中国典型传统面料锦.docx

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中国典型传统面料锦

中国典型传统面料──锦

晓霞摘要：

中国古代的锦以工艺精致、色彩艳丽、图案精美而著称，是中国传统服饰中的主要材料。

用锦制成的服饰，往往具有特定的意义。

正由于此，许多著名品种屡见于史籍。

关键词：

锦﹔纹样﹔服饰﹔传统锦织物

分类号：

TS941.42　文献标识码：

B

文章编号：

1000-1999（2000）02-0096-04古代泛称用彩色经、纬丝织出各种图案的织物为锦。

如《六书故》所记：

“织彩为文曰锦”。

锦之始不晚于周代，《诗经》中屡见“贝锦”、“锦衣”等词句。

春秋、战国时期，留、襄邑是织锦中心。

《说文》：

“锦，襄邑织文”。

《子计然书》：

“锦，大丈出留。

”左思《都赋》：

“锦绣襄邑。

”王充《论衡.程材篇》：

“襄邑俗织锦，钝妇无不巧。

”周、汉之际主要是“经锦”，即以经线现花的锦，属于经起花的重平组织。

最具代表性的二色锦和三色锦均为经二重组织，锦面细洁平挺，服用效果好。

从单层纹织物发展到经二重组织是一大进步，表面经线根据显花的需要互为沉浮，使织物表里清晰地显现出两重以上色彩的花纹，质地也较厚实。

江陵马山战国墓出土的舞人动物纹锦，系三色锦，经线显花，在折线组成的波状带填入舞人、龙、凤、麒麟及小几何形等纹样，图案变化丰富，又便于织造。

四色以上的汉锦，则采用分区排置彩色经线的方法织成，新疆地区出土的许多汉锦都运用了这种方法。

如“登高明望四海”锦、“延年益寿大宜子”锦、“长乐明光”锦等。

隋、唐以后多为“纬锦”。

《隋书.何稠传》：

何稠“性绝巧，有智思……，博览古图，多识旧物。

波斯尝献金绵锦袍，组织殊丽，上命稠为之，稠锦既成，逾所献者”。

是说何稠制作纬锦的技艺已超越了波斯锦。

纬锦用多梭多彩纬向显花，有多至八梭八色者。

如新疆阿斯塔那出土的唐花鸟纹锦，系以大红、粉红、白、墨绿、葱绿、黄、宝蓝、墨紫等八色丝线织成的纬锦，锦面构图繁复，配色华丽，反映了唐代高超的织锦水平。

此后各朝各代，始终将锦作为丝织物生产的至为重要的项目。

官营织染院局专业性强，分工细致﹔民间机坊遍布城乡，地方锦、特色锦不断涌现。

中国织锦历经二、三千年而兴盛不衰，为中国服饰的发展奠定了基础。

此外许多带锦的词汇，如“锦绣河山”、“锦绣前程”、“锦衣玉食”、“锦上添花”等，已成为秀丽、美好、富贵、幸福的代词。

锦类织物特点之一是色彩丰富、图案精美。

《尚书.禹贡》：

“厥篚织文”。

《孔传》：

“织文，锦绮之属。

”江声《尚书集注音疏》：

“织文，是五色相错有文采者，先染数色之丝，间错而织成文也。

”但亦有不同见解，如清.屈大均《新语.绵布》：

“吴氏云：

染其丝五色，织之成文曰织贝﹔不染五色而织之成文曰织文。

是也。

”彩色经、纬线通过交错组合，形成了涵丰富，文采瑰丽的图案，多被冠以为锦名。

如晋.陆岁羽《邺中记》载，石虎织锦署在方有大、小登高锦，大、小明光锦，大、小博山锦，大、小茱萸锦，大、小蛟龙锦，蒲桃文锦，斑文锦，凤凰锦，朱雀锦，韬文锦、桃核文锦。

