富士f305exr使用的一些技巧和感受.docx
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富士f305exr使用的一些技巧和感受
富士F305exr使用的一些技巧和感受
富士F85、富士F200使用的一些技巧和感受
谈起富士的数码相机,当然少不了富士F85和富士F200这两种富士的主打相机,从相机的各个特点来看,两款相机的使用功能和档位都非常相似,富士F85多了高清摄像和长焦的功能,从这个功能的角度来看,多出的高清摄像功能反而是富士一直被人诟病的鸡肋。
没多大的实用价值,相反我感觉到富士F200,虽然功能少,但强大的spuercdd足以在画质方面比得上市面上任何一款高端数码相机,如松下的LX3、佳能的G11,废话少说,下面我们直接进入拍摄技巧的主题。
档位的选择:
一般人买数码相机都比较爱它的自动档拍摄功能,确实这个自动档的拍摄功能挺实用的,但随之问题也出来了,自动档并不是万能的,有时候很难能随环境的选择而作出适宜的改变。
如在晴天使用自动档拍摄的时候,相机有时根据环境设置会自动将ISO调到400左右,这就明显存在不合理的自动调节。
以下我们从各位档位进展分析。
EXR档:
主要分为EXR自动、分辨率优先、高ISO&低噪音、D-范围优先,EXR自动档适宜于懒人使用的,ISO在这个档位是自动值,根据环境改变而产生变化。
分辨率优先档那么比较对某些物体或对象进展细节的拍摄,高ISO&低噪音和D-范围优先两个功能都比较适宜夜景或亮堂场景使用的。
从个人角度来看,EXR档位对于需要拍出好PP的朋友根本作用不大,所以可以考虑尽量少用这个档位。
AUTO档:
AUTO档就是自动档,跟EXR档的EXR自动功能一样,这里就不作介绍啦!
自然光档:
一次可以拍两张有光和没带光的图片,根本可用性不大,可以作为分析图片的一种参考。
SP档:
场景形式档,根据已经设定好的风景、运动、肖像、夜景等场景选择适宜的场景形式,例如夜景形式可以选择夜景场景,风景可选择风景,SP档主要比较适宜于夜景和烟花场景的拍摄。
动画档:
主要负责录像功能的拍摄,功能差,在拍摄过程中不可以对焦,因此这个功能在相机里面根本的用途不大。
M档:
手动档,使用范围比较广泛、适宜各种场景的拍摄,针对不同的环境可以设置不同的参数。
光圈和快门在相机里面有一组定性的值,所以在使用M档时先按一下类似“垃圾箱〞的按键,在相机屏幕下边会出现一个类似标尺的东西,当不断调节光圈和快门,标尺上面的那个点会不同地出现变化,当快门和光圈调到适宜位置上标尺上面的那个点就会处于标尺的中央位置,这组快门和光圈数据就是适宜该环境的。
在使用M档时,特别需要注意手一定不要抖动,任何抖动都会导致画面模糊,因此M档适宜于对相机使用比较纯熟的老鸟使用。
P档:
主要分为光圈优先和程序自动曝光,光圈优先就是手动定义光圈的大小,然后利用相机的测光获取相应的快门值。
相机上用P档〞表示,也是相机根据光线情况和相机内设计的曝光曲线确定速度和光圈的组合。
这个档位适宜大多数人使用,能准确轻松地掌握环境以及拍摄物体。
从个人角度来看,我使用得最多就是P档,从速度、画质各个方面来看,都感觉很方便就可以调节出好PP,因此竭力推荐使用P档。
构图的选择:
拍摄不单需要好技术,当然也需要好感觉,构图就在摄影中显得无比重要,一个好的构图直接影响得到PP的质量。
因此学好构图法才能出好PP
以下是一些常用的构图法
1、平衡式构图
给人以满足的感觉,画面构造完美无缺,安排巧妙,对应而平衡。
常用于月夜、水面、夜景、新闻等题材。
2、对称式构图
具有平衡、稳定、相对的特点。
缺点:
呆板、缺少变化。
常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。
3、变化式构图
景物成心安排在某一角或某一边,能给人以考虑和想象,并留下进一步判断的余地。
富于韵味和情趣。
常用于山水小景、体育运动、艺术摄影、幽默照片等。
4、对角线构图
把主体安排在对角线上,能有效利用画面对角线的长度,同时也能使陪体与主体发生直接关系。
富于动感,显得活泼,容易产生线条的会聚趋势,吸引人的视线,到达突出主体的效果〔例如聚光灯照射主体〕。
5、穿插线构图
景物呈斜线穿插布局形式,景物的穿插点可以在画面以内,也可以在外。
前者有类似十字型构图的特点,后者类似斜线构图的特点,能充分利用画面空间,并把视线引向穿插中心,也可引向画面以外。
具有活泼轻松、舒展含蓄的特点。
6、椭圆型构图
