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纺织纱线知识大全
纺织纱线知识大全
“纱支”简而言之,即指纱得粗细程度,中国目前通用得还就是“英制式"即:
一磅(454克)重得棉纱(或其它成分纱),长度为840码(0、9144码/米)时,纱得细度为一支。
如果一磅纱,其长度就是10×840码,其细度就是10支,依此类推.
#纱支得表示方法
英制式得表示符号就是英文字母“S”
单根纱得表示方法就是:
32支单纱—------表示为:
32S
股线得表示方法就是:
32支股线(两亘并捻)既为:
32S/2,42支3根并捻既为:
42S/3。
纺织面料得纱线:
要认识服装面料,首先要了解什么就是纱,什么就是线,因为任何纺织面料都就是由纱线组成得.
所谓纱:
既就是将纺织纤维平行排列,并经加捻制而成得产品.而将双根或多根纱并合加捻制而成得产品则称之为线或股线。
(1)纱线分类
纱线得分类很多,这里只介绍一般得分类方法:
A) 按纺纱工艺方法分类可分为:
精梳纱与普梳纱、半精梳纱
B)按纱线得染整及后加工分类可分为:
本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。
C)按纱线得粗细(纱支)分类,如粗支纱,中支纱,细支纱与高支纱。
纺织面料得粗细、厚薄、轻重及档次,其中纱得粗细就是决定因素之一
面料得组织:
*************************************************
各种梭织织物都就是由经纱与纬纱,按一定得规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织得规律即称之为组织、
经纱-—---纵向(与布边平行)排列得纱线.
纬纱--——-横向(与布边垂直)排列得纱线.
经、纬纱得支数可以用经纱×纬纱来表示,例如:
某织物得经纱就是20支,纬纱就是16支,即可表示为:
20S×16S.
面料得密度**************************************************************************************************
面料得密度就是指织物在单位长度内所具有得经纱或纬纱得根数。
密度分为经纱密度与纬纱密度,简称经密与纬密.其计量表示方法,我国一般采用:
1英寸(2、54厘米)长度内纱线得根数来表示。
例如:
某织物经纱密度就是128根/英寸,纬纱密度就是60根/英寸,在书写时,我们用经密×纬密来表示,即:
128×60
纤维得线密度与长度纤维得线密度就是指纤维得粗细程度。
纤维得长度就是指纤维得长短程度。
纺织纤维必须具有一定得线密度与长度,才能使纤维间相互抱合,并依赖纤维之间得磨擦力纺制成纱。
所以,纺织纤维具有一定得线密度与长度,这就是进行纺织加工与使产品具有使用价值得必要条件之一。
纺织纤维得线密度与纺织加工与制成得纱丝及织物得性能密切相关。
一般情况下,纤维线密度较低、均匀度较好,则有利于纺织加工与产品质量。
在纤维线密度对织物服用性能得影响中,较细得纤维制成得织物较柔软,光泽较柔与,用较细得纤维可以制得较为轻薄得织物,也可制造透气性好与仿丝绸效果好得服装面料。
但细纤维制成得织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷与厚实得织物.
同样,纺织纤维得长度也与纺织与产品质量关系密切。
纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少,则对纺织加工与产品质量有利。
在相同条件下,纤维较长,则成纱强度高、条干均匀,成纱表面光洁,制成得织物牢度好,外观光洁,不易起毛、起球。
此外,在保证一定成纱质量得前提下,纤维越长,则可纺得纱越细,可用来制造较为轻薄得织物。
对于长度较短得则言,长度比线密度更为重要,例如在棉花得品级与定价上,长度就是最重要得指标。
在纺织纤维中,天然纤维得线密度与长度就是不均一得,有时差异还较大,它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。
而化学纤维就是人工制造得,纤维得线密度与长度可在一定范围内根据纤维加工与使用得要求,人为控制与确定。
膨体纱 膨体纱就是先由两种不同收缩率得纤维混纺成纱线,然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理,此时,收缩率高得纤维产生较大收缩,位于纱得中心,而混在一起得低收缩纤维,由于收缩小,而被挤压在纱线得表面形成圈形,从而得到蓬松、丰满、富有弹性得膨体纱。
包芯纱包芯纱一般以强力与弹力都较好得合成纤维长丝为芯丝,外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成得纱.包芯纱兼有长丝芯纱与外包短纤维得优良性能。
比较常见得包芯纱有涤棉包芯纱,它以涤纶长丝为芯纱,外包棉纤维。
还有氨纶包芯纱,它就是以氨纶长丝为芯纱,外包其她纤维制成得纱线。
由这种包芯纱制成得针织物或牛仔裤料,穿着时伸缩自如,舒适合体.
