制图基础知识.docx

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制图基础知识

【导入】

服装结构制图是以人体体型、服装规格、服装款式、原料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在原料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板，或直接将原料裁成衣片。

学习服装结构制图首先要掌握服装结构制图的有关知识。

【新授】

绪论

服装工业属于加工工业（又称复制工业），它把服装材料加工制作成服装产品。

服装制作从现阶段讲，有两种形式：

一种是个体单件制作，另一种是批量生产。

批量生产即从原料投产到产品检验的整个生产制作过程，均由流水线完成。

服装的加工制作，不论是个体单件制作，或是批量生产，一般的顺序都是要经过裁剪、缝纫、整烫三个大的环节，形成一个制作过程。

在每个制作环节中，又有不同的制作程序和要求。

（举例：

服装裁缝店去做衣服）

服装裁剪是服装制作过程中三大环节之一，从中还可以分出平面裁剪和立体裁剪两大类。

现今人们所指的服装裁剪主要是指平面裁剪。

就工业部门的服装裁剪来说，主要包括结构制图、排料画样、铺料、开刀剪裁、分包验片等多道工序。

服装结构制图是工业服装裁剪的首道工序，也是服装专业的一门主课，它是以立体的服装造型设计效果图或立体的服装实物成品为依据，在纸上或衣料上将其分解，展开成平面的服装衣片，这种制图一般俗称为裁剪制图，是以图线和相关符号表示，按照制图的标准画线，把整幅的衣料剪成衣片。

服装结构制图是一项具有工程性、艺术性和技术性的工作。

（1）社会发展，个体单件制作逐步淘汰，转向大规模的批量生产，这批量生产本身就具有一定的工程性；另外，说它具有工程性，因为服装结构制图（以及以制图为依据制成的裁剪样板）是指导服装裁制和生产的主要依据，特别对批量生产来说，决不允许有丝毫误差，更对整个服装组合生产过程和产生的规格、质量负有首要责任。

因此，它的制图依据、各部位的结构关系、定点画线和构成的衣片外形几何轮廓等等，都必须是非常严谨、规范和准确的，必须达到合乎工程性的要求。

（2）说它具有艺术性，因为服装的某些部位或部件形态、轮廓的确认，并不单是以运算所得或数据推导而成，而是要凭艺术的感觉，靠形象的美感确立，例如像各类衣领的宽度和领角的造型、灯笼袖等衣袖的袖山高低和袖肥宽度等，以及裤管、裙摆的造型和分割衣缝的弧曲程度的设置等等，全靠制图者的审美眼光和艺术修养，使之构成的形象和衣片轮廓，能符合艺术性的要求。

（3）说它具有技术性，因为在服装结构制图过程中，还要求制图者熟悉各类衣料的性能特点，要掌握服装缝纫的工艺技巧，要了解整件服装的流水生产全过程和各类专用机械设备的情况，要有较全面的服装缝制生产技术知识，这样，在结构制图和衣片放缝，或制作裁剪样板时，就能恰到好处，这就是服装结构制图技术性的要求。

如能做到以上三点，制出的服装结构图不仅能有利于服装的缝制加工，还能达到造型设计所要求的预想效果。

服装结构制图是以研究服装结构规律及分解原理，为构成服装进行展开分割，完成各片平面衣片的几何轮廓为主要内容的一门专业性很强的课程。

学习服装结构制图要掌握测体和服装结构制图的基本知识和技能，能独立裁制一般品种的服装，并能运用服装结构变化规律的基本理沦去认识、分析、解决标准体形的服装款式变化，具有服装结构处理的初步应变能力，初步掌握样板制作的基本理论及技能，使之达到中级工（劳动局组织，在二年级下学期考）的专业技术水平。

学习服装结构制图要理论联系实际。

服装专业知识属实用技术学科，在学习理论知识的同时要结合实际，反复练习，不断操作，强化动手能力，提高技术水平。

要加强基础知识的学习，按照认识过程的一般规律，首先要认真学习基础知识，打下扎实的基础，才能深入学好专业知识。

要重视基本概念及原理，不仅知其然，还应知其所以然，掌握原理知识，才能达到灵活运用，提高应变能力。

在学习，中既要注意知识、技能的系统性及完整性，又要抓住中心，突出重点。

制图方法及技能是学习本学科的重点之一，要全面理解制图方法的科学性、合理性、准确性，系统掌握制图的法则及计算公式。

同时，服装结构制图知识及服装缝纫制作工艺知识有着密切的内在联系，因此，掌握了服装结构制图知识，就为更好地学习服装工艺知识打下了良好的基础，并为以后的深造或从事服装设计工作创造必要的条件。

