摄影知识.docx
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摄影知识.docx
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摄影知识
FujiFilmFinePix6900Zoom
1/338sf/5.0at16.7mmiso100fullexif
(EXIF(Exchangeableimagefileformat)是可交换图像文件的缩写,是专门为数码相机的照片设定的,可以记录数字照片的属性信息和拍摄数据。
)
FullEXIFInfo
Date/Time
25-Mar-200415:
26:
04
Make
FujiFilm
Model
FinePix6900
FlashUsed
No
FocalLength
16.7mm
ExposureTime
1/338sec
Aperture(光圈孔径)
f/5
ISOEquivalent
100
ExposureBias
WhiteBalance
(-1)
MeteringMode
matrix(5)
JPEGQuality
(6)
ExposureProgram
program
(2)
FocusDistance
DC是DigitalCamer简写,FC是FilmCamer的简写。
AF是自动对焦的意思,这些镜头在自动相机上可以实现自动对焦的功能
LOMO最早就是一种间谍照相机,作为间谍相机,要求自然是小巧,连续拍摄能力强。
现在却成为了一种摄影手法、拍摄习惯,也成为了一种文化。
传统的观念,符合LOMO特征的照片是:
1、随机快速拍摄的,没有太多摆拍痕迹的;
2、画面色彩鲜艳(LOMO相机对红黄蓝色敏感),构图不做太多讲究
3、总画面品质来说,LOMO画面品质不是很好,且在高感光度下有“隧道现象”,也就是画面四边有暗角;
4、一般都一组或一套作品形式出现。
其实"LOMO"本身指前苏联50年代的一款相机,最特别的地方在于它的镜头,经由独特弯曲的角度,让它得以日夜兼拍无须闪光,而且对于红、蓝、黄感光特别敏锐,色泽异常鲜艳。
现在"LOMO"是指拍摄时的一种态度,一种随意的拍摄方式,一种反叛传统摄影技术的精神。
LOMO摄影最大的特点就是随意,想拍就拍,不用在乎光圈,快门,不用追求角度,构图。
就算这样拍出的照片暴光过度或模糊不清,只要能达到让人意想不到的效果,就是一个成功的LOMO。
我手中的LOMOLC-A是从拍卖网站上买到的,根据胶卷舱内的编号推断大约生产于1986年。
该机尺寸为107mm×68mm×43.5mm,采用32毫米广角镜头,畸变较明显。
焦距需要手动调节,镜头旁边的焦距拨杆有0.8,3米和无限远3档调节。
3米以外便是无限远,适合盲拍和抓拍。
Lomography的网站里很多自拍的大头像就是用0.8米的焦距拍摄的。
LOMOLC-A拍出的照片边缘会有暗角。
由于焦距拨杆在无限远时镜头收缩在相机前脸内较深,因此在焦距拨杆在无限远和大光圈的情况下暗角尤为明显。
因此可根据此特点用收缩光圈(需要自行计算曝光量)或用大光圈来减少或增大暗角效果。
用该机拍摄冲洗出的图片色彩非常饱和。
成像优异,边缘成像稍逊于中央成像。
也正是暗角和饱和的色彩吸引了众多的年轻买家。
LOMOLC-A需要3节AG13型纽扣电池用来测光。
没有电池时能听到快门声但实际快门并没有打开。
因此最好随时准备备用电池,以防电池耗尽导致无法拍摄。
该机最大光圈为2.8,可作从f2.8到f16六个档位的光圈调节。
A为程序自动曝光,相机自动根据当时的亮度设置光圈值和快门速度,测光较准确。
在暗处拍摄时快门按下后须等待快门闭和声后再松开手,避免曝光结束前关闭快门导致曝光不足。
当光圈放在A档以外的数值上,程序将把快门速度锁定为1/60秒。
LOMOLC-A程序自动曝光时间最长为2秒,最短1/500秒。
可以达到17个Ev值变化(f2.82S’—f161/500),没有快门速度调节和曝光补偿,但可以通过设定ISO的方法做到曝光补偿。
机身上可做从iso25到iso400的感光度设定。
LOMOLC-A的机顶留有闪光灯接口,接上闪灯后快门速度将保持在1/60秒。
取景器和镜头平时都隐藏在机器的眼睑式保护壳内,不容易弄脏。
取景器内有两只红灯,程序自动曝光的情况下(A档)左边灯单独亮为快门速度高于1/60秒;两只灯同时亮起时表示快门速度低与1/30,拍摄时需要端稳相机或使用三脚架;灯亮起后又慢慢熄灭表示电池电量不足,需要及时更换电池;两颗都不亮的时候就要检查是否有电或电池是否装反了。
由于LOMOLC-A产量较低,因此国内市场并不常见。
早年国内LOMOLC-A的市场价格大约每台300元。
现在Lomographyasia的网站上LOMOLC-A的标价为1400港币。
如今在北京或东北地区的摄影器材市场偶尔碰到也价格不菲,价格通常远高于该机的实际价值。
另外,被lomographer(LOMO摄影师)同样称为LOMO相机的4连拍,6连拍相机以及立体相机等实际与LOMO的生产厂并无关系。
今天LOMO一词已经不仅仅是列宁格勒光学仪器厂的缩写,还代表着年轻与创造力。
感光度ISO感光材料(胶卷、CCD)的参数
