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美发颜色知识
美发颜色知识
美发颜色知识-美发颜色的搭配
要调和色彩并达到想要的結果,必須对色彩的法则和头发本身的麦拉宁色素有基本的了解。
若是你曾经混合过颜料或涂料,那么你或許已经熟悉了色彩法則。
這套法則中指出,只要你所想到的顏色,都可以藉由調配紅、黃、藍三原色而形成。
蓝色是其中最深的顏色,也是唯一冷色的原色。
它支配著紅色及黃色,改变比例可將它們各自转变为本身的冷色系。
紅色的深浅度居中,属于暖色的原色。
黃色是最浅的原色,也属于暖色。
如果將三原色相混合,可以造出二等色。
黃+紅=橙,橙色是最強烈的暖色系二等色。
紅+蓝=紫,由于紫色的組成中含有蓝色這个最強的冷色原色,因此属于冷色系二等色。
蓝+黃=綠,為最冷的二次色,因為蓝色強過浅而溫暖的黃色。
將原色与二等色結合,可得到三等色。
例如:
黃+橙=黃/橙,暖色系三等色。
紅+橙=紅/橙,暖色系三等色。
紅+紫=紅/紫,暖色系三等色。
蓝+紫=蓝/紫,冷色系三等色。
蓝+綠=蓝/綠,冷色系三等色。
黃+綠=黃/綠,冷色系三等色。
色相环
色相环是一种有助于摹想色彩理论的工具。
三原色环着圓圈排列,各自結合产生的二等色与三等色则排列于相间位置。
例如,蓝色与紅色之間是紫色;
紫色是蓝色与紅色混合的产物。
色彩的排列方式依据它们在可见光光譜下的位置來決定-由紅、橙、黃、綠、蓝到紫。
色相环上相对两侧的顏色彼此互补。
注意原色的互补色必为二等色。
与互补色相混合必然会产生「棕色系」的結果,因为將原色与互补的二等色(兩个原色)混和,事实上便是將三原色混合在一起。
天然的发色是三原色的結合产物,可创造出浓淡不同的各种棕色調。
易言之,所有的发色都是某种明暗度的棕色。
天然的金发是最偏黃色的棕色。
天然的紅发是最偏紅色的棕色。
天然的黑发是最偏蓝色的棕色。
在染发的過程中,你必須決定是要強調或是中和留存在頭发上的顏色。
想強化留存的顏色,就使用色相环上同側部分的顏色。
若想改进或中和留存的顏色,則应选用色相环上对面一側的顏色。
想真正成功地調配顏色並達成預期的顏色效果,有賴於對國際色彩法則中簡易色彩觀念的瞭解與哂谩
記住,所有的发色(灰发除外)均包含了紅、蓝及黃三原色。
在漂淡发色過程中,暖色系的紅、黃色調居於主導地位。
那是由於藍色的色素在漂淡的週期中最早離開頭髮。
希望獲得特定的頭髮色調,可以選用一種或多种目标色,再與漂淡等級的餘留髮色相混合而達成目標。
双氧奶的作用及使用原理
双氧奶的作用是氧化染膏中人工色素;漂淡头发中自然色素。
双氧奶用法与调配:
①双氧奶分为三大类:
3%=10°;6%=20°;9%=30°;12%=40°。
②①基色:
指没有加任何色调的天然色,它可以遮盖白发。
一般产品的基色标示方法中没以有小数点呀小数点后为0。
基色色膏产品的代号有1、2、3……或1.0、2.0、3.0……。
如:
4.0或307/0,其中"4"代表色度中的咖啡色;"."可区分开左边为色度,右边为色调;
"0"表示不加任何色调;"30"代表地区号;"7"代表色度中的金色?