第一章服装结构制图的依据

§l一1人体体型

服装的服务对象是人，服装穿在人身上，作用于人体的外表，“量体裁衣”精辟地概括了人体与服装的关系。

人体是制作服装的主要依据，也是服装制图的主要依据。

服装制图中的点、线、面是根据人体结构的点、线、面而定的。

人体的外形决定了服装的基本结构和形态。

量取人体有关部位的长度、宽度、围度的尺寸数据是服装制图的直接依据，人体活动的需要则是服装放松量和服装成品规格的主要依据。

一、人体体型

人体体型可从人体比例和人体结构两方面进行分析和研究。

1、人体比例与头高

人体比例，一般以头高为计算单位。

我国正常的成年男性约为七个半头高，成年女性约为七个头高。

不同年龄阶段的人的平均身高分别为：

1-2岁时为四个头高；5-6岁时为五个头高；14-15岁时为六个头高；16岁时接近成年人；18岁时进入成年人；25岁以后达到成年人的身高。

2、人体结构

学习人体结构的目的是解决人体测量，是服装构成的需要，是对人体体表不同部位的了解。

按服装的构成需要，为方便人体测量，可将人体的体表部位分别用假设的点、线、面来表示。

（具体见附图）

3、人体体型及分类

（1）正常人体体型特征（对照附图进行比较）

成年男子人体：

骨骼粗壮突出，喉结明显，锁骨弯曲度大，胸廓长而宽，骨盆窄小，脊柱弯曲度小，下肢骨较长，肘、膝、踝关节明显。

全身肌肉健壮发达，胸大肌、三角肌、背肌、上臂肌更为突出，由此形成的外形特征为颈粗，肩宽，胸背宽厚，腰粗，腰节低，腰腹平直，臀部窄小，上、下肢健壮，身躯外形正面成倒梯形，侧面曲线不明显。

成年女子人体：

骨骼纤细，喉结不显，锁骨弯曲度小，胸廓窄而短小，骨盆宽大，上下肢较短，肘、膝、踝关节较小，除大腿肌外，全身肌肉不很发达，下腹部和臀部脂肪层较厚，腰细，腰节高，后腰凹陷大，腹部圆浑，臀部丰满后突，大腿发达，身体外形正面成正梯形，侧面曲线明显。

一般老人人体：

脊柱弯曲增大，各部位关节软骨萎缩，肌肉松软，皮肤下坠，由此形成的外聪狂为颈前倾，肩溜胸平，背部隆起，腹部膨大下坠，腰部平直，臀部宽平，臂长腿短，身体正面是正梯形，侧面曲线明显。

一般幼儿人体：

骨骼细小，胸廓短而宽，脊柱直，上下肢骨短，肌肉层薄，脂肪发达，由此形成的体型特征为颈细短，肩窄薄，肩仅稍大于头宽，胸小，肩胛骨明显，腹部圆浑突出，腰臀不明显，身躯正面成方形，侧面上薄下圆，稍成曲线。

（2）非正常体体形特征

人们由于先天的遗传、后天的发育以及不同的生活习惯、职业等原因形成了体型上的差异。

可以说，世界上很难找到两个完全相同的人体体型，即使是双胞胎也不可能是一模一样的，但在一定范围内，可以大致区分出正常体型和非正常体型。

遗传型：

由于遗传而构成的体型变形。

如：

鸡胸、溜肩、下肢短、挺胸等。

残疾型：

由于疾病而构成的体型变形。

如：

肩高低不平、x形腿、驼背等。

职业型：

由于职业的规则习惯而构成的体型变形。

如：

驼背、手臂粗等。

生活型：

由于生活习惯而构成的体型变形。

如：

大腹、裹肩、大臀等。

【小结】

1、服装结构制图的特性

2、不同年龄阶段人体身高与头高的比例关系

3、各种人体体型的特征

【作业】

1、将书本上各年龄阶段的人体按头高为单位，分成相应的等份，理解不同年龄阶段人体身高与头高的比例关系

2、比较相关图片，理解各类人体的体型特征

正常人体（男体和女体）体型特征比较

正常人体（男女儿童）体型特征比较

【复习导入】

1、服装结构制图的特性

2、不同年龄阶段人体身高与头高的比例关系

3、各种人体体型的特征

要制作服装，首先要测体，知道人体的相关数据，如何测量人体的各部位尺寸，要掌握正确的方法和相关注意事项。

【新授】

§l一1人体测量

人体测量是服装结构制图的先决条件。

人体测量是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度，将所得的尺寸数据作为服装结构制图的直接依据。

