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数码相机的
教你用相机
产品类型可以理解为数码相机的“人为”分类,根据数码相机最常用的用途可以简单分为:
单反相机,卡片相机,长焦相机和家用相机。
单反数码相机指的是单镜头反光数码相机,这是单反相机与其它数码相机的主要区别。
卡片数码相机在业界内没有明确的概念,仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。
长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型,而光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。
传统对家用机定义不是很清楚,一般对成像没有特别高的要求,主要用来拍摄人物的都可称作家用机。
单反相机:
单反数码相机指的是单镜头反光数码相机,即Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex反光的英文缩写DSLR。
目前市面上常见的单反数码相机品牌有:
尼康、佳能、宾得、富士等。
佳能单反IDsMarkⅡ
工作原理:
在单反数码相机的工作系统中,光线透过镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏并结成影像,透过接目镜和五棱镜,我们可以在观景窗中看到外面的景物。
与此相对的,一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。
显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。
在DSLR拍摄时,当按下快门钮,反光镜便会往上弹起,感光元件(CCD或CMOS)前面的快门幕帘便同时打开,通过镜头的光线便投影到感光原件上感光,然后后反光镜便立即恢复原状,观景窗中再次可以看到影像。
单镜头反光相机的这种构造,确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的,它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样,它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致,十分有利于直观地取景构图。
主要特点:
单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头,这是单反相机天生的优点,是普通数码相机不能比拟的。
另外,现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品,因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或CMOS)的面积上,单反数码的面积远远大于普通数码相机,这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机,因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围,使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。
数码相机分类
卡片相机:
卡片相机在业界内没有明确的概念,仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。
其中索尼T系列、奥林巴斯AZ1和卡西欧Z系列等都应划分于这一领域。
索尼卡片机T10
主要特点:
卡片数码相机可以不算累赘地被随身携带;而在正式场合把它们放进西服口袋里也不会坠得外衣变形;女士们的小手包再也不难找到空间挤下它们;在其他场合把相机塞到牛仔裤口袋或者干脆挂在脖子上也是可以接受的。
虽然它们功能并不强大,但是最基本的曝光补偿功能还是超薄数码相机的标准配置,再加上区域或者点测光模式,这些小东西在有时候还是能够完成一些摄影创作。
至少你对画面的曝光可以有基本控制,再配合色彩、清晰度、对比度等选项,很多漂亮的照片也可以来自这些被“高手”们看不上的小东西。
卡片相机和其他相机区别:
优点:
时尚的外观、大屏幕液晶屏、小巧纤薄的机身,操作便捷。
缺点:
手动功能相对薄弱、超大的液晶显示屏耗电量较大、镜头性能较差。
长焦相机:
长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型,而光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。
代表机型为:
美能达Z系列、松下FX系列、富士S系列、柯达DX系列等。
一些镜头越长的数码相机,内部的镜片和感光器移动空间更大,所以变焦倍数也更大。
佳能长焦相机S3IS
主要特点:
长焦数码相机主要特点其实和望远镜的原理差不多,通过镜头内部镜片的移动而改变焦距。
当我们拍摄远处的景物或者是被拍摄者不希望被打扰时,长焦的好处就发挥出来了。
另外焦距越长则景深越浅,和光圈越大景深越浅的效果是一样的,浅景深的好处在于突出主体而虚化背景,相信很多FANS在拍照时都追求一种浅景深的效果,这样使照片拍出来更加专业。
一些镜头越长的数码相机,内部的镜片和感光器移动空间更大,所以变焦倍数也更大。
如今数码相机的光学变焦倍数大多在3倍-12倍之间,即可把10米以外的物体拉近至5-3米近;也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。
家用摄录机的光学变焦倍数在10倍-22倍,能比较清楚的拍到70米外的东西。
使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。
如果光学变焦倍数不够,我们可以在镜头前加一增倍镜,其计算方法是这样的,一个2倍的增距镜,套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上,那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍,即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。
变焦范围越大越好?