quot;/"同"."的意义一样;"0"代表不加任何色调。
②时髦色:
它的标号一般有两种方法表示。
如:
德国威娜产品中307/44,其中"30"代表地区标号;"7"代表色度中的金色;"/"区分左边为色度,右边为色调;"44"代表色调中的红色。
又如7.4,其中"7"代表色度,为金色;"."区分左边为色度,右边为色调;而"4"代表色调中的金红。
③添加色:
它的作用是增加或减小色调中的颜色深浅程度,只需少量运动就可增加或减少颜色,它还可用来抵消不必要的色彩或加强某些色调,特别适合在透光染发之后使用。
添加色与色膏、双氧奶的比例是5%。
美发师必须知道的染发新知识
染发从开始流行起到现在,在许多消费者眼里已经不是一件新鲜事了,但美发师却不得不一直要学习提高自己,因为潮流染发的技巧
染发从开始流行起到现在,在许多消费者眼里已经不是一件新鲜事了,但美发师却不得不一直要学习提高自己,因为潮流染发的技巧、方法一直在变化,以增加发型的层次感及线条的感为主导思想,染发技术不断在推陈出新。
美发师可以参考以下流行染发技巧,来充实提高发型师设计时的染发概念。
一、漂染技巧其实漂染应该是美发工作者最后的选择,因为它会直接伤害头发的组织结构。
但在需要达到一定色度时,漂染是最快、最直接的方法。
使用漂染时,客户头发的基色(客户的自然发色)与标准色(客户所选的颜色)之间的色差应超过4度(指自然发色比目标色深)。
方法是先把自然发色褪至与目标色同一色度或深一度,再染上目标色。
但不应无目的地把发色褪至金黄色,这样会令皮质层中的物质大量流失,尤其是盐分的流失对颜色的锁定影响很大,因为染发膏中的人造色素要用头发中的自然色素固定,就象船(人造色素)需要码头(人造色素)来岸一样,不然目标色染上后,也会在短时间内褪去。
所以在漂染时所选的双氧水的浓度,应视自然色与目标色之间的色差来决定,最安全的是6%的双氧水。
总之在漂染时应尽量保持发质的健康。
二、渐层式挑染技巧渐层式挑染方式很多,有三角式挑染、斜线式挑染、放射式挑染等,每一种都有其各自的特色及表达方式,下面我们逐一进行介绍。
A、三角式以小角形发束形式进行挑染可以让发型的层次表现得更好(适合中长发或长发),因为挑染后的发片在垂落时会呈现尖形,让发型的层次和挑染部分的线条更明显。
和以往的编织式挑染相比,三角型的挑染发量和形状都比较突出,但应注意三角形分区之间的距离不可太近,不然会出现挑染部分过多的情况。
三角形挑染最适合削刀长发。
B、斜线式斜线式挑染要视发型的需求而定。
斜线分区能表达长层次的自然感。
在进行长弧形分区时应着重于顶部,如“披头式”发型,刘海是往前垂落时,顶部挑染的长弧形分区就要从前往后进行,这样才能明显呈现挑染部分。
总之进行斜线式挑染时应先设计并吹好发型,再逆向挑出发片。
斜线式挑染最合适自然感强的发型,如披头式、羽毛剪发等。
C、放射式放射式挑染以顶部为中心点来表现发型的圆弧度,适合多种发型,如齐长(OneLength)、BOB、短羽毛剪发等。
在进行分区时,应找到顶部毛发生长方向,进行上尖下宽式分区,注意顶部的挑染距离至少要超过1cm。
三、对比式染发技巧对比式染发利用色染的深浅度对比来呈现发色的自然感和层次感,因为单发色表达比较平和单调,如果用2色或3色互相搭配则会让发色富有层次感和动感。
A、白手式先将发型吹好,用手(戴上染发手套)以滚动式手法顺着发型方向滚动,注意单向移动,不可逆向(因为单向移动可让内层头发不沾到染发膏)。
