中国服装发展史.docx

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中国服装发展史

原始服饰

　　原始服饰根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。

在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。

当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。

在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。

　　商代的发式

　　商代的发式辫发局部（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人）。

商代男子发式，以梳辫发为主。

从形象资料来看，这个时期的男子辫发样式较多，有总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；有将发编成辫子盘绕于顶的等等。

本图为总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的。

　　商代发式骨笄

　　商代发式商代骨笄（传世实物，原件现藏上海博物馆）。

笄是我国在新时器时代就有的骨笄、蚌笄、玉笄、铜笄等用来固定发髻。

周代男女都用笄，笄的用途除固定发髻外，也用来固定冠帽。

古时的帽大可以戴住头部，但冠小只能戴住发髻，所以戴冠必须用双笄从左右两侧插进发髻加以固定。

固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。

衡笄插进冠帽固定于发髻之后，还要从左右两笄端用丝带拉到颌下栓住。

从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。

如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。

　　商代的冠饰

　　商代的冠饰戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族男子（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人）。

身穿交领窄袖衣，衣着华丽，衣上布满云形花纹。

腰束宽带，腰带压着衣领下部，衣长过膝。

腹部悬有一块长方形“蔽膝”。

下穿鞋。

左腰插有一卷云形饰物，似乎是佩带着一种刀剑之类的武器。

　　商周贵族服饰

　　商周贵族服饰窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。

这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。

只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。

经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

（根据出土玉人服饰复原绘制）

　　东周男子服饰

　　东周男子服饰矩领窄袖长衣展示图。

周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。

衣服的样式比商代略宽松。

衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。

这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。

当时的腰带主要有两种：

一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。

另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。

本图所系的为绅带。

　　战国胡服

　　战国胡服战国时期的服饰有较明显的变化，比较重要的是胡服的流行。

所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。

首先采用这种服装的赵武灵王，是中国服饰史上最早一位改革者。

短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。

左图为穿窄袖短衣的杂技艺人（战国铜人，传世实物，原件现在美国华府弗里尔美术馆）。

中图为穿窄袖短衣胡服的奴仆（河北满城出土当户灯铜人）。

右图为戴冠、穿齐膝窄袖胡服的男子（河南三门峡上村岭出土战国铜人）。

　　楚国贵妇服饰

　　楚国贵妇的直裾单衣绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）。

楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件，为目前所见的最早的实物。

从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。

右衽、交领、直裾。

衣身、袖子及下摆等部位均平直。

领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿

　　战国妇女服饰

　　战国妇女的曲裾深衣曲裾袍服展示图（参考出土帛画复原绘制）。

曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。

“衽”就是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”就是形容衣襟的样式。

它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎

　　战国带钩

　　战国带钩带钩的使用，最早可上溯到春秋时期，在山东、陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现，史料也有记载。

由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用，取代了丝绦的地位。

至战国以后，王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气。

带钩的制作也日趋精巧。

它的作用，除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。

南北朝以后，一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带，“蹀躞”不用带钩，而用带扣，带钩的作用便随之消失。