其中有些为动物，如蛟龙，与商、周以来的青铜器、玉器上的蟠龙纹同源﹔有些为植物，如茱萸，《广雅.释木》作“越椒”，生于川谷，其味香烈。

古代风俗中，农历九月九日（重阳节）佩戴茱萸，以祛邪避灾。

《太平御览》三二晋.周处《风土论》：

“九月九日律中无射而数九，俗于此日……折茱萸房以插头，言辟恶气，而御初寒。

”唐.王维《王右丞集》之《九月九日忆兄弟》诗：

“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。

”团窠锦，锦上织有团窠纹样。

团窠纹呈圆形，边多饰联珠或花草纹等，中间常安置对禽、对兽等纹样，著名的“联珠团窠”格式自隋、唐流行至宋。

如《宋史.舆服志》载：

“景佑元年诏禁锦背、绣背、遍地密花透背采缎，其稀花、团窠、斜窠、杂花不相连者非。

”宋.陆游《斋中杂题》诗：

“闲将西蜀团窠锦，自背南唐落墨花。

”灯笼锦，锦上有以金线织成的灯笼形图案。

宋.邵伯温《邵氏闻见前录》：

“（贵）妃又尝侍上元宴于端门，服所谓灯笼锦者。

”可见非一般服饰品。

有些锦织物则被表现得如诗如画。

朱启钤《丝绣笔记》引唐.陆龟蒙《锦裙记》：

“（侍御史郡君）乃出古锦裾一条，幅长四尺，下广上狭，下阔六寸，上减三寸。

半，皆周尺，如直。

其前则左有鹤二十，势若飞起，率曲折一胫，口衔葩莩辈﹔右有鹦鹉，耸肩尾，数与鹤相等。

二禽大小不类，而隔以花卉﹔均布无余地，界道四向，五色间杂，道上累细细点缀，其中微云琐结，牙以相带，有若驳霞残红，流烟堕雾，春草夹径，远山截空，坏墙古苔，石泓秋水，印丹浸漏，粉蝶涂染，盘缩环佩，云阴涯岸，浓淡霏拂，霭抑冥密，始如不可辨别，及谛视之，条段斩绝，介画处非绣非绘，缜致柔美，又不可状也……”特点之二是织锦工艺复杂，费工费时，如《释名.释采帛》所云：

“锦，金也。

作之用功重，其价如金，故其制字从帛与金也。

”在汉代，优质的襄邑锦每匹值二万，而当时一般丝织物的价格每匹在千钱以。

晋.王嘉《拾遗记》载：

周成王五年，某地献女工一人，“其人善织，以五色丝与口中，手引而结之，则成文锦。

”同书又记：

“吴王（权）夫人，丞相达之妹。

善画，巧妙无双，能于指间以彩丝织云霞龙蛇之锦，大则盈尺，小则方寸，宫中谓之'机绝'。

虽说事近荒诞，但文辞之间溢美有加。

织锦技艺求精羡奇之风一致如此，以致于不断引起一些统治者的担忧，如《前汉书.景帝记》：

“（景帝后二年夏四月）诏曰：

雕文刻缕，仿农事者也﹔锦绣纂组，害女工者也。

”《旧唐书.代宗纪》亦载：

“诏：

纂组文绣，正害女红。

今师旅未息，犁元空虚，岂可使淫巧之风有亏常制?

其绫锦花文，所织盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、万字、双胜、透背及大间绵、竭凿、六破以上并宜禁断。

