据,无法对证。
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\李龙/文
之
第三课打样及用料预算
在收到订货方所提供的样品服装、布、辅料、样版及制作要求后,本公司的技术人员应该根据订货方提供的这些样本,以1:
1的比例复制一件(套)样品,并同时记录下每道工序的操作方式(为了正确的指导工人操作、节省工时、增加效益)和所使用的各种原材料相对精确的数量。
(如果订货方初次和某生产商使用,正常情况下,他们会先提供少量用料,供生产商方面的技术人员制作样品,如果样品不合他们的标准,他们会作出两个相对极端的选择:
1、由生产商方面的技术人员修改并重新制作该样品,直至令他们满意,然后他们再把大量用料运至生产商公司以便投入生产;2、放弃与该生产商的合作。
所以,样品的质量直接影响到整个合同,必须以最短时间做出最优质的样品)。
制作样品之前,作为技术人员,应该先仔细观察、测量订货方所提供的样品,并与订货方所提供的该样品的《工艺说明书》相对照,了解该样品的工艺流程及各部位的精确数据和各装饰性零部件的装订位置。
并仔细看一下订货方所提供的样品制作标准是否合乎其提供的《工艺说明书》的标准,如果达不到标准,可询问订货方的主管人员(分管领导或技术人员)对这件事有什么看法,等待问题解决后,才能开始样品制作。
制作样品时,必须严格遵守订货方所提供的《工艺说明书》的各种规定,并时刻参照订货方提供的样品,以防止出现差错。
在样品制作完成后,必须详细、准确的记录下制作该样品所用掉的各种用料的长、宽等数量(因操作错误而带来的损耗不能包含在内),它就是单件(套)产品的用料量。
当然核算用料并非只有这一种方法,常用的核算用料的方法有两种:
单件(套)核算与多件(套)联排核算(这种方法正常情况下仅适用于对面布、里布、衬等的核算)。
单件(套)核算:
即制作一件(套)衣服需要多少用料。
用它乘以总件(套)数即等于制作某款衣服所需要的总用料量,如果用总用料量乘以[1+损耗率(正常情况下,布料的损耗率小于10%;松紧带、缎带、花边的损耗率小于5%;商标、尺码标、洗涤标的损耗率小于1%)]即等于实际用料量。
多件(套)联排核算:
即将X件(套)或X种型号的服装衣片及衬用排版的方式排在同一版面上,然后用X件(套)用料除以X件(套)即等于单件(套)用料量。
总用料量及实际用料量的计算方法与单件(套)核算中的总用料量及实际用料量的计算方法相同。
第一种核算方法速度较快,但损耗率很大,准确率低。
第二种核算方法速度较慢,但损耗率很小,准确率高。
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李龙/文
之
第四课排版
所谓的排版,就是指通过排版者精心、合理的安排,而尽量在有限的面积内,排放下更多的衣片。
在服装的制作过程中,排版是其中非常重要的一个环节。
排版的疏与密,将直接影响到用料(仅指面料、里料及衬等面积较大的用料)的多与少。
即直接决定了用料的浪费与节约。
而且,如果排版不准确,必将直接影响到车间工人的操作,并将直接影响到公司的生产进度。
所以,在排版之时,一定要注意下列的一些问题:
一、排版之前,必须仔细检查样版,看一看是否与样品配套,是否有零部件的样版缺少等问题。
若有疑问,必须立刻请技术人员或领导协助解决。
二、排版之前,如果时间充裕,可以先预排几次。
在得出最佳排版方法,无法再减少用布量的情况下,再正式排版。
三、排版之前,一定要先预算好每版所排的件数或套数(一定要看清楚订货单),然后再确定层数。
四、排版时,版面越长,则越节省材料(例:
每件童装衬衫用料1米,用联排的方法核算用料,则五件童装衬衣的总用料则绝对不会超过5米,甚至会小于4.5米)。
五、如果布料有色差,则主料与零料必须在同一个版面上排完,如果没有色差,则主料与零料在可以节省用料的情况下,也可以分开排版)。
在主料与零料不能在同一个版面上排完的情况下,则需要留下一定数量的本色布另外排版、裁剪。
