服装立体裁剪教案部分立体结构设计.docx

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服装立体裁剪教案部分立体结构设计

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第六章　下装立体裁剪

教学目的：

1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。

　　　　　2.掌握变化裙型的立裁操作方法。

教学重点：

　　　　　1.掌握下装松量的基本设置方法。

　　　　　2.掌握臀腰省的基本处理方法。

教学方法：

讲述法、图示法、演示操作。

再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。

学　　时：

8

教　　具：

标记笔、人体模台、大头针、标记线

作　　业：

1、基本裙型1款例；

　　　　　2、变化裙型2款例。

（要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）

第一节　直身裙的立体裁剪

裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。

此外，裙装通过本身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。

其剪裁多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适合运用立体裁剪的手法进行制取。

裙装立体裁剪的重点主要在腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性设计。

其造型款式如图6-1-1所示：

图6-1-1直身裙造型款式图

一、直身裙的立体裁剪

直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。

使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。

其造型款式图如图6-1-1所示。

下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。

（一）准备工作

1、布料准备

根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：

裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。

参见图6-1-2。

2、布纹标示线的标定

将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。

3、标记腰围线和臀围线的位置

根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。

图6-1-2

（二）操作方法与技巧

1、铺前片。

将前中心线和臀围线分别对好人体模型上的同名线条，用大头针固定。

臀围线提平，预留1cm臀围松量，在臀围线与侧缝交接处固定，再于腰侧处将布纹提直，抚平固定。

（见图6-1-3）

2、将腰部形成的臀围差量大致均分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。

腰侧由此产生少许横向松量，大致在腰围线与臀围线的中间位置，与胯骨点和前腹部位置基本保持水平，这部分松量可用归烫或缝缩的工艺方法进行处理。

通常，臀围差越大，产生的横向松量就越大，但在实际应用中，应依据面料的特点来决定转移的臀围差量大小。

3、做出前腰省。

将余下的臀围差量预留出0.7～0.8cm的腰围松量，然后再设置出间隔均等的两个腰省，要注意省尖的朝向和省道的长度。

省道与腰围弧线垂直，略向外偏斜，且内侧省比外侧省略长出1.5～2cm。

（见图6-1-4）

图6-1-3图6-1-4

4、铺后片。

后裙片与前裙片的铺法基本相同，同样要预留1cm臀围松量。

（见图6-1-5）

5、将后腰形成的臀围差量分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。

为满足后臀立体形态，后腰侧产生的横向松量大致在侧缝线与臀围线交接的位置，因此后片的横向松量比前片位置要低。

6、将余下的臀围差量预留出0.2～0.3cm的腰围松量，然后设置两个间隔均等的后腰省。

要注意腰省长度和省尖方向。

后片省长度应略长于前片省，方向呈放射状指向臀围线。

（见图6-1-6）

在这里还要注意的是，裙腰围的总松量大致为2cm，其中大约有1.5cm是设置在前腰位置，后腰位置只需0.5cm左右即可。

图6-1-5图6-1-6

7、将前、后片侧缝在臀围线处打剪口，剪至侧缝线止。

再把臀围线以上的侧缝翻折，将预先设置好的前后片横向松量处理好，可使用手针缩缝住这部分松量，以保证臀侧部位的裙造型符合人体相应部位的曲线造型，然后做对位标记，若设置裙开衩，也要标记开衩位置。

8、将前、后片臀围线以下部分自然交叉叠放，调整裙造型，假缝侧缝或用大头针别合固定。

延续臀围线以上的侧缝线，用粘带向下顺滑地贴出臀围线以下的侧缝造型线。

（见图6-1-7）

9、假缝，观察整体效果并调整。

用粘带纸为腰围线做标记，其余部位采用标记笔点影描线。

裙底摆部位可使用丁字尺水平围测一周，做标记。

（见图6-1-8）

第二节　斜裙的立体裁剪

斜裙也称波浪裙。

腰口没有省道，裙摆量较大，在臀围处较宽松，从腰到下摆呈纵向波浪状下垂。

其使用材料宜选用轻薄、悬垂性良好的织物，并可以根据波浪量的变化来表现各种不同造型，从而形成不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单，斜裙的造型款式如图6-2-1所示：

图6-2-1

（一）准备工作

1、布料准备

用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向，最好采用经纱与纬纱弹力平衡性好的布料。

（见图6-2-2）

2、标记前后腰围线、臀围线的位置

图6-2-2

根据款式要求，用粘贴带在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线。

将前身裙片的中心线对齐人体模型的前中心线，臀围线也与人体模型标记的臀围线对齐，大头针暂时固定。

将腰部顺势抚平，在第一个有波浪的位置打剪口。

如图6-2-3所示。

2、形成第一个波浪。

一只手沿剪口方向顺势向下捏住下摆，并向外拉，别一只手将坯布顺势向下垂，同时将腰部的面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定。

如图6-1-4所示。

图6-2-3图6-2-4

3、按同样的手法，用一只手将坯布身左下方移动，形成前身另一道波浪，可在臀围线位置处将两道波浪用大头针暂时固定。

注意波浪要均匀、自然。

同时将腰线以上的波浪位置打剪口，以保持平整。

如图6-2-5、图6-2-6所示。

图6-2-5图6-2-6

4、固定后裙片。

将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。

5、形成后身波浪：

依照前身裙片波浪的制取方法，在后身裙片相应位置制取两个波浪。

然后从各个角度观察并修正。

如图6-2-7所示。

6、在侧缝处将后裙片与前裙片按自然下垂的形态进行重叠固定。

在确定裙片波浪平衡后，在侧缝位置粘好标志线。

如图6-2-8所示。

第三节　圆形裙的立体裁剪

圆形裙为腰部合体，裙摆展开后为圆形摆度造型裙款。

根据款式需要，可以自由设计裙摆的展开量。

其造型款式如图6-3-1所示：

圆裙平面裁剪结构的变化能够较直观地反映出裙款式立体裁剪的造型轮廓。

图6-3-2为圆裙摆度的平面展开分析图，图中虚线表示进行面积裁减的的裙摆和轮廓造型线。

如图中所示，圆形面积的变化直接影响到裙的轮廓线造型。

当圆面积逐渐减少的同时，裙造型的摆度相对缩小，轮廓范围也相对缩小。

面积缩减过后的裙在摆度和裙斜度上都会将发生明显的变化。

图6-3-2圆裙摆度平面展开图图6-3-1圆形裙款式图

下面以标准的360°圆形裙为例进行具体操作，过程如下：

1、以裙长为半径裁出裙片。

以腰围长为圆周在裁片中心裁出腰围。

2、如图6-3-3、图6-3-4所示，根据需要设计剪开线位置，当侧缝线在45°角时，裙片的前后中心线就在正斜纱向，斜裁的特性会给圆形裙带来特有的弹性，是圆裙裁剪的首选。

3、将裙片固定在模台上，调整好裙摆，留出缝量后缝合裙缝，并装上腰头布。

观察调整造型，如图6-3-5所示。

图6-3-6为正方形裙裁片所制取的圆形手帕裙。

图6-3-3图6-3-4

图6-3-5圆形裙图6-3-6圆形手帕裙