”锦在服饰中应用极广，先服装以锦缘领袖，足显其重要作用。

以锦制作之衣曰“锦衣”，为王者之服。

《诗.风.终南》：

“君子至止，锦衣狐裘。

颜如渥丹，其君也哉。

”《朱熹集传》：

“锦衣狐裘，诸侯之服也。

”《汉宫仪》载，虎贲中郎将衣纱縠襌衣，虎纹锦裤。

唐代以后，官服多用锦。

作为一种高级服品，锦袍常用作赐服，唐.束《隋唐嘉话》：

“武后游龙门，命群官赋诗，先成者赏锦袍。

左史东文虬既拜赐，坐未安，宋之问诗复成，文理兼美，左右莫不称善，乃就夺袍衣之。

”宋代服制：

皇室每年依百官品级分送“臣僚袄子锦。

”贵妇服亦用锦，如《诗.风.丰》：

“衣锦衣，裳锦裳。

”锦衣作嫁衣。

另有臂、半臂，均为显示女性华美的重要服饰，因而有选用上等锦料制作者，史称“锦臂”、“锦半臂”。

锦绣类原非庶民所敢仰望，汉初有禁：

“贾人毋得衣锦、绣、绮、襌、纻、絺、罽”，有禁，说明有穿者。

只因文章绮丽，舞衣也用锦，以供王公贵族娱声色。

唐.薛莹《锦》诗：

“惟忧机上锦，又称舞人衣。

”锦还是对外交流的主要物品。

自西汉至中唐，通过“丝绸之路”源源不绝输往西域、波斯、东罗马的锦类织物自不待言﹔在，见《三国志.志.东夷传》：

景初中，赐倭女王绛地交龙锦五匹，绀地句文锦三匹等。

唐阎立本所绘《步辇图》中，使者身穿小袖花锦袍，即“蕃客锦袍”。

据《唐六典》，“蕃客锦袍”由川蜀织工织造，是唐政府专为馈赠外国使节或作特殊礼品而制作的。

锦衣、锦裳之外，又有锦衾、锦袜等。

1959年，新疆民丰大沙漠一号墓出土有东汉时期的菱纹“阳”字锦袜，“延年益寿大宜子”锦袜，“延年益寿大宜子”锦手套。

唐天宝十五年，安禄山起兵入关，玄宗仓皇奔蜀，途次马嵬驿，兵变，命高力士缢贵妃于佛堂前梨树下，马嵬媪得锦袜一双，过客每一借，须付百钱，媪因致富。

事见唐肇《国史补》上。

除此之外，锦还广泛用作室装饰，书画装裱等。

如宋.周密《齐东野语》载御书画装裱格式，御府临书六朝、羲、献，唐人法贴并杂诗赋等用路锦、衲锦、柿红龟背锦、紫百花龙锦等。

现代，锦为丝织物类名，用经织前染色的无捻或加弱捻经纬线，以斜纹、缎纹组织为主织出的多彩提花织物，质地精致，色彩瑰丽，纹样古雅。

常作用妇女棉袄、夹袄面料，少数民族大袍面料等。

　　中国传统锦织物名目众多，除人们熟知的蜀锦、宋锦、云锦以外，常见于史籍者还有：

　　贝锦

　　有纹如贝的锦。

贝，《朱熹集传》：

“水中介虫也。

有文彩似锦。

”《毛传》：

“贝锦，锦文也。

”汉时期，蜀地盛产贝锦。

《文选》晋.左思《蜀都赋》：

“百室离房，机杼相和，贝锦斐成，濯色江波。

”又，织贝，《书.禹贡》：

“厥篚织贝。

”《孔传》：

“织，细﹔贝，水物。

”《蔡沉集传》：

“织贝，锦名，织为贝文。

”编织贝锦时，对纹样及色彩均需刻意经营，后遂以“贝锦”喻故意编造。

《诗.小雅.巷伯》：

“萋兮斐兮，成是贝锦。

彼谮人者，亦巳大甚。

”《笺》：

“喻谗人集作已过以成于罪，犹女工之集采色以成锦文。

”《朱熹集传》：

“时有遭谗而被宫刑为巷伯者。

作此诗，言因萋斐之形，而文致之以成贝锦，以比谗人者，以人之小过，而饰成大罪也。

彼为是者亦已大甚矣。

”　　织成

古代以采丝或金缕织出图案的名贵织物，自汉以来，为帝王或公卿大臣服用，也用于缘衣袍领，作腰襻，或用于束发。

晋.洪《西京杂记》载：

飞燕之妹赠送其姊的礼物中有“织成上襦，织成下裳。

”晋.陆翙《邺中记》载：

石虎悬金薄织成腕囊，着织成合欢袴。

《中华古今注》载：

唐天宝年中，西川贡五色织成背子，玄宗诏曰：

观此一服，费用百金，其后金玉珍异并不许贡。

织成按设计意图或成品要求，采用通经回纬的方法制织，颇类刻丝，因而易将织成与刻丝相混，或视织成与刻丝为同一物。

如省博物馆藏元代织成《仪凤图》，原图注：

《石渠宝笈重编》著录此卷，误为刻丝。

朱启钤《丝绣笔记》认为：

织成与刻丝，两者“自工作及物质言之，是一是二，尚待论定。