本图从左至右依次为：

金银错带钩、黄金嵌玉带钩、包金嵌玉银带钩、金银错铲形带钩、嵌宝螭龙纹带钩。

　　上古商周服饰

　　上古商周服饰战国窄袖曲裾女服展示图（根据四川成都出土青铜壶纹饰复原绘制）。

曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。

“衽”就是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”就是形容衣襟的样式。

它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

女窄袖曲裾服，衣长略短，下配拖地长裙

　　战国武士服饰

　　战国武士服饰春秋时期的青铜盔帽（辽宁出土实物）。

这个时期的盔帽，称兜鍪，又称胄、首铠、头鍪或盔，其形制各不相同，有用小小块甲片编缀成一顶圆帽的，有用青铜浇铸成各种形状的。

在一些铜盔的顶端，还往往竖有一根铜管，以便在使用时插上鸟羚及缨饰等饰物。

这种铜盔的表面，大多打磨得比较光滑，而里面却粗糙高低不平，由此推断，当时戴这种盔帽的武士，头都要裹头巾。

　　上古军戎服饰

　　上古商周服饰西周武士复原图。

古代战甲，多以犀牛、鲨鱼等皮革制成，上施彩绘。

除皮甲之外，商周时期的战甲还有“练甲”和“铁甲”。

练甲时间较早，大多以缣帛夹厚绵制作，属布甲范畴。

铁甲出现于战国中期，它的前身为青铜甲，是一种比较简单的兽面壮胸甲。

战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片，经过穿组联缀而成。

　　汉代男子曲裾

　　汉代男子的曲裾深衣曲裾深衣穿戴展示图（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。

曲裾，即为战国时期流行的深衣。

汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。

到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。

本图正是这种曲裾服饰。

　　汉代长冠

　　汉代长冠戴长冠、穿袍服的官员（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）。

长冠，汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠，湖南长沙马王堆汉墓出土的衣木俑所戴即为此冠。

秦汉时期的男子服装，以袍为贵。

袍服一直被当作礼服。

它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。

袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。

这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。

本图为戴长冠，配黑色绛缘领袖的袍服及绛色裤袜。

　　汉代皇帝冕服

　　秦汉服饰汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。

本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。

冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。

　　冕旒依数量及质料的不同，是区分贵*尊卑的重要标志。

汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。

冕冠的颜色，以黑为主。

冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。

并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。

在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。

不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。

后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。

按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。

冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。

此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

组成一套完整的服饰。

这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。

　　汉代将官铠甲

　　汉代铠甲汉代将官铠甲展示图。

秦代是我国历史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代，这有归功于秦始皇陵兵马俑的发现。

从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看，这些兵马俑的雕塑手法极为写实，不仅人物神态自若表情栩栩如生。

秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。

这是西旱时期的铠甲形制，主要用于将官。

甲身采用鱼鳞状的小甲片编成，共有十四五排。

腰带以下部位及披膊，仍用札甲，以便于活动。

　　秦汉妇女曲裾

　　秦汉妇女的曲裾深衣曲裾深衣图（根据西安、徐州等地出土陶俑服饰复原绘制）及穿曲裾深衣的妇女（江苏徐州铜山汉墓出土陶俑）。

汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。

这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。

衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。

衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。

如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

　　魏晋笼冠大袖衫

　　魏晋南北朝笼冠大袖衫魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

笼冠的形象与北朝墓葬中出土的图象略同，然而时间却比其他资料要早，可见笼冠并非出自胡俗，而是先在中原地区流行以后，才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一。

本图为大袖宽衫展示图及漆纱笼冠。

　　魏晋杂裾垂髾服

　　魏晋南北朝杂裾垂髾服魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。

这种服装与汉代相比，已有较大的差异。

比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。

所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。

通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。

所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。

由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。

到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

杂裾垂髾服展示图

　　南北朝明光铠

　　南北朝时期明光铠魏晋北朝时期的铠甲主要有筩袖铠两、裆铠和明光铠。

“明光铠”一词的来源，据说与胸前和背后的圆护有关。

因为这种圆护大多以铜铁等金属制成，并且打磨的极光，颇似镜子。

在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，将会发出耀眼的“明光”，故名。

这种铠甲的样式很多，而且繁简不一：

有的只是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有数重护肩。

身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

左面陶俑是戴兜鍪、穿明光铠的武将；右面是明光铠穿戴展示图。

　　魏晋两裆铠

　　魏晋南北朝两裆铠魏晋北朝时期的铠甲主要有筩袖铠两、裆铠和明光铠。

“裲裆”，有两种含意，一种是指服饰制度中的“裲裆衫”；一种是指武士穿的“两裆铠”。

两者的外形大体相同，区别主要在质料上。

裲裆衫的材料，通常用布帛，中间纳有丝棉，取其保暖。

而裲裆铠的材料则大多采用坚硬的金属和皮革。

铠甲的甲片，有长条形和鱼鳞形两种，比较常见的则是在胸背部分采用小型的鱼鳞甲片，以便于俯仰活动。

为了防止金属甲片磨损肌肤，武士在穿着两裆铠时，里面还常衬有一件厚实的裲裆衫。

图为两裆铠穿戴展示图（根据出土砖刻、陶俑、壁画复原绘制）。

　　魏晋妇女衫裙

　　魏晋南北朝时期妇女的衫裙图为穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇、侍从（敦煌莫高窟壁画）及大袖衫、间色裙穿戴展示图（根据敦煌莫高窟供养人壁画复原绘制）。