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准,在数码相机中ISO定义和胶卷相同,代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度,ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。
ISO的计算公式为S=0.8/H(S感光(速)度,H为曝光量)。
从公式中我们可以看出,感光度越高,对曝光量(时间)的要求就越少。
ISO200的胶卷的感光速度是ISO100的两倍,换句话说在其他条件相同的情况下,ISO200胶卷所需要的曝光时间是ISO100胶卷的一半。
在数码相机内,通过调节等效感光度的大小,可以改变光源多少和图片亮度的数值。
因此,感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中,等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值,通常以ISO数码表示,数码越大表示感旋光性越强,常用的表示方法有ISO100、400、1000等,一般而言,感光度越高,底片的颗粒越粗,放大后的效果较差,而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光,基准ISO越低,所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的,因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。
使用过传统相机的人,都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。
我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷,数字表示的就是感光度。
感光度一般用ISO值表示,这个数值增大,胶卷对光线的敏感程度也增,这样就可以在不同的光线进行拍摄。
像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄,而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是,由于照相机与普通照相机不同,他的感光器件是使用了CCD或者CMOS,对曝光多少也就有相应要求,也就有感光灵敏度高低的问题。
这也就相当于胶片具有一定的感光度一样,数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解,一般将数码相机的CCD的感光度(或对光线的灵敏度)等效转换为传统胶卷的感光度值,因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看,目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数在ISO100左右。
对某些数字照相机来说,感光度是单一的,加之CCD的感光宽容度很小,因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。
另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围,但即使在所允许范围内,将感光度设置得高或低,拍摄效果亦有所区别,平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。
和传统相机一样,低ISO值适合营造清晰、柔和的图片,而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时,闪光灯的使用是必然的。
但是,在一些场合下,例如展览馆或者表演会,不允许或不方便使用闪光灯的情况下,可以通过ISO值来增加照片的亮度。
数码相机ISO值的可调性,使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法,减少闪光灯的使用次数。
调高ISO值可以增加光亮度,但是也可能增加照片的噪点
晴天的话可以用100的,阴天就用200的,因为是外出旅行,所以为了保险,那就买个200的用吧,如果对天气实在有把握是晴天的话,还是尽量选择100的用。
数码照片的ISO也如同胶卷的ISO数值
很多正片的数值都在ISO64
换句话说,ISO数值越小,色彩就越丰富,照片也更加细腻。
推荐你在野外,如果有三脚架,那就能用100不用200。
如果没有三脚架,还是要以手持相机不发虚为原则吧。
一般天气里,200度够了
天气特别晴朗,100度
阴天、雨天400度
拍摄技巧之感光度的选择
人像、风光、静物等
这类题材一般者要求画面细腻、细节丰富,使用最低感光度或相机默认的感光度能取得比较好的效果。
当然,凡事没有绝对,有些拍摄者需要制造高反差、高颗粒感的效果,适当调高感光度可以增强这种效果。
运动或纪实摄影
这类的照片最重要的是,要能在最精彩的瞬间真实地记录下来。
在很多情况下,需要较高的快门速度或不允许使用闪光灯。
如果现场环境光线充足,那么自然应该把感光度设得低一点,从而有效地保证图像质量。
如果现场的光线比较昏暗,就应该适当的提高感光度,首先保证能打照片拍下来,其次再考虑画面的质量。
弱光摄影
很多朋友经常问我,晚上拍照应该用多少感光度比较好?