”还有说织成即为“絾”、为“偏诸”，如《急就篇》：

“履缎紃。

”注：

“织彩为之，一名车马饰，即今之织成也。

”文意则明指不作衣料解。

江陵马山战国墓出土有“六边形纹”织成锦，1964年，新疆阿斯塔那东晋墓出土有“富且昌宜侯王天延命长”织成履。

　　冰蚕锦

　　传为冰蚕丝织成之锦。

冰蚕，晋.王嘉《拾遗记》载：

“员山乔山，一名环丘……有冰蚕，长七寸，黑色，有角有鳞。

以霜雪覆之，然后作茧，长一尺，其色五彩。

织为文锦，入水不濡，以之投火，经宿不燎。

唐尧之世，海人献之，尧以为黼黻”。

冰蚕锦，见《乐府杂录》：

“康老子遇老妪持锦褥货鬻，乃以半千获之。

波斯人见曰：

此冰蚕丝所织也。

暑月置于座，满室清凉。

”又朱启钤《丝绣笔记》引《杜阳杂编》：

“唐元和八年，大轸国贡神锦衾。

锦乃冰蚕丝所织，方二尺，厚一寸，其上龙文凤彩，殆非人工。

其国以五色石池，采大柘叶饲蚕于池中，始生如蚊，睫游泳于期间。

及老，可五、六寸。

池中有挺荷，虽惊（劲）风疾吹不能倾动，大者可阔三、四尺。

而蚕经十五月，即跳入荷池中。

以成，其茧形如斗，自然五色，国人缫之以织神锦。

亦谓之灵泉丝。

上始览锦衾，与嫔御大笑曰：

此不足为婴儿绷席，曷能为我被邪?

使者曰：

此锦之丝，冰蚕也。

得水则舒，水火相返，遇火则缩。

遂于上前令四官之，以水一喷之，则方二丈，五色焕烂，逾于向时，上叹赏其奇异，因命藏之库。

”上述数段文字，似属志怪、趣闻，疑难置信。

　　纳石矢

　　用镂金法织成的织金锦。

纳石矢为蒙古语音译，同“纳石失”、“纳赤思”。

虞集《道园学古录》：

“纳赤思者，缕皮傅金为织文者也。

”纹样近波斯風格，故有译纳石矢为“波斯金锦”者。

元代由绫锦织染提举司、织染人匠提举司──别失八里局织造纳石矢，太府监所属藏库掌管出纳御用诸王段匹、纳石矢纱罗等，做成质，供天子百官廷大宴时穿着。

中国从战国时期就开始丝织物加金。

唐宋期间趋于成熟，《唐六典》载有销金、拍金、镀金、织金、砑金等十四种金法，但衣料主要用泥金银印绘，宋代衣服上用金普遍，宋.黄?

墓出土的许多衣衫上，贴金、印金、金箔成片。

大约是朝野用金过度，宋.王木永《燕翼诒谋录》载：

“大中祥符八年三月又诏：

自中宫以下，衣服并不得以金为饰，一应销金、镂金、间金、仓戈金……织金金线皆不许。

”可是，虽禁令再三，总因“上之所好，终不可得而绝也。

”元代织金，织银达鼎盛，袍衫所用锦、纱、罗、绫上无不加金。

新疆盐湖元代墓葬出土物有“菩萨纹”捻金锦，用捻金线制织。

捻金线，是以丝线为胎，外绕金箔而成的金缕丝线﹔另一出土物为“花草纹”片金锦，用片金线制织，片金线是以金箔粘附于皮子上，作纬线以织。

元代的织金工，除汉族工匠外，还有来自西域（如长于织金的回鹘族）的工匠。

《元史.镇海传》：

“得西域织金绮纹工三百余户，及汴京织毛褐工三百户，皆分隶弘州，命镇海世掌焉。

”纳石矢用作衣料，也用于缘饰领、袖。

南熏殿旧藏《历代帝后像》，其中的元世祖后彻伯尔，头戴缀珠插花姑姑冠，身着纳石矢缘领曳地长袍，是为元代妇女礼服。

故宫博物院藏有元代“团龙凤龟子纹”纳石矢及“缠枝宝相花”纳石矢等。

织金

加金的丝织物（加银的丝织物称“织银”）。

明代著名产品。

明、清两代在继承元代纳石矢加金技术的基础上进一步发展，生产了很多织金（银）锦、织金（银）纱、织金（银）绢等织物。

实物见于定陵，出土物上还记有品名、尺寸、织染工。

如“供应机房织造上用纱柘黄织金彩妆缠枝莲花托捌吉祥一匹，宽二尺，长四丈，应天府江宁县，织匹绪，染匹倪全。

隆庆陆年拾月。

”　　改机

双层平纹织物，亦名“双层锦”。

质地柔软轻薄，花纹正反一致。

朱启钤《丝绣笔记》：

“《图书集成.织工部纪事》引《府志》：

闽缎机故用五层，宏治间有林洪者，工杼轴，谓吴中多重锦，闽织不逮，遂改机为四层，名为'改机'。

”明嘉靖《冰山录》载，当时改机名目二十一种。

定陵出土了一批改机，故宫博物院藏有明代“曲水蝶花如意纹”改机、“曲水缠枝莲纹”改机等。