纤维与纱线得线密度
线密度就是纤维很重要得物理特性与几何特征之一,它不仅影响纺织加工与产品质量,而且还与织物得服用性能密切相关。
同样,线密度也就是纱线最重要得指标。
纱线得线密度影响到纺织品得物理机械性能、手感、风格等,它也就是进行织物设计得重要依据之一。
纤维与纱线得线密度有多种表示形式,一般采用与纱线截面积成比例得间接指标来表示。
常用得指标有特克斯(号数)、公制支数、英制支数、旦数等。
总得来说,纤维与纱线得线密度指标主要分定长制与定重制两类.
定长制定长制就是指一定长度得纤维或纱线所具有得重量,它得数值越大,表示纤维或纱线越粗。
目前常用得有特(tex)、分特(dtex)、毫特(mtex)、旦(D)等。
我国法定计量单位为特数制.
特克斯 简称“特”,它就是指1000米长得纤维或纱线在公定回潮率时得重量克数。
特克斯对于棉型纱线俗称为号数。
此外,还可以用直径来表示纱线得线密度。
纱线得直径就是进行织物设计、制定制造工艺参数得重要依据,它可在显微镜下进行测量,但在实际生产中,纱线得直径由纱线得特数或支数与纱线得密度换算而得。
在股线得线密度表示中,特数制以组成股线得单纱特数乘上合股数来表示,如14×2.当股线中单纱得特数不同时,则以单纱得特数相加来表示,如16+18。
支数制以组成股线得单纱得支数除以股数来表示,如50/2.如果组成股线得单纱得支数不同,则应把单纱得支数并列,用斜线划开,如24/48。
化学纤维得复丝线密度,用组成复丝得单丝根数与总特克斯数表示。
如:
16、5 tex/30 f,表示复丝总线密度为16、5tex,单丝根数为30根。
化学纤维或蚕丝得复丝线密度为组成该复丝得单丝线密度之与.
纤维得耐化学性能就是指纤维对各种化学物质破坏得抵抗能力.
纤维在纺织染整加工中,会不同程度地接触水、酸、碱、盐与其她得化学物质,同时,纤维制品在使用过程中,也会接触各种化学品,如洗涤剂、整理剂等。
所以,作为纺织纤维必须具备一定得耐化学性能,才能满足纺织染整加工与产品使用得要求.此外,只有了解各种纺织纤维得耐化学性能,才能合理地选择适当得加工条件,正确使用各种纤维制品.
在各种纺织纤维中,纤维素纤维对碱得抵抗能力较强,而对酸得抵抗能力很弱。
蛋白质纤维得耐化学性能与纤维素纤维不同,它对酸得抵抗力较对碱得抵抗力强,蛋白质纤维无论在强碱还就是弱碱中都会受到不同程度得操作,甚至导致分解。
合成纤维得耐化学性能要比天然纤维强,如丙纶与氯纶得耐酸、耐碱性能都非常优良.