可以形成强烈的整体感,并能产生旋转、运动、收缩等视觉效果。
常用于表现不需特别强调的的主体,而着重表现场面或渲染气氛的画面内容。
7、X形构图
线条、影调按X形布局,透视感强,有利于把人们视线由四周引向中心,或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。
常用于建筑、大桥、公路、田野等题材。
8、对分式构图
将画面左右或上下一分为二,形成左右照应或上下照应,表现的空间比较宽阔。
其中画面的一半是主体,另一半是陪体。
常用于表现人物、运动、动物、建筑等题材。
9、小品式构图
通过近摄等手段,并根据思想把本来缺乏为奇的小景物变成富有情趣、寓意深化的幽默画面的一种构图方式。
具有自由想象、不拘一格的特点。
本构图没有一定的章法。
10、紧凑式构图
将景物主体以特写的形式加以放大,使其以局部布满画面,具有紧凑、细腻、微观等特点。
常用于人物肖像、显微摄影,或者表现局部细节。
对刻画人物的面部往往能到达传神的境地,令人难忘。
11、九宫格构图
将被摄主体或重要景物放在“九宫格〞穿插点的位置上。
“井〞字的四个穿插点就是主体的最正确位置。
一般认为,右上方的穿插点最为理想,其次为右下方的穿插点。
但也不是一成不变的。
这种构图格式较为符合人们的视觉习惯,使主体自然成为视觉中心,具有突出主体,并使画面趋向平衡的特点。
12、程度线构图
具有平静、安宁、舒适、稳定等特点。
常用于表现平静如镜的湖面、微波荡漾的水面、一望无际的平川、广阔平坦的原野、辽廓无垠的草原等。
13、垂直式构图
能充分显示景物的高大和深度。
常用于表现万木争荣的森林参天大树、险峻的山石、飞泻的瀑布、摩天大楼,以及竖直线形组成的其他画面。
14、斜线式构图
可分为立式斜垂线和平式斜横线两种。
常表现运动、流动、倾斜、动乱、失衡、紧张、危险、一泻千里等场面。
也有的画面利用斜线指出特定的物体,起到一个固定导向的作用。
15、三角形构图
以三个视觉中心为景物的主要位置,有时是以三点成一面的几何形成安排景物的位置,形成一个稳定的三角形。
这种三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。
其中斜三角形较为常用,也较为灵敏。
三角形构图具有安定、平衡、灵敏等特点。
16、十字形构图
画面上的景物、影调或色彩的变化呈正交十字型出现的构图形成。
此构图能剩余较多的空间,因此能包容较多的背景和陪体,使观者视线自然向十字穿插部位集中。
多用于有稳定排列组合的物体,或者拍摄有规律的运动物体等。
17、S型构图
画面上的景物呈S形曲线的构图形式,具有延长、变化的特点,使人看上去有韵律感,产生优美、雅致、协调的感觉。
当需要采用曲线形式表现被摄体时,应首先想到使用S形构图。
常用于河流、溪水、曲径、小路等。
18、L形构图
用类似于L形的线条或色块将需要强调的主体围绕、框架起来,起到突出主题的作用。
L形如同半个围框,可以是正L形,也可以是倒L形,均能把人的注意力集中到围框以内,使主体突出,主题明确。
常用于具有一定规律、线条的画面。
19、向心式构图
主体处于中心位置,而四周景物呈朝中心集中的构图形式,能将人的视线强烈引向主体中心,并起到聚集的作用。
具有突出主体的鲜明特点,但有时也可产生压迫中心,局促沉重的感觉。
20、放射式构图
以主体为核心,景物呈向四周扩散放射的构图形式,可使人的注意力集中到被摄主体,而后又有开阔、舒展、扩散的作用。
常用于需要突出主体而场面又复杂的场合,也用于使人物或景物在较复杂的情况下产生特殊的效果等表现手法。
技巧的使用:
一、在平常使用富士F200或富士F85时,我们会觉察到在拍微距时有因拍摄物体不够突出、拍摄物体过暗的情况,因此需要我们适宜地使用闪光灯,在间隔拍摄物体时使用闪光灯,可合理地突出被拍摄物体,把被拍摄物体周围的东西都黑,可以得到很好的拍摄效果。
二、在防抖动方面,尽量采用三角架、合理的身体姿势、使用合理的手势握紧相机可有效防止抖动。
三、在构图方面,尽量多尝试多种方法的构图,我以三分法、对称式、以及平行、纵行式构图居多,三分法适用于各种场合构图,合理使用曝光补偿,使画面更加亮堂。
四、在选取拍摄景物时,尽量取画面相对整洁、和谐的景物进展拍摄,防止杂乱无章的构图。
五、多练、多学、多看,理论是检验真理的唯一标准。
要想进步自己的拍摄技巧,必要要认真地练习、学习别人的拍摄技巧,通过看别人的PP,汲取别人拍摄的精华,进而提升自己的拍摄才能。
富士长焦机使用技巧
1、点测光怎么用?