完成后发型会呈现自然色和染发色的深浅对比,显得自然大方。
B、刷子式将发型吹好,用刷子沾上染发膏后,随意地顺着头发的层次向上刷,但刷子需保持垂直,不可让染发膏沾到太大的分区,当然也可以选择两种以上的染色膏进行轮流操作
四、断层式挑染断层式挑染适合侧分或中分的中长发型。
先将发型吹好,将分线旁1cm或1.5cm(视色彩效果明显与否)的发片挑起来夹好不染,再以波浪式的挑区手法,用铝箔纸包好(发片的厚度不可超过1cm),每一层发片之间要保留越1.5cm的距离。
这样的手法可以呈现出一种隐隐约约的效果,因为最上层的发片落下时会盖住下层的染发,只当头发摆动时才能看到色彩部分。
如果底层颜色较浅,可让整个发色感觉柔和飘逸(染发色和自然色相差5度左右)。
五、底层式挑染操作手法与断层式方法一样,但应把分线尝试2至3cm的发片挑起来夹好不染,再用比自然色浅一度的颜色把余下头发全染。
这样头发会呈现明显的深浅度。
底层式挑染比较适合自然卷发式或发量过多的顾客,它可让发质显得柔和细软。
染白发的步距和药水配比方法
分析:
首先我们认为白发是无色素或者说极为抗拒的发质,发廊中不易被染色,因为色素很难在里面饱和
分析:
首先我们认为白发是无色素或者说极为抗拒的发质,发廊中不易被染色,因为色素很难在里面饱和,要想达到理想效果,必须采用理想科学的方法。
对于此我们先学习两个公式:
1膨胀处理:
目的是日常抗拒发质变成正常发质,使毛鳞片膨胀,色素易进入皮质层中。
配方:
漂粉(PF)+水+护发素=1:
1:
0.5
调配均匀后,涂到头发上,加温15分钟,用洗发水冲净,便可作其他项目。
2明度处理:
目的是使头发退色进入透明状态,这样非常易上色
配方:
漂粉(PF)+H2026%+发膜=1:
2:
1。
调配均匀后,涂到头发上,使头发退至6度,呈现半透明状态,冲洗干净后,再作其他项目。
白发遮盖时,目标色为345度时操作如下:
1先做膨胀处理
2目标色7份+同样基色3份+工具色1份+6%1份,调配均匀使用
3时间停放不加温,不少于40分钟
如:
目标色为5.66
故:
1先作膨胀处理
25.66色7份+5度色3份+0.66色1份+6%1份调配
3时间停放不加温,不少于40分钟
白发遮盖时,目标色为度时操作如下:
1先作明度处理
2(目标色+1/252.0色)+1.5%双氧
3时间停放不加温,不少于40分钟
如:
目标色7.3
故:
1先作明度处理
27.3+2.0/25+1.5%
3时间停放不加温,不少于40分钟
新手必须学习的染发基础知识
在学习染发之前,新手一定要多学习下染发的基础知识,比如染发的原理,和染发的基本操作步巨,还要多了解些染发品的一些基础知识,今天我就来简单的说说染发的基础知识,希望对美发新手们有用.先来了解下头发的结构:
一头发结构
1表皮层:
表皮层是毛发最外的一层,是由多层的重叠角质片组成,其外沿超向发梢。
2皮质层:
皮质层是毛发的第2层即中间层,它是一束束纤维细胞由糊状物质环浸着,含有氨键、氢键、盐键、二硫化物键等角蛋白,还有毛发的自然色素粒子。
发型师所要研究的漂染就在皮质层内,永久色的产生是在皮质层内产生变化而形成的。
皮质层占毛发的80%。
3髓质层:
在毛发的中心是髓质层,是由互相分离的透明多角形化细胞组成,在染发而言是不需要研究的。
二染发品的作用
染发品基本共分3种:
暂时性染料、半永久性染料、永久性染料。
1暂时性染料:
这是一种可容于水的染料,它不会进入头发的皮质层内,暂时性附着在头发表面上,一洗就掉。
2半永久性染料:
在一类的染发颜色也不必加入任何氧化剂。
渗入皮质层内没有发生氧化聚合反应。
一般保持15天
3永久性染料:
几乎所有永久性染料都是采用包含苯胺引导氧化渗透的。
这些染料渗透头发的表皮层进入皮质层。
这一类染料一定要加上H2O2(双氧乳),因此它们又称为氧化染料。
一般保持3个月。
永久性染料通常使用于
1100%遮盖白发。
2增添或减浅天然发色光泽。
3润饰漂过的头发。
4加深自然头发的色泽。
三漂发原理
1漂发原理:
1)双氧是消除色素的漂淡物质。
2将自然色素减小,而使头发变明亮和淡
头发漂白经过步骤:
黑—-褐—红—金红—金黄—黄—浅黄
2漂发的操作方法
1)漂发前不需洗头。
2)头发确实过脏可轻轻洗,但洗头时不要挠头,以免挠伤头皮
3)调配漂发剂:
漂粉:
双氧反应速度
1:
3慢
1)有尘漂粉:
颗粒粗、反应快、不易掌握。
2)无尘漂粉:
颗粒细、反应慢、易掌握。
PS:
1单独使用双氧或漂粉都不能漂浅自然色素。
2双氧和漂粉的混合物对天然色素漂浅功能大于人工色素。
四染发原理
染发剂穿透角质片护膜,沉积到头发皮质层中,使头发改变颜色出现光泽。
1染发程序
1)将头发洗静吹干
2)在头发发际处涂上防敏膏。
从后面开始,由顾客低温区到高温区涂放染料。
2涂放方法
1)短法:
A、从脑后开始在离发根1.5厘米处向发尾涂染料。
B、等候20-30分钟。
C再将染料涂在发根。
D再等候10-20分钟。
2)长发
A、先由冷区开始从发尾涂染料。
B、等候20-30分钟。
C、往中部至发根1.5厘米处涂染料。
D、等10-20分钟。
E、余下的发根继续涂染料。
F、再等10-20分钟。
PS:
1、由于发稍阻力较大,因此发尾部分应多放染料,使其吸收更多的颜色,以便获得均匀的预期色泽。
2、加热时间见半。
五颜色原理:
是由物体发射、反射或透过的光波通过视觉产生的印象。
1主色(一等色)
红黄蓝
2副色(二等色)橙绿紫
红+黄橙
染膏调色时的用量比例要如何才能把用色比例调的精准?
是现场上最烦恼的问题之一,这部份很多时候现场会凭“感觉”来挤染膏,其实是有方法可以换算出染膏的用量比例。
例如:
6度的红色想要染棕色,就要用6度蓝绿色来染。
而6度的蓝绿色要用6度的黄色〈金色〉+6度的蓝色〈灰色〉来调。
可用三原色来做用量分析图,首先想『蓝绿』是由“蓝色”和“绿色”各一半,而『绿色』是由“蓝色”和“黄色”各一半〈把绿色导回三原色的蓝色与黄色〉,如此就可知黄色占1/4用量,蓝色占3/4用量,表示要用6度金色1/4的量+6度灰色3/4的量,就能精准的调出所要的6度蓝绿色。
用此方法把黄色染棕色、灰色,可用蓝紫色来染,同样先把蓝紫色分成蓝色与紫色各一半,再把紫色分成蓝色与红色〈三原色〉,就可知道要用红色1/4的量+蓝色3/4的量,就是所要的蓝紫色用量比例。
当然也可以蓝色1/2+紫色1/2来调成所要的蓝紫色。
透过用此三原色分析图,对现场设计师所要调的颜色,相信都能掌控的比较精准,而不再是用“感觉”来挤染膏,因此染出来的目标色也会更准确。
当然,对于当下顾客的条件、判断,选对色否也是重要因素,唯有判断对、用对色、才能调出精准的染膏用量比例,染出想要的正确目标色。
染发理论知识讲座
在古埃及时代,即有人用(指甲花)做红色染料或一种靛蓝色的染料来染发,此外如(山艾)、(甘菊花)、(核桃)、(蕃红花)等均做为染发的原料
