美国四分制评分标准.docx

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美国四分制评分标准

美国四分制标准

Theunitedstatesfourpointssystem

一、  织物疵点评分标准：

织物疵点按“四分制”（FOUR  POINT  SYSIEM）评分

1、评分方法

疵点在3寸或以下    评一分

疵点超过3英寸而到6英寸    评二分

疵点超过6英寸到9英寸    评三分

疵点超过9英寸    评四分

2、连续性疵点，每1码计四分：

3、较大的疵点（有破洞等）不计大小，每1码计四分；

4、横档、中边色、不对色、幅不足、幅不同、有皱、整理不良等，连续发生时，每1码计四分。

二、  以平方码为单位的计算方法

1、每匹布：

（常用）

评分数=总评分数×36×100 /码数×有效幅度（寸）    

2、每单货：

（整批布）

评分数=每码总分数×36×100 /总码数×有效幅度    

三、  验收标准（以100平方码为基准）适用欧洲、美国、日本等国家。

    每匹布

1组    15分/100平方码

2组    20分/100平方码

3组    25分/100平方码

4组    40分/100平方码

5组    60分/100平方码

现通用标准是选用2组、3组、4-5组不用，通常情况下≥50分为二等品（不合格），≤50分为一等平（合格）

四、全面疵点的评分标准

☆连续性疵点

1、连续有规律性疵点，1码计四分

2、连续性3码以上，作不合格品对待。

☆整幅疵点

3、合格品内不允许有以下疵点存在：

A．长度超过6英寸全幅疵点。

B．较细小的全幅疵点，100码内超过5处。

C．以100码为单位，每10码中严重疵点平均2处以上。

D．布头、布尾3码内有严重疵点或整幅疵点的。

E．  在平放裁床时，有边绉、预缩皱、波浪皱、折皱、皱条等疵布。

☆幅宽

4、  每匹布最少测三次。

5、  达不到加工要求幅宽，则计不合格，

6、幅宽计算：

整幅度：

两布边之间距

有效幅度：

去除布边、针洞、无印花部分的幅宽。

7、对色：

分色最多接常受3个LOT色，每LOT色最小码数为500码以上，每LOT色之间色差按AATCC灰色卡4-5级。

8、每匹布中边、头尾色差不能低于4-5级。

9、工厂检验时，应取6英寸匹头，编号、分色（一般分三个色）后留给客人。

10、客人QC来验货时，若色不板（4-5级以下）则该单货不合格，要重新检查、翻修。

11、码长差异：

核对实际长度同卡片标码差异超过1%，则该匹布不合格。

12、段长：

码长要求40码以上。

13、纬斜、纬弧：

若超过以下标准则定为不合格

布幅 （单位：

英寸）

染色布 （单位：

英寸）

印花布（单位：

英寸）

45” 

1.0”  

0.75”

60”

1.5” 

1.00”

90

2.0” 

1.50”