在敦煌莫高窟甬道的两侧及佛教故事的下方，往往有一行行排列整齐的男女，小的仅有数寸，高的竟达几尺。

他们中间有权势显赫的官吏，也有普通的平民百姓。

这些人物，都为修造洞窟出过资金，他们把自己的形象画在壁上，表示该窟的菩萨佛像都由他们供养，所以被称为窟主，也被称为供养人。

很多供养人的身旁都附有题记，写明年代、职衔、排行及姓氏等等。

本图所绘的服饰，在当时带有普遍性，河南洛阳等地出土的陶塑妇女，也穿这类服装。

其特点是：

对襟、束腰，衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖。

下着条纹间色裙。

当时妇女的下裳，除穿间色裙外，还有其他裙饰。

晋人《东宫旧事》记太子之妃服装，有绦纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色。

可见女裙的制作已很精致，质料颜色也各不相同。

　　唐代官吏常服袍衫

　　唐代官吏服饰唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。

唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。

巾子的形状各个时期有所不同。

除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：

凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。

以后稍有变更。

另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

此土为唐代圆领袍衫展示图及纱罗幞头图。

　　中晚唐回鹘女服

　　中晚唐女服回鹘装展示图。

梳回鹘髻、戴金凤冠、穿回鹤装的晚唐贵妇及变体宝相花纹云头锦鞋。

回鹘是西北地区的少数民族，即现在的维吾尔族的前身。

在唐朝开元年间，回鹘曾一度是北方最强盛的少数民族政权。

回鹘族人民与汉族人民，有着亲密友好的关系，相互间的文化交流与经济来往从未间断。

回鹘族的服装，对汉族人民曾带来较大的影响，尤其在贵族妇女及宫廷妇女中间广为流行。

回鹘装的基本特点略似男子的长袍，翻领，袖子窄小而衣身宽大，下长曳地。

颜色以暖色调为主，尤喜用红色。

材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。

穿着这种服装，通常都将头发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”。

髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟。

两鬓一般还插有簪钗，耳边及颈项各佩许多精美的首饰。

足穿翘头软锦鞋。

　　隋唐胄甲

　　隋唐胄甲唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。

除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。

绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。

图为胄甲穿戴展示图。

　　辽代北班服饰

　　辽代北班服饰辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。

服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。

袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。

长袍的颜色比较灰暗，，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。

贵族阶层的长袍，大多比较精致，通体平锈花纹。

龙纹是汉族的传统纹样，在契丹族男子的服饰上出现，反映了两民族的相互影响。

本图为圆领袍展示图。

　　辽代北班服饰

　　辽代北班服饰辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。

服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。

袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。

长袍的颜色比较灰暗，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。