在古埃及时代,即有人用(指甲花)做红色染料或一种靛蓝色的染料来染发,此外如(山艾)、(甘菊花)、(核桃)、(蕃红花)等均做为染发的原料,直至1885年更发现Paraphenylenediamine能做为单独使用或混合金属盐使用之染发剂。
在1932年介绍油状洗发精剂型的染发剂,使染发后看起来更自然。
染发历史可以说是一个很大的震撼,染发更进入更高的境界,染发后不仅自然、柔和,同时也可随喜好而达到戏剧化的效果。
自然发色头发的颜色因头发皮质层中色素粒子的颜色、数量及分布情形而定。
头发的色素粒子分黑、棕、红、黄四种颜色,黑发是因头发中含大量的黑棕色色素粒子,而白发则因头发中缺少或甚至没有色素粒子形成的。
二、颜色理论
一个专业化美发师在染发前必需先了解颜色的基本理论,颜色综合方法,发色与肤色搭配等才能为客户设计最完美的发型,兹将颜色之分别介绍于后。
(一)原色(一等色)
任何颜色均由红、黄、蓝三种颜色混合成,所以称红、黄蓝为颜色的主色。
(二)二等色
将等量的红色+黄色即变成橙色
将等量的蓝色+黄色即变成绿色
将等量的红色+黄色即变成紫色
所以我们称橙色、绿色及紫色为颜色的二等色。
(三)三等色(调和色或互补色)
将等量的一等色及二等色混合即成棕色,称为三等色或调和色。
一个专业化的美发师除了能了解如何混合颜色创造新的颜色外,更需知道如何中和及调整颜色,还需知道色度、色调等问题。
(四)色素粒子
头发的色素粒子,称为麦拉宁色体,头发的颜色与遗传有密切的关系,当毛乳并没有的麦拉宁色素体长到毛囊时即开始呈颗粒状。
若您细心的观察会发现整头的头发颜色并不会完全一样,因黑、褐、红、黄四种色素粒子分布的不同,常导致头发的颜色有些微的不同,黑色及棕色的色素粒子通常分布较不规则,同时粒子也稍大。
红、黄色素粒子较规则,且粒子较小(并含铁)。
(五)色调
颜色的冷暖称为色调。
含红、黄的色素粒子称为暖色调。
不含红、黄的色素粒子称为冷色调
(六)色度
颜色的深浅称为色度。
(七)头发多孔性
头发的表皮层是保护皮质层的链键组织,使其不曝露于外,而皮质层颜色经由半透明的表皮层显露出来,老式的染发方法,将欲染的颜色涂抹在头发的表皮层外,所以看起来较不自然,新的染发方法是将要染的颜色穿透进皮质层而与皮质层原来的色素粒子结合成较大的色素粒子而停留在皮质层,为了使新的色素粒子易于穿透到皮质层,表皮层的鳞片组织应软化开启,较易于上色。
经常染发、漂发、烫发或被日光曝晒的头发易于受损,表皮层过分张开,在染发时应特别小心,因为受损的发质易于上色,也易于裉色。
三、染发剂种类
现代染发剂可因用法、染发时间而区分成下列三种:
(1)暂时性染发剂:
染发剂在头上经过1~2次洗发后颜色即褪去。
(2)半永久性染发剂:
染发剂在头上经过4~6次洗发后颜色即褪去。
(3)永久性染发剂:
染发剂在头上除非头发新长出来或剪掉,颜色永远不会褪去。
专业化的美发师应充分了解各种染发剂的用法及其特性,才能达到成功的染发,兹将上述三种发剂详述于后。
(一)暂时性染发剂
暂时性染发剂,只将颜色停留在头发的表皮层,颜色未进入皮质层,通常在洗发后颜色即褪去,最常用于染白发,其剂型有冲洗型、洗发精型或粉状、腊条型、乳状或喷雾状等类型。
1、冲洗型的染发剂
冲洗型的染发剂暂时性最适合于使头发改变其他颜色或使头发淡几个色度的染发剂。
其优点:
(1)一般妇女不喜欢永久性染发剂,只偶而改变发色,用这种剂型甚为方便。