备注：

整幅上有部分纬斜时，按部分评分，纬斜不适用于4分制标准，但应有记录。

14、臭味：

恶臭的布不合格。

15、破洞：

有二根以上的纱线破断（任何破洞不论大小，要评四分）。

16、密度：

在全检中，最少检查二处，允许±5%，否则定为不合格，虽不适用于4分制标准，但要记录。

17、克重：

全检过程中，最少检查二处（有温度湿度要求），容许±5%，否则评为不合格品，虽不适用于四分制标准，但要记录。

五、  卷筒，包装要求：

1、  无特殊要求，长约100码，重不超过150磅。

2、  无特殊要求，应卷筒，使用纸筒运输中不能破损。

3、  纸筒直径1.5”-2.0”。

4、  卷布两端，暴露部分不超过1”。

5、  卷布前，用长4”以下胶纸固定在左、右三处。

6、  卷筒后，为防止布卷松脱，应用12“胶布固定4处。

7、  卷布要整齐、平整、不能起皱、松散。

8、  每匹标牌应贴在包装内靠近纸筒附近。

9、  标牌上应注明：

合约号、T/C混率、品种名、色别、LOT色、加工号、匹号、有效幅宽。

10、全部疵布必须标疵于右边布边。

六、  检验条件：

1、  光照度要充足，4根40瓦白光管。

2、  必要时，要打开底灯，做透射光检验。

3、  检查员验布速度同布的品质和人的能力有关系，但最快不能超过45码/分。

4、  特别的布种除外、无质量要求的可适当加验布速度。

布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。

在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。

无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数（Linearyard）疵点评分都不得超过四分。

对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：

一分:

疵点长度为3寸或低于3寸

两分:

疵点长度大于3寸小于6寸

三分:

疵点长度大于6寸小于9寸

四分:

疵点长度大于9寸

对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。

例如:

无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。

对于连续出现的疵点，如:

横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。

每码疵点的评分不得超过四分。

评分的计算

不同布种的接受水平

抽样程序

评定布匹等级的其他考虑因素

织物疵点专用术语

评分的计算:

原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。

然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。

（总分数x36x100）/（受检码数x可裁剪的布匹宽度）=每100平方码的分数

不同布种的接受水平

不同类型的布匹被分为以下四大类。

超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。

如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平，则该批布匹应被视为未通过检验。

梭织布匹

类型布匹种类单卷整批

1全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品

衬衫衣料

纺人造纤维织物

精纺毛料20点/100平方码16点/100平方码

2粗斜纹棉布

帆布

府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料

纺人造纤维织物

毛织品

条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱

所有专用布匹，提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺28点/100平方码20点/100平方码

3亚麻布

薄细棉布40点/100平方码32点/100平方码

4多皮奥尼丝绸/轻丝绸50点/100平方码40点/100平方码

针织布匹

类型布匹种类单卷整批

1全人造布匹，聚脂/尼龙/醋酸纤维制品

人造丝

精纺毛料

混纺丝绸20点/100平方码16点/100平方码

2全专业布匹，提花织物/多比灯芯绒

纺人造纤维织物

毛纺品

染成的靛青纱

丝绒/斯潘德克斯25点/100平方码20点/100平方码

3基本针织布匹（精梳棉布/混纺棉布）30点/100平方码25点/100平方码

4基本针织布匹（经梳毛机梳理过的棉布）40点/100平方码32点/100平方码　

抽样程序

选择待检卷完全是随机挑选。

纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。

检验员将从中挑选受检卷。

一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。

检验期间，除了录和核对颜色之外，不得从任何卷中截取任何码数的布匹。

对接受检验的所有卷布匹都定等级，评定疵点分数。

评定布匹等级的其他考虑因素

屡犯的疵点:

1.任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。

对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。

2.无论疵点分数是多少，任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为不合格。

全幅宽度疵点:

3.每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评定为一等品。

4.平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格，无论100码内含多少疵点。

5.在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。

重大疵点将被视为三分或四分的疵点。

6.如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线，或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷都不能被评为一等品。

布匹宽度:

7.检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。

如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。

8.如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。

9.对梭织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽1寸，该卷将被定为不合格。

但是对于弹性的梭织布匹来说，即使比规定的宽度宽2寸，也可以被定为合格。

对针织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽2寸，该卷将被定为不合格。

但是对于拉架针织布匹来说，即使比规定的宽度宽3寸，也可以被定为合格。

10.布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。

可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度　

色差评定:

11.卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。

12.在布匹检验过程中从每卷中取6寸-10寸宽的色差布板，检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。

13.同卷内边对边，边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。

对于受检的卷，出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。

14.如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符，其色差必须低于灰度表中的4-5级，否则此批货物将被定为不合格。

卷长度:

15.如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上，该卷将被定为不合格。

对于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数，但是须在检验报告上注明。

16.如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上，整批货物将被定为不合格。

接合部分:

17.对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分，该卷将被定为不合格。

对针织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分，该卷将被定为不合格。

弓纬:

18.对梭织和针织布匹而言，出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹;和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

歪斜:

19.对于梭织布匹而言，出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹，和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

20.对于针织布匹而言，出现大于5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等品。

布匹气味:

21.所有散发出臭味的卷都不能通过检验。

洞眼:

22.通过导致布匹破损的疵点，无论破损尺寸的大小，都应被评为4分。

一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。

手感:

23.通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。

如果出现明显的差异，该卷布匹将被定为二等品，每码评为4分。

如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度，将暂停检验，暂不评定分数。

织物疵点专用术语

横裆疵（Barre）-对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。

纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。

坏地（BadPlace）-对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。

这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。

斜纹疵（Bias）（参考纬斜）-对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。

鸟眼花纹疵（BirdseyeDefect）-对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。

弓弧（Bow）-对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。

断头疵（BrokenEnd）-这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。

花纹错色疵（BrokenColorPattern）-对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。

断纬疵（Brokenpick）-这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。

擦伤疵（Bruise）-（参考边撑疵）-这种情况指的是：

由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。

斑点疵（Burlmark）-这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。

吊边疵（Buttonholeselvage）-这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。

这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。

擦伤纱（ChafedYarn）-这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。

这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。

碎裂纬纱（ChoppedFilling）-这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。

破洞疵（Clipmark）-这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于糥XXXXX谥锉咴瞪系慕鹗粜〖凶铀斐傻模庑┬〖凶邮俏吮苊饣蛐拚镏咴谌旧狈鄱褂玫摹?

粗经疵（CoarseEnd）-这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。

粗纬疵（CoarsePick）-这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。

粗支纱疵（CoarseYarn）-这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。

起皱织物疵（CockledFabric）-对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。

产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。

扭结纱疵（CockledYarn）-这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。

产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。

扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻

彩色飞花织入疵（ColorFly）-这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。

色纱穿错疵（ColorMisdraw）-对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。

脱浆疵（ColorOut）-在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。

拖浆疵（ColorSmear）-这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。

硬摺痕疵（CompactorCrease）-对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。

起皱疵（Corrugation）（参考预缩纹隐皱痕疵）-这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。

盖面疵（Cover）-这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。

折痕疵（Crease）-这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。

皱折条花疵（CreaseStreak）-这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。

破损疵（Damaged）-这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。

刀口痕纹疵（DoctorStreak）-这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生的一条狭窄的、摆动的条花。

双经纱疵（DoubleEnd）-这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根经纱的地方却出现了两根经纱。

双纬纱疵（DoublePick）-这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根纬纱的织机梭口处却出现了两根纬纱。

　成双疵（Doubling）-对纬纱而言，这种情况是指，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍；对经纱而言，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端将会导致粗经。

拖尾疵（DraggingEnd）-对经纱针织织物而言，这种情况指的是，由于经轴把经纱给缠住了，从而导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。

松紧条痕疵（Drawback）-产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不正常限制所造成的多余张力。

当限制消除后，这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当中去，从而产生织物缺陷。

低垂纬纱疵（DroppedPick）-这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和松开纬纱而造成的。

由于引纬装置不能及时松开纬纱，所以纬纱就会进入装置主体，从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。

另外，由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中，因而在这种情况下，织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。

染色条花疵（DyeStreak）-这是一种与染料相关的条纹缺陷，它的?