贵族阶层的长袍，大多比较精致，通体平锈花纹。

此图为左衽窄袖袍展示图。

　　辽代南班服饰

　　辽代南班服饰辽代称汉族服装为“汉服”，也称“南班服饰”。

它与契丹族的“国服”（或称“北班服饰”）有所不同。

这种服饰不仅百姓可穿，汉族的官吏也同样可以穿。

腰带有蹀躞带，本为胡制。

带间有环，用作佩挂各种随身应用的物件，如弓、箭、算囊、刀、砺石等之类。

在其它民族也有用蹀躞带的。

此图为金饰蹀躞带（辽宁辽墓出土实物）

　　金代贵族服饰

　　金代贵族服饰图为左衽窄袖袍、长裙穿戴展示图。

金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿。

在松花江下游奥里米金墓出土的玉透雕牌上，就雕有一对赤鹿，一只公鹿长角弓背，傲然挺立；一只母鹿回眸凝望，温文闲雅。

左右两边各有一棵小树，表示鹿在林中栖息，具有游牧民族的装饰特点。

兰州中山林金墓出土的雕砖上，也雕刻着大量的鹿纹。

至于在山西稷山马村、化峪等地金墓发现的这种图案更多，鹿的形象也各不相同，或漫步缓行，或奔腾飞驰，富有浓厚的生活气息。

这种装饰特点，在衣冠服饰上也得到大量的反映，《金史·舆服志》中就有女真族服饰“以熊鹿山林为文”的记载。

鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的“禄”同音，富有吉祥的含意。

本图所绘的裙字图案，即饰有鹿纹。

明清时期，鹿的图案虽然没有被收进官员补服，但在民间仍属常用，比较多见的是将它与“福”字和“寿”字配合在一起，名谓“福、禄、寿”。

　　元代贵族便服

　　元代贵族便服图为窄袖织龙纹锦袍、瓦楞帽、云肩、缎靴展示图。

元代贵族袭汉族制度，在服装上广织龙纹。

据《圆史舆服志》记载，皇帝祭祀用衮服、蔽膝、玉簪、革带、绶环等有饰有各种龙纹，仅衮一件就有八条龙，领袖衣边的小龙还不计。

龙的图案是汉族人民创造的，它代表着华夏民族的文化。

晚唐五代以后，北方少数民族相继建立政权，都无例外地沿用了这一图案。

到了元代更加突出，除服饰大量用龙之外，在其它生活器具中也广泛使用。

元代蒙古族男子，戴一种用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圆两种样式，顶中装饰有珠宝。

　　元代织金锦半袖

　　元代织金锦袍与半袖本图为织金锦半袖展示图。

元代服装大量用金，超过以往历代。

织物加金，早在秦代以前就已出现。

至于汉族服饰上得到运用，时间大约在东汉或东汉以后，而且主要在宫廷中使用。

直到魏晋南北朝以后，服饰织金的风气才在全国范围内普及。

宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。

辽、金统治地区织金技术也有很大进步，尤以回鹘族地区最为流行，所织衣料最为精美。

元代继辽、金之后，在织物上用金更胜于前代。

　　元代织金锦袍

　　元代贵族服饰元代服装大量用金，超过以往历代。

织物加金，早在秦代以前就已出现。

至于汉族服饰上得到运用，时间大约在东汉或东汉以后，而且主要在宫廷中使用。

直到魏晋南北朝以后，服饰织金的风气才在全国范围内普及。

宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。

辽、金统治地区织金技术也有很大进步，尤以回鹘族地区最为流行，所织衣料最为精美。

元代继辽、金之后，在织物上用金更胜于前代。

本图为交领织金锦袍展示图。

　　元代男服辫线袄

　　元代辫线袄图为辫线袄、四方瓦楞综帽、皮靴展示图。

蒙古族男子，戴一种用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圆两种样式，顶中装饰有珠宝。

辫线袄的样式，为圆领、紧袖、下摆宽大、折有密裥，另在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰，有的还钉有钮扣，俗称“辫线袄子”，或称“腰线袄子”。

辫线袄产生于金代，至于大规模使用则在元代，最初可能是身份低卑的侍从和仪卫的服饰，后来穿辫线袄已不限于仪卫，尤其是在元朝后期。

一般“番邦”侍臣“官吏形象，大多穿此服。

这种服饰一直沿袭到明代，不仅没有随着大规模的服制变易而被淘汰，反而成了上层官吏的装束，连皇帝、大臣都穿着。

　　元代汉族妇女服饰

　　元代汉族妇女服饰实物图中展示的服饰大都从无锡市郊一座元墓中取出，其中包括镶有阔边的对襟上衣及无边缘的短襦，对襟、下摆开衩、领襟镶有紫酱色绸边的背心，独幅无裥，的夹裙及前面正中交*缝制，其中还有两侧打折裥的裙式。