1、测体工具

（1）软尺：

是测体的主要工具，要求质地柔韧、刻度清晰、稳定不变形。

（2）助测带：

即线绳之物，是帮助测体的代用工具，多用于测量腰节。

2、测体方法

测体采用净体尺寸，即用软尺贴附于静态人体体表（只穿内衣），所测尺寸为净体尺寸，再在净体尺寸的基础上，按着装状态与人体运动规律的需要，加上适当的放松量。

如果穿着已满足测量需要，只加放人体活动松量即可。

测体可分为男体测量、女体测量、童体测量三种。

其测量的部位、方法和步骤基本相同，其中女体测量较为复杂，需要测量的部位也多。

因此，以下以女体测量为例，男体和童体参照女体的测量方法。

3、测体部位

人体测量的原则为自上而下，按顺序和正确方法进行测量。

（1）上装测量顺序

1）衣长：

前衣长由左颈侧点通过胸部最高点向下量至上装所需长度；后衣长由左颈侧点通过背部最高点，向下量至上装所需长度。

2）胸围：

从腋下通过胸围最丰满处水平围量一周（垫一个手指）。

3）腰围：

从腰间最细处水平围量一周（垫一个手指）。

4）颈围：

从喉骨下围量一周（垫一个手指）。

5）总肩宽：

从后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点。

6）袖长：

由肩骨外端向下量至所需长度。

7）腰节高：

前腰节高从内肩骨最高处量至腰间最细处，（通过胸部最丰满处）；

后腰节高从内肩骨最高处量至腰间最细处，（软尺要垂直）。

8）臀围：

在臀围最丰满处成水平围量一周（垫一个手指）。

9）乳高：

由左颈肩点量至乳峰点。

lO）乳距：

两乳峰间的距离。

（2）下装测量顺序

1）裤长：

由腰的侧部髋骨处向上4cm起，垂量至所需长度。

2）腰围：

从腰间最细处，即侧部髋骨处向上4cm处水平围量一周。

3）臀围：

测量同上装。

4）臀高：

侧腰部髋骨处至臀围最丰满处的距离。

5）上裆长：

坐量由侧腰髋骨处向上4cm量至凳面的距离。

综上所测各部位所得数据均为净体尺寸，又称紧体尺寸。

但是，如果作为服装成品规格的依据还得加以分析，即根据服装的品种、款式要求，在各个围度部位加放出一定的放松量，特别是胸、腰、臀围处，否则会影响到服装穿着的合体效果。