点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式,从AUTO开始的自动档没有。
首先转到这些档,按相机最中间的那个功能键,出现调节菜单,然后用上下键调到测光处,再用左右键调到中间只有一个点的测光方式,按功能键〔func)确定,然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内,快门保持半按,再按一下左上角那个+/-键,使得曝光锁定,然后松开快门,重新构图,最后就是按动快门。
2、什么是光圈优先与快门优先?
分别在什么情况下用?
我们知道,佳能A系列有光圈优先与快门优先档,他们分别用在什么情况下呢?
光圈越大,那么单位时间内通过的光线越多,反之那么越少。
光圈的一般表示方法为字母“F+数值〞,例如F5.6、F4等等。
这里需要注意的是数值越小,表示光圈越大,比方F4就要比F5.6的光圈大,并且两个相邻的光圈值之间相差两倍,也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。
相对来说快门的定义就很简单了,也就是允许光通过光圈的时间,表示的方式就是数值,例如1/30秒、1/60秒等,同样两个相邻快门之间也相差两倍。
光圈和快门的组合就形成了曝光量,在曝光量一定的情况下,这个组合不是惟一的。
例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒,假设将光圈增大一级也就是F4,那么此时的快门值将变为1/60,这样的组合同样也能到达正常的曝光量。
不同的组合虽然可以到达一样的曝光量,但是所拍摄出来的图片效果是不一样的。
3、这里就涉及到“景深〞的概念,所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时,被摄体及其前后的景物有一段明晰的范围,这个范围就叫景深。
a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小,相时机根据这个光圈值确定快门速度。
由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此形式使用最为广泛。
在拍摄人像时,我们一般采用大光圈长焦距而到达虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。
同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而进步手持拍摄的稳定。
在拍摄风景这一类的照片时,我们往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都明晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
b、快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。
快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。
很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。
在这种情况下你可以使用快门优先形式,大概确定一个快门值,然后进展拍摄。
并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴那么需要1/1000秒。
总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能到达很好的拍摄效果。
这两者都要灵敏运用,满足我们不同情况下的拍摄要求。
4、怎么拍好人像?
首先,要用到长焦,3--4倍的长焦非常适宜拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。
最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。
因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。
人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处〔从下看是0.618处〕。
这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
5、拍好微距的两点建议拍好微距,需要用光、构图讲究技巧,我们在以后的贴子中再提。
我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?
注意以下两点就行了。
首先,用三角架。
手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。
然后,用自拍机。
我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的方法,启动自拍机。
6、曝光补偿怎么用?
分别用在什么情况下?
按动+-键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。
调整好后再按一次+-键确定。
曝光补偿怎么应用呢?
总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
a、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进展补偿,适当增加曝光量。
b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加〞,这似乎与曝光的根本原那么和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为侧重,白色的主体会让相机误以为很环境很亮堂,因此曝光缺乏,这也是多数初学者易犯的通病。
c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比方向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否那么主体反而偏暗。
e、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏向特别大,此时要增加曝光量,否那么白雪将变成灰色。
f、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
〔夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量〕
h、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,进步曝光值,靠延长相机的曝光时间来获得灯火辉煌的效果,这一点对于没有手动调整形式的自动型数码相机特别重要。
很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄才能很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
j、在某些艺术摄影中,比方拍摄高调的照片,要增加曝光补偿,形成大比照度的照片,更好地表现作者的拍摄意图。
同样的,在某些时候,需要刻意降低照片亮度的,就应降低曝光补偿。
擅长应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面明晰,亮度适宜,观看舒适的照片,进步拍摄质量。
假设总结的不全,请补充。
7、开启屏幕上的网格线有何用途?