对于镜头的整体素质而言,实际上变焦范围越大,镜头的质量也越差。
10倍超大变焦的镜头最常遇到的两个问题就是镜头畸变和色散。
紫边情况都比较严重,超大变焦的镜头很容易在广角端产生桶形变形,而在长焦端产生枕形变形,虽然镜头变形是不可避免的,但是好的镜头会将变形控制在一个合理范围内。
而理论上变焦倍数越大,镜头也越容易产生形变。
当然很多厂家也为此做了不少努力。
比如通常厂家会在镜头里加入非球面镜片来预防这种变形的产生。
对于色散来说厂家通常使用防色散镜片来避免,比如尼康公司的ED镜片。
随着光学技术的进步,目前的10×变焦镜头实际上在光学性能上应该可以满足我们日常拍摄的需要。
配套设施
对于拥有10倍光学变焦镜头的这些超大变焦数码相机,整体上的某些缺陷,将对最终的拍摄质量以及用户的使用造成致命的影响。
1、长焦端对焦较慢。
众所周知,消费类数码相机的自动对焦技术实际上并不是非常领先的,从速度上来说也不理想。
这也是为什么很多人用了一段时间的消费类数码相机后换数码单反(DSLR)的原因。
而对于10倍变焦的这些机器而言,长焦端的自动对焦将受到更大的考验。
就目前上市的这些机器来看,不少机器在这个方面的确存在缺陷。
主要是表现在对焦不坚决、或者是不能对焦,这在光线比较暗的地方尤为明显。
2、手持时候的抖动。
熟悉摄影的朋友大多数都知道安全快门速度这个概念。
安全快门速度其实就是焦距的倒数。
所谓安全,也就是说如果你所使用的快门速度高于安全快门速度,那么拍摄出的照片基本不会因为手不受控制的抖动而变得模糊。
相反如果低于这个速度,那么就比较危险了。
由于10倍光学变焦的数码相机的焦距非常大,所以就要求我们拍摄时要保证较高的快门速度。
否则就比较容易失去宝贵的精彩画面。
3、画面质量。
上面我们其实已经谈到了这个问题。
就目前刚刚上市的超大变焦数码相机来说,它们的画面质量严格来说也不属于很好的范畴,特别是在长焦端。
4、重量与体积。
由于10倍变焦的数码相机的镜头使用的镜片增多,而镜头口径、体积都会变大,导致相机的体积与重量也会相应增加。
虽然目前也出现了一些紧凑型设计的超大变焦数码相机,但是到现在为止,还没有一部超大变焦的数码相机,重量在200克以内的。
稳住相机
初学的摄影者往往会拍出一些没有一处清晰的照片,有的甚至出现被摄体重影,严重影响照片的可看性。
此时,你是不是很懊恼,但又苦思不得其解。
虽然很多厂家详尽办法弄出了形形色色的“防抖”功能,但了解最基本的防抖方法还是必要的。
我们就从照片模糊产生的原因说起,然后再来说说如何避免这种情况的发生。
原因
大家都知道,数码相机是通过镜头把光线聚焦再投射到影像传感器(CCD或CMOS)上并最终成像的。
而控制光线投射到影像传感器上时间长短的部件就是快门。
如果快门速度为1/2秒,这就表示影像传感器感光的时间为1/2秒。
这样当在这1/2秒内同一束光线在影像传感器上发生移动时,相机就会记录下物体运动的轨迹,从而使拍摄出来的照片模糊不清。
那么如何在快门开启到闭合这段时间内保持相机不抖动而避免上述情况的发生呢?
方法有如下几点:
一、利用脚架或者合适的支撑物
为了防止相机在按下快门时发生抖动,在手持拍摄时应尽量不要使用低于1/60秒的快门速度,这可以作为一个原则来掌握。
如果是必须要用慢门速度来拍摄,比如1/30秒以下速度,此时就应该采用三脚架架起相机才能把相机的抖动降到最低。
在选用时应注意:
选择足以支撑相机重量的三角架,太细的三脚架无法支撑较重的相机,而太粗的三脚架重量太大,携带起来不方便。
此外,部分人也会使用独脚架来防震。
独脚架方便,在使用和移动时速度快,在某些场合如篮球比赛时比较常用,但如果快门速度过慢,相机的抖动还是避免不了的。
最后如果在手边没有脚架的情况下,也可以临时寻找足够稳固的支撑物来做替代也不失为应急办法。
台阶、垃圾桶顶部、甚至地面其实都是可以利用的支撑物。
二、注意身体姿势
除了握持相机的双手以外,身体其他部分也会影响到机身的稳定,如何做到一个正确的姿势呢?
首先,在站立时,应避免身体的前倾或后仰,因为这样会导致身体失衡进而影响双手的稳定。
同时左右脚一前一后地站开,在降低重心的同时使身体更加稳定。
其次,当用较低角度拍摄时,可以半跪在地上,并把手肘放在膝盖上,形成较稳定的支撑,同时身体的上半部分也要保持稳定。
最后,如果需要更低的角度拍摄时,可以趴在地下,用肘部支撑身体,用相机包、石头或其他类似的物体垫在相机下面,这也能有效防止相机的抖动。
另外,要注意按动快门时身体的要领。
边呼吸边按快门,胸部的起伏可能会传递到相机上。
如果此时使用较慢的快门速度,如1/30秒,很可能会使相机产生抖动。
因此在按下快门时应屏住呼吸。
此外,如果周围有墙壁或树木的物体时,也可以背靠或侧靠墙壁,这样能有效地降低身体的震动。
三、从手做起
双手握持相机的方法不当是导致相机抖动的主要原因,怎样正确握持相机的方法是怎样的呢?