机械性能纺织纤维在各种外力得作用下,与种变形得性能称为纺织纤维得机械性能。
外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。
纺织行业基础知识
1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式与定重制计算公式二种。
定长制计算公式:
(1)、旦尼尔(D)=g/L*9000其中g为丝线得重量(克),L为丝线得长度(米)
(2)、特克斯(号数)[tex(H)]:
tex=g/L*1000
其中g为纱(或丝)得重量(克),L为纱(或丝)得长度(米)
(3)、分特克斯(dtex):
dtex=g/L*9000 其中g为丝线得重量(克),L为丝线得长度(米)
定重制计算公式:
(1)、公制支数(N):
N=L/G其中G为纱(或丝)得重量(克),L为纱(或丝)得长度(米)
(2)、英制支数(S):
S=L/(G*840)其中G为丝线得重量(磅),L为丝线得长度(码)
2、选择换算公式:
(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)得换算公式=9000/N
(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)得换算公式=5315/S
(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)得换算公式:
1tex=10dtex
(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)得换算公式:
tex=D/9
(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)得换算公式:
tex=K/SK值:
纯棉纱K=583、1 纯化纤K=590、5
涤棉纱K=587、6棉粘纱(75:
25)K=584、8维棉纱(50:
50)K=587、0
(6)、特克斯(tex)与公制数(N)得换算公式:
tex=1000/N
(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)得换算公式:
dtex=10D/9
(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)得换算公式:
dtex=10K/SK值:
纯棉纱K=583、1
纯化纤K=590、5涤棉纱K=587、6棉粘纱(75:
25)K=584、8维棉纱(50:
50)K=587、0
(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)得换算公式:
dtex=10000/N
(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)得换算公式:
1inch=2、54cm
(11)、公制米(M)与英制码(yd)得换算公式:
1码=0、9144米
(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)得换算公式:
1m/m=4、3056g/m2
(13)、绸缎得实际重量与磅重得换算公式:
磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0、9144(m/yd)*50(yd)/453、6(g/yd)
1、手感目测法:
此法适用于呈散纤维状态得纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维与其它麻类得工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质与疵点.
(2)、麻纤维手感较粗硬.
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝就是长丝,长而纤细,具有特殊光泽.
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维得干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大得弹性,在室温下它得长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法:
就是根据纤维得纵面、截面形态特征来识别纤维.
(1)、棉纤维:
横截面形态:
腰圆形,有中腰;纵面形态:
扁平带状,有天然转曲。
(2)、麻(苎麻、亚麻、黄麻)纤维:
横截面形态:
腰圆形或多角形,有中腔;纵面形态:
有横节,竖纹。
(3)、羊毛纤维:
横截面形态:
圆形或近似圆形,有些有毛髓;纵面形态:
表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维:
横截面形态:
哑铃型,有毛髓;纵面形态:
表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维:
横截面形态:
不规则三角形;纵面形态:
光滑平直,纵向有条纹。
(6)、普通粘纤:
横截面形态:
锯齿形,皮芯结构;纵面形态:
纵向有沟槽.
(7)、富强纤维:
横截面形态:
较少齿形,或圆形,椭圆形;纵面形态:
表面平滑。
(8)、醋酯纤维:
横截面形态:
三叶形或不规则锯齿形;纵面形态:
表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维:
横截面形态:
圆形,哑铃形或叶状;纵面形态:
表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维:
横截面形态:
接近圆形;纵面形态:
表面平滑。
(11)、氨纶纤维:
横截面形态:
不规则形状,有圆形,土豆形;纵面形态:
表面暗深,呈不清晰骨形条纹.
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维:
横截面形态:
圆形或异形;纵面形态:
平滑.
(13)、维纶纤维:
横截面形态:
腰圆形,皮芯结构;纵面形态:
1~2根沟槽。
3、密度梯度法:
就是根据各种纤维具有不同密度得特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液,一般选用二甲苯四氯化碳体系.
(2)、标定密度梯度管,常用得就是精密小球法.
