单反入门知识第一课.docx
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单反入门知识第一课.docx
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单反入门知识第一课
单反入门知识第一课
一、数码单反相机的工作原理:
被摄景物的反射光通过照相机的镜头组,清晰成像于相机的焦平面,通过控制快门的开闭,使得位于焦平面的传感器感光,记录并转化成数字信号,得到数码照片。
(见附图)
注意:
使用数码单反相机首先要熟读自己相机说明书,了解相机一些最基本的功能和操作。
二、摄影“曝光三要素”
学习摄影,首先学习基础的知识,了解一下“曝光三要素”,曝光三要素,指的是“光圈”、“快门”及“ISO”。
(一)光圈A
光圈是指镜头中有若干金属薄片组成的可调节进光孔的大小的装置。
用光圈系数表示(f),光圈值(f)越小,光圈越大!
(见下图)
比如小竹炮,在70~200mm范围内都可以使用最大光圈值F2.8,也可以收小光圈使用F5.6或F11或F22。
如果是狗头,比如我以前用了3年的D80套头,18~135mm F3.5~5.6,指的是在18mm端,它的最大光圈值是F3.5,而在最长焦端135mm处,最大光圈就只有5.6了。
不过,全程都可以调小光圈,最小光圈全程都可以达到F22。
光圈的作用
(1)调节进光孔的大小。
f大,进光孔小;f小,进光孔大。
这一点从光圈的示意图上就能直观地看出来,进光孔小了,单位时间里的进光量就少了。
并不是大光圈成像效果就一定好于小光圈,要看实际需要。
(2)调节景深效果。
f大(光圈小),景深大;f小(光圈大),景深小。
因为光圈小了,达到相同曝光量需要的时间久长,这样可以使得很大范围内的物体都能够得到曝光,因此在照片中图像清晰范围就大,也就是所说的景深就大
拍摄大场面的风景,通常就需要使用小光圈。
拍夜景也通常需要小光圈,以加长曝光时间,使得画面层次及细节丰富。
使用小光圈,加长曝光时间,也有利于拍摄流水或瀑布,拍出流动感或雾化的效果。
如果想把风景拍得前后都清晰,就需要使用小光圈(大F值)。
如果拍摄风景中的某一个特定的物体,只想突出这个物体,方法之一就是使用大光圈(小F值),以使背景虚化而让整个画面更简洁。
拍摄夜景,可以曝光时间可以调到更大——使用B门
(3)影响成像质量。
通常,标准镜头在f5.6处成象最好。
优质镜头在最大光圈缩小2~3档处,劣质镜头在最大光圈缩小4~5档处。
但是,以前玩胶片机的都有一个经验,就是F8时,牛头、狗头的成像都很好,在光照足够时差距就会很小。
因此,有人说,不会拍风景照的人定在F8,拍出来的照片差不到哪里去。
所谓牛头,就是素质很高的镜头。
用料足、造价高、成像素质非常高,当然价格也就比较高。
恒定大光圈的镜头通常是牛头
(二)快门S
快门原指挡在胶片前面的帘幕结构,现在快门这个概念我们通常理解成“快门的速度”,也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。
快门速度表示为S,也可以把快门理解成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间,比如秒1/30秒、1/60秒等,它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。
快门的作用
(1)控制进光时间的长短。
(2)影响成像的清晰度。
在实际拍摄中,我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果,比如看起来流动的“车河”或雾化的海水或凝固的水滴等或,它们便分别是使用慢速快门和高(快)速快门来实现的。
我们打算抓拍动作较快的物体,那么第一个要保证的因素便是快门,比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作,而不会使人物变虚。
比如拍湍急的流水要拍出流动感,至少要1/15秒或更慢的快门。
光圈值和快门值有一个倒比的关系,就是要达到相等的曝光量,在不改变ISO的前提下,用更小的光圈,需要更长曝光时间;反过来,用更大的光圈,就需要更少的曝光时间,视当时的曝光条件和要求,光圈每开大一级,快门值就加快一级,光圈每开小几档,快门值就减慢几档,这个规律也叫倒易律或互易律。