一般来说,在使用相机时右手的拇指应放在相机的背后(一般的相机背后都设有拇指槽,拇指按在拇指槽上即可),中指、无名指和小指放在相机的前面偏下,食指自然的放在快门按钮上,掌心贴住相机右侧机身再用左手食指的外侧托住机身。
而当相机的镜头比较重时,右手姿势不变,左手掌心侧要托住镜头。
这样,左右手就共同组成一个防止相机抖动的稳定支架,起到一定的防震作用。
由于各种数码相机的外形不尽相同,上述的握持方法不一定适用于某些数码相机。
对于这些相机,用户可以自行找出合适的握持方法。
但一定要双手握持,同时注意不要让手指遮住镜头、闪光灯或是测光窗。
四、使用自拍或遥控功能
当相机固定在三脚架或放在其他地方如桌面上时,如果用手指按下快门,相机也可能会受到一丝难于察觉的抖动。
这时,使用自拍或遥控功能就可以完全避免手部或身体的抖动对相机的影响了。
在风景、微距等场景拍摄时,这种方法往往有最佳的效果。
其实在平时,我们也可以多练习一下手持相机的拍摄,认真领会其中的技巧,掌握这种我们平时最常用的拍摄方法。
但在进行创作或其他重要场合拍摄并且光线环境比较恶劣的情况下,能使用三脚架的就尽量不要手持拍摄了,毕竟没人愿意看到自己的作品模模糊糊的。
五、适当使用较高的ISO值
正如有的厂家宣传的“自然防抖”原理一样,恰当的使用较高的ISO值可以提高快门速度,从而在光线不足的情况下有效防止照片模糊。
因此在画质可以满足自己要求的情况下,可以在采用以上几点防抖措施的同时,适当提高相机的ISO值,就是“双重防抖”。
选择测光模式
目前相机所采取的测光方式根据测光元件对摄影范围内所测量的区域范围不同主要包括点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等。
点测光模式:
测光元件仅测量画面中心很小的范围。
摄影时把照相机镜头多次对准被摄主体的各部分,逐个测出其亮度,最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。
采用点测光在室内对MM的眼睛进行测光的效果
一般来说,在这种模式下测光元件仅会测量画面中心很小的范围。
摄影时把照相机镜头多次对准被摄主体的各部分,逐个测出其亮度,最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。
这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。
例如在光线均匀的影室内拍摄人物,许多摄影师就会使用点测光模式对人物的重点部位,如眼睛、面部或具有特点的衣服、肢体进行测光,而着重表现其具有特点的部位,以达到突出主题的艺术效果来。
中央部分测光模式:
这种模式是对画面中心处约占画面12%的范围进行测光。
中央部分测光模式
这种模式其实是对中央点测光模式的一种扩展,相机的测光元件会对画面中心处约占画面12%的范围进行测光并最终进行平均加权而得出测光数据,这种测光模式非常适合各种画面被拍摄主体在画面中心位置或环境光线反差不大的风景照片的拍摄时使用。
例如从图3中我们可以看到,被摄的人物由于服装和面部的色彩反差较大,而其与环境色彩的光线反差较小,拍摄者就使用了中央部分测光模式,对处于画面中央的整个人进行测光,而避免了衣服和面部反差较大所可能造成的欠曝或过曝情况,而获得了一张曝光正确的照片。
中央重点平均测光模式:
这种模式的测光重点放在画面中央(约占画面的60%),同时兼顾画面边缘。
它可大大减少画面曝光不佳的现象,是目前单镜头反光照相机主要的测光模式。
中央重点平均测光
一般来说,当使用这种模式测光时,相机会把测光重点放在画面中央(约占画面的60%),同时并兼顾画面的边缘。
目前,许多单反数码相机都会具备这种测光模式,使用这种测光模式的好处时,当画面出现高反差或色彩迥异的情况时,相机会对多个区域进行测光,并根据拍摄者的需要强调对某个区域进行重点测光,然后进行加权平均,这样,所获得的图像会很少有某个区域欠曝或过曝的问题出现,但对于一些重点主体部位,图像却能很清晰的进行反映,因此,非常适合于拍摄各种具有大反差光照的风景或运动照片。
设置感光度
ISO感光度是对光的灵敏度的指数。
感光度越高,对光线越敏感。
一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下,感光度越高越好。
但是高感光度下的图像噪音信号较多,清晰度也下降,相反,感光度低,图像噪音信号减少,画质细腻,但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
很多玩家常常会碰到以下的情形:
在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄,我们不得不禁用闪光,结果得到的是模糊的照片,而如果使用了闪光灯,拍摄对象会产生反光的结果影响画面。
同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。
在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片,一个简单的方法是通过ISO的调节实现。
当然,如果提高ISO设置,会使得照片的颗粒感变得比较严重,这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。
如我们熟知的传统相机那样,ISO感光度表示胶卷对光线的感度,有100、200、400等值。