〔兼谈构图〕我们知道,0.618的黄金分割比例能给人美感。
所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。
网格线就方便的给我们提供了这样的参照。
除了以上注意黄金点构图外,还应注意以下几点:
A、防止贯穿两边的直线,尤其要防止将照片分割成两局部的贯穿横线或竖线。
B、地平线的处理。
在风光作品里,地平线是经常出现的,为防止上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。
此外,地平线的位置也应安排在兴趣中心的分割线上,并且应保持程度〔有特殊创意另当别论〕。
C、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。
当被摄体是运动的,欣赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向挪动,假设运动的前方没有空间会给人压迫感。
此外,通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
当然除了重视构图根本原那么外,还应注意:
a、突出主体 在拍摄之前,心里要像绘画前那样首先“立意〞,考虑照片画面中,主要表现什么,被摄主体安排在什么地方。
然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段,来到达突出主体的目的。
b、视觉平衡 一幅构图到达视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。
平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图,往往比对称平衡的构图更富有动感。
景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。
c、虚实相映 虚实是指被摄主体与空间前、后景的明晰、模糊的程度。
运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。
其目的是为了突出主体,渲染气氛,增强空间纵深感。
实,主要是表现被摄对象的主体;虚、主要是表现被摄对象的陪体,以衬托主体,它是构成画面意境的重要环节。
讲究节奏与旋律摄影构图,被摄对象以一样或近似的形式交替出现,有条理地重复,便形成节奏;节奏假设表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化,就成为旋律,从而使画面优美、抒情而流畅。
节奏与旋律是深化主题的重要环节,它们包含在线条、色彩、光线的反差与色彩中。
d、线条运用 线条是构图的骨架。
任何形象化的作品,都离不开线条。
通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等,不同的线条能给人以不同的视觉形象,如程度线能表示稳定和宁静,垂直线能表示庄重和力量,斜行线那么具有生气,活力和动感,曲线和波浪线显得柔弱、悠闲,富有吸引力;浓线重,淡线轻,粗线强,细线弱,实线静,虚线动,构图时可灵敏地加以运用。
8、常用配件有哪些?
怎么选择?
a、存储卡一般Kinston,或kingmax都不错,买时请格式化看看,一是观察兼容性,而是观察容量,512兆格后容量一般482-489,越大越好。
容量少了说明储存电路坏的越多。
最好60速以上。
b、充电电池套装2200毫安、2300毫安,2500毫安都可以。
最好带个塑料电池盒〔1元一个〕,盛放原配的4节电池,方便外出,作电池的备用。
c、三角架不是专业摄影,买个一般的轻便的就可以了。
在微距及夜景时还是必须的设备。
d、读卡器只要是2.0的就行了,没什么技术,牌子不必讲究。
e、带毛刷的气吹清理灰尘要先用气吹吹,再刷。
不要一上来就用纸,损坏镜头。
不推荐用镜头液擦洗镜头或LCD,买到不可靠的产品没准洗坏镜头及屏幕。
屏幕脏了,用丝绸沾一点水,轻轻擦拭就行了。
9、太阳落山前或者阴天怎么拍摄?
白天或者夜晚,都可以得到我们想要的效果,自动白平衡很准确。
但只有太阳落山前后那段时间,或者阴云天气下,拍出的片子雾朦朦,很不理想。
经过试验得到如下经历,在这种情况下,需要调节白平衡,先扳到P档开始的手动档,按功能键,下方向键,选到AWB,然后选到阴天,按功能键确定退出。
再试试,是不是得到了我们想要的效果?
假设还仍然不理想,请设置手动白平衡。
10、你的相机都做什么用?
你肯定会告诉我,记录生活中精彩的一瞬,旅游纪念,以备以后回忆,个人一寸或2寸标准照,还有吗?
我常用微距在电子显微镜下拍物质构造图,我也常用它拍资料,比方,资料室中查到需要的资料,我就用它的微距功能,640*480分辨率,拍下来,比手记方便多了,再用文字识别软件,识别成文字版,便于word编辑。
还可以将需要的资料,拍下来,用电子邮件发出去,方便。
各位是怎么用的?
11、为什么拍的照片不清楚?
刚刚拿到相机的朋友常常出现的情况,试拍几张发现,照片不清楚。
为什么?