实现相同的曝光量可以使用很多种不同的光圈、快门组合。
在使用P档(程序自动曝光)拍摄时,半按快门测光,视窗中自动出现某个曝光的光圈值和快门值,如果你不满意这个曝光组合,可以用拨轮改变光圈值(或快门值),这时候就可以看到快门值(或光圈值)在相应变化,这种情况也叫“程序漂移”。
如果使用A档(光圈优先模式)拍摄,定下一个光圈值,半按快门测光,得到一个光圈值,如果你改变光圈值,再半按快门测光,会看到快门值也发生了相应的变化,用S档(快门优先)也一样。
比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈,其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
(三)感光度(ISO)
在数码相机中ISO定义和胶卷相同,代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度,ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。
以前,ISO高的胶卷也叫快速胶卷。
感光度越高,对曝光量的要求就越少。
ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍。
在数码相机内,通过调节等效感光度的大小,可以改变光源多少和图片亮度的数值。
因此,感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
“安全快门”
一般人经过训练,手持相机拍摄能搞使照片不模糊的最小快门值,称为“安全快门”。
一般安全快门的数值,是焦距值的倒数(按全画幅计)比如,D700使用50mm标准镜头拍摄,安全快门就是1/50秒,如果DX画幅的,需要乘以1.5,再比如,D90使用50mm镜头,安全快门就变成了I/75秒了,当然,有铁手功的摄友例外,我看到过极端的例子,有人手持标头1/6秒居然不糊。
如果我们到了比较暗的地方,比如室内、树林里,使用设定的光圈值以后发现,快门值降到了安全快门值之下,手持拍摄极容易拍糊,这个就有几个办法解决,一是使用三角架,二是通过使用闪光灯或其他光圈补光光源,第三个就是可以调高ISO值,调高ISO值以后,在相同的光圈值下,快门速度就加快了,我们可以调高ISO直到快门值达到我们自己的安全快门值。
刚才大家都说到了,这个值个人都不大相同的,比如,萝卜就可以低一些。
所以说,ISO的设置调整主要受到两个方面的影响,第一是光线不足的困扰,第二是快门速度过慢的问题,如果要获得画面清爽的照片还是要尽量采用低ISO设置进行拍摄,因为ISO值提高,带来一个副作用,就是画面噪点会增加,越是高档的相机提高ISO值引起的画面噪点就越不明显。
比如,我以前用的D80,ISO一般用100或200,用到400,图像的暗处噪点就很明显了,现在用D700,ISO可以很放心地用到800,很多时候用到1600噪点也不明显,如果是D3S估计1600随便用。
D700用1600问题也不大。
这里要注意,相同光圈值下,ISO200需要的曝光时间是ISO100时的一半。
各位可以自己试一试,摄影一个光圈值,然后对一个画面测光,记住快门值,然后逐级调高ISO,看快门值是如何随之变化的。
使用高ISO值,在照片的阴暗部分或者单色区域的噪点色斑会比较突出和明显, 低ISO下拍摄的画面干净利索,不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。
有这样的说法:
一个严肃的风光摄影师,即使白天光照条件很好的情况下也使用三角架拍摄。
三、相机握持方法
用右手紧握相机手柄。
用左手托住镜头底部。
用右手食指轻轻按下快门按钮。
将双臂及双肘轻贴身体。
将相机贴近面部并注视观景器。
将一只脚向前跨半步,以保持稳定的姿态。
1、顶天立地式——最常见的拍摄姿势,双臂呈45度左右的夹角弯曲,同时夹紧身体,相机就能被稳稳地拖在手中,用LCD取景了。
如果你使用光学取景器或是习惯用EVF取景,那就更好办了,相机靠在眉宇之间,两肘和相机正好成了一个稳固的三角形。