这个问题不能一概而论,应当看具体的拍摄题材和拍摄要求。
如果把相机架在三角架上拍摄夜景风光或夜晚的城市建筑,应当使用最低的感光度或相机默认的感光度设定,可以得到细腻且没有杂点的画面。
如果在黄昏的酒巴光线昏暗的场合拍人物,就不得不提高感光感,使用稍高的快门来凝固主体人物。
光圈
光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。
说得直白一些,光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。
因此大家可以很容易地想像到,光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强,反之则越弱。
那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。
比如在快门时间相同的情况下,光圈越大则相片越亮,假如光圈过大的话,则会出现曝光过度的情况。
无论对于传统相机还是数码相机,光圈都使用字母“f”来表示,而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示,即“f+数值”。
在使用中,值得大家注意的是,光圈的数值越小,代表光圈的孔径越大,进光量越多,反之则进光量越少。
所以,通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小,将光孔加大的意思。
比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。
光圈值-F值,表明光圈能开到多大,在弱光的环境下,你必须使用小的光圈值的镜头,如F1.0,F1.2,F1.4。
光圈值越小表明可通过镜头进入摄像机CCD的光线越多,在暗的环境下提供较好的图像。
同样,对于强光的环境,您可能需要大的F值的镜头,如F360或F560,以保证摄像机提供清晰可辩的图像。
当我们选择镜头的时候,要确认镜头具有大范围的F值,(不仅仅是最低照度)F上限也很重要。
CBC典型的镜头光圈可调范围是F1.4~F360,低照度非球面镜头提供更大的光圈范围,使得CBC的镜头在更低的光线环境下仍旧有优秀的表现。
首先,请读者看一看下面六张照片。
尽管看起来一样,但是每一张的快门速度、镜头光圈和ISO感光度三项值都不相同。
此主题相关图片如下:
▲快门速度:
1/4秒,光圈值:
F8.0,ISO感光度:
100
此主题相关图片如下:
▲快门速度:
1/8秒,光圈值:
F5.6,ISO感光度:
100
此主题相关图片如下:
▲快门速度:
1/15秒,光圈值:
F4.0,ISO感光度:
100
此主题相关图片如下:
▲快门速度:
1/8秒,光圈值:
F8.0,ISO感光度:
200
此主题相关图片如下:
▲快门速度:
1/15秒,光圈值:
F5.6,ISO感光度:
200
此主题相关图片如下:
▲快门速度:
1/30秒,光圈值:
F4.0,ISO感光度:
200
为什么尽管快门速度、光圈以及ISO感光度都不相同,但拍摄效果却基本上一样呢?
这是因为快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系。
快门速度提高一倍(比如,快门速度从1/2秒变换到1/4秒),镜头通光量就会减少一半。
快门速度习惯上都呈倍数关系,按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。
惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。
大体上是按2的平方根成倍增加的。
而且,F值的数字每增加一档,就和快门速度提高一倍时一样,通光量将会减少一半。
为什么F值的序列显得如此没有规律呢?