六、尽量在宽幅的长纸板上排版,因为如果用窄小的纸板排版,则需要将这些窄小的纸板连接在一起,不但浪费时间,且不平整,还容易产生误差。
如果条件不允许[(比如加工费太低:
有些低档产品每千件的加工费只有几百元,而排版时所需使用的纸板就需要花费几十元,从经济角度讲不合算,或(厂里的纸板则好用完,因为排版所用的纸板一般情况下很难立刻买到。
而且越偏僻的地方,越难买到)],也可以直接在所须裁剪的面料上排版。
七、如果在面料上排版,则必须先考虑订货单位的要求(如果订货单位对衣服各部位的尺寸、污损程度要求极严,则最好使用纸板排版。
如果订货单位要求不太严格、面料也比较厚、重、硬,则可以在面料上直接排版)、裁剪成本(用面料排版比用纸版排版画版时间长、裁剪时间也长,容易影响交货期)、布的稳定性(丝绸及其它的一些白色的或很薄的布料都是不适合直接在面料上排版的)。
八、在用布料排版时还需要考虑到所需裁剪的布料门幅是否一致(在所需要裁剪的布料多于一匹且门幅宽窄不同的情况下),因织布机性能的不稳定和织布工操作上的失误,都可能会导致布的门幅不一样大。
为了减少损少,裁剪时可将门幅一样大的布料入在一起排版,门幅不一样宽的布料则另外排版。
当然,如果时间不允许或用布量太少,也可以选择门幅最小的面料排版。
九、用布排版时,布的一头一定要取直(如果案板为长方形,可与案板的某一端平行),布的两边应与案板的两边保持平行。
如果用纸板排版,则纸板的宽度应该略小于或等于布的门幅。
标准:
(一)预计理布层数在50层以内,或者理布的高度小于5厘米的,布的两边可自留2厘米用于齐边。
如果布边可以理的很齐,或者订货方要求不高的,原计划用于齐边的宽度也可以少留或不留。
(二)如果订货方的要求很高、布边很毛、不齐或预算理布层数较多、高度较大的,齐边的宽度也可以适量的放宽。
十、排版时的一些注意事项:
(一)在版面三边划上直线。
即布头、门幅的两边(所排衣片应不能超出线外)。
(二)先排主料,后排零料。
排版时可采取借线的方式:
直对直、斜对斜、弧对弧。
直边的一定要与布边平行(有特殊要求的除外),要防止裁剪出来的衣片丝绺变斜,有条纹、格子、图案、色差、光泽的布尽量不要倒排。
倒顺毛反差较大的布料绝对不能倒排。
(借线的好处在于:
1、节省用料;2、少划线、节约排版及裁剪时间。
)
(三)尽量将主料(大的衣片)排在同一边,并确定此边为主边(如果布的门幅不齐,主边在理布时应该理齐,这样裁剪时不会因门幅不齐而让大衣片被裁小)。
(四)排版时,应该尽可能的利用每一点空隙,但不能违反规定。
就是说不能为了利用空间,就将坚丝绺的排成横丝绺,也不能把斜丝绺的排成横丝绺或竖丝绺(裁剪服装包边长条时最容易发生这种错误),如果是有图案、条纹的布料,且要求图案、条纹必须按一定的标准相对接,那么,排版时就绝对不能为了省料而不按标准做事。
(五)排版时,要防止衣片及零部件排成一顺。
排版时一定要小心、认真、仔细。
(六)排版时,最好使用“联排法”(即每版每次至少排两件(套)或两件(套)以上的衣服[如果果套装,上衣与下衣(裤、裙)必须排在同一版面上,否则上、下衣容易形成色差],以达到节约用料的目的。
(七)排版时,还应该考虑到电动剪裁机(或其它的剪裁机器)在剪裁时是否方便(可以将直边与直边重合,斜边与斜边相靠,弧边与弧边紧贴,这样可以节约裁剪的时间,提高工作效率)。
(八)布的厚薄、布质也是影响排版的一个重要因素。
在确定理布层数时也应考虑到是否会给裁剪带来不便(如果理布的高度超过了剪裁机器所能承受的极限高度,必须会导致裁剪工人难以工作)。
(九)如果是用布料排版,则应该将排版图画在布的反面。
(十)订货方如果对排版方式有特殊要求的(比如为了达到某种比较独特的设计要求或视觉感受,有些产品的剪裁方法可能会不依据常规),此时,可以听从订货方的安排,但是必须先问清楚订货方有没有把丝绺指向标写错)。
(十一)排版结束后,应该再次检查一下所排的版面,看一下有没有多排、少排或错排[主要表现为:
大小衣片的多排或少排,特别是小衣片最容易发生这种情况,如果是不同型号的衣服同版排完,容易发生把排版图画错,把大型号的某部分(如前片)画了三片,而把小型号某部分(如前片)画了一片类的情况并不少见],如果发现问题,立即改正。
(十二)把版面上多余、无用或错画的线条擦掉。
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第五课理布
一、理布时,布的门幅应不少于纸版(或布版)的门幅,门幅一样宽的布应该放在一起理。
二、布的长度应该略长于纸版(或布版),防止因布料的收缩、变形而不够裁剪。
一般情况下每层应比纸版(或布版)长3—5厘米(针织料应酌加)。
三、布的两头要取直(可以从台板的长、宽边按照一定的距离画平行线),布的两边也应该与台板的两边平行)。
四、如果用纸板排版,则理布的层次应等于预算层数,如果用面料排版,则理布的层数加上布版层数应等于预算层数。
五、理布时,尽量让布的两边(门幅)与已理好的布的布边对齐。
如果不行,则保持主边(排有大衣片的一边)对齐。
六、理布时,应注意布中的折纹(布中每隔一米的一道折叠线),是否与台板边成直角或平行,如果不是,则需要在修齐后再重新理布。
(如果是有条文、格子、图案的布料,也可以依据条纹、格子、图案为准)。
七、理布过程中,若发现色差、污渍、跳纱等情况,应酌情处理。
1、色差:
可以用碎布条、纸作隔层处理。
2、污渍:
可以清洗或擦掉。
3、跳纱:
做上记号,准备换片。
4、如果用以上三种处理方法还是很难解决的,或是在很大面积内都存在这种情况的面料,可以将这一段布剪下来,向订货方(或供货方)要求退换或索赔。
八、每理完一匹布,要收好所剪下的两个布头及布头上的尺码标(查帐时用于对帐)。
如果面料中瑕疵较多的,每一匹(卷)面料都应该多留一些,准备用于换片。
九、当所理布的层数等于或略小于排版时预算层数,应该重新检查所理布的层数。
在连数两次以上确保无误之后,再放上纸版(或布版),并理好。
十、用夹子将纸版(或布版)与已理好的面料固定在一起。
十一、清理台板上一些暂时用不着的物品,准备裁剪。
注:
裁剪时用的着的物品有纸版(样版)、长尺、短尺、划粉、笔、起稳定作用的重物(如砖头、铁块、夹子等)、剪刀、《裁剪计划单》等。
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第六课裁剪及自动打磨剪裁机的应用
裁剪之前,应该再次检查一下排版图及所理好的布料,查看一下有没有排版或漏排。
并用样版与排版图相对照,查看一下裁剪线有没有多画或少画。
少画的补画上,错画的、多余的线立刻擦掉。
如果理布的层数与预算理布层数有差异,必须多退少补。
如果排版图的版面及已理好的面料在检查中已产生变形,必须立刻改正过来,然后准备裁剪。
以下为裁剪的具体操作方法[以此较常用的“自动打磨剪裁机”的(俗称“电剪刀”)为例]:
一、将电剪刀提起,放到裁剪台板上,在放平稳之后,再插上电源插头(如果电剪刀有防尘外包装,请先去掉外包装)。
二、抬起电剪刀的压脚(高度应比已理布的高度高2—10厘米),然后推动电剪刀,将电剪刀的刀口对准裁剪线,在刀口离布边距离2厘米(或略小于2厘米时),放下电剪的压脚,然后再打开电剪刀的电源开关(俗称“开机”)。
1、开机时,用右手的中指、无名指、小指和手掌握紧电剪刀的手柄,用右手的大拇指去操纵电源开关,用右手的食指去控制压脚开关。
2、张开左手的大拇指与食指,并放到刀片前方5—10厘米处(具体尺寸应该根据所裁衣片的大小及电剪刀刀刃所处在的位置而不断调节)。
三、要时刻注意安全。
并学会使用辅助工具,如起稳定作用的砖头、铁块、夹子等。
要轻拿轻放,以免导致版面变形。
四、裁剪时,要做到心中有数,先裁哪儿、后裁哪儿要分清。
五、裁剪时,应该先裁主边,后裁副边。
如果所裁料较少或裁剪面积太小,也可以先裁小片,后裁大片。