生主要取决于染料在织物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。

缺经疵（EndOut）-这种情况指的就是缺少经纱。

纬向条痕疵（Fillingband）-这种情况指的是，在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见的条痕。

纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。

纬向跳花疵（FillingFloats）（参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵）-这种情况指的是，纬纱在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错，而是在其之上或之下自由伸展。

细经纱疵（FineEnd）-这种缺陷指的是，某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的直径小。

细支纱疵（FineYarn）-对针织织物而言，这种缺陷指的是，某根或某些支纱的直径明显要比织物正常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。

叠经疵（Flat）-这种情况指的是平纹组织的穿错，导致的结果是两根经纱重叠在一起。

跳花疵（Float）（参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针）-这种情况指的是，一根纱线在本来应该与相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错，而是在其上或其下自由伸展。

外来纤维（ForeignFiber）-这种情况指的是作为杂质存在的纤维，而不是普通的织物纤维。

这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内，也可以随机分布于整件织物当中。

外来杂质（ForeignMatter）-这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。

起球疵（FuzzBalls）-这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的纤维球。

产生这种缺陷的原因通常是由于在经纱中缺乏足够的胶料，从而导致通常所指的"软纱"的形成。

飞花回丝等杂物织入疵（Gout）-这种织物缺陷指的是，卷入纱线或卷入织布机梭口中的短纤维或飞花的积累。

这种缺陷与粗纺线的不同之处在于，粗纺线在外形上通常是对称的，而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没有牵伸的团块。

晕圈疵（Halo）-这种织物缺陷指的是，在染色的过程当中，由于染料向某一缺陷迁移而形成的把该缺陷包围起来的细纬档。

三角形破洞疵（HangPick）（参考缩纡疵）-这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。

发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。

悬线疵（HangThread）-这种情况指的是，在织物的表面上有纱线悬挂着。

产生这种情况有两个最主要的原因，其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能够夹住多余的纱线，另外一个原因是由于服装检验员没有能够去掉多余的纱线。

浆斑疵（HardSize）-这种织物缺陷的特点是：

在织物上会出现一块具有粗糙、坚硬手感的地方而且该地方看上去覺XXXXX瓢叨也痪取Ｕ庵智榭鲈谏旧粗凶钗毡椋庵智榭龅脑蚴怯捎诮椿Ｖ构ぷ鳎佣贾鹿５慕毫夏嵩谏聪呱稀Ｕ庵秩毕萃ǔ１硐?

在织物宽度方向上出现的条痕。

错组织疵（HarnessBalk）-这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的序列来进行移动所造成的结果，从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有与之交错，而是在经纱上面漂浮着。

落综档疵（HarnessBreakdown）-这种情况指的是，由于织布机通丝停止工作而导致那些由通丝牵引的经纱向织物前面或织物后面漂浮这种现象。

综光穿错（HarnessMisdraw）-这种情况指的是，由织布机通丝牵引的一根或多根经纱与织纹设计相反。

破洞疵（Hole）-本术语的意义已经很清楚，用不着再进行详细描述。

拉入疵（Jerk-in）-这种情况指的是，织布机梭子在把正常纬纱拉入织物的同时还把一根多余的纬纱也拉入到织物当中。

在常规织布机上，这种缺陷通常发生在纬管库一侧。

产生这种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线更换后没有能够从向外去的绕线筒上夹住纬纱。

绕线筒足够长，能够让边撑丝条切断器来切断纱线。

扭结纬纱疵（KinkyFilling）-这种情况指的是，在织物上某个地方由于纬纱过分松弛而导致它能够在短距离内自我扭结。

造成这种现象的原因有：

织布机梭子装箱不正确；纬纱叉工作不正常；打梭棒功率过高；纬纱过度扭结以及纬纱捻度设置不合适等。

打结疵（Knot）-这种情况指的是，纱线的两端系到一起了。

换纡纬档疵（LoomBar）-这种织物缺陷指的是在织物宽度方向上出现的色档，产生这种现象的原因是由于在更换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。

这种缺陷在染织织物中最为普遍。

飞花织入疵（LoomWaste）-这种情况指的是，在织布机上积累起来的废物通过气流或织布机梭子而进入织物当中。

缩纡疵（LoopyFilling）（参考三角形破洞疵）-这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