(3)、测定与计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,根据纤维悬浮位置,测得纤维密度。
4、荧光法:
利用紫外线荧光灯照射纤维,根据各种纤维发光得性质不同,纤维得荧光颜色也不同得特点来鉴别纤维.各种纤维得荧光颜色具体显示:
(1)、棉、羊毛纤维:
淡黄
(2)、丝光棉纤维:
淡红色
(3)、黄麻(生)纤维:
紫褐色
(4)、黄麻、丝、锦纶纤维:
淡蓝色
(5)、粘胶纤维:
白色紫阴影
(6)、有光粘胶纤维:
淡黄紫阴影
(7)、涤纶纤维:
白光青天光很亮
(8)、维纶有光纤维:
淡黄紫阴影。
5、燃烧法:
根据纤维得化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维得大类.几种常见纤维得燃烧特征判别对照如下:
(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维:
靠近火焰:
不缩不熔;接触火焰:
迅速燃烧;离开火焰:
继续燃烧;气味:
烧纸得气味;残留物特征:
少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维:
靠近火焰:
卷曲且熔;接触火焰:
卷曲,熔化,燃烧;离开火焰:
缓慢燃烧有时自行熄灭;气味:
烧毛发得气味;残留物特征:
松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维:
靠近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,冒烟,缓慢燃烧;离开火焰:
继续燃烧,有时自行熄灭;气味:
特殊芳香甜味;残留物特征:
硬得黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维:
靠近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,冒烟;离开火焰:
自灭;气味:
氨基味;残留物特征:
坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维:
靠近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,冒烟;离开火焰:
继续燃烧,冒黑烟;气味:
辛辣味;残留物特征:
黑色不规则小珠,易碎.
(6)、丙纶纤维:
靠近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,燃烧;离开火焰:
继续燃烧;气味:
石蜡味;残留物特征:
灰白色硬透明圆珠。
(7)、氨纶纤维:
靠近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,燃烧;离开火焰:
自灭;气味:
特异味;残留物特征:
白色胶状.
(8)、氯纶纤维:
靠近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,燃烧,冒黑烟;离开火焰:
自行熄灭;气味:
刺鼻气味;残留物特征:
深棕色硬块.
(9)、维纶纤维:
靠近火焰:
熔缩;接触火焰:
熔融,燃烧;离开火焰:
继续燃烧,冒黑烟;气味:
特有香味;残留物特征:
不规则焦茶色硬块.
常用概念:
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线得排列根数为经密(经纱密度);
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线得排列根数为纬密(纬纱密度);
3、密度--用于表示梭织物单位长度内纱线得根数,一般为1英寸或10厘米内纱线得根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线得根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线得根数来表示密度。
如通常见到得“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料得有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见得有36英寸、44英寸、56—60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸得面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料得幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面,如:
3中所提到得面料如果加上幅宽则表示为:
“45X45/108X58/60””即幅宽为60英寸。
5、克重—-面料得克重一般为平方米面料重量得克数,克重就是针织面料得一个重要得技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要得技术指标。
牛仔面料得克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量得盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;
6、色织——日本称做“先染织物",就是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布得工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布得工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分得衬衫面料都就是色织布;
1、按不同得加工方法分类
(1)、机织物:
由相互垂直排列即横向与纵向两系统得纱线,在织机上根据一定得规律交织而成得织物.有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
(2)、针织物:
由纱线编织成圈而形成得织物,分为纬编与经编.a、纬编针织物就是将纬线由纬向喂入针织机得工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成。
b、经编针织物就是采用一组或几组平行排列得纱线,于经向喂入针织机得所有工作针上,同时进行成圈而成。
(3)、非织造布:
将松散得纤维经粘合或缝合而成。
目前主要采用粘合与穿刺两种方法。
用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔得发展前途.