4、测体注意事项

（1）要求被测量者立正站直，放松呼吸，姿势自然，切忌低头、挺胸等，以免影响所量尺寸的准确性。

（2）测量时，软尺不要拉得过紧或过松，以顺势贴身为宜。

测量长度时尺要垂直。

测量围度时尺要保持水平。

在测量女体腰节时，先固定好腰间最细处然后测量，固定位置必须保持前后平衡。

（3）除颈围测量要求在衬衣领内贴体量以外，其他各部位在衬衣、单裤外测量。

（4）测量统一以左侧为准。

（5）根据穿着季节，应注意对测量尺寸有所增减。

（6）作好所测量各部位尺寸记录，简单画上服装式样图，注明体形特征和要求等。

说明：

所谓测量要点是指常规的测量方法和步骤以外尚需注意的各点，具体的说有以下几点：

（1）按穿着要求：

对同一个穿着对象来说，其西服的袖长要比中山服短，因西服的穿着要求是袖口处要露出1/2衬衣袖头。

（2）按衣片结构特点：

茄克衫的袖长比一般款式要长，因为一片袖的结构特点使外袖弯线没有多大弯势。

（3）按款式特点：

装垫肩的袖子要比不装垫肩的袖子长；又如袖口收细裥要比不收细裥的袖长要长，细裥量多的比量少的袖长要长。

（4）按造型特点：

紧身型与松身型的放松量要有区别；又如曲线型与直线型的放松量，曲线型的要小一些。

（5）按穿着层次因素：

衣服厚度大，长度要长些。

（6）按流行倾向因素：

如裙长短的变化；松身型服装放松量增大，肩宽加宽等。

三、服装成品的放松量

服装的放松量又称宽放量。

人体测量时所取得的数据是紧身的，直接按这些数据来裁制服装虽然是合体的，但却不适应人体运动。

人体处于经常活动着的状态中，运动是绝对的，在不同的姿态下，人体体表或伸或缩，皮肤表面变化很大，但是绝大多数的衣料并无多大的伸缩性，为了使服装适合于人体的各种姿态和活动的需要，必须在量体所得的数据（净体尺寸）的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。

其次，放松量的多少还要根据服装穿在身上的内外层次所决定。

当然还要考虑流行倾向和衣料质地的厚薄软硬因素等。

1、人体运动与服装的关系

对服装制作者来说，不仅要研究人体的静止状态，更要研究其运动状态，只有这样才能使服装的功能趋于完善。

人体动态与静态相互依存，而人体的动态即服装的放松量才能体现服装的使用价值。

人体的动态是服装制作者应研究的主要课题，人体的主要运动部位有颈部、腰部、肩关节部、肘关节部、腕关节部、胯关节部、膝关节部、踝关节部。

人体的屈伸、旋转等都是通过这些部位得以实现。

研究人体运动与服装关系的重要意义，就是在测量静态人体的同时考虑运动时的人体状态，使服装适应人体运动时的需要。

2、人体运动与服装放松量

人体运动时主要的体态变化表现于上肢的旋转，躯干的扭动和下肢的屈伸。

因此，服装放松量主要表现在衣领、衣身、衣袖和裤子的放松量上。

为了适应人体运动，可以在测量人体净尺寸的基础上，增加因运动而需的放松量。

由于人体活动部位、方式、幅度的不同，处理方法也不尽相同。

对采用弹性原料的服装，可按人体测量的净尺寸制作；对于一些具有特殊活动需要的服装，还需综合考虑，特殊处理。

3、服装放松量原理

测量胸围、臀围等围度尺寸时，系用软尺在所测量部位不松不紧地围量一周，然后再加放一定的松度，而成为服装成品的胸围、臀围等围度数据。

这种加放松度的方法，被服装行业长期使用，现做简单介绍其原理。

假定人体胸部的横剖面是圆形的（实际上是类似椭圆形）的不规则形，根据数学求圆周长的公式，可计算出人体胸围实际测量数据为：

c=2пR其中c表示周长，R表示人体半径。

通过实际测量胸围即周长，就可得出半径的数据。

假设服装与人体的距离为a，服装在胸围外横剖面圆的半径就是R+a，根据公式得出服装胸围的围度为：

c1=2п（R+a）

=2пR+2пa

=c+2пa

c表示人体胸围，c1表示服装胸围。

如果服装和人体的距离为固定数a，那么无论人体胖瘦怎样，服装的胸围数与人体胸围的差值就是固定值，换言之，如果量体时胸围加放是定数，不论人体的胖瘦怎样，做成的衣服穿在身上后，服装与人体的距离都相同。