(2)易于清洗。
(3)可增头发光泽。
(4)能使白发染上颜色后看起来甚为自然。
其缺点为:
(1)易染污枕头及衣服。
(2)空气之湿度过湿时,会有粘榻之感觉。
(3)不易染匀。
2、洗发精型的暂时性染发剂
在洗发时混合染发使头发颜色改变
3、粉状、腊条型、乳状或喷雾型的暂时性染发剂
4、粉状、腊条型、乳状或喷雾型的暂时性染发剂
(1)粉状:
含金属粉状
(2)腊条型:
较多用于补染新生发。
(3)喷雾型:
大部份是金、银或有颜色的喷雾剂。
(二)半永久性染发剂
半永久性染发剂通常由表皮层渗透进皮质层,但未与头发的色素粒子结合,故颜色在4~6次的洗发后渐次褪去,可分成两类。
1、覆盖白发:
未改变头发的颜色,仅将白发覆盖。
2、增强白发:
使白发更具光泽。
半永久性染发剂之优点:
(1)渗透到头发的皮质层,使颜色看起来自然,较具生命力。
(2)由于颜色渗透到皮质层,故不会因褪色而染污衣服或枕巾。
(3)比暂时性染发剂停留的时间长。
(4)每一次再染时,因不会有染发重叠线,故不会有补染的困扰。
(5)使用方法简易。
(6)可于染发后在短期内除去颜色。
(7)染发后不会使发质受损或减低头发的光泽度。
(三)永久性染发剂
永久性染发剂可分为三种:
(1)渗透型永久性染发剂(氧化型染发剂)。
(2)金属型永久性染发剂。
(3)植物型永久染发剂。
永久性染发剂均不会褪色直到新生发长出,或剪掉。
可用于覆盖白发或改变头发的色度、色调,使其与脸色搭配更柔和。
现将各种永久性染发剂详述于后:
1、渗透型永久性染发剂
染发剂经由表皮层进入皮质层,经氧化作用,与原来的色素粒子结合,看起来更自然,这种渗透型染发剂的优点如下:
颜色自然,不易褪色。
颜色平均分布于头发之皮质层看起来像自然发色。
颜色于冲洗时即停止上色,所以不会太深或太淡,可随喜好上色。
2、金属型染发剂使用银盐、铜、镍、钴、镁、铁为主成分这种老式的染发方,部份男士延用至今,初期之处方通常做成微酸的酒精剂型,作用缓慢,约7~10天慢慢上色,使用时每天涂抹。
颜色极微量进入发丝,大部份的颜色在头发的表皮层外形成薄膜,所以使用后头发没有光泽,同时颜色不易褪去。
经常使用金属型永久性染发剂,由于金属停留在发上,经过吹发加热等处理而变形,产生再烫发染发不易鬈曲或上色的困扰。
3、植物型永久性染发剂
指甲花(HENNA)是最古老的植物型永久性染发剂,仍有小部份的美容院延用至今,这种染发剂存在HENNA植物的叶子或根茎中,通常生产在南非、爱尔兰、阿拉伯、印度。
干的叶子及根茎经加热后成粉状,再加工装入管状容器中,即变成橘红闪烁的染发剂。
色度与色素的换算公式
我们都知道头发的色度是1--10度,而它们所含的色素量则正好成反比。
也就是说色度是1度的其色素量是10。
这也是我们在调配染膏所要用到的一个
个换算公式。
A的色素量*A的份数+B的色素量*B的份数
混合后的色素量=-----------------------------------------------------
A的份数+B的份数
再换算成色度即可。
举个例来说,A是5/7的染膏,B是8/2的染膏。
若它们按2:
1混合后其色度
是多少呢。
那么就要进行换算。
A色度是5其色素量是6,B色度是8其色素量是3。
进行换算
AB混合剂的色素量是(
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