中国历代服饰.docx
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中国历代服饰
中国历代服饰
在明代,“文人趣味”已经渗透到“女子服饰”这一生活层面
中,文人心目中有其理想形象,并经常在诗文中加以扌苗绘与议论。
李渔在《闲情偶寄》中写到“青之为色,其妙多端,不
、“盖下体之服,宜淡不宜浓,宜纯不宜杂”,强调服装配色淡雅,不喜浓艳色彩。
到了明末,江南苏外
带出现了纺织中心,明人的服饰发生了剧烈的变化,小康
时的现实生活已冲破呆滞不变的单调程序,呈现出绚丽多姿的风米。
皇家服饰的吉祥之意
明代皇后服饰皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣,衣上加霞帔,红罗长裙,红梢子,首服特髻上加龙凤饰,衣绣有织金龙凤纹。
本图为其中的大袖衣展示图。
本图为戴凤冠、穿霞帔的明朝皇后,服制为常服(南薰殿旧藏《历代帝王像》)O
明代皇帝常服常服又称翼善冠,戴乌纱折上巾,样式为
盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样,玉带皮靴。
此服用途较多。
明代皇帝的常服,服装以黄色的绫罗,上绣龙、
章纹。
龙的图案从上古发展到明代,精力了无数
次的变化。
总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。
秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。
明代的龙,形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。
在
图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙之外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。
本图服装上所绣的团龙中,就有升龙、降龙两种。
戴乌纱折上巾、穿盘领、
窄袖、绣龙袍的皇帝(南薰殿旧藏《历代帝王像》)。
乌纱折
上巾,是皇帝穿常服所戴,其样式与乌纱帽基本相同,惟独左右二角折之向上,竖于纱帽之后。
盘领、窄袖、绣龙袍,是皇帝的常服。
妇女的常服、背子及襦裙
明代妇女的服装,主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。
衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习俗。
其中霞帔、背子、比甲为对襟,左右两侧开衩。
成年妇女的服饰,随随各人的家境及身份的变化,有各种不同形制,普通妇女服饰比较朴实,主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。
袍服是由背子演变而来,特点为低领、
对襟、宽袖,领、袖花边较少或不用,衣长及足。
左图为盛妆、穿礼服的贵妇(明崇祯年间刻本《燕子笺》插
图)。
中图为穿背的妇女(明万历年间刻本《月亭记》插图)。
右图为穿襦裙的妇女(明万历年间刻本《荆钗记》插图)
左图为穿对襟袍的贵妇及穿襦裙的侍女(明万历年间刻本
间刻本《女才子》插图)。
右图为穿对襟袍及大襟短衫的妇女(清顺治年间刻本《女才子》插图)
明代背子穿窄袖背子穿戴展示图。
明代妇女的服装,主
要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。
衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习俗。
其中霞帔、背子、比甲为对襟,左右两侧开衩。
成年妇女的服饰,随随各人的家境及身份的变化,有各种不同形制,普通妇女服饰比较朴实,主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。
明代背子,有宽袖背子、有窄袖背子。
宽袖背子,只在衣襟上,以花边作装饰,并且领子一直通到下摆。
窄袖背子,则袖口及领子都有装饰花边,领子花边仅到胸部。
明代襦裙上襦下
裙的服装形式,是唐代妇女的主要服饰,在明代妇女服饰中仍占一定比例。
上襦为交领、长袖短衣。
裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但并不明显。
至崇祯初年,裙子多为素白,即使刺绣纹样,也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,作为压脚。
裙幅初为六幅,即所谓“裙拖六幅湘江水”;后用八幅,腰间有很多细褶,行动辄如水纹。
到了明末,裙子的装饰日益讲究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,微风吹来,色如月华,故称“月华裙”。
腰
带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”,宫绦的具体形象及
有的还在中间串上一块玉佩,借以压裙幅,使其不至散开影响美观,作用与宋代的玉环绶相似戴巾、穿大袖衫的士人明代士人服关于士人服装的具体款式特点为斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面,穿时腰系丝绦。
这种服装与道袍相似。
宋朝时已有此衣式,是一种宽大而长的衣,元代禅僧也服次衣,为一般士人所穿。
明初太祖制民庶章服用青布直身即此。
后有作民谣云:
“二可怪,两只衣袖像布袋”,即指此衣。
此图为圆领大袖衫明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰,与
其他官吏一样,都有详细的制度。
如“生员衫,用玉色布绢
为之,宽袖皂缘,皂条软巾垂带。
凡举人监者,不变所服。
”
清代皇帝服饰清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。
皇帝朝服及所戴的冠,分冬夏二式。
冬夏朝服区别主要在衣服的边缘,春夏用缎,秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。