感度值越大越适合用于光线昏暗的场所,但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
顺便提一下,在对色调和图像再现要求严谨的时候,最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。
而为了能够满足多种场合使用,经常都使用ISO感光度为400的胶卷,甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的(一次性相机)。
尽管数码相机不用胶卷,但是却配备了与此相似的机能,也能够改变它的ISO感光度(有的机种ISO感光度设定不能改变,请自行在数码相机的说明书上确认)。
这样在使用时,当想让拍摄效果更好的时候,就把ISO设置为100,而在光线不足时就将ISO设置为400。
这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖,于是将ISO设置成了400。
我们可按以下步骤进行ISO设置。
首先,调出菜单画面,并选择ISO感光度。
然后从ISO感光度中选择最高值400。
ISO感光度提高一倍后,将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光(镜头光圈保持不变)。
如何提高快门速度
为了清晰地拍摄运动中的人和跑动的动物的敏捷动作,快门速度必须很快。
即便在光线足够明亮的地方,如果利用全自动模式进行拍摄,往往也容易导致抖动。
况且,拍摄高速动作时,光线不一定足够明亮。
具体需要多大的快门速度?
光线亮度不足时该怎么办?
下面就来详细介绍一下这方面的问题。
说到具体的速度,比如说拍路人的行走动作,要想拍摄到没有抖动且清晰的图像,快门速度最好设置在1/250秒左右。
对于更快的动作,就必须设置成更高的速度。
几乎所有的数码相机,最高的快门速度都在1/1000秒~1/2000秒上下,因此从理论上来说,基本上所有的机型都可能拍摄到肉眼捕捉不到的瞬间。
使用全自动拍摄模式如何提高快门速度
然而,利用全自动模式拍摄时,快门速度很少会达到最高速度。
那么,为了提高快门速度,应该怎么做呢?
如果假设手中的数码相机是全自动设置的,无法手动设置快门速度,那么想拍清楚运动的照片就只有一个办法——那就是只能在光线明亮的场合拍摄。
光线亮度需要达到什么程度呢?
一年中有一半的时间如果超过下午三点,光线就显得太暗。
当然,闪光灯自动闪光,或者抖动警示标记闪烁的情况则另当别论。
当拍摄对象距离较近时,有一种方法就是强制使用闪光灯。
但问题在于拍摄对象正在逐渐远去时,闪光灯的光线就照射不到对象上。
要想拍摄距离较远的拍摄对象,如果光线稍有不足,那么用其他方法提高快门速度也是非常有效的。
这就是提高ISO感光度。
不过,需要特别注意的是,根据不同的机型,有的机型即使提高了ISO感光度,往往是快门速度不变,而是镜头光圈被缩小。
即便提高ISO感光度,光线仍显不足时,还有一招。
这种方法就是通过曝光负向补偿提高快门速度,先拍得暗一些,然后通过电脑对亮度进行修正,就好象是利用电脑提高胶卷的感光度进行冲洗一样。
利用运动模式和手动曝光等功能
比起利用全自动模式左思右想地提高拍摄效果来,如果是可以使用运动模式、或使用快门速度优先AE的款式,就能够更加轻松地拍摄到敏捷的动作。
设置成运动模式后,曝光就会自动地向着提高快门速度的方向进行设置。
比如,佳能“G5”,如果是普通的程序模式,光圈值和快门速度一般都分别在F6.7和1/260秒,但是如果设置运动模式,光圈值和快门速度就会分别变成F2.8和1/1000秒。
如果是具有手动曝光功能款式的数码相机,就能够通过快门速度优先和手动曝光设置,来指定自己需要的快门速度。
如果将快门速度设置得太高,就会出现曝光不足的警告标志等,此时可通过提高ISO感光度,来利用高速快门进行适当的曝光。
另外,即便是曝光不足,也一定需要高速快门时,最后也可以利用电脑进行修正。
巧用快门拍动体
移动的物体可以在照片里表现得处处清晰,也可以表现得背景模糊或者主体模糊。
处处清晰的照片可以使人仔细地观察被摄体,而模糊的照片则可以使人从视觉上感觉到物体在运动。
数码相机的快门速度现在也可以做得很快。
如果光线充足,大部分人类、动物和交通工具的运动都可以用清晰地记录下来。
便携式电子闪光灯设备,视其功率大小、被摄体距离的远近和一些有关因素,可以发出1/750秒至1/25000秒的光线。
这些闪光设备不管现有的光线是亮是暗,都可以清晰地捕捉动体。
在非闪光摄影中,捕捉某一特定速度的动体所需的快门速度由两个因素决定:
与相机平面相对的运动方向和动体影像的大小。
拍摄等距离掠过视场的动体要比拍摄斜着朝相机而来或离相机而去的动体要求更高的速度。
然而比起以笔直的方向朝向或反向相机运动的物体来,拍摄以斜角方向运动的物体时,快门速度就要求更快一些。
不管运动朝哪个方向前进,要将影像拍得大一些,并取得与影像小时一样的清晰度(走近被摄体或使用长焦镜头),就需用较快的快门速度。
例如:
在3~4.5米距离上,使用标准镜头,拍摄从镜头前横过的动体,快门速度最快时可达到下表所列数字。
动体
运动速度
快门速度
慢步行走
手势
1/500秒
快步行走
时速为16~24公里的车辆
1/1000秒
体育运动、跑步
时速为32~64公里的车辆
1/2000秒
奔跑的动物、飞鸟
时速约为105公里的车辆
1/4000秒
如果动体的运行和镜头成斜线方向,一般说,快门速度按上面所列的减半就足够了。