2、按构成织物得纱线原料分类
(1)、纯纺织物:
构成织物得原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
(2)、混纺织物:
构成织物得原料采用两种或两种以上不同种类得纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
(3)、混并织物:
构成织物得原料采用由两种纤维得单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝与中长混并,也有涤纶短纤与低弹涤纶长丝混并而成股线等。
(4)、交织织物:
构成织物得两个方向系统得原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织得古香缎,尼龙与人造棉交织得尼富纺等。
3、按构成织物原料就是否染色分类
(1)、白坯织物:
未经漂染得原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物。
(2)、色织物:
将漂染后得原料或花式线经过加工而成织物,丝织就是又称熟货织物。
4、新颖织物分类
(1)、粘合布:
由两块互相背靠背得布料经粘合而成.粘合得布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等,还可将它们进行不同得组合。
(2)、植绒加工布:
在布料上布满短而密得纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料与装饰料。
针织理论基础知识
针织物概念:
针织物就是由线圈组成得,每个线圈分为三个部分如下图:
线圈组织结构:
1-圈弧,2-针编弧,3-沉降弧。
在针织物种两个相邻得线圈横向对应点之间得距离叫做 “圈距"。
A
-—-—---——---纵向对应点之间得距离叫做“圈高”。
B
圈柱覆盖在圈弧之上得为针织物得正面,反之为反面。
针圈在针织物中并非平面结构,而就是三维空间弯曲曲线,不管受到任何方向得力,均可产生变形。
针织物得组织结构可以分为:
原组织、变化组织、花色组织。
原组织 就是所有针织物组织得基础;
变化组织 就是原组织得复合;
花色组织 则就是上述组织得衍生结构,它具有显著得花色效应。
一、纬平组织
纬平组织就是最简单得纬编组织,由连续单元线圈串套构成。
正面圈柱暴露呈丛向条纹,平坦有光,背面圈弧曝露较为阴暗.
纬平组织横向延伸大于丛向两倍.当丛向密度相同时,丛向强力较横向得大。
纬平结构易于脱散,也易于卷边,都用于汗布、袜子、手套.
二、罗纹组织
罗纹组织由正面线圈纵行与反面线圈纵行,以一定比例相间配置而成。
正反面均呈现纬平组织得正面结构,所以又称为:
“双面组织”(双正面组织)与纬平组织比较,这种组织不易卷边与脱散,而且横向弹性很好,密度较大,越显著。
多用于袖口与袜口。
(三)双罗纹组织
双罗纹组织就是最常见得双面纬编变化组织。
由两个罗纹组织复合,即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。
双罗纹组织不易脱散,质地厚实,多用于冬季得内衣或外衣科.
(四)双反面组织
它就是由正面线圈横列与反面线圈模列以不同比例交互配置而成.其正反面均体现为纬平组织得反面。
双反面组织纵向倾斜圈靠近。
其纵向延伸性强,可与横向得近似。
当正反而线圈横列数目相等时,双反面组织不易卷边,但易脱散。
经平组织
它就是由一根经向喂入得纱线轮流在相邻得两纵行中形成线圈而成.这种组织得纵横方向均有一定程度得延伸,也不卷边。
但纱线断裂时如对织物施加横向张力,则沿纵向脱散而使织物破开。
经平组织可做衬衣料.