并在门襟、袖中点等处打上牙剪,方便工人操作(牙剪长度应在1—5毫米以内,绝不能超过缝纫线的宽度)。
1、先裁主边,后裁副边,如果面料较软、柔、梁,且布边不齐,则裁剪时会有移动版面的可能,移往副边,则主边的大衣片不受损失,当然,排在副边的小衣片及零碎料则可能因布边不齐而导致有些层数的衣片因不够大而需换片。
2、先裁小衣片,后裁大衣片,一般只有在所需裁剪的面料面积太小时才会用这种方法。
因为大衣片固定方便,也容易裁剪;而小衣片而不方便固定,也不容易裁剪。
如果在大衣片都裁剪完了再裁剪小衣片,则容易导致小衣片变形,并延长了裁剪时间,增加了裁剪难度。
六、裁完了一个衣片后,应及时放下压脚,并掉电剪刀的电源,防止电剪刀因一时的疏忽失控而剪坏衣物或误伤到操作人员。
七、裁剪时,如果发现版面有变形的可能(多发生在使用布版的情况下),应该拿来样版与版面相对照,发现问题立刻改正。
八、裁剪时,应该时刻注意手势的变化,左手的大拇指与食指应该压在所需裁剪的裁剪线的两边,然后推动电剪刀,并让刀刃沿着裁剪线前进。
如果需要变换手势,应该在刀刃进入面料约五厘米之后再变换手势。
手势的变换一定要与裁剪相结合,最好方便裁剪。
九、裁横丝绺时应该略微压紧压脚(因为横丝绺不太好裁,如果不压紧压脚,衣片在裁剪下来后,一定会变形),裁竖丝绺时可以略微放松压脚(因为竖丝绺容易裁,如果让电剪刀压脚放松一些,可以加快裁剪的速度)。
十一、裁剪时,如果所理布的版面比较长,应该使用“横向裁剪法”裁剪(即指从面料的这一个门幅向另一个门幅裁剪。
长度应控制在一至二个大衣片的长度内),否则就会增加裁剪的难度(如果两个门幅之间的距离较小且版面较长,则裁剪时容易发生变形)。
十二、裁剪时,如果发现刀刃不锋利(具体表现为:
机器推动费劲、噪声较大、容易绞布、打毛布边),应该立刻关掉电剪刀的电源,放下压脚,移到宽阔一些的地方。
再打开电源开关,按下自动打磨开关,磨刀一至三次(如果用新沙条、新刀片,只须打磨一次。
如果是用旧沙条、旧刀片,可打磨二至三次,但最好不要超过三次。
因为磨刀的次数越多,刀片的磨损就越大,既减少了刀片的使用时间,又增加了裁剪的成本)。
十三、裁剪时,若发现机器走不动、刀片又很锋利,则可能是机器台板下的滚轮被布丝堵塞。
此时,应该关掉电源开关、放下压脚、等待刀片停止运动后,再将机器放倒,检查台板底边,如果是滚轮被堵塞,就清理干净。
十四、裁剪结束后,应该立刻关掉电源开关,等待机器停止运动后,放下压脚,拔掉电源插头,并将电剪刀放到低处或指定位置。
十五、如果不忙,就擦掉机器上的灰尘、清除刀口底部的布丝、台板滚轮上的堵塞物,并给机器注油。
十六、检查刀片及打磨沙条,看看是否需要更换。
十七、检查电源线,看看是否有破损之处,如果有,立刻用绝缘胶布裹好。
十八、如果机器暂时不用,可在机器冷却后罩上布罩,防止被灰尘污染。
(注:
十五、十六、十七、十八属于机器保养,可以在不太忙的时候去做。
)
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李龙/文
之
第七课配货与发货
在裁剪结束后,应该将有用的碎料与无用的碎料区别开来。
最好能将那些无用的碎料根据其成份分别存放,以方便回收,至于那些有用的碎料,可以用布条包扎好,以便于再利用。
一、裁剪结束后,如果不太忙,可以用样版将所裁衣片逐一复版,发现问题,立刻修改,并打上牙眼、锥眼。
二、用无用的碎布边包扎主、副料(大、小衣片)。
三、按一定的数量,将所裁的衣服分款、分型号打包(可以以裁剪的层数为每包的件数)。
四、有色差的,尽量将用一种颜色的放在一起,颜色不同的,中间和布或纸作隔层处理,或者作编号处理(从反面写,不要写错,以免导致色差,如果反面需要粘衬,也可以从正面写,写的时候要小心,不要写错,并且最好能将编号写在0.5*0.5厘米范围内,只能用铅笔
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