这是由于F值是镜头焦距除以光圈孔径得到的数字。
比如,将光圈值由4变为8,那么光线通过的孔径就变成了一半。
这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的,于是就为原来的1/4。
如果将光圈由4变成5.6,那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根,这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2,通光量就减半了。
ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。
如果感光度增加一倍,通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。
前面的6张照片就是利用三者之间的关系拍摄得到了相同的明亮度。
如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。
将曝光补偿设置成+1档,就意味着快门速度减慢一半,或者光圈增大一倍。
实际上,使用程序模式的时候,相机会从光圈和快门速度两方面进行调节,以使通光量翻倍。
如上所述,通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿,就能够控制照片适正曝光。
文章里出现了很多数字,读者也许会感觉有点不容易理解,不过只要记着它们之间的相互关系,在实际拍摄的时候灵活运用就行了
曝光补偿(EV)exposevalue
摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。
这个过程与设备的光圈值(控制单位时间进入相机的光通量)、快门速度(曝光时间)以及ISO(感光度,对光线的敏感程度)有关。
如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序,对环境光线进行计算,自动调整光圈、快门甚至ISO值。
但在复杂的光线及强对比高反差环境下,P(程序自动曝光)挡拍出的照片往往差强人意,效果不是最佳。
这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿EV(exposevalue)。
摄影设备的测光依据
人眼是通过对环境光线稳定值来调整瞳孔大小的,18%的中灰度是我们日常生活场景中的平均光线值,在人眼瞳孔调整范围之内还无法达到这个稳定值的话,人眼就会降低对环境的正确判断识别能力。
摄影设备就是依据这个原理来对环境光线进行计算的,相机在半按快门后即完成对光线的测定,经程序计算后自动调整光圈、快门、ISO值等待下一步操作。
简单地讲:
“程序自动曝光”拍摄出的照片上明亮物体、黑暗物体能表现出18%的中灰度色调。
同人眼一样,在这个值之外的环境光线,相机就无法正确在底片/CCD上正确表达出来。
曝光补偿的方法
曝光补偿、调整的手段很多,一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿;调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。
上面这几种补偿的方法,从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。
还有就是EV的调整补偿。
外源光线类的闪光灯光线补偿,在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬,往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影,同时会使被摄主体高反射部分失去层次,失真严重,所以一般很少采用。
摄影灯可以营造出很好的拍摄效果,但由于条件的限制,往往局限于摄影棚之内。
补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛,常用于主体面部补光,其局限性不言而喻。
光圈以及快门的光通量参数调整,往往由于拍摄过程中需要考虑景深,以及运动物体因素影响,实际运用中会有捉襟见肘的感觉。
对于现在普及设备来讲,最常用到的手法是进行EV的调整,以期达到曝光补偿的目的。
消费级数码相机大多具备±2.0EV调节范围,高档些的DC可达可达±3.0EV。
考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能,而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素,一般的以0.3或0.5为级别。
级差越小越能满足拍摄者的创作意图。
一些高档的DC提供了新的曝光模式:
包围式曝光光,所谓包围式曝光就是相机在计算正常曝光量后,分别以加减一个档次的曝光量对被摄物体进行多张拍摄,以获得不同曝光量的照片,这其实是对曝光补偿EV进行了程序化的自动设置,精简了手动功能,有利于即时抓拍。
曝光补偿的正确使用
对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。
这个场合适合你从容进行参数调整,用不同的补偿值拍摄多张片子,从中选择最佳作品出来。
正确调整EV值:
在典型欠曝场景(物体亮部的区域较多,如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等)使用EV+,在典型过曝场景(物体暗部的区域较多,如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等)使用EV-。
简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。
需要注意的是DC无论在P模式还是T/A模式下,当对EV值进行调整时,相机的光圈/快门参数也会有相应的变化:
P模式下EV调整时,相机光圈、快门都会做出自动调整;A模式下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化;T模式下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。
但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。
拍摄后期的曝光补偿处理
对于在特定场合下需要捕捉一瞬间的场景,而无法及时对相机进行EV调整的图片,我们还可以在后期用PHOTOSHOP来处理。
浅谈曝光补偿在摄影中的实际应用
曝光补偿,对于有拍摄经验的人都知道,光线对拍摄质量举足轻重,摄影就是对光线的"计算"。
数码相机既是拍摄工具,当然,也就是"计算"光线的工具。
由于所拍物体处于不同的环境光线下,因此如何正确控制曝光则至关重要。
闪光灯、反光板等自然非常有用,正确恰当使用曝光补偿则是另一种有效的途径。
现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能,调节范围则一般在±2.0EV左右。