2、倚天把剑式——在光线条件不理想、又没用随身携带三脚架,那就观察四周,看看有什么地方可以倚靠,同时,仍然保持两臂夹紧身体的握机姿势,这样能有效减少身体震动对拍摄效果的负面影响。
若是有个高矮正合适的砖墙、桌椅——凡是能把相机稳定地放在上面的地方,那就更不用费心了,直接把相机放在上面用自拍模式进行拍摄,效果绝对不比使用三脚架差没多少。
3、单膝跪地式——一般,右手持机,左手托机,右膝跪地,左肘正好能放在左膝上,右臂还是要夹紧身体,如此以来,相机的稳定性也能大大提高。
不过这种姿势只适用与拍摄低矮的对象,或者是低角度的仰拍。
四、简单谈谈测光方法和曝光补偿的问题(以尼康相机为例)
3D矩阵测光,也叫评价测光,多数情况下都可以使用。
我现在绝大多数拍摄都用评价测光。
尼康的3D矩阵测光还是很可靠的,但有一个问题,就是对着明亮的场景或黑暗的场景拍摄,测光和实际需要的曝光值之间会产生偏差。
比如,我们拍摄雪景,由于雪对光的反射比较厉害,相机接收到的光信号就比较强烈,因此自动计算出来的曝光值就会降低,如果对曝光组合不做任何改动,拍出来的画面会曝光不足,画面会发灰,简言之,雪强烈的反光“欺骗”了相机。
这种情况下,就需要根据经验,给相机个曝光值作出补偿。
一般补偿1档左右的快门——1EV或2/3EV,注意是+1EV或2/3EV,这样可以得到正确的曝光,拍逆光人像也类似,由于被拍的人背后光线强烈切所占面积大,因此也会发生曝光值降低导致人像包瓜果严重不足,这种情况下可以以背景为准测光,然后用M档设定测得的高光参数,再使用闪光灯补光即可。
如果对着较暗的背景测光,则相反会导致测出来的曝光值偏高,需要减曝光,这就是所谓的“白加黑减”,理论上,每一种测光方式都能用,关键是熟悉用法,使用3D矩阵测光,最大的问题是要熟悉合适需要增减曝光,大致增减多少,何时,好在现在多采用RAW格式拍摄,稍有偏差,可以后期修正。
拍摄人像时常用,在使用ND8等滤镜时也建议使用,避免亮处产生波纹。
用微距镜头拍摄昆虫时往往要用点测光测昆虫眼部以得到精准的曝光,拍人像也有人喜欢用点测光,还有人拍风景也喜欢用,我曾经一度只用点测光,总体感觉,点测光关键是要找到合适的测光点,测光点的光强度通常不能是最强,也不能是最弱的点,对最强处测,整个画面被最大限度压暗,可能需要准确曝光的地方会严重曝光不足,反过来又会严重曝光过度。
如果最强处和最暗处反差过大,就可以考虑开启动态D-Lighting功能,或使用渐变灰滤镜对过两处进行适当的遮挡,在相机说明书“曝光”这部分内容里有详细介绍。
设定好以后用相机镜头对着你要测光的地方,半按快门就可以进行测光了。
不过,中央对焦点最为精准,对于初学者来讲,曝光补偿一般建议用于静物、景物拍摄的场合。
这个场合适合你从容进行参数调整,用不同的补偿值拍摄多张片子,从中选择最佳作品出来。
正确调整EV值:
在典型欠曝场景(物体亮部的区域较多,如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等)使用EV+,在典型过曝场景(物体暗部的区域较多,如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等)使用EV-。
简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。
这个问题特别容易困扰初学者,需要特别注意都是些基础知识,新人比较可能迷糊,老鸟都清楚的。
反过来又会严重曝光过度,如果最强处和最暗处反差过大,就可以考虑开启动态D-Lighting功能,对于记录反差相对大的场景非常有帮助。
如果拍摄成RAW格式,在NX2里可以后期用动态D-Lighting功能,但直出的朋友估计不喜欢了,出片灰灰的;对于后期来说比较好,这个功能类似于PS里的高光/阴影功能。
今天很多老师都在,还有那些同学需要问的问题请提出来,下一次研讨的题目就是“摄影构图基础”了。
注意一个细节,如果变焦有长焦端的话,测光精准的话可以放到长焦端,点测尤其有用。
如果是点测光,最好设定中央对焦点,用它对准你要测光的点半按快门就可以完成测光。
刚才凤凰老师补充得非常好,如果是远距离点测,你可以尽量使用长焦端拉近画面,让对焦点对准要测光的位置测光,拍摄时可以重新构图,用M当设定刚才测点的参数拍摄。
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