首先因为你没有对准焦距,你需要半按快门,在你需要拍的主体上出现绿框后,才是对焦准确,然后构图全按快门,这样拍出的片才是清楚的。
即使我们的操作纯熟了,往往也会出现不了绿框〔出现的是桔黄色框〕,一般这光阴线较暗,你需要调整拍摄形式、变换角度、增加光线、翻开闪光灯等方式来抑制。
假设以上方式都不见效,你还可以用手动调焦,手动调焦的方法我们在以前的贴子中介绍过了。
影响片子明晰,还有一个因素,就是手晃,出现重影,使得片子不明晰,这种情况,只能用三角架加自拍机来抑制了。
12、我们怎么获得图片拍摄时的各种参数得以参考?
对于别人比较满意片子总想知道在拍摄时是怎么设定各种参数的,比方,曝光时间多少?
光圈多少?
感光度、闪光灯怎么设定?
测光方式,焦距,白平衡,拍摄时间,曝光补偿,压缩率,相机型号等等都想知道。
非常容易,先下载一个阅读器下的插件exif,下载地址:
然后安装,重新启动电脑。
好了,可以用了。
在阅读器上翻开一幅图,右键单击这幅图,从出来的菜单中选择查看exif信息选项就行了,所有的信息都在那儿呢,看吧。
13、如何判断曝光是否正确?
对于一幅图,首先要求曝光准确,然后才是构图立意。
怎么判断曝光准确呢?
阅读形式,display,连按动几次会出现图像很小的形式,左下是波浪线,右边参数。
波浪线就是所说的直方图,波浪线集中在左边,图像曝光缺乏;波浪线集中在右边,过曝;均匀的分布在中间才是曝光准确。
详细可以参看相机使用指南第19页。
我们需要养成一个观察直方图的习惯,特别是在暗处曝光把握不大的情况下。
14、如何将图片调小?
原图一般都比较大,不方便传到网上,或者与网友交流,怎么才能将图片调小呢?
你可以用常用的看图软件acdsee,非常方便的作调整。
用acdsee翻开一张图片,点菜单上的修改---调整大小,然后在右边选择象素宽度填上你想改动的数值〔比方800〕,然后长度像素自动变化,然后点完成,点菜单上文件--另存为,填上新名字就行了,再查看一下大小,是不是小了很多呢。
15、点测光就是测定绿框中的一个点吗?
其实这是对点测的误解。
1、点测光。
点测的面积大约占整个片的2-3%,根本就是绿框内的局部。
点测光根本上不受测光区域外其它景物亮度的影响,因此,可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进展检测。
点测光具有较高的灵敏度和精度。
但不管怎样,一定要记住,要想实现准确曝光,测光对象应该适宜18%灰的要求。
2、中央重点平均。
中央重点平均测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形〔椭圆形〕范围内的亮度,画面其它区域那么给以平均测光,长方形或圆形〔椭圆形〕范围外的亮度对测光结果的影响较小。
至于中央面积的多少,因相机不同而异,约占全画面的20-30%。
由于是根据画面中央最重要主体的光亮度来读取适宜的曝光值,显然,这种测光系统的精度高于平均测光。
中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机,这种测光形式较适用于人像写真拍摄。
3、智能测光。
九点智能就是分区测光,然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进展运算、比较,并参照被摄主体的位置,推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照,从而决定每个区域的测光加权比重,全部衡量后,计算出适宜的曝光值。
★怎么在室内给孩子拍片?
这种情况是稍稍费事点。
首先用光圈优先,将光圈调整到最大;其次布置光线,虽然不能用闪光灯,我们可以将孩子带到窗户旁比较亮堂的地方,假设晚上我们可以用台灯等光;孩子常会乱动,可以考虑手动调焦,先将点测光锁定,将焦距调整好后,然后半按住快门挪动步伐,等待孩子出现有趣的得意的表情时快速按下快门。
★怎么做才能将背景虚化?
消费类数码相机对于背景的虚化都做的不是特别理想。
不过,我们在现有的条件下,仍然可以有所为。
首先光圈优先,光圈调整到最大〔即F后面的数值最小,比方F2.8〕;焦距调大,越大虚化越好;安排前景的人或物离的背景远一些,越远虚化越好;假设以上仍然不理想,可以通过后期处理的方法做的直到满意,在PS中点选背景,然后用模糊滤镜设定参数处理就行了。
如今背景虚化最好的ps技术是这样的,用knockout滤镜扣图,然后背景虚化用模糊镜头,效果逼真,据
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