经锻组织
它就是由一根纱线.轮流在几个相邻纵行中依次形成线圈,依次反复,使正面表现出横向花纹得组织。
这种组织易于卷边。
也能逆编织方向脱散。
但织物不会破开。
经编面料主要商品品种
经编针织面料常以涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝为原料,也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制得.普通经编织物常以编链组织、经平组织、经缎组织、经斜组织等织制。
花式经编织物种类很多,常见得有网眼织物、毛圈织物、褶裥织物、长毛绒织物、衬纬织物等。
经编织物具有纵向尺寸稳定性好,织物挺括,脱散性小,不会卷边,透气性好等优点.横向延伸、弹性与柔软性不如纬编针织物。
1、涤纶经编面料:
涤纶经编面料就是用相同旦数得低弹涤纶丝织制,或以不同旦数得低弹丝作原料交织而成.常用得组织为经平组织与经绒组织相结合得经平绒组织。
织物再经染色加工而成素色面料。
花色有素色隐条、隐格、素色明条、明格,素色暗花、明花等。
这种织物得布面平挺,色泽鲜艳,有厚型、中厚型与薄型之分.薄型得主要用作衬衫、裙子面料;中厚型、厚型得则可用作男女大衣、风衣、上装、套装、长裤等面料。
2、经编起绒织物:
经编起绒织物常以海纶丝等合纤或粘胶丝作原料,彩用编链组织与变化经绒组织相间织制。
面料经拉毛工艺加工后,外观似呢绒,绒面丰满,布身紧密厚实,手感挺括柔软,织物悬垂性好,织物易洗、快干、免烫,但在使用中静电积聚,易吸附灰尘。
主要用作冬令男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。
3、经编网眼织物:
经编网眼织物就是以合成纤维、再生纤维、天然纤维为原料,采用变化经平组织等织制,在织物表面形成方形、圆形、菱形、六角形、柱条形、波纹形得孔眼.孔眼大小、分布密度、分布状态可根据需要而定。
织物经漂染而成.服用网眼织物得质地轻薄,弹性与透气性好,手感滑爽柔挺。
主要用作夏令男女衬衫面料等.
4、经编丝绒织物:
经编丝绒织物就是以再生纤维或合成纤维与天然纤维作底布用纱,以腈纶等作毛绒纱,采用拉舍尔经编织成由底布与毛绒纱构成得双层织物,再经割绒机割绒后,成为两片单层丝绒.按绒面状况,可分为平绒、条绒、色织绒等,各种绒面可同时在织物上交叉布局,形成多种花色。
这种织物,表面绒毛浓密耸立,手感厚实丰满、柔软、富有弹性,保暖性好。
主要用作冬令服装、童装面料.
5、经编毛圈织物:
经编毛圈织物就是以合成纤维作地纱,棉纱或棉、合纤混纺纱作衬纬纱,以天然纤维、再生纤维、合成纤维作毛圈纱,采用毛圈组织织制得单面或双面毛圈织物。
这种织物得手感丰满厚实,布身坚牢厚实,弹性、吸湿性、保暖性良好,毛圈结构稳定,具有良好得服用性能。
主要用作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。
6、经编提花织物:
经编提花织物常以天然纤维、合成纤维为原料,在经编针织机上得织制得提花织物。
织物经染色、整理加工后,花纹清晰,有立体感,手感挺括,花型多变,悬垂性好。
主要用作妇女得外衣、内衣面料及裙料等
其她还有:
移针组织
扭绳(麻花)(绞花)组织
啊兰花组织
桂花针组织
开口笑(倒口袋)(翻眼皮)组织
挑孔(洞花)组织
正反针组织
吊目组织
柳条组织
引反组织
鱼鳞组织
双鱼鳞组织
波箩组织
凸条组织
引塔夏(嵌花)组织
芝麻点双面提花组织
单面有虚线提花
横条双面提花
空气层(圆筒)双面提花
纱线得算法
纱线基础知识一、纱线纱支计算方法 1、单位⑴、定长制:
A、特克斯:
1000米长度得纱在公定回潮率时得质量克数称为特数。
公式:
Ntex =(G/L)×1000 式 中:
G为纱得重量(克),L为纱得长度(米) B、 旦尼尔:
9000米长得丝在公定回潮率时得质量克数称为旦数。
公式:
Nden=(G/L)×9000 式中:
G为丝得重量(克),L为丝得长度(米) ⑵、定重制:
A、公支数(公支):
1克纱(丝)所具有得长度米数。
公式:
Nm=L/G 式 中:
1为纱(丝)得长度(米),G为纱(丝)得重量(克) B、英支数(英支):
1磅纱线所具有得840码长度得个数. 公 式:
Ne=(L/G)×840 式中:
L为纱(丝)得长度(码),G为纱(丝)得重量(磅)。
2、单位换算A.特数Ntex与英制支数Ne N
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