例1--1：

假设人体胸围数据是90cm，服装与人体的距离是1cm，求服装的胸围围度和加放松量。

据公式：

c1=c+2пa=90cm+2×3.14×1=90cm+6.28=96.28cm

服装胸围是96.28cm，放松量是6.28cm。

经过以上分析，可以说明放松度的多少直接决定着人体与服装的距离。

由此推出：

人体与服装的距离

服装的放松量

1cm

6.28cm

1.5cm

9.42cm

2cm

12.56cm

2.5cm

15.7cm

3cm

18.84cm

4cm

25.12cm

测量人体时，加放的松度是灵活的数值，可以根据人们的要求，以及款式、季节、年龄、习惯而变化。

4、服装长度标准和围度加放

由于服装品种繁多，原料性能和厚度不同，加之年龄差异及穿着习惯不同，量裁衣服时，应灵活掌握。

【小结】

1、人体测量的正确方法及测量注意事项

2、服装成品放松量及其原理

【作业】

根据所学的人体测量方法，相互测量对方各部位尺寸，并计算出放松量。

【导入】

1、人体测量的正确方法及测量注意事项

2、服装成品放松量及其原理

3、检查学生相互测量对方各部位尺寸数据，进行比较

【新授】

§1—2服装成品规格与号型系列

服装成品规格，就其内部每一规格的具体构成来说，包括三个方面的因素，简称“三要素”：

一是以人体净尺寸作为服装成品规格；二是以人体运动因素另加放放松量；三是服装的造型因素。

在合乎于人体静、动统一的实用性基础上，再从审美和流行倾向的需要出发，对某些部位的规格作适当的调整。

服装成品规格是服装结构制图的重要依据，服装工作者应当掌握有关服装成品规格与服装号型系列。

一、服装成品规格的形成和使用

1、服装成品规格的形成（来源）

（1）测量人体取得的数据：

通过人体测量，取得净体尺寸，并根据人体活动及品种的需要加放不同的放松量而形成。

（2）订货单位提供数据编制而成：

多是成批生产的产品，对于所提供的数据，首先要弄清规格的计算量（计量单位是公制、英制还是市制）；其次要弄清所提供的规格尺寸是净体尺寸，还是服装的实际不变尺寸（包括放松量在内）；另外还要弄清各部位的具体量法（如衣长是从哪个部位、哪个点量起；测量胸、腰、摆围规格是否包括门襟的止口部位等）。

经了解无误后确定为服装成品规格。

（3）按实物样品测量取得的数据：

按实物测量尺寸是经常会遇到的，应细致地测量服装样品中所有需要的各部位。

对质地疏松的衣样，要摆放平整，切忌拉伸，按部位顺序测量准确。

（4）按服装号型系列中取得的数据：

服装号型系列是服装企业普遍采用的服装成品规格，是经过实践形成的国家标准，具有广泛的代表性和通用性。

2、服装成品规格的使用

当服装成品规格确定后，随之而来的是如何运用服装成品规格。

在服装结构制图中，常常利用比例分配法，确定主要部位的规格尺寸，形成简单的绘图方法。

但服装制图时的裁片却涉及人体各部位的尺寸，这就需要按人体主要部位的规格尺寸推导其他各相关部位的尺寸。

二、服装号型系列

服装号型系列是以我国正常人体的主要部位尺寸为依据，对我国人体体型规律进行科学的分析，经过几年实践以后所设置形成的国家标准。

它提供了以人体各主要部位为依据的数据文件，这个数据文件采集了我国人体中与服装有密切关系的各种尺寸，并经过科学的推导整理，基本反映了我国人体的普遍规律，具有广泛的代表性。

服装号型系列适用我国人口中的绝大多数人群。

服装号型系列的人体尺寸是净体尺寸，还包括体型类别，并不是服装的成品规格。

服装的成品规格则是成衣的实际尺寸。

1、服装号型的定义

服装号型是根据正常人体的生活规律和使用需要，选用最有代表性的人体部位，经过科学分析及实践而设置的。

“号”指高度，是以厘米数表示的人体总高度，也包含与之相对应的人体长度各控制部位的数值，是设计服装长短的依据。

“型”，指围度，是以厘米数表示的人体胸围或腰围，上装的“型”，表示净体胸围的厘米数；下装的“型”，表示净体腰围的厘米数。

与“号”的情况相同，“型”也包含着与之相对应的围度方面的控制部位数值。

“型”是设计服装肥瘦的依据。

人体体型以胸、腰之差为依据划分为Y、A、B、c四种。

以数据形式分别表示四种体型特征。

体型分类代号

男子：

胸围-腰围

女子：

胸围-腰围

Y

22-17

24-19

A

16-12

18-14

B

11-7

13-9

C

6-2

8-4

儿童不划分体型，随着儿童身高的逐渐增长，胸围、腰围等部位逐渐发育后向成年人的四种体型靠拢。

2、服装号型系列

成年人号型系列是以男子总体高170cm、胸围88cm、腰围76cm，女子总体高160cm、胸围84cm、腰围72cm为中间号型，按规定的分档距离，在三倍标准基础所确定的范围内，向上下进行推档而形成的。