如果动体和镜头成垂直方向运行,也许使用上面所列速度的1/4就够了。
同样,如果影像缩小,可以相应地减低快门速度。
例如:
将距离增加一倍(或者使用缩短一般焦距的镜头),影像的大小就会减半,所需快门速度也就减少一倍。
如果要将主体的形象拍虚一些,那就要用低于能捕捉动体的快门速度和低于适应其运动方向的快门速度。
如果要将背景拍虚,那就要使用追拍法。
使用追拍法时,用1/50秒或1/25秒等较慢速度的快门就可以将大多数动体拍得清晰,而背景由于相机的移动,拍出来的是虚的。
有时主体也会虚,那是因为快门速度太慢或追拍时的移动太慢,或者是因为被摄体肢体的末端(如赛跑者的手指和脚尖)移动的速度太快。
景深入门
除了曝光和测光的复杂方面之外,摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。
这是不难理解的,因为这是一个基于主观判断的假设的系数。
如果说有人确实对这些技术方面的问题予以重视的话,那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背,而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。
我得承认,景深似乎像是一个抽象的理论,当时关于"弥散圈"的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。
后来,我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。
下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深,并在每个部分都增加了新的信息。
理解基本理论。
通俗地说,景深就是在所调焦点前后延伸出来的"可接受的清晰区域"。
实际上,在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。
然而,在观赏者看来,这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。
清晰范围的差别基于好几方面的标准,在下面几个部分中我们就会接触到。
教科书在解释景深时往往要讨论"最小弥散圈",但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。
例如:
你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上,在底片上它的眼睛就是最清晰的。
而这时老虎的嘴,还有其身后的树皮,在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。
当你的视线从调焦点眼睛移开时,模糊的程度就逐渐加大。
在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
选择"合适的"光圈。
光圈口径是影响景深的基本要素。
概括地说,小口径光圈(由较大的f/数值表示),比如f/16或f/22,产生广泛的清晰调焦范围。
相反,大口径光圈(由较小的f/数值表示),比如f/2.8或f/4,产生短浅的景深,前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
创作一幅作品而非简单地拍照,光圈的选择就是一个基本的要素。
即便在使用程序曝光模式时,你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。
然而要注意,因为手持相机拍摄,如果长时间曝光,被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。
因此,你得采取妥协的办法:
选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。
例如:
在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。
你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。
实拍6张,第一张用f/4,第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。
过后你再仔细观察所印出来的8×10英寸照片。
用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。
用f/11拍出的这一切看起来"差不多清晰",但仍然不符合你的标准。
用f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而且你的朋友认为这张是最佳照片。
而用f/22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。
选择较长或较短的焦距。
任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。
相反,那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。
这种情况通常导致一个简单的结论:
在任何已知的光圈挡位上,焦距越长,景深越短。
如果你需要较大景深的画面,就用较短焦距来拍。
以上所述似乎是在实践
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