鞋子有两种样式，一是以回纹丝绸制成；另一种以素绸制作，鞋头尖耸，鞋面缀一丝线编成的花结，中纳丝棉，鞋底用粗棉布制。

还有套裤、钱袋等均为妇女所用之物。

上图为对襟绸上衣；中图为对襟绸短襦；下为绸夹裙（出土实物）。

　　元代襦裙半臂

　　元代襦裙半臂元代服装，以长袍为主。

样式较辽代的稍大。

男子的公服多从汉族习俗，“制以罗，大袖，盘领，右衽”。

其职位级别，在服装的颜色及纹样上表示。

公服之冠，皆用幞头，制以漆纱，展其双脚。

平日燕服，多穿窄袖袍。

地位低下的侍从仆役，常在常服之外，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

袍服的形制，除辽金通用者外，还有一种样式，为圆领，紧袖，下摆宽大，折有密裥。

本图襦裙、半臂穿戴展示图。

　　辽代铠甲及戎服

　　辽金元服饰辽代是契丹族建立的，在短期内很快强盛，主要是吸收采纳中原先进的文化、生产技术及社会制度，自然也包括军绒服饰。

在铠甲方面，据《辽史》记载，辽在契丹国时，军队就已使用铠甲，主要采用的是唐末五代和宋的样式，以宋为主。

铠甲的上部结构与宋代完全相同，只有腿裙明显比宋代的短，前后两块方形的鹘尾甲覆盖于腿裙之上，则保持了唐末五代的特点。

铠甲护腹好象都用皮带吊挂在腹前，然后用腰带固定，这一点与宋代的皮甲相同，而胸前正中的大型圆护，是辽代特有的。

辽代除用铁甲外也使用皮甲。

契丹族的武官服装分为公服和常服两种，样式没有明显不同，都是盘领、窄袖长袍，与一般男子服饰相同，可能常服比官服略紧身一些。

这两种都可作戎服。

本图为辽代武士的铠甲和戎服复原图

　　金代铠甲及戎服

　　辽金元服饰金代是女真族建立的。

早期的铠甲只有半身，下面是护膝；中期前后，铠甲很快完备起来，铠甲都有长而宽大的腿裙，其防护面积已与宋朝的相差无几，形式上也受北宋的影响。

金代戎服袍为盘领、窄袖，衣长至脚面；戎服袍还可以罩袍穿在铠甲外面。

此图为金代武士的铠甲和戎服复原图。

　　西夏铠甲及戎服

　　辽金元服饰西夏是由党项羌族建立的多民族王国，武士所穿铠甲为全身披挂，盔、披膊与宋代完全相同，身甲好象两裆甲，长及膝上，还是以短甲为主说明铠甲的制造毕竟比中原地区落后一些。

西夏的官服为也可作戎服，如辽代的契丹服一样，两者五明显差别。

由于西夏社会的封建程度不是很深，人与人之间的关系还是比较平等，以此在服饰上的等级观念不那么强。

本图为西夏武士的铠甲和戎服复原图。

　　元代铠甲及戎服

　　辽金元服饰元代铠甲有柳叶甲、有铁罗圈甲等。

铁罗圈甲内层用牛皮制成，外层为铁网甲，甲片相连如鱼鳞，箭不能穿透，制作极为精巧。

另外还有皮甲、布面甲等。

戎服只有一种本民族的服饰，即质孙服，样式为紧身窄袖的袍服，有交领和方领、长和短两种，长的至膝下，短的仅及膝。

还有一种辫线袄与质孙服完全相同，只是下摆宽大、折有密裥，另在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰，有的还钉有钮扣，俗称“辫线袄子”，或称“腰线袄子”。

这种服装也是元代的蒙古戎服，军队的将校和宫廷的侍卫、武士都可服用。

本图为元代武士的铠甲及戎服复原图。

　　明代皇帝常服

　　明代皇帝常服皇帝常服展示图。

常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。

此服用途较多。

明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。

龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。

总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。

秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。

明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。

在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。

本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种

　　明代皇后大袖衣

　　明代皇后服饰明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。

衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，