成年人服装型号系列的分档范围和分档距离如下：

男

女

分档距离

服装型号

150-185

140-175

5

上装型号

80-104

76-100

4

下装型号

66-92

62-88

2

因分档的距离不同，分别组成了5·4系列和5·2系列，服装号型系列是针对全国各地的不同气候和生活习惯等制定的，可供各地区自行选用。

成年人服装号型按不同的距离形成了两种系列，但都是在5·4系列的基础上发展起来的，是以同一个标准体为中心（男165／88，165／76，女155／84，155／72）向上下推档而形成的。

三、号型的标准和应用

1、号型标志

号型标准的制定是为了便于生产、方便群众，所以国家有关部门规定，服装上必须标示服装号型。

号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。

例如，170／88A，其中170表示身高为170cm的人体，88表示净体胸围为88cm，A表示胸、腰围互差为16-12cm。

儿童因不划分体型，号型标志不带体型分类代号。

2、号型应用

（1）消费者选择和应用号型

选购服装前，先要测量自己的身高、净胸围、腰围。

成年人还需以胸、腰的互差来确定自己的体型，然后按量得的尺寸选择相近似的号型服装。

个人所测的实际尺寸有时和服装号型并不吻合。

例如，身高167cm，胸围90cm的人，需要向上或向下靠档。

一般应选择身高、胸围或腰围接近自己的号型。

例：

身高163-167cm，选用号为165；身高168-172cm，选用号为170；净体胸围82-85cm，选用型为84；净体胸围86-89cm，选用型为88；净体腰围65-66cm，选用型为66；净体腰围67-68cm，选用型为68；

儿童正处在长身体的阶段，身高增长速度大于胸围、腰围的增长速度。

选择服装时“号”可大1-2档，“型”可不变或大一档。

（2）服装工业企业选择和应用号型

从标准中规定的各个系列中选用适合本地区的号型系列，还必须考虑每个号型适应本地区的人口比例和市场需求的情况，相应地安排服装生产，以满足本地区大部分人的需要。

3、号型系列及控制部位

（1）号型系列设置：

以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减，细致推导，服装规格应按此系列进行设计。

（2）身高以5cm（或10cm）一档组成系列。

（3）胸、腰围分别以4cm、2cm分档组成系列。

（4）控制部位：

一套服装仅有长度、胸围、腰围的适体还达不到整套服装的适体目的，同样在裁剪或制作样板时，仅有身高和胸围、腰围尺寸，也是裁不出服装的，必须要有必不可少的几个部位的尺寸，才能裁出整套服装来，这些部位就称之为控制部位。

上装的控制部位主要是：

衣长、胸围、总肩宽、袖长、颈围（女装加前后腰节长）。

下装的主要部位是：

裤长、腰围、臀围、上裆长。

服装的这些主要部位反映到人体上就是颈椎高点（决定衣长的数值）、坐姿颈椎高点（决定衣长分档的参考数值）、胸围、总肩宽、全臂长（决定袖长的数值）、颈围、腰围位置（决定裤长的数值）、腰围、臀围等。

（5）非控制部位：

如袖口、裤口等，可根据款式的需要自行设计。

（6）号型系列和各控制部位数值确定以后，便可推算出服装的具体规格尺寸。

男、女各体型中间体号型系列见表（书本P11）。

四、实施服装号型系列的意义

（1）有利于消费者购买各种服装；

（2）有利于提高设计水平；

（3）有利于服装成衣生产及销售；

（4）有利于对外交流；

（5）有利于服装产品质量的监督。

§1—3服装款式、材料与工艺

服装款式也称式样，是指服装成品的外形轮廓及内在结构的相互组合以及相关附件的造型和安置的部位等而构成的服装，这是服装结构制图的主要依据之一。

它决定着结构制图内外各部位的形状和工艺要求。

而服装材料的质地性能与结构制图也关系密切。

因此可以说服装的式样、人体的形态、材料的质地性能、服装缝制工艺与服装构成有着直接的关系。

综合考虑上述因素，产品结构图与式样相吻合，规格尺寸准确，才能制作出穿着合体，美观大方的服装。

一、服装款式

服装款式（式样）是构成一件衣服的具有特征的表现形式。

因此要求制图者在制图前，一定要弄清款式的造型特征，领会（成品后的实际效果）设计者的意图。

1、产品设计图

服装产品的设计图是服装结构制图的首要依据。

客户提供的服装照片、设计画稿以及实物样品（甚至还有裁剪纸型）等也是结构制图的依据。

一般说来，所有这些依据资料，都应包括一些必要的