朝服的颜色以黄色为主,以明黄为贵,只有在祭祀天时用蓝色,朝日时用红色,夕月时用白色。
朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。
一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条;腰帷绣行龙
五条嬖积(折裥处)前后各绣团龙九条;裳绣正龙两条、行
为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上;其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上,并配用五色云纹。
本图为戴夏朝冠、穿夏朝服的皇帝
龙袍:
有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
清代皇后服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。
朝袍以明黄色缎子制成,分冬夏两类,冬季另加貂
缘。
朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。
披领也绣龙纹。
穿朝袍时必须与朝褂配套,朝褂是穿在朝袍之外的服饰,其样式为对襟、无领、无袖,形似背心。
上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。
皇后朝袍
皇后所穿的凤袍汉族妇女的袄裙
清代汉族妇女服饰清代汉族妇女服饰,在“男从女不从”(即对汉族男子严格要求遵从汉族服制,而妇女则放宽)的规范
变化较男服为少。
后妃命妇,仍承明俗,以凤冠、霞帔
作为礼服。
普通妇女则穿披风、袄裙。
披风是清代妇女的外套,作用与男褂相似,其制为对襟、大袖、下长及膝。
披风之上,装有低领,点缀着各式珠宝。
披风的里面,还有大襟、大袄小袄,小袄是妇女的贴身内衣,颜色大多用红、桃红、水红之类。
妇女的下裳,多为裙子,颜色以红为贵。
裙子的样式,初期尚保存着明代习俗,有凤尾裙及月华裙等。
清末,在普通妇女中间,还流行穿裤。
窄袖、大襟、花缎、阔边大袄
窄袖、大襟、镶边大袄满人的马褂、旗袍马褂、旗袍是清代男女的典型服饰。
现已成为中国的传统服装。
马褂是一种穿于袍服外的短衣,衣长至脐,袖仅遮肘,
主要是为了便于骑马,故称为“马褂”。
满人初进关时,只限于八旗士兵穿用。
直到康熙雍正年间,才开始在社会上流行,并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装,成为男式便衣,士庶
都可穿着。
之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装,不论身份,都以马褂套在长袍之外,显得文雅大方。
马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。
琵琶襟马褂,
因其右襟短缺,又叫缺襟马褂,穿上它可以行动自如,常用作出行装。
大襟马褂,贝y将衣襟开在右边,四周用异色作为
般作常服使用。
对襟马褂,其服色在各个时期有多
种变化:
初沿天青色,至乾隆中期,又尚玫瑰紫,后又推崇深绛色(人称“福色”)到了嘉庆年间,则流行泥金及浅灰色。
大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用,颜色多用天青色,
大小官员在谒客时常穿此服,因其身长袖窄,也称作“长袖马褂”。
马褂中有一种颜色不能随便使用,那就是黄色。
黄马褂,
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是皇帝特赐的服装。
穿着这种赐服的人,主要有三类:
一是随皇帝“巡幸”的侍卫,称为“职任褂子”;二是行围校射时,靶或获猎多者,称为“行围褂子”;三是在治事或战事中建有功勋者,称为“武功褂子”,这些人还要被载入史册。
只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。
旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装,由满族妇女
的长袍演变而来。
由于满族称为“旗人”,故将其称之为“旗袍”。
在清代,妇女服饰可谓是满汉并存。
清初,满族妇女以长袍为主,而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚;清中期,满汉各有仿效;到了清代后期,满族效仿汉族的风气日盛,甚至出现了“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳”的情况,而汉族仿效满族服饰的风气,也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
20年代初旗袍开始流行并吸收欧美服装的特点,突出了女性的曲线美,成为中国对世界服装文化的一大贡献。
男子衣饰方面,时人号召废除长衫,改穿西装等便利、文明的服装。
孙中山对男子服饰的改革作出很大贡献,他以西式服装为基础设计的中山装,首先在青年学生中流行,逐渐成为国际公认的中国礼服。
“春江水暖鸭先知”,站在民国服饰大潮前沿的依然是那些时髦新派的男女。
使当时的服饰时尚主流全面西化。
从清末民初到三十年代,旗袍在袖子及下摆部分,在不同时期有不同的变化:
袖子从宽到窄,从长到短;下摆从长到短,再由短到长,完全随着时代的变迁而变迁。
20年代末期,南洋兄弟烟草广告,署名之光(谢之光)。
发式
袖端仍带20年代余韵,整件旗袍的风格已开30年代的先河。
画面中的女性形象是中国式的大家闺秀,服饰发型以及皮鞋的样式却都有西方的影响。
左1为清末民初旗装。
左2为穿牙型花边长袖旗袍的妇女。
左3为穿花缎中袖旗袍的妇女。
右图为穿方格纹中袖旗袍的妇女。
左1为穿花缎短袖旗袍的妇女。
左2为穿素色短袖旗袍的妇
女。
左3为穿高领短袖斜格纹旗袍的妇女。
右图为穿短袖长旗袍的妇女。
左1图为穿开衩领旗袍的妇女、左2图为穿荷叶袖旗袍的妇女、左3图为穿背带式连衣裙的妇女、右图为穿披肩式旗袍的妇女。
从文学作品看民国女子服饰
民国女子究竟是如何穿着打扮的呢?