EV值称曝光值,它反映的是光圈大小和快门速度的组合。
EV值与景物亮度及胶片感光度也相关。
通俗地说,胶片感光度越快,被摄物越明亮,则EV值就越大,相应的这时就要用小光圈及快速曝光。
曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整,从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。
曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示,“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光,“-”表示减少曝光,相应的数字为补偿曝光的级数,而我们一般民用的数码相机的补偿量一般在±2的范围里面。
照相机的曝光补偿分为正(+)补偿和负(—)补偿两种,在相机上用“+/—”符号表示。
简单来说,在逆光摄影时,用正(+)补偿(或以取景器中较暗处为测光标准)能适当表现出被摄体的细节,虚化背景,获得高调的照片;用负(—)补偿(或以取景器中较亮处测光标准)则获得剪影效果,获得低调的照片,表现光与影的关系。
比如下图:
图片附件:
7.jpg(2006-7-1313:
52,3.52K)
当时是下午4点的太阳,光线其实很强的,不像照片中的光线。
拍摄时,我用光圈优先的拍摄方法,负(-)两档的曝光补偿再对着云层较亮的地方测光,就得到了这样的剪影的效果。
在逆光摄影时用曝光补偿法摄影,光线越强,反差越大,效果越好。
当然,摄影者要注意使用遮光罩,如果光线太强,还应用物体(遮阳帽)在镜头前挡一挡阳光,不要让阳光直射镜头,否则照片上容易留下太阳的光斑,破坏画面的美感,影响影像的清晰度。
我们再来看看图2,图3:
图片附件:
8.jpg(2006-7-1313:
53,7.46K)
图片附件:
9.jpg(2006-7-1313:
53,4.5K)
基本同样的角度,图2就是在正(+)两档的情况下对着暗初测光而的到的细节较多的一副照片,总体看来画面比较零乱,而相反的图3我哲用了负(-)两档的曝光补偿来拍摄的,得到了剪影的效果,去掉了一些不必要的细节,能较好的突出了主题。
从上面的图片中我们可以看到曝光补偿对于景物表现的重要作用,一些经验丰富的摄影者常用“白加黑减”四个字来阐述曝光补偿的要领,由于各种景物的反光率不同,所以补偿范围并没有具体的标准,所以摄影者应该养成仔细地观察景物,养成分析黑、白、灰之间的均衡度和反光率的习惯,从思考和实践中去把握自己所需要的曝光要领,拍摄出精彩的作品。
最后,必须提醒摄影者的是,用曝光补偿法摄影完后,不要忘记将补偿值调回“零”,否则,后面继续摄影的照片不是曝光过度就是曝光不足。
快门
快门按钮
快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。
为了让大家更容易理解,我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。
对于快门速度的表示方法,也是使用相应的数字来进行设定,比如1/4秒、1/60秒等。
它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。
因此,大家也从中不难看出,使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短,也同样可以控制拍摄时的进光量,即曝光度。
而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间,而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系,那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间,通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。
在实际拍摄中,我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果,比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等,它们便分别是使用慢速快门和高(快)速快门来实现的。
当然,在使用时还要注意快门与光圈的合理配合,这点我们以后将要向大家重点介绍的。
下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果.
首先,这要取决于我们的创作思路。
比如我们打算抓拍动作较快的瞬间,那么第一个要保证的因素便是快门,比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作,而不会使人物变虚。
在确定了快门的速度后,再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。
事实上,通过不同快门和光圈的组合,其所达到的曝光量是相同的,只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。
比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈,其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念,在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用,因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。
景深是指在一次镜头聚焦调节中,所成影像最远部分和最近部分之间的距离,而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。
在实际操作中光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大。
此外,景深还有两个重要的效应:
1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下,镜头的焦距越长,得到的景深越小。
所以大家现在便可以得知,景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。
操作:
除去自动拍摄模式外(光圈、快门均由相机自动调配),对光圈和快门的使用共有三种操作方式:
光圈优先、快门优先和手动模式。
光圈优先:
顾名思义,光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准,再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。
当在同一环境内,光圈越
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