单反入门知识.docx

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单反入门知识

从D3000，换到D3100，有2年了，逛了不少论坛，有些感触。

看过很多资料，内容详细，却较冗长，专业知识较多。

对于新手不通俗易懂，少有针对入门的讲解。

捧着厚厚的过万字摄影教材，看看就烦了。

所以，我花了一整天时间，在众多资料里，总结、整理、提炼，

精简为基本常用的摄影知识。

让大家短时间内速成下！

错误疏漏之处难免，大家集思广益，一起学习！

共同进步！

觉得有用，后续我会陆续更新。

——（4.3已更新，双划线后面，选看）

原作者是谁已经无从考证了，在这里向他们付出的心血表示崇高的敬意！

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我们的宗旨：

不求最全，但求实用！

摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。

其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西！

另外也破坏自己图片的光影。

对应办法，大光圈、提高ISO！

2、抓拍。

当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。

（如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重）

好照片=对相机的熟练调节+拍摄的角度+拍摄的时机+良好的构图+内在的思想+拍摄的经验

（一）摄影的“立意”

单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。

（我的个见） 

当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：

你想拍什么?

或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事?

摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。

也叫趣味中心。

确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。

看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

一张照片只能用来说明一件事！

如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。

构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。

而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。

一切都需视传达的目的而定（此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外）。

（二）基本知识

1、正确的姿势握持相机．能有效的避免相机地抖动。

避免单手握持．双手握持时，一手握持相机手柄．一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环．两手不要在一条直线上．而应形成一个夹角，相对更稳定。

握持相机时应大臂使劲夹紧身体．小臂放松，否则容易产生抖动。

两臂一前一后交错放置．以形成稳定夹角。

2、多使用光学取景器或EVF取景器。

三角形的支撑是最稳定的．多使用光学或EVF取景器取景．尽量避免使用LCD取景。

因为光学或EVF取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上．配合双手形成三角形稳定支撑。

3、正确的站立姿势。

拍摄时，应一脚前。

一脚后．而不要让两个脚处于同一条直线上．此外．拍摄中应大腿绷紧、小腿放松．以避免根基抖动影响稳定。

4、学会调整自己的心跳和呼吸。

由于心跳和呼吸．人其实在任何时候都是晃动的．但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气．再平稳地吸气。

按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

5、学会半按快门。

不要看到景物就直接按下快门。

相机快门的行程分成两步．即半按快门相机开始自动对焦和测光．再向下全部压下时快门才会启动。

否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。

按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

6、在安全快门时间范围内进行曝光。

7、手持时，有防抖尽量开防抖。

上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

8、不要背摄影包或手里提东西拍照。

若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。

容易导致身体疲劳和抖动。

9、寻找稳定的依托。

如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度．而手头又没有三脚架．这时候．就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。

例如．将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。

曝光时间在1—3秒之间的情况下．用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。

有的时候．可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄．其稳定性堪比三脚架。

如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。

豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

10、善用三脚架、独脚架。

“三脚架看出摄影师的态度”。

刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。

虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。

尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。

除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

11、善用RAW格式！

存储卡够大，风景，就用RAW格式．这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

（三）光圈

镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。

组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。

（理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆）。

光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5.6，F8，F16 。

我们把它称为光圈值，简称光圈。

数字越大，光圈越小。

形象地讲：

光圈就是瞳孔。

光线暗，瞳孔放大，增大进光量。

光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

光圈大小，决定单位时间通光量的多少。

f值越大，通光越多。

（下图）    光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线。

（下图）

结论：

大光圈，浅景深，背景虚化。

同条件下提高快门速度（多用拍人）（例如F1.8）

小光圈，深景深，前后均清晰。

同条件下降低快门速度 （多用拍大景）（例如F22）

理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。

另外，光圈太小则会产生衍射现象（在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象）令影像像质降低。

因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。

例如50F1.8，缩到F4锐度最佳！

最佳光圈：

最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。

在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。

最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。

普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。

而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。

这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。

他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。

F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;

F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6;

F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;

F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;

F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;

F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。

（数据仅供参考）

例如：

尼康18-105vr

最佳焦段：

35-75 

（24畸变小，18畸变最大，105最肉）

最佳光圈：

18端：

3.5、5.6

24端：

3.8、5.6

35端：

5.6、8

50端：

8

105端：

8

（一般用F8）

腾龙a1770—300

好用焦段：

70-135，

最佳焦段70。

最佳光圈F5.6、F8。

——以上为个人总结

注意：

——A档光圈优先（摄影师多用此档）

1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

（四）快门

快门就是相机里控制曝光时间的装置。

其实快门是一个简称，全称叫快门速度。

所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。

在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。

我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。

快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。

安全快门：

安全速度约为——焦距的倒数。

例如：

使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。

快门和光圈是配合的。

一般用快门优先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的选项。

拍舞台注意安全快门。

1/4000快门可以抓拍瞬间。

夜晚的车水马龙10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。

b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。

（后面有更详细介绍）

（五）iso感光度

iso感光度：

指的是感光元件的感光本领。

感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。

数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。

感光度的英文缩写是ISO。

感光度越高，感光元件的感光本领越强。

同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。

相同条件下，iso越低，画质越好！

iso越高，快门越快！

高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗（即噪点大），不能精细出图。

所以风光摄影要用最低感光度！

高ISO万不得已的时候才用！

对于D3100：

建议晴天100、200。

阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

（六）测光和曝光

测光方式：

         一般为矩阵，中央，点测光。

1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2.依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光.点测光.中央重点测光...）。

3.若遇到测光抓不准的时候，请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

手动测光：

1.寻找画面中接近18％灰的区块。

当拍摄经验逐渐累积之后．我们就很容易在一个画面中找出接近18％反光率的地方．它可能是监天．可能是大太阳下的柏油路面．可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。

经验可以帮助我们确认进行点测光的地方．应当多多拍摄．然后观察结果并修正自己的判断。

2．使用灰卡或是手掌来测光

如果判断中间调的经验不足或是环境