当然,泛黄变脆的老照片和存在箱子下层带有霉味的衣物可以提供一定的参考。
此外,还有一个途径,即文学作品中的服饰描写也可告诉我们许多真实的信息。
巴金在《激流三部曲》中写了五四运动以后中国青年在
封建专制家庭里的生活、痛苦和斗争。
书中他对各个女性的服饰描写着墨不多,却极具代表性:
蕙“穿一件滚边玉色湖绉短袄,系粉红裙子”。
这是五四
以后大家闺秀的装束。
婉儿“穿了一件玉色湖绉滚宽边的袖子
山给婉儿做喇叭袖的时髦短袄,原是为了给自己争面子的。
这身衣着表明了婉儿的侍妾身份。
五四以后的汉族城镇女子还是习惯于上穿袄下穿裙,窄
袖长袄逐渐向喇叭袖短袄过渡。
这时只有旗人才穿旗袍。
在
《家》、《春》、《秋》中是找不到穿旗袍的女人的。
张爱玲对服装的讲究是出了名的,她对自己作品中女主人公的服饰自然会作精心的设计。
《金锁记》中的曹七巧原是麻油店千金,嫁入大户后,为了不被人看轻,在衣着上是紧追
潮流的。
良家女子还得系裙。
多年后,曹七巧的女儿长安长成了大姑娘,可仍待
字闺中。
当有人为她介绍对象时,她“换上了苹果绿乔琪纱旗袍,高领圈,荷叶边袖子,腰以下是半西式的百褶裙”。
面穿旗袍,下面穿百褶裙,这是满汉女装款式交融的
结果。
而高领圈和镶荷叶边的袖子都是当时的时尚。
她“穿了一件银灰色绸子的长衫,只好齐平膝盖,顺长衫的四周边沿都镶了桃色的宽辫,辫子中间,有挑着蓝色的细花,
和亮晶晶的水钻,她光了一截脖子,挂着一副珠圈,在素净
上面这些文学人物的衣着描写使我们对民国女子服饰
有了大致的了解。
女子的服饰打扮,从大的方面看,反映了当时政治状况、经济风貌、道德观念及生活习俗,从小的方面看,则反映了“她”的身份、地位、气质和品位。
这一点,哪个时代都一样。
民国花样杂陈的男装民国初期,男服仍如清代之旧,后受西方国家的影响,穿起了时髦的西装
西装虽已在中国落地生根,但国人也开始将其与中国传统的长袍马褂进行融合,创造出一种中西合壁的穿着来:
绸缎长袍、
西服裤,头顶圆形礼帽,足上是一双乌黑油亮的牛皮鞋。
当
然,这样的装束大多是有身份、有地位的大人物的时尚,如
些国民党的要员、大商人、大银行家等等
地理科学家们的野外穿着说西装依然是男人们时髦的服饰,但中山装很快就开始与西装平分天下O
至于大学生和大中学校的老师,则多是上身穿阴丹士林布的长袍、下身穿西式裤子、脚穿布鞋。
到民国中后期,这么种穿着打扮,俨然已经成了知识